Mebelgeometry.ru

Мебельная геометрия
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Заземление треугольником или в линию?

Заземление частного дома.

Проводить заземление частного дома требуется при выполнении монтажа новой или реконструкции старой электропроводки, чтобы создать все условия для электробезопасности. Проведение монтажа заземления не составит особых затруднений в частном доме, по сравнению с проведением монтажа заземления в многоэтажных домах.

В частном доме контур заземления состоит из вертикальных заземлителей, вбитых в почву и соединяющихся между собой горизонтальными заземлителями, а также заземляющего проводника, соединяющего с электрощитом контур заземления.

Для расчёта сопротивления проводника вы можете воспользоваться калькулятором расчета сопротивления проводника.

Обычно вертикальные заземлители применяют в виде стального уголка, который имеет размеры 50×50х5 мм. Полосовая сталь размером 40×4 мм, подойдет для горизонтальных заземлителей. Для заземляющего проводника материалом служит круглая сталь с сечением 8-10 мм2. Материал для заземлителей и заземляющих проводников, а также их более точные размеры, можно найти ПУЭ-7, раздел 1.7.

В качестве заземлителей или заземляющих проводников запрещается использование арматуры. Объясняется это тем, что в арматуре каленый наружный слой, из-за чего происходит нарушение распределения тока по сечению и процессы окисления (быстрее ржавеет) проходят по другому.

Выполняется заземление частного дома в виде треугольника (равностороннего), во дворе дома для этого делается разметка в виде равностороннего треугольника. Контур заземления прокладывать рекомендуется на расстоянии от фундамента — не более 1 м.

После проведения разметки, необходимо по периметру размеченного треугольника выкопать траншею, примерно 0,8-1 м глубиной и достаточной для удобного обваривания шириной, приблизительно 0,5-0,7 м. Горизонтальные заземлители будут прокладываться в этой траншее.

Далее будут вбиваться по вершинам треугольника, вертикальные заземлители на 2-3 м в глубину. Обычной кувалдой можно забивать в землю уголки длиной 2-3 м, на конце уголок заостряют, для лучшего его вхождения в землю.

Можно выкопать или пробурить также по вершинам треугольника небольшие колодцы, глубиной до 1,5 м, что позволит забить уголок в меньший слой земли.

После проведения всех подготовительных работ, выбора места, произведения разметки и выкапывания необходимых размеров траншеи, можно переходить к монтажу контура заземления. По вершинам треугольника в траншее забиваются уголки в землю, но забивать их нужно не полностью, а так, чтобы в траншее торчал край уголка длиной 20-25 см.

Когда же в землю будут вбиты вертикальные заземлители, затем необходимо их между собой соединить горизонтальными заземлителями, таким образом, создав замкнутый контур.

Делается это при помощи обычной сварки, к торчащим уголкам приваривается стальная полоса. Производить соединение уголка и полосы, необходимо только сваркой, нельзя применять болтовые соединения, так как эти места окисляются со временем, что приведет к потере контакта и в процессе эксплуатации — к неэффективности функционирования заземляющего контура.

Когда контур заземления собран, то требуется этот контур соединить с электрощитом. Для этого также нужно пользоваться сваркой, приварить к контуру заземления — заземляющий проводник, которым является стальная проволока сечением 8-10 мм и проложить в траншее ее к электрощиту. К электрощиту на конце подведенной проволоки приваривается болт М6 или М8, чтобы закрепить провод заземления.

Для заземляющего проводника, если нет стальной проволоки можно использовать точно такую же стальную полосу, как и для горизонтального заземлителя.

С точки зрения эффективности полоса подойдет лучше, чем проволока, так как площадь ее прикосновения с землей будет больше, но в местах перегиба траншеи и стальную полосу прокладывать сложнее, потому что ее труднее согнуть, чем стальную проволоку.

Когда будут проведены сварочные работы, то необходимо места сварки обработать антикоррозийными составами, чтобы не было коррозии. Многие новички думают, что для того чтобы заземление частного дома служило дольше, от коррозии его необходимо защитить путем преднамеренного окрашивания, но нельзя этого делать КАТЕГОРИЧЕСКИ!

Абсолютно бессмысленно делать монтаж такого контура. Металлу требуется иметь хорошую связь с землей, а краска создавая большое сопротивление — препятствует этому.

Этот этап монтажа контура заземления для дома можно считать завершенным, но еще раз нужно убедиться в том, что места соединения сваркой надежно обварены и тогда уже выкопанные траншеи можно засыпать землей. Аналогичная специфика монтажа заземляющего контура применяется и при монтаже молниезащиты.

Из чего состоит заземление

  1. Внешний контур заземления. Располагается за пределами помещений, непосредственно в грунте. Представляет собой пространственную конструкцию из электродов (заземлителей), соединенных между собой неразделимым проводником.
  2. Внутренний контур заземления. Токопроводящая шина, размещенная внутри здания. Охватывает периметр каждого помещения. К этому устройству подсоединяются все электроустановки. Вместо внутреннего контура может быть установлен щиток заземления.
  3. Заземляющие проводники. Соединительные линии, предназначенные для подключения электроустановок непосредственно к заземлителю, или внутреннему контуру заземления.

Рассмотри эти компоненты подробнее.

Внешний, или наружный контур

Монтаж контура заземления зависит от внешних условий. Прежде чем начать расчет, и выполнить проектный чертеж, необходимо знать параметры грунта, в котором будут установлены заземлители. Если вы сами строили дом, эти характеристики известны. В противном случае лучше вызвать геодезистов, для получения заключения по грунту.

Какие бывают грунты, и как они влияют на качество заземления? Примерное удельное сопротивление каждого типа грунта. Чем оно ниже, тем лучше проводимость.

  • Глина пластичная, торф = 20–30 Ωм·м
  • Суглинок пластичный, зольные грунты, пепел, классическая садовая земля = 30–40 Ом·м
  • Чернозем, глинистые сланцы, полутвердая глина = 50–60 Ом·м

Это лучшая среда для того, чтобы установить наружный контур заземления. Сопротивление растекания тока будет достаточно низким даже при малом содержании влаги. А в этих грунтах естественная влажность обычно выше среднего.

  • Полутвердый суглинок, смесь глины и песка, влажная супесь — 100–150 Ом·м

Сопротивление немного выше, но при нормальной влажности параметры заземления не выйдут за нормативы. Если в регионе установки установится продолжительная сухая погода, необходимо принимать меры к принудительному увлажнению мест установки заземлителей.

  • Глинистый гравий, супесок, влажный (постоянно) песок = 300–500 Ом·м

Гравий, скала, сухой песок – даже при высокой общей влажности, заземление в такой почве будет неэффективным. Для соблюдения нормативов, придется устанавливать глубинные заземлители.

Важно! Неверный расчет контура заземления, игнорирование параметров, часто приводят к печальным результатам: поражение электротоком, выход из строя оборудования, возгорание кабеля.

Многие владельцы объектов, экономя «на спичках», просто не понимают, для чего нужен контур заземления. Его задача при соединении фазы с землей обеспечить максимальную величину тока короткого замыкания. Только в этом случае быстро сработают устройства защитного отключения. Этого невозможно достичь, если сопротивление растекания тока будет высоким.

Определившись с грунтом, вы сможете выбрать тип, и самое главное — размер заземлителей. Предварительный расчет параметров можно выполнить по формуле:

Расчет приведен для вертикально установленных заземлителей.

Расшифровка величин формулы:

  • R0 — полученное после вычисления сопротивление одного заземлителя (электрода) в омах.
  • Рэкв — удельное сопротивление грунта, см. информацию выше.
  • L — общая длина каждого электрода в контуре.
  • d — диаметр электрода (если сечение круглое).
  • Т — вычисленное расстояние от центра электрода до поверхности земли.

Задавая известные данные, а также меняя соотношение величин, вы должны добиться значения для одного электрода порядка 30 Ом.

Если установка вертикальных заземлителей невозможна (по причине качества грунта), можно рассчитать величину сопротивления горизонтальных заземлителей.

Важно! Монтаж горизонтального контура более трудоемок и связан с повышенным расходом материала. К тому же, такое заземление сильно зависит от сезонной погоды.

Поэтому лучше потратить больше времени на забивание вертикальных стержней, чем следить за барометром и влажностью воздуха.

И все же приводим формулу расчета горизонтальных заземлителей.

Соответственно, расшифровка дополнительных величин:

  • Rв — полученное после вычисления сопротивление одного заземлителя (электрода) в омах.
  • b — ширина электрода — заземлителя.
  • ψ — коэффициент, зависящий от погодного сезона. Данные можно взять в таблице:
Читать еще:  Беседка из полипропиленовых труб своими руками

  • ɳГ — так называемый коэффициент спроса горизонтально расположенных электродов. Не вдаваясь в подробности, получаем цифры из таблицы на иллюстрации:

Предварительный расчет сопротивления необходим не только для правильного планирования закупок материала: хотя будет обидно, если вам не хватит для завершения работ, пары метров электрода, а до магазина несколько десятков километров. Более-менее аккуратно оформленный план, расчеты и чертежи, пригодятся для решения бюрократических вопросов: при подписании документов о приемке объекта, или составлении ТУ с компанией энергосбыта.

Разумеется, никакой инженер не подпишет бумаги только на основании пусть и красиво исполненных чертежей. Будут произведены замеры сопротивления растекания.

Далее расскажем о том, как добиться правильных характеристик внешнего контура заземления.

О заземлении частного дома

Не буду лукавить, заземление частного дома не является обязательным элементом электрики дома. Раньше защитное заземление частных домов вообще не делали, «обходились» повторным заземлением нейтрали на столбе. Но все меняется, количество электрических приборов в доме выросло в разы. Проводка в домах разрастается и как следствие увеличивается вероятность аварийных ситуаций.

В таких условиях повышенного электропотребления защитное заземление из необязательных работ, становится просто необходимой для защиты приборов и людей от аварийных ситуаций с электропроводкой.

О заземлении частного дома

Не буду лукавить, заземление частного дома не является обязательным элементом электрики дома. Раньше защитное заземление частных домов вообще не делали, «обходились» повторным заземлением нейтрали на столбе. Но все меняется, количество электрических приборов в доме выросло в разы. Проводка в домах разрастается и как следствие увеличивается вероятность аварийных ситуаций.

В таких условиях повышенного электропотребления защитное заземление из необязательных работ, становится просто необходимой для защиты приборов и людей от аварийных ситуаций с электропроводкой.

Виды заземления для частного дома

Перед тем как сделать заземление в частном доме, нужно разобраться с его разновидностями. Заземляющий контур может иметь овальную, прямоугольную, треугольную или любую другую конфигурацию. Для загородного дома лучше выбрать треугольник, но можно использовать и другие варианты. Чаще всего применяют следующие виды заземления: треугольник и линейное. Рассмотрим особенности каждой разновидности отдельно.

Линейное заземление

Линейная схема заземления в частном доме используется в том случае, если нет достаточного свободного пространства для применения других схем. В этой ситуации делают линейный контур из последовательно установленных штырей. Минимальный шаг элементов должен быть равен длине устанавливаемого электрода, а максимальный – не может превышать его удвоенную длину.

Заземление треугольником

Если решено использовать треугольное устройство заземления в частном доме, то делают контур в виде равнобедренного треугольника. Благодаря этому на минимальной площади строения добиваются максимального рассеивания токов. При этом затраты на монтаж самые маленькие, а все параметры контура отвечают требованиям нормативов.

Данный тип заземления предполагает следующее устройство. Угловые штыри устанавливают на определенном расстоянии друг от друга. Оно не должно быть меньше длины штыря, но и не больше удвоенного показателя протяженности этого элемента. К примеру, при использовании прутков длиной 3 м расстояние между ними может быть в пределах 3-6 м.

Материалы для устройства заземления

Перед тем как сделать правильно заземление в частном доме, подбирают необходимые материалы. Для достижения требуемой эффективности сопротивление не должно превышать 4 Ом. Чтобы соблюсти этот параметр, подбирают материалы, которые дают наилучший контакт с грунтом. Для измерения сопротивления используют специальный прибор, а саму процедуру выполняют только при вводе электросистемы в эксплуатацию.

В засушливых районах разрешено использовать металлические трубы с толстыми стенками. Перед установкой нижний конец сжимают для получения конусовидного окончания, а в нижней трети трубы высверливают отверстия. Забить трубу в грунт не получится, поэтому бурят лунки. При пересыхании почвы в трубы заливают солевой раствор, который улучшает рассеивающую способность.

Для соединения прутков между собой используют металлосвязь. Для ее изготовления подходят:

  • алюминиевые провода для заземления в частном доме сечением минимум 16 мм²;
  • медные связи (минимальное сечение провода для заземления в частном доме – 10 мм²);
  • стальные проводники с поперечным сечением минимум 100 мм².

Обычно вертикальные электроды соединяют стальной полосой, которую приваривают к оголовку прутка или концу уголка. От качества сварного шва зависит соответствие электрода требованиям по минимальному сопротивлению.

Глубина заземления

При монтаже заземления в частном доме важно правильно определить глубину заложения. В регионах с разными грунтами применяют стержни длиной 250-300 см

Их вбивают на определенную глубину с учетом следующих требований:

  • штырь заглубляют в грунт ниже уровня промерзания почвы на 60-100 см;
  • в регионах с засушливым климатом треть вертикального электрода должна находиться во влажной почве, поэтому при низком УГВ применяют более длинные прутки.

Штыревое модульное заземление

Под модульно-штыревым заземлением подразумевается тип устройства, при котором владелец здания может самостоятельно варьировать количество как общую длину, так и количество точек монтажа в почву вертикальных заземлителей. Таким образом, речь идет о сборной конструкции. Данная особенность системы является очень удобной в тех случаях, если характеристики грунтов на площадке постепенно способы меняться. К тому же такая схема подходит тем, кому сложно использовать другие системы.

Данное устройство позволяет организовать глубинную схему контура. Она отличается своим вертикальным заглублением. В основе данной схемы используются круглые стержни, диаметром от 14 до 20 миллиметров. При этом их длина варьируется от 1,2 до 1,5 метра.

Основное предназначение этого устройства заключается регулировке направления тока, который продуцирует молния. Система позволяет его отводить и рассеивать. Для этого используется конструкция внешней защиты. Она подразумевает монтаж молниеприемников и токоотводов. Таким образом создаются оптимальные условия для эксплуатации электрического оборудования.

Установка контура заземления

Цифровой измеритель мощности, тока, амперметр, напряжения и энергии в электросети с ЖК дисплеем

Согласно классическому порядку монтажа контура заземления, сначала выполняются подготовительные работы, затем осуществляют непосредственно установку устройства и измеряют сопротивление.

Подготовка к монтажу

Для монтажа необходимо подготовить инструменты:

  • лопату,
  • болгарку или ножовку по металлу,
  • сварочный инвертор,
  • перфоратор,
  • гаечные ключи на 8, 10,
  • измерители тока, напряжения, сопротивления.

Подготовка к заземлению в частном доме

Из материалов потребуются:

  • Уголки, изготовленные из стойкой к коррозии стали, 40×40×4/50×50×5 см и длиной не менее 2,5 м. Или стальные круглые стержни диаметром 20 мм.
  • Три металлических полосы длиной 250 см, шириной от 40 до 60 мм и толщиной в районе 5 мм. Чем больше расстояние между электродами, тем лучше растекание токов, так как электромагнитные поля меньше взаимодействуют друг с другом. В идеале расстояние между электродами должно соответствовать их длине или увеличиваться кратно этому параметру.
  • Полоса из нержавеющей стали для соединения контура с фундаментом 40×4 или 50×5 мм или силовой кабель.
  • Болты М8, М10.
  • Токопроводник из меди.

Место под установку контура должно располагаться недалеко от фундамента и распределительного щитка.

Монтаж защитного устройства

Земельная подготовка к прокладке контура заземления

Первым шагом делают траншеи глубиной порядка 80 см под контур заземления и полосу, соединяющую систему с фундаментом. Конфигурация траншей должна соответствовать форме контура заземления. В данном случае выполняется заземление в виде треугольника со сторонами размером по 2,5 м каждая.

Металлические уголки стоит заострить, чтобы они легче входили в грунт. Их вбивают в почву, а не выкапывают углубления. Электроды должны войти в грунт плотно. Перемычки приваривают к электродам. Обрабатывают сварные швы битумной мастикой для защиты от коррозии. Кабель по траншее подводят в дом, к электрощитку. Для этого с помощью болтов и гаек закрепляют на вертикальный заземлитель запакованный в концевой контакт кабель. Для этого используют шины из меди (10мм2), алюминия (16 мм2) или металла (75 мм2). Засыпают контур сначала песком, потом землей.

Читать еще:  Теплоотдача полипропиленовых труб

Замер сопротивления защитного устройства

Измерение сопротивления заземляющих устройств

Чтобы проконтролировать работоспособность устройства, рекомендуется замерить его сопротивление растеканию токов по всем правилам. Работы лучше выполнять зимой или летом, когда сопротивление грунта максимальное. За норму сопротивления защитного контура принимают показатели 15, 30, 60 Ом или 2, 4 и 8 Ом при измерении с естественными заземлителями и повторными заземлителями отходящих линий для сети 660-380, 380-220 или 220-127 В, соответственно.

Проверка сопротивления в контуре

Чтобы замерить заземление правильно, должны использоваться специальные измерительные устройства – «МС-08» или «МС-416» и пробные электроды. Методика такова:

  1. Потенциальный электрод размещают между контуром и домом на расстоянии не менее 20 м. Другой на прямой линии с первым и защитным устройством, на расстоянии не более 40 м.
  2. Подключив напряжение, измеряют сопротивление.
  3. Измерение заземления проводят несколько раз, постепенно приближая выносной электрод, но не ближе чем на 5 м.

Определение величины сопротивления выполняют по наихудшему результату из полученных.

Системы заземления, применяемые в электротехнике

В электротехнике применяют несколько систем заземления – TN-C, TN-S, TN-C-S, IT, TT . Расшифровываются эти обозначения следующим образом:

۞ первая буква латинского алфавита определяет, как заземлен источник питания:

  • T – нейтральный проводник источника питания соединен с землей;
  • I – любые токопроводящие части изолированы от контакта с землей.

۞ вторая буква указывает на характер заземления открытых токопроводящих частей электроустановки:

  • T – открытые проводящие части связаны с землей независимо от заземления источника питания;
  • N – все открытые токопроводящие элементы связаны с точкой, в которой заземлен источник питания.

۞ буквы, которые указываются в обозначении после буквы N через дефис, определяют как устроен защитный и рабочий проводники:

  • C – функции защитного и рабочего проводников выполняются одним общим PEN;
  • S – функции защитного PE и рабочего N проводника обеспечиваются раздельно.

В электротехнике обозначают проводники латинскими буквами.

« L » – (Line – линия), так в США и в Европе называют «линейный» провод. Термин «линейное напряжение», обозначает напряжение между фазными проводами в трехфазной сети. В России такой проводник получил название «фазного». В кабелях для такого проводника предусмотрена жила в белой, коричневой или черной изоляции.

«N» – (Ne u tral – нейтраль) « нейтральный » провод электрической сети, который подключен к общей точке соединения обмоток либо генератора на электростанции, либо трансформатора на подстанции, если обмотки включены звездой. В России этот провод называют «нулевым». При монтаже в качестве нейтрали используют жилу в синей или голубой изоляции.

«PE» – (Protective Earthing – защитное заземление) защитный проводник. В России его еще называют «заземляющим» или проводом защитного заземления. В составе кабельных линий этот провод можно определить по жёлто-зелёной изоляции. Этот проводник служит для защиты от поражения электрическим током при наличии или возникновении неисправностей изоляции внутри электрических приборов или оборудования.

В «Правилах устройства электроустановок» используют именно такие обозначения.

Система TN-C

Самая простая и самая «древняя» схема заземления, в которой нулевой и заземляющий проводники объединены. При «пробое» фазы на токопроводящие части, ток уходит в землю, а автоматический выключатель обесточивает цепь.

Однако у этой системы есть существенный недостаток. При больших нагрузках нулевой провод может медленно «подгорать». При коротком замыкании, которое образуется при «падении» фазы на корпус, уже поврежденная нейтраль может отгореть так быстро, что автомат не успеет среагировать – в цепи еще не возникнет ток отключения. В результате вместе с нейтралью пропадет и защитное заземление, а вот фаза останется на корпусе, так как автомат не отключил ее.

Если произойдет касание проводящих частей человеком, его тело образует проводник между фазой и землей. В этом случае поражение электрическим током неминуемо.

Система TN-S

Это более современная система, в которой нейтральный и заземляющий проводник разделяют по всей цепи. Такая система намного сложнее, чем TN-C, однако она и намного безопаснее. Третий, заземленный проводник в однофазной сети, или пятый в трехфазной, соединяют с заземляющим контуром на трансформаторной подстанции.

Система TN-C-S

Устройство такой электропроводки предполагает комбинирование совмещенного провода PEN и отдельного заземляющего проводника. Так бывает, например, если во всем доме проводка выполнена с отдельным заземляющим проводом, который подключен к самостоятельному заземляющему контуру, а подключение дома от трансформаторной подстанции произведено совмещенным PEN- проводником.

Такая схема оказывается более экономичной по сравнению с TN-S, так как наиболее протяженный участок электролинии можно изготовить без отдельного заземляющего провода. Тем не менее, эта схема так же надежна, как и TN-S.

Системы IT и TT

С системой ТТ все предельно ясно — заземлен корпус источника (трансформаторной подстанции), и отдельно заземлены все электроприборы в доме. Такая схема редко, но встречается при устройстве электропроводки в частных домах.

Система IT практически не встречается в быту. Она применяется в специфических случаях — например, при электроснабжении помещений с чувствительным к помехам оборудованием. Отсутствие заземления источника питания позволит минимизировать наведенные токи в сети. Безопасность обеспечивается заземлением каждого электроприбора. Такую схему применяют в лабораториях, больницах.

Заземление в частном доме

Заземление в частном доме можно реализовать разными способами. Это зависит от особенностей дома и характеристик грунта. Самый главный показатель грунта — это его сопротивление растеканию тока. Чем сопротивление меньше, тем лучше для устройства контура заземления.

Конечный элемент контура заземления — это заземлитель. Схема заземлителя (количество электродов, их длина и расположение относительно друг друга) зависит от тех требований, которые к нему предъявляют, а также возможности грунта “принимать” на себя электрический ток, который попадает от электрооборудования через электроды контура.

Иногда в контурах применят металлические трубы с заостренными концами. Как правило, на нижней части каждой из труб сверлят в разных местах отверстия диаметром 5-8 мм. Это делается для того, чтобы в жаркую погоду в заземлитель можно было залить соляной раствор (500 г на 10 л воды), который в свою очередь способствует наименьшему сопротивлению растекания тока.

Ниже на рисунках представлены 2 самых распространенных способа компоновки контура заземления:

Линейное заземление — расположении электродов в линию

Треугольное заземление — расположении электродов треугольником

Необходимо сказать, что контур в виде треугольника хуже линейного, т. к. электроды имеют свойство экранировать друг друга. Поэтому, расход металлических составляющих при такой схеме будет также больше. Но, у такой схемы есть и положительные моменты — это удобный монтаж электродов между собой и шиной. При линейной же схеме все работы прийдется выполнять в достаточно узкой траншее.

Таким образом, невозможно сказать какое из двух вариантов правильное заземление, а какое неправильное. Самое главное, чтобы при прочих равных условиях, заземлители были не ближе 1 — 1,2 м от крайней точки отмостки.

04 сентября 2007 г., 16:29

Для вашего случая больше никаких треугольников заземления делать не нужно.
а вот в что пишут в журнале «Новости Электротехники» по этому поводу в разделе вопрос-ответ номер не скажу просто скопировал себе если интересно посмотреть можно здесь www.news.elteh.ru

Константин Арцеулов
Существует ли документ, обязывающий выполнять (предусматривать) монтаж заземляющего устройства при кабельном вводе в здание? Поясню примером: питание отдельного здания осуществляется от кабельной линии 0,4 кВ. Во ВРУ здания формируется ГЗШ, где находятся PEN (PE) проводник водного кабеля и отходящие защитные проводники. Здание не имеет трубопроводов отопления, канализации, водоснабжения, газоснабжения, вентиляции. Должно ли быть выполнено в данном случае ЗУ рядом со зданием и чем это регламентируется?

Читать еще:  Как заземлить электрокотел в частном доме?

Виктор Шатров, сотрудник Ростехнадзора,
Людмила Казанцева, УИЦ НИИПроектэлектромонтаж АНО

Заземление нулевого защитного (РЕ) проводника или PEN-проводника на вводе в электроустановку является повторным заземлением. Назначением повторного заземления является понижение напряжения прикосновения при повреждении изоляции в электроустановке и/или при обрыве нулевого рабочего (N) проводника или PEN-проводника.
Система уравнивания потенциалов, выполняемая присоединением к ГЗШ всех открытых проводящих частей, как указано в примере, понижает разность потенциалов между отдельными проводящими частями, доступными одновременному прикосновению, за счет соединения их между собой проводниками с низкой проводимостью, но не снижает их потенциала относительно земли, если отсутствует повторное заземление.
Т.е. в этом случае при повреждении изоляции в электроустановке, если сечения нулевых защитных проводников, в т.ч. питающей линии, равны сечению фазных, от момента возникновения повреждения до срабатывания защитного аппарата корпуса всех электроприемников будут находиться под напряжением, равным половине фазного напряжения, а при обрыве нулевого рабочего проводника напряжение может достигать значения линейного напряжения (независимо от сечений проводников). Разность потенциалов между отдельными корпусами определяется сопротивлением соответствующих РЕ-проводников. При выполнении повторного заземления значение напряжения относительно земли на корпусах понижается пропорционально отношению сопротивления повторного заземления к сопротивлению заземляющего устройства источника питания.
Выполнение повторного заземления предусмотрено п. 1.7.61 главы 1.7 ПУЭ в рекомендательном виде, но рекомендательный характер в основном относится к случаю, когда отсутствуют сторонние проводящие части, которые при присоединении их к основной системе уравнивания потенциалов (ГЗШ) выполняют функции естественных заземлителей, например железобетонный фундамент.
В случае приведенного примера повторное заземление можно считать необязательным, если выполняется одно из двух условий:
время отключения любой поврежденной цепи в здании не превышает 0,4 с для помещений без повышенной опасности и 0,2 с для помещений с повышенной опасностью. Дополнительно желательно установить устройство защиты от перенапряжений при обрыве нулевого рабочего проводника;
здание имеет железобетонные фундаменты, арматура которых присоединена к основной системе уравнивания потенциалов.

Когда незнаешь тогда и нестрашно, но незнание не освобождает от ответственности.

vyachek
профи

КАК САМОМУ ОПРЕДЕЛИТЬ ФАЗУ, НОЛЬ и ЗАЗЕМЛЕНИЕ У ПРОВОДОВ

Итак, начнем по порядку:

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАЗЫ

Для большего удобства, сперва всегда лучше определять какой из имеющихся проводов фаза. О том, как найти фазу цифровым мультиметром мы уже писали, а как быть если его нет, читайте ниже.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАЗЫ ИНДИКАТОРНОЙ ОТВЕРТКОЙ

Самый простой способ обнаружения фазного провода – это поиск с помощью индикаторной отвертки. Этот простейший инструмент должен быть у любого домашнего мастера, занимающегося электрикой в квартире – будь то полный электромонтаж, простая замена ламп или установка светильников, розеток и выключателей.

Принцип работы индикаторной отвертки прост – при касании жалом отвертки проводника под напряжением и одновременном касании контакта, на задней стороне отвертки, пальцем руки — загорается индикаторная лампа в корпусе инструмента, которая и сигнализирует о наличии напряжения. Таким образом легко можно узнать, какой провод фазный.

Принцип действия индикаторной отвертки прост — внутри индикаторной отвертки расположена лампа и сопротивление(резистор), при замыкании цепи (касании нами заднего контакта) лампа загорается. Сопротивление защищает нас от поражения электрическим током, оно снижает ток до минимального, безопасного уровня.

Этот вариант определения фазы своими силами, наиболее предпочтителен и мы рекомендуем пользоваться именно им, тем более что стоимость индикаторной отвертки более чем доступная. Главным недостатком этого способа, является вероятность ошибочного срабатывания, когда индикаторная отвертка, реагируя на наводки, определяет наличие напряжения там, где его нет.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАЗЫ, НУЛЯ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ ЛАМПОЙ

Еще один способ, которым можно определить фазный, нулевой и провод заземления в современной трехпроводной электрической сети, это использование контрольной лампы . Способ неоднозначный, но действенный, требующий особой осторожности.

Чтоб начать определение, в первую очередь необходимо собрать само устройство контрольной лампы. Самый простой способ использовать патрон, с вкрученной туда лампой, а в клеммах патрона закрепить провода со снятой на концах изоляцией. Если же под рукой нет электрического патрона или нет времени что-то мастерить, можно воспользоваться обычной настольной лампой с электрической вилкой.

Технология определения фазы, нули и земли с помощью контрольной лампы максимально проста – поочередно соединяя провода лампы к проводам требующим определения, каждый с каждым.

Определить фазу и ноль из двух проводов

В случае определения контрольной лампой фазного провода среди двух проводов вы лишь сможете узнать, есть фаза или нет, а какой именно из проводников фазный определить не удастся. Если при соединении проводов контрольной лампы к определяемым жилам она загорится, то значит один из проводов фазный, а второй скорее всего ноль. Если же не загорится, то скорее всего фазы среди них нет, либо нет нуля, чего тоже исключать нельзя.

Таким способом, скорее, удобнее проверять работоспособность проводки и правильность её монтажа. Определять фазу лучше индикаторной отверткой, а вот наличие нуля узнавать так.

Определить фазный провод в таком случае можно подключив один из концов, идущих от контрольной лампы, к заведомо известному нулю (например, к соответствующей клемме в электрощите), тогда при касании вторым концом к фазному проводнику, лампа загорится. Оставшийся провод соответственно ноль.

Найти фазу, ноль и заземление из трех проводов:

В такой трехпроводной системе часто возможно точно определить фазный, нулевой и заземляющий провод контрольной лампой.
Соединяем контакты, идущие от контрольной лампы поочередно к жилам требующего определения кабеля.

Действуем методом исключения:

Находим положение, в котором лампа горит, это будет значить, что один из проводов фаза, а другой ноль.

После чего меняем положение одного из контактов контрольной лампы, далее возможны несколько вариантов:

— Если лампа не загорится (при наличии УЗО или дифференциального автомата защиты проверяемой линии они также могут сработать) значит оставшийся свободным провод – ФАЗА, а проверяемые НОЛЬ и ЗЕМЛЯ.

— Если после смены положения лампа ненадолго вспыхнет , при этом сразу сработает УЗО или диф. автомат (если они есть), значит оставшийся свободным провод – НОЛЬ, а проверяемые это ФАЗА и ЗАЗЕМЛЕНИЕ.

— Если линия не защищена устройством защитного отключения (УЗО) или дифференциальным автоматом, и свет будет гореть в двух положениях . В этом случае узнать какой провод рабочий ноль (нуль), а какой защитный (заземление), можно просто отключив в щите учета и распределения электроэнергии вводной кабель от клеммы заземления. После чего так же проверить контрольной лампой все жилы и, опять же методом исключения, в положении, когда лампа не горит опознать проводник заземления.

Как видите, в различных ситуациях, при разных схемах электропроводки, реализованных в квартире, способы и методы определения нуля, фазы и заземления меняются. Если вы столкнулись с ситуацией, не описанной в этой статье, обязательно пишите в комментариях к статье, мы постараемся вам помочь.

А если вы знаете еще, простые способы того, как в домашних условиях, без специализированного инструмента определить фазу, ноль и землю, пишите в комментариях . Статья будет обязательно дополнена. Главное требование, к методам определения, это простота, возможность обойтись в поиске лишь подручными, бытовыми средствами, имеющимися у многих.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector