Mebelgeometry.ru

Мебельная геометрия
5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как нарастить фундамент в ширину

Как правильно производится наращивание фундамента

Владельцы загородного дома в процессе его эксплуатации задаются вопросом о том, как нарастить фундамент. На самом деле этот процесс является довольно сложным и трудоемким, требующим определенных знаний и опыта проведения строительных работ.

Для того чтобы нарастить (усилить) фундамент следует сварить арматурные элементы старой и новой конструкции между собой.

Основными причинами для наращивания фундамента являются:

  • необходимость строительства второго этажа дома, которое несет в себе увеличение нагрузок на основание;
  • ошибки в расчетах еще на этапе проектирования дома, которые превысили допустимые нормы и несущая способность грунта оказалась недостаточной.

Не следует пренебрегать работами по наращиванию фундамента, поскольку, если не сделать этого и не увеличить основание в высоту или ширину, тогда произойдет «растекание» стен дома и нарушение его геометрии.

Методы наращивания фундамента

Наращивание предполагает использование нескольких методов:

Увеличение ширины фундамента

  • Увеличение ширины фундамента посредством заливки монолитной бетонной ленты по периметру строения.
  • Наращивание фундамента в высоту.
  • Заглубление фундамента.

Применение того или иного метода связано с определенными условиями, которые характерны для конкретного случая.

Способы наращивания фундамента

Существует три основных варианта конструктивного усиления подземной части дома:

  • в высоту;
  • сбоку;
  • снизу.

Связать два фундамента между собой первым способом достаточно просто, но лишь в случае отсутствия стен. Если дом уже построен, то для наращивания высоты его придется приподнимать, что с технической точки зрения не всегда выполнимо. В любом случае к существующему фундаменту с обеих сторон приставляются опалубочные щиты. Для надежности они подпираются деревянными или металлическими кольями и крепятся между собой поперечными брусками. Далее укладывается арматура. Ее потребуется связать с анкерными выпусками, установленными в старом фундаменте. В подготовленную опалубку заливается бетонная смесь. Таким способом поднимается цокольная часть строения.

Срез фундамента нередко усиливают профильными металлическими балками соответствующего размера. Решение принимается индивидуально, исходя из конкретных условий.

Наращивание фундамента сбоку

Технология расширения подземной части дома предусматривает сооружение монолитной железобетонной рубашки с одной, двух или же трех сторон существующего фундамента. Конструкцию оголяют до глубины ее заложения и производят тщательный осмотр основания по всему усиливаемому периметру. Потребуется обязательное уплотнение грунта под вновь заливаемыми фундаментными стенками, а также устройство щебеночно-песчаной подушки.

Чтобы нагрузки могли перераспределяться, непременно потребуется связать между собой два фундамента с помощью арматурных стержней. В противном случае вопрос наращивания решен не будет. В старой кладке или монолитной ленте высверливают отверстия, в которые вбивают металлические прутья. Их приваривают к арматурной сетке наращиваемой части фундамента. Такой подход обеспечит надежную связку новой и старой подземной конструкции строения.

Для лучшего сцепления существующего фундамента с заливаемым бетонным раствором, на гладкой поверхности необходимо сделать насечки, после чего очистить ее от пыли.

На следующем этапе монтируется опалубка с отступом от фундаментной стены на толщину расширяемой зоны. Для устройства короба используются готовые щиты или доски. Чтобы они не разъехались при заливке бетонной смеси, с наружных сторон ставят по две прижимные планки, а также подкосы и распорки. Для получения ровной боковой поверхности монолитного камня рекомендуется с внутренней стороны опалубки расстелить плотную полиэтиленовую пленку. К доскам ее фиксируют посредством строительного степлера.

Перед непосредственной заливкой бетона существующие поверхности фундамента смачивают водой. Это позволит лучше сцепить два слоя между собой. После укладки раствор уплотняется подручными средствами и разравнивается. Обязательно выполняется гидроизоляция нового участка, а при необходимости сооружается дренаж.

Наращивание фундамента вниз

Самый трудоемкий и сложный процесс. При правильном подходе и при условии соблюдения технологических нюансов допускает заглубление на 50-80см. Под старый фундамент подкапывается траншея участками длиной не более метра. Основание уплотняется, далее подсыпается щебеночно-песчаная подушка, после чего сооружается опалубка. В нее закладывается арматура и заливается бетон.

Чтобы работы не прекращались на период, пока монолит окончательно затвердеет, через несколько метров можно также подкопать фундамент на метровую длину. И произвести ранее описанный цикл работ. И так – участок за участком. Соединять смежные два отрезка допускается только после набора бетоном прочности. Соседние блоки обязательно следует связать посредством арматуры. Для этого на первоначально заливаемых участках делаются выпуски металлических стержней. Каркасы между собой свариваются. То же касается и стыковки новой конструкции со старой.

Ни в коем случае наращивание фундамента вглубь нельзя начинать с углов дома. Эти участки выполняются в последнюю очередь. Иначе строение может завалиться. Не стоит забывать и об устройстве гидроизоляционного слоя. Даже если грунтовые воды в данной местности залегают глубоко, в дождь или весенний паводок фундамент будет подвергаться воздействию влаги. Отсутствие гидрозащиты грозит разрушением подземной части. А это означает, что сложные и трудоемкие работы окажутся бессмысленными.

Самостоятельное наращивание фундамента в глубину может привести к плачевным последствиям. Только опытные профессионалы способны справиться со столь каверзной и тяжелой работой. Конечно, для ее осуществления требуются веские основания. Наверное, вряд ли кому-то придет в голову усиливать подземную часть ветхого дома, затратив на это немалые денежные средства. Но если потребность в наращивании, все же, возникнет, то для начала необходимо будет обратиться к специалистам. Они обследуют фундамент, используя собственные технологии и инструменты. И только после этого вынесут свое заключение с наиболее приемлемыми решениями. Потребуется, также, сделать расчеты и проект.

Наращивание фундамента сбоку

Схема наращивания фундамента сбоку.

Если на приобретенном земельном участке уже имеется залитый бутовый аксессуар по уровню земли, то основание необходимо нарастить, чтобы дом со временем не перекосился.

Фундамент следует хорошо осмотреть, для чего возле него в разных местах выкапывают несколько ямок на полную глубину имеющегося основания. Это необходимо для того, чтобы убедиться в отсутствии песка.

В данной ситуации наращивание новой части к существующему означает обустройство цоколя. Перед началом работ определяют:

  • на какой местности располагается конструкция – косогоре, плоскости и т.д.;
  • компоненты бутового камня – крупный щебень, кирпич или другие материалы;
  • особенности грунта – песчаный, каменистый;
  • наличие арматуры;
  • параметры фундамента.

После того как все подготовительные работы сделаны, нужно решить, можно ли использовать данный фундамент в дальнейшем. Если эксплуатация возможна, тогда по контуру имеющегося основания с обеих сторон сооружают опалубку из досок.

Конструкция выполняется в виде щитов, которые по высоте совпадают с размерами строящегося цоколя. Монтируются щиты параллельно относительно друг друга.

Фиксируют их с помощью кольев, в качестве которых используют металлические штыри или обрезки арматуры, забиваемые в почву. Колья скрепляют между собой поперечными брусьями. Боковые или поперечные элементы устанавливаются друг от друга на расстоянии не более 1 м. Это необходимо для того, чтобы в процессе заливки цоколя не произошло излома конструкции опалубки и растрескивания бетона.

Читать еще:  Толщина плитного фундамента для дома из газобетона

Схема наращивания фундамента снизу.

  1. Чтобы поверхность цоколя получилась идеально гладкой, следует с внутренней стороны досок прикрепить полиэтиленовую пленку при помощи строительного степлера. Очень важно в цоколе создать вентиляционные отверстия, для чего используют асбестовую трубу диаметром от 100 до 150 мм. Усиление фундамента происходит путем его армирования специальной вязальной проволокой. Между прутьями должно быть соблюдено расстояние не менее 100 мм.
  2. Перед заливкой бетонного раствора старый фундамент необходимо хорошо смочить водой. Верхний слой уже залитого раствора разравнивается при помощи уровня и правила. Если работы по наращиванию основания проводятся в теплое время года, то его накрывают брезентом и регулярно, в течение суток, смачивают водой.

Данный метод наращивания фундамента к существующему дает возможность обустраивать цоколь из цементного раствора или из бута с бетоном. Но в любом случае обязательным условием является армирование наращиваемой части фундамента. Несмотря на то, что наращивание фундамента – довольно непростой процесс, всегда существует вариант сделать это своими руками.

Расчет столбчатого фундамента под дом

Для расчета столбчатого фундамента под дом необходимо выбрать сечение столбов и расстояние между ними, которое, чаще всего выбирают в пределах 2 м. Количество столбов будет зависеть от размеров здания, его формы и конструкции, а также от расстояния между столбами. Перед расчетом, также как и в случае с ленточным фундаментом, необходимо составить подробный эскиз – план будущего столбчатого фундамента.

После этого рассчитываем общую нагрузку от веса дома и удельную нагрузку на подошву фундамента. Для этого общую нагрузку без веса самого фундамента необходимо разделить на общую длину фундамента. Полученный результат умножаем на расстояние между столбами и добавляем вес одного столба. Если по столбам устраивается ростверк, то его вес необходимо учитывать при подсчете общей нагрузки.

Для того, чтобы узнать вес одного столба необходимо вычислить его объем и умножить на плотность материала, из которого он будет изготовлен. После этого необходимо вычислить опорную поверхность подошвы столба и умножить её на несущую способность грунта под ней. Полученный результат должен превышать нагрузку, которая действует на столб на 15-20%. Если же это условие не выполняется, то необходимо увеличить ширину опоры столбов или уменьшить между ними расстояние, т. е. увеличить их количество.

Пример расчета ширины подошвы под ленточный фундамент

Определение размера опорной фундаментной подошвы производится по формуле:

Ширина = масса здания : длина стен : сопротивление грунта

Предположим, что первоначальные расчеты при сборе данных показали:

  • здание из газобетонных блоков с учетом полезной, снеговой и ветровой нагрузки создает весовое давление 165800 кгс;
  • общая длина фундаментной ленты в доме 10 х 8 метров с одной поперечной перемычкой составляет 44 метра или 4400 см;
  • грунт – сухая плотная глина с несущей способностью 1,9 кг/см 2 .

На основании этих показателей выполняем расчет ширины ленты для дома из газобетона:

165800 : 4400 : 2,1 = 19,83 см, округляем до 20 см

Получается, минимальная ширина ленты может быть равна 20 см. Однако, толщина газобетонных блоков 300 мм и фундамент должен выступать за края стены как минимум на 5 см. Следовательно, оптимальная ширина подошвы будет равна 400 мм, что обеспечит двойной запас прочности конструкции. К слову, полный просчет ленточного основания представлен тут, а вопрос оптимальной глубины заложения ленты рассмотрен здесь.

Что значит “вывести фундамент на ноль”? Под этим понимается выравнивание поверхности фундамента до горизонтального расположения – верхняя плоская часть должна располагаться в одной плоскости. С одной стороны, необходимость равнять по горизонтали возникает и на этапе заливки раствора, и при закладке кирпичного цоколя, и на этапе установки закладного бруса. На всех этапах необходимо постоянно сверятся с гидроуровнем.

Но вывести фундамент на ноль – непростая задача даже для некоторых опытных строителей. В частном строительстве обычно причинами неровного основания становятся следующие ошибки:

Разметка “на глаз”, отсутствие точных измерительных приборов.

Неточная разметка фундамента или сбитая метка. В некоторых случаях в процессе установки опалубки происходит сдвиг шнурок, с ориентировкой на которые впоследствии отливается неровное основание.

Разнородный раствор. Например, раствор с превышенным содержанием воды. Такое случается, когда в одном из углов происходит избыточное скапливание воды, после высыхания которой образуется впадинка.

Пучение от морозов. Известно, что строительство фундамента лучше производить на зимний период с целью его усадки к весне. Однако морозное пучение провоцирует подъем ненагруженной ленты, вследствие чего с наступлением весеннего сезона становится бесполезным поиск и установка уровня.

Все неточности и небольшие отклонения при заливки фундамента можно выровнить при укладке кирпичного цоколя

Как избежать этих ошибок? Работы следует выполнять поэтапно.

Например, пучение от мороза и усадка неизбежны. Поэтому работы по окончательному выравниваю под ноль лучше производить весной. Многие неточности и отклонения при заливки фундамента можно выровнять при укладке цоколя.

Итак, весна… И при снятии опалубки стало ясно, что фундамент имеет разную глубину… Значит, прежде всего нужно провести измерительные работы, чтобы выяснить степень кривизны. От перепадов высоты фундамента зависит способ его исправления.

Распространенные недостатки фундамента в частном строительстве:

фундамент залит криво;

не соблюдены углы;

не соблюдены размеры;

нарушены диагонали;

не хватает ширины по всему периметру;

неравномерная высота основания.

Есть несколько распространенных способов исправления. Так, недостатки в перепадах толщины монолита можно исправить заливкой монолитного пояса — это один из самых действенных способов. Второй эффективный способ – возведение кирпичного пояса.

Выравнивание горизонтальной поверхности фундамента называют по-разному:

  • выведение цоколя под ноль;
  • сравнивание по горизонту;
  • выставление по уровню и пр.

Но цель в любом случае остается одной и заключается в максимальном выравнивании верхней поверхности фундамента. Чаще всего предлагается вновь возвести опалубку и опять же выставить уровень горизонта с помощью нивелира. Суть заключается в том, чтобы определить самую верхнюю и самую нижнюю точку бетонной ленты. Кстати, данный способ можно использовать и в том случае, если вместо монолита будут стоять сборные блоки.

За исходную отметку рекомендуется принимать наивысшую точку. Это значительно упрощает работы, так как сбивать искусственный камень не требуется. К тому же, в результате сколов могут оголиться арматурные стержни, что крайне нежелательно.

Читать еще:  Как выложить ноль на фундаменте из кирпича

Нулевой уровень намечают также, как и при первоначальной заливке бетона в опалубку. Отличием является лишь подкорректированная высота цоколя. Опытные мастера рекомендуют отмечать «ноль» по углам, делая на нужном уровне пропилы в опалубке. В подготовленные щели загоняется прочный шнур, после чего он туго натягивается между контрольными точками. Это станет своеобразным длинномерным маячком и позволит отказаться от иных меток. Недостатком данного способа является определенная подвижность шнура относительно горизонта. Такого минуса маячки из бруса не имеют.

В местах перекоса фундамента по высоте более чем на 50 мм рекомендуется уложить арматурную сетку

После подготовительных работ выполняется заливка верха основного фундамента цементным раствором. Он должен иметь более жидкую консистенцию по сравнению с бетонной смесью, которая использовалась ранее. После первоначального схватывания цемента производится сглаживание поверхности.

Исправление фундамента или строительство нового?

Искривление линий основания дома может иметь различные виды. Одни из них можно исправить, другие – сложнее. Есть и те, что не поддаются исправлению. К примеру, если фундамент не только кривой, но имеет достаточную прочность. Низкая прочность – самый крупный дефект фундамента. Обычно такой фундамент следует рассматривать как неудачный опыт.

Если после снятия опалубки обнаруживаются большие полости, если при простукивании кувалдой он крошится, лопается, от него отваливаются куски бетона, на таком основании никакой дом, даже легкий, возводить нельзя. Он рассыплется в скором будущем. Такой фундамент обычно сносят. В таких случаях консультируются с опытными мастерами или нанимают квалифицированных рабочих и ставят новое основание для будущего строения.

Если же фундамент крепкий, его вполне можно спасти.

Образец кривого фундамента. Кривизна вовнутрь, это некритично. Трещин, вспучивания не видно. Демонтировать ничего не нужно. Возможный способ исправления – сверху бетонного цоколя положить 3-4 ряда красного кирпича. Если дом кирпичный, кладку делать не по периметру цоколя, а по диагоналям которые равны друг другу. С одного угла получится нависание кирпича 3.5-5 см. С другой стороны кирпич будет смещен внутрь колодца на 3.5-5 см, что не критично. От ровной прямоугольной кладки можно спокойно строить.

Исправляя кривизну боковых стен и поверхностей, проводят следующие действия:

тщательно выверяют все размеры;

обозначают углы и границы;

устанавливают опалубку;

просверливают в фундаменте отверстия, куда вставляют арматуру требуемой длины;

тщательно готовят раствор с гравием фракции 2-3 см, и производят корректирующую заливку;

уплотняют залитый бетон вибратором;

используют водяной уровень для выравнивания верхнего слоя.

При просверливании отверстия берут сверло на две единицы ниже, чем используемая арматура. Например, сверло №12, толщина арматуры №14. Засверливаются в фундамент на 15 см вглубь, но не более 1/2 толщины основания.

Обсуждение вопроса на строительных форумах

При ровной бетонной заливке цоколя кирпич иногда и не нужен. Но мы рассматриваем достаточно распространенный вариант – когда фундаментная лента не выдерживает горизонталь.

Возникает вопрос: обязательно ли выводить фундамент под ноль кирпичем или другим материалом или можно залить верхнюю часть фундамента по уровню. На строительных форумах этот вопрос часто обсуждается.

На FORUMHOUSE и других строительных форумах спрашивают совета, как проще вывести фундамент в ноль если фундамент неровный.

Если существует перепад высот максимум – 12 сантиметров рассматривают варианты: 1. опалубка и залить бетоном по уровню, 2. предыдущий вариант, с бутованием кирпичем (в местах, где перепад велик), 3. в ноль фундамент не выводить, добиться горизонтальности бруса обвязки путем подкладывания в нужных местах досок и бруса нужной толщины непосредственно при установке бруса нижней обвязки.

Некоторые считают, что между уже залитым фундаментом и будущим зданием обязательно нужно выполнить гидроизоляцию и проложить пояс красным кирпичём, наименее подверженным влиянию влаги (т.е. он рассматривается как гидроизол). Говорят даже категорично: “Не строят дома без красного кирпича”. То есть, по их мнению, без работы каменщика не обойтись.

Другие считают, что заливать под “ноль” или докладывать кирпичом зависит от конкретных целей. К примеру, фундаментная лента 30*40 см под большую баню, которую нужно поставить высоко от возможного подтопления – еще +40 см. “Так не лить же еще 40 см, буду выкладывать кирпичом…”

Но есть мнения, что залить получится по установленному уровню, если раствор жидкий. Кирпич можно использовать при больших объёмах работ, а в мелких строения предлагают сделать это дополнительную опалубку и жидким раствором “вывести под ноль”. Уже поверх предлагают рубероид в 2-3 слоя, это надёжный, проверенный временем материал.

Если кривизна фундамента незначительная…

Кривизна верхнего слоя считается незначительной, если она не превышает 5 см. Такой недостаток выравнивается под уровень цементным раствором М 200 с использованием штукатурной сетки. Ее закрепляют дюбелями, забитыми на расстоянии не более 25 см друг от друга.

Если кривизна проходит с боковой лицевой стороны – это косметический недостаток. Он никак не отражается на крепости возводимого дома. Делать до окончания строительных работ ничего не надо. После окончания строительства этот недостаток легко устранить, если начать делать облицовку цоколя кафелем, плиткой или природным камнем с использованием штукатурной сетки и т.п.

Заливка монолитного пояса

Если высота перепадов составляет больше 5 см, фундамент следует нарастить, сделав монолитный пояс. Это армированный бетонный пояс, который создается с помощью заливки бетона на армированную поверхность или плоскость. Монолитные пояса — это неотъемлемая часть строительства. Они служат для выравнивания поверхности под плиту перекрытия. При этом он обеспечивает ровную поверхность и способствует равномерному распределению нагрузки по всему периметру.

Технология сводится к тому, что по периметру фундамента монтируется опалубка. Материалом для опалубки служит доска, фанера, ОСБ-плиты. Верхняя часть опалубки устанавливается в горизонтальной плоскости и уточняется с помощью уровня или отвеса. В опалубку помещается арматура. Создают металлический каркас из арматуры 4-6 стержней периодического профиля диаметром 12 мм и обвязкой проволокой диаметром 4 мм. Все заливают бетоном марки М 200 на мелком наполнителе. Толщина монолитного пояса должна составлять 15 см и более.

Очень важно четко выставить верхний уровень опалубки, после чего произвести заливку короба «под завязку». В этом случае говорят о первоначальном выведении цоколя под ноль. Метод дает хорошие результаты, но для его выполнения требуются определенные навыки и идеальная геометрия опалубки по высоте.

Монолитный пояс — железобетонная конструкция, не обладающая теплоизолирующими свойствами. Поэтому участки монолитного пояса следует утеплять.

Читать еще:  Как сделать опалубку для ленточного фундамента?

Выравнивание с помощью кирпичной кладки

Небольшие перепады можно выровнять кирпичной кладкой. Желательно использовать полнотелый керамический кирпич пластического прессования М 125. Он обладает значительными теплоизолирующими свойствами. С помощью более вязкого раствора и кирпича М 125 можно выровнять неровности фундамента, если обложить его или нарастить верхнюю часть.

Если нужно исправить кривой угол, самый простой способ – выверить диагонали при установке опалубки. Фундамент должен иметь идеальные углы, чтобы строение было ровным и красивым. Не стоит преждевременно волноваться из-за кривизны линий в заложенном основании. Если оно крепкое и в нем нет скрытых полостей, выявленные недостатки всегда можно исправить.

https://posredi.ru/kak-ispravit-krivoj-fundament.html https://posredi.ru/wp-content/uploads/2018/02/9876658.jpg https://posredi.ru/wp-content/uploads/2018/02/9876658-150×150.jpg 2021-05-17T09:21:51+05:00 lesovoz_69 Люди, факты, мнения Свой дом загородный дом,строительство,фундамент Как исправить кривой фундамент и вывести на ноль Что значит ‘вывести фундамент на ноль’? Под этим понимается выравнивание поверхности фундамента до горизонтального расположения — верхняя плоская часть должна располагаться в одной плоскости. С одной стороны, необходимость равнять по горизонтали возникает и на этапе заливки раствора, и при закладке кирпичного цоколя, и на. lesovoz_69 lesovoz_69 lesovoz lesovoz_6996@mail.ru Author Посреди России

Как поднять оседающее основание

Подъем оседающей ленты позволит прекратить развитие трещины и исключить разрушение стен дома. Для выполнения работ необходимо откопать весь проблемный участок ленты (обычно освобождается угол или половина фундамента) от грунта и закрепить откос траншеи щитами.

Затем можно применить два способа:

  • Создать перенапряженные бетонные обоймы, принимающие нагрузку на себя и поднимающие старую ленту относительно прежнего положения.
  • Использовать специальные химические реагенты, увеличивающие свой объем и приподнимающие ленту. Производятся инъекции в подстилающий песчаный слой, после чего подушка максимально уплотняется и расширяется, поднимая ленту.

Первый способ считается проще и надежнее, тогда как второй вариант сложен и требует точного расчета, участия специального оборудования и бригады профессионалов.

В любом случае, решение необходимо принимать только после консультации с представителями строительных фирм.

Что такое подливка фундамента

Слово «подливка» не является строительным термином, и используется в основном в среде частных застройщиков. Правильнее будет сказать «усиление» фундамента, ведь именно с целью увеличения несущей способности и расширяется его подошва. Наряду с площадью опирания может увеличиваться и глубина заложения, поэтому технологии производимых работ отличаются.

Причины ремонта фундаментов

К необходимости ремонта фундамента могут приводить самые разные причины. Таковыми можно считать:

  • ошибки, допущенные при проектировании или закладке фундамента;
  • необходимость возведения пристройки или надстройки, что повлечёт увеличение нагрузок, на которые фундамент не рассчитан изначально;
  • изменение гидрогеологической обстановки на участке;
  • реконструкция здания с перепланировкой;
  • подмывание грунта под домом из-за неправильно устроенного водостока;
  • воздействие на дом вибраций от автомагистралей или масштабных строительных работ, ведущихся поблизости;
  • необходимости облицовки кирпичом стен, разрушающихся от старости.

Плюсы и минусы

Перед тем, как залить фундамент к существующему фундаменту дома, необходимо тщательно взвесить все за и против такого вмешательства:

ПлюсМинус
Подливка фундамента под старый дом даёт возможность значительно продлить срок его службы.Высокая трудоёмкость работ, особенно когда нужно увеличить глубину заложения.
Расширив подошву ленточного или столбчатого фундамента можно произвести полноценную реконструкцию дома, увеличив его полезную площадь.На производство работ требуется много времени.
Вовремя произведённые ремонтные работы дают возможность избежать необратимого разрушения фундамента, которое вынудило бы сносить старый дом и строить новый.Нередко приходится разбирать полы первого этажа.
Возможность облагораживания внешнего вида и укрепления стен путём выполнения кирпичной облицовки.Немалые финансовые затраты.

Когда может требоваться выравнивание?

«Выведение цоколя в ноль» — это полное его выравнивание и подготовка под последующую постройку стен.

Эта процедура часто оказывается неотъемлемой, так как для ее выполнения есть несколько причин:

  • неровный фундамент;
  • неровная кладка;
  • переливка цоколя с нарушением ровности.

Неровный фундамент – одна из самых распространенных причин, почему приходится выводить цоколь под ровную плоскость. Недобросовестные строители могут залить его криво, не соблюсти углы, а также размеры.

При нарушении технологии обустройства фундамента могут быть не соблюдены диагонали, может не доставать ширины по всему периметру или высота основания может быть неравномерной. В таких случаях и цоколь будет неровный, придется доводить его до плоской поверхности.

Неровная кладка кирпича не только провоцирует пучение от мороза и усадку основания, но не дает возможности возвести ровную цокольную часть. Зачастую такой дефект обнаруживается весной, когда снимают опалубку, фундамент имеет разную глубину залегания.

Многие пытаются перезалить цоколь, но такое решение приводит к еще большим негативным последствиям. Выходом из ситуации станет полное выравнивание цоколя с соблюдением технологии.

Последствия неровной конструкции

Чтобы понимать, почему нельзя оставлять цоколь в доме неровным, необходимо рассмотреть строительство дома с точки зрения физики.

После возведения фундамента и укладки цокольной части начинается постройка жилого дома. Стены укладывают из кирпича, газобетона или пенобетона, также иногда заливают монолитные стены из армированного бетона.

Каждый уложенный друг на друга камень имеет вес. Если сложить вес каждого камня вместе – получится огромный показатель. Именно такой вес оказывает давление на фундамент и цокольную часть дома.

До вселения в дом жителей выполняется отделка, затем после вселения там устанавливают технику: все эти элементы также имеют приличный вес.

Если цокольная часть сделана неровно, то распределение давления по горизонтальной плоскости произойдет неравномерно. Если опора под домом кривая, в найденном участке возникает чрезмерное давление, что приводит к раннему разрушению как фундамента или цоколя дома.

Выравнивание цокольной части фундамента лучше производить на этапе заливки бетона, если используются монолитные конструкции. Когда бетон затвердел, провести выравнивание горизонталей будет проблематично.

Ошибки при заливке фундамента частями

Из-за специфики заливки фундамента частями есть ряд достаточно распространённых ошибок. Среди них:

  • Начало работы без плана. Конечно, продуманный план важен всегда, но при заливке частями его отсутствие особенно критично, поскольку каждая следующая заливка должна происходить в точно намеченный срок.
  • Неравномерная укладка смеси.
  • При «холодном шве» обязательно следует очистить поверхность перед следующей заливкой.
  • При «горячем шве» поверхность необходимо закрывать (например, рубероидом).

  • Перед заливкой зимой нужно очистить поверхность от снега и льда.
  • Обязательно учитывать температурные условия, определяя интервал между заливками методом «горячего шва», ведь он может меняться в разы.
голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector