Mebelgeometry.ru

Мебельная геометрия
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать фундамент из асбестоцементных труб

Советы по заложению фундамента из асбестовых труб

Фундамент это основание здания, от его прочности зависит долговечность строения, По сути, он является главной несущей конструкцией сооружения, его подвижки или просадки приводят к перекосам конструкции здания, начинают вздуваться полы и перестают закрываться двери, а, в худшем случае, дом просто может разрушиться. Как построить недорогой и надежный столбчатый фундамент из надежных асбестовых труб мы и предлагаем рассмотреть в приведенной статье.

Схема столбчатого фундамент из труб

Нужно отметить, что именно в последнее время такой вид основания дома становится особенно популярным.

Типы фундаментов из асбестовых труб

Фундамент из азбестоцементных труб используют для маловесных построек

Асбестовые трубы сами по себе нести большую нагрузку не могут, они лишь являются несъёмной опалубкой для столбчатых и свайных конструкций.

Выделяют три вида оснований, обустроенных с помощью этих изделий:

  • столбчатый, неглубокого заложения;
  • свайный с закладкой ниже уровня промерзания грунта;
  • столбчатый или свайный с обустройством ростверка.

Первый тип подходит для небольших по массе построек — сараев, временных хранилищ. По верху труб укладывают обвязку, на которой строят стены из дерева, плит УСБ, каркасные постройки и дома из сэндвич-панелей.

Свайный фундамент можно применить на пучинистых грунтах, землях с близким залеганием грунтовых вод, подтапливаемых участках. На склонах также выгоднее делать свайный фундамент, так как высотой свай легко регулировать уровень укладки несущего бруса (швеллера).

Комбинация свай и ростверка значительно увеличивает несущую способность за счёт перераспределения нагрузки на всю ленту фундамента.

Изготавливаем сваи из асбестоцементной трубы

Для изготовления сваи на основании асбоцементной трубы используют бетон, изготовленный по следующей рецептуре:

  • 1 доля цемента;
  • 2 доли песка.

Составные части необходимо перемешать между собой и медленно добавить воду, при этом необходимо получаемый раствор постоянно перемешивать до состояния жидкого теста. После этого в раствор засыпают 2 части гравия. После тщательного перемешивания полученную смесь можно заливать в установленную трубу.

Инструкция по строительству столбчатого фундамента из асбестоцементных труб

Прежде чем приступать к разметке участка под столбы необходимо произвести расчеты по проектированию нашего фундамента. Необходимо определить количество столбов и их расположение, определить глубину бурения в зависимости от уровня промерзания почвы.

Калькулятор Столбы-Онлайн v.1.0 — проектирование столбчатого фундамента.

1. Разметка участка. Определяем расположение будущих столбов. Устанавливаем обноску и натягиваем бечевку. В центрах пересечения бечевок размещаем колышки, которые будут являться центрами наших скважин под сваи.

Чтобы бечевка нам не мешала во время бурения ее можно снять. Оставляем только колышки.

Более подробную инструкцию по разметке фундамента можно прочитать в статье: Разметка под фундамент. Правила построения прямоугольного фундамента . Для столбчатого фундамента: Разметка под столбчатый фундамент с ростверком .

2. Бурим скважины. Глубина бурения должна быть чуть ниже глубины промерзания грунта рассчитанная для данного региона. Скважины можно делать буром ТИСЭ, садовым буром либо автоматизированной техникой. Диаметр бура должен быть максимально близкий к диаметру вашей трубы из асбестоцемента.

Для расчета глубины промерзания грунта можно воспользоваться нашим калькулятором: Расчет глубины промерзания грунта .

3. Внизу скважин делаем уширение. Уширение можно сделать с помощью бура ТИСЭ либо с помощью обрезанной штыковой лопаты. Как это сделать читаем в разделе: Строительство столбчатого фундамента

4. Обрезаем а/ц трубу нужной нам длины (надземная часть + подземная часть от верха грунта до верха уширения). Затем крепим мусорный пакет к низу нашей опалубки с помощью скотча. Пакет будет являться барьером между бетоном и грунтом во время формирования уширения. В основном барьер в виде пакета нужен, если у вас высокие грунтовые воды и внизу скважины начинает скапливаться вода.

5. Формируем арматурный каркас. Каркас будет состоять из 4 прутков арматуры диаметром 10-12мм. Если вы решили также проармировать уширение внизу столба, то арматуру внизу загибают в виде буквы L. Затем, когда арматурный каркас вставим в уширение, нужно будет развернуть арматуру, чтобы изгиб смотрел на край уширения. При таком виде армирования каркас делаем слабо соединенный, чтобы была возможность поворота арматуры вокруг своей оси. (Ниже представлен рисунок, где станет все понятно.)

6. Изготавливаем анкер-шпильку, которая поможет нам связать столб с нижней обвязкой из бруса. Более подробно читаем в статье: Монтаж анкера для связи столба и обвязки из бруса. Если вы делаете свайно-ростверковый фундамент, то анкер-шпилька вам не нужна. Для связи сваи с ростверком необходимо будет просто вывести арматурный каркас выше столба. Как это сделать смотрим на нашем сайте www.gvozdem.ru в статье: Столбчатый фундамент своими руками.

7. Вставляем опалубку из а/ц трубы в скважину.

8.Формируем уширение столба. Для этого заливаем первую порцию бетона достаточную для заливки уширения. Затем поднимаем столб наверх, чтобы бетон заполнил через пакет уширение внизу скважины. Последней операцией будет небольшое вдавливание опалубки вниз. Не забываем вибрировать или штыковать бетон. Штыковать можно обычной арматурой.

Все столбы должны у нас быть в одном горизонтальном уровне. Для этого отбиваем уровень с помощью лазерного или гидроуровня. Натягиваем по уровню бечевку. По ней будем выводить все столбы в одну линию. Для того чтобы столб не погружался в уширение, сделаем некий захват в виде трех брусков, скрепленных саморезом с одной стороны, а с другой стянутых веревкой.
Если сложно опалубку выставить по бечевке, то можно в процессе заготовки сделать ее длиннее и затем уже все сваи обрезать в один уровень. Главное сделайте отметку на опалубке — до кого уровня вы будете заливать бетон.

Читать еще:  Устройство монолитной плиты фундамента технология

9. Устанавливаем арматурный каркас в опалубку. Каркас должен быть чуть ниже края опалубки. Не забываем, что в данном примере у нас столбчатый фундамент под обвязку из бруса. Если же у вас свайно-ростверковый фундамент, то арматурный каркас должен быть выше столба.

10. Для армирования пятки столба разворачиваем арматуру. На рисунке показано два арматурных каркаса: без армирования уширения столба и с армированием.

11. Заливаем столб бетоном до края опалубки. Не забываем вибрировать или штыковать бетон, чтобы убрать пустоты. Затем, пока бетон не схватился, крепим шпильку-анкер для связи столба с верхней обвязкой из бруса.
Для расчета состава бетона предлагаем воспользоваться нашим сервисом: Калькулятор по расчету состава бетона.

Все. На этом столбчатый фундамент из асбестовых труб у нас готов. После заливки бетоном торец столба нужно накрыть пленкой для созревания бетона. Не забывайте также, что все столбы должны быть сделаны в один уровень. © www.gvozdem.ru

Более подробную инструкцию читаем в статье: Столбчатый фундамент своими руками.

Время готовности свайного фундамента из труб

Набирает прочность фундамент из асбестоцементных труб до 28-30 дней, однако к работам по установке ростверка можно приступать через 14 дней с момента заливки последней опоры.

После установки всех опор и набора цементом прочности верхний слой фундамента из асбестоцементных труб сверяется при помощи лазерного уровня и, при необходимости, лишние части срезаются.

При постройке ростверка могут использоваться такие строительные материалы, кок дерево, металл или бетонная смесь. Самым же прочным будет монолитный армированный ростверк из бетона.

Вывод по сваям из труб

Этот тип фундамента из труб, которые изготовлены из асбестоцемента заслуживает особого внимания, ведь это наиболее дешевый тип фундамента, который вы в состоянии сделать своими руками. Не забываем, что фундамент такого типа подходит для легких каркасных или деревянных домов, а также небольших сооружений и бань.

Подготовительные мероприятия

Осуществление подготовительных мероприятий предшествует монтажу асбоцементных опор. Необходимо точно выполнить разметку, придерживаясь следующего алгоритма:

  1. Расчистите строительную площадку, удалите растительность, строительный мусор и камни.
  2. Разметьте контур будущей основы, используя натянутый между колышками строительный шнур.
  3. Отметьте от границы по 1,5–2 м в каждую сторону для удаления грунта, чтобы предотвратить рост растений под строением.
  4. Снимите дерн, удалите плодородный слой грунта на глубину 20–30 см и переместите его за пределы рабочей площадки.
  5. Разровняйте участок, насыпьте на поверхность равномерный слой гравийно-песчаной смеси, утрамбуйте его.
  6. Вбейте колышки в местах размещения колонн, соблюдая координаты, указанные в рабочем чертеже.
  7. Проверьте правильность разметки, сопоставьте разницу между диагоналями, которая должна составлять не более 10 мм.

Завершив подготовительные работы, начинайте возведение фундамента.

Формирование фундамента

Формируйте свайное основание на асбестоцементных трубах по следующему алгоритму:

  • Пробурите, используя садовый бур или специальное оборудование, скважины, превышающие длину сваи на 0,2 м и диаметр – на 0,1 м.
  • Выполните в нижней части канала расширение, используя ручное или автоматизированное устройство.
  • Заполните полость песком, сформировав подушку толщиной 0,2–0,3 м, пролейте водой.
  • Застелите вверх канала полиэтиленовой пленкой или рубероидом для обеспечения гидроизоляции.
  • Опустите в подготовленную скважину полые сваи, зафиксируйте по периметру арматурой или деревянными планками.
  • Насыпьте вокруг выступающей части опоры песок, обеспечивающий неподвижность колонны.
  • Соберите арматурный каркас, используя 4 цельных стальных прутка диаметром 1–1,2 см и закрепив их арматурными перемычками.
  • Поместите собранную арматуру в асбестоцементный канал, обеспечьте ее неподвижность при заливке с помощью распорок.
  • Установите, при необходимости, вместе с арматурой анкерные шпильки для фиксации элементов нижней обвязки.
  • Подготовьте бетонный раствор, смешав цемент, песок и гравий в соотношении 1:2:2, добавьте воду для обеспечения необходимой консистенции.

При заливке бетона надо постоянно контролировать вертикальность установки, делается это при помощи строительного уровня

Выполняя работы, обратите внимание на следующие моменты:

  • контроль вертикальности скважин в процессе бурения обеспечивается с помощью уровня, позволяющего определить правильность расположения инструмента после погружения на несколько оборотов;
  • предотвратить осыпание в скважину почвы поможет рубероид, свернутый при выполнении работ по периметру верхней части канала;
  • на грунте, содержащем включения мелкого гравия, отпадает необходимость в обустройстве подушки;
  • обработка до погружения подземной части своей с помощью битумной мастики обеспечит надежную гидроизоляцию опор;
  • удалить воздушные пузыри из забетонированной опоры можно с помощью глубинного вибратора для бетона или металлического прутка.

Закончив строительство свайного основания, начинайте возводить стены постройки.

Особенность основания из асбестовых труб

Асбестоцементные трубы стали использоваться в частном строительстве относительно недавно. Долгое время от них отказывались из-за мифов об экологической небезопасности и сложности монтажа.

Сегодня сваи из асбестоцементных труб и столбчатые основания пользуются широким спросом. Они по-особому востребованы в условиях с нестабильной почвой, где проблематично установить ленточную конструкцию.

Среди таких грунтов:

  1. Суглинки.
  2. Глинистые.
  3. Влагонасыщенные.

Асбоцементные изделия выполнены на основе особого волокна (асбеста) и портландцемента. Они бывают напорными и безнапорными, но для возведения построек допускается использование только первого типа.

Диаметр конструкций варьируется от 5 до 60 см, при этом они способны справляться с нагрузками в 9 атмосфер, сохраняя большой срок службы и высокий коэффициент гидравлического сопротивления.

Специфика монтажа не отличается от стандартной, которая применяется при обустройстве свайных оснований. Под изделия прокапываются углубления, размещение и глубина которых определяется проектным планом. Дальше конструкции погружаются в скважины и заливаются бетонным раствором.

Преимущества и недостатки

Обустраивая фундамент из асбоцементных труб, нужно внимательно изучить его плюсы и минусы. Ключевым достоинством подобного решения считается долговечность и минимальный коэффициент теплового расширения. Еще оно выдерживает пребывание в агрессивной среде и не боится коррозии. Такие конструкции дешевле металлических аналогов, что позволяет сэкономить на строительстве.

Конструкции хорошо обрабатываются механическими способами, а срок их службы не ограничивается. Изделию не страшна электрохимическая коррозия, а показатели гидравлического сопротивления минимальные. Под воздействием температурных скачков она не меняет своей геометрии и линейных размеров.

Строители ценят трубы для фундамента из асбестоцемента за универсальность, поскольку они подходят для «проблемных» участков с неустойчивыми грунтами. При этом монтажные работы можно выполнить без привлечения специальной техники, что снижает расходы.

Для возведения основания не нужно проводить большое количество земляных работ и заливать обширные площадки бетоном.

Стоимость монтажа фундамента ниже, а показатели влагостойкости свая намного выше. Поверхность надежно изолирована от коррозийных и деформационных процессов, а еще не теряет прочности при интенсивной эксплуатации.

Однако у конструкций имеются и недостатки. Среди них — минимальная несущая способность, из-за чего они не подходят для болотистой местности и почвы с большим содержанием органических элементов. Для повышения значений приходится использовать больше труб и скважин.

Ростверк или каркас: что использовать

Начиная сооружать фундамент на асбестоцементных трубах своими руками, важно определить, что использовать: несущий каркас или ростверк. Второй вариант востребован при обустройстве построек из газобетона, арболитовых блоков и других стройматериалов на основе цемента.

Схема устройства фундамента

Интересуясь, как сделать фундамент, используя асбестоцементный тип труб, нужно руководствоваться такой схемой:

  1. Столбы размещаются с небольшим выступом над почвой или вровень.
  2. Опоры оснащаются ростверком.
  3. Для изготовления ростверка под щитовую постройку используется деревянный брус. Для зданий из пеноблоков — железобетонные балки.

Столбчатые фундаменты из асбестоцементных труб выполняют как основание для строительства легких строений: летние дачные домики, небольшие бани и сауны, террасы и веранды, а также каркасные облегченные дома. В регионах с холодным климатом такой фундамент позволяет существенно сэкономить, ведь заглубление отдельно стоящих труб и по материалам, и по стоимости работ обходится значительно дешевле заглубленного ленточного или блочного фундамента.

Для расчета необходимо знать глубину промерзания грунта в вашем регионе, а также планируемую нагрузку на фундамент. Глубину промерзания можно определить по справочным данным. В справочнике указана глубина промерзания голого грунта, без снежного покрова. Если в вашей местности высокий снежный покров, справочные данные можно несколько уменьшить.

К справочному значению необходимо прибавить 0,3-0,5 метра – это и будет требуемая глубина подземной части свай. Над уровнем почвы сваи из труб обычно выступают на 0,3 метра, но если есть возможность затопления, их можно выполнить и более высокими.

Диаметр труб зависит от веса строения. Для легких беседок достаточно труб с диаметром 10 см, для бревенчатых зданий лучше выбрать трубы с диаметром 25-30 см.

Нагрузка на фундамент зависит от конструкции строения, а также от материала, из которого оно выполняется. Ниже приведены примерные сведения об удельной массе различных материалов. При расчете необходимо учитывать не только стены, но и кровлю, утепление и отделку.

Сваи располагают по углам строения, в местах пересечения несущих стен, а также по периметру на расстоянии не более 1 метра. Перераспределенная нагрузка на каждую сваю должна быть не более 800 кг. Если в результате расчета значение нагрузки получилось больше, необходимо увеличить количество свай.

По полученным результатам определяют нужное количество труб, а также необходимое количество арматуры из расчета по 2-3 арматурных прутка в каждую трубу.

Количество бетона зависит от диаметра трубы. В среднем, для заполнения 10 метров трубы диаметром 10 см необходимо с учетом основания 0,1 кубометра бетона, для трубы с диаметром 20 см – 0,5 кубометра, а для трубы с диаметром 30 см – 1 кубометр бетона.

Расчет оснований из асбестоцементных трубных изделий своими руками

Вам нужно определиться с числом опор, из которых будет состоять столбчатый фундамент, а также с его глубиной. Познаний в высшей математике для выполнения таких расчетов не требуется. Глубина основания из труб зависит от:

  • величины нагрузки на него будущей постройки;
  • глубины промерзания земли в конкретной местности.

Чем более легкое строение вы возводите, тем меньшую нагрузку на столбчатый фундамент оно будет оказывать. В большинстве случаев глубина основания из асбестоцементных изделий берется около 150 см. При этом используются разные по сечению трубы. Если строится каркасный дом, рекомендуется применять 25–30-сантиметровые в диаметре изделия. А вот для возведения своими руками легкой летней веранды либо беседки достаточно труб сечением 10 см.

Создание фундамента из асбестовых труб

О глубине промерзания почвы в конкретном регионе несложно узнать из справочных таблиц (они в достатке имеются в интернете). Обратите внимание! В таких табличках всегда указывается величина промерзания голой почвы – без учета снежного покрова. В местностях, где выпадает много снега, рекомендуемые справочником значения глубины допускается уменьшать на 5–10 см.

Второй момент. К глубине, указанной в справочной таблице, следует добавить около 40 см. Полученная величина укажет вам точную длину подземной части асбестоцементных изделий. А над землей трубы должны выступать примерно на 30 см. Если в вашей местности паводки достаточно серьезные, можете «высунуть» сваи над землей повыше.

Опорные столбы обязательно ставятся под центральной частью постройки, по ее периметру и под всеми углами. Важно установить столько свай, чтобы нагрузка от строения распределялась на них равномерно. При этом нагрузка на одну опору должна составлять максимум 800 кг.

Подготовка участка

Первым этапом является уборка участка, в ходе которой убирается весь строительный и растительный мусор, посторонние предметы. При необходимости проводится выравнивание участка, снимание дерна. Далее на очищенном и подготовленном участке делают разметку.

Разметка

Для разметки необходимы колышки и веревка. Колышки размещаются в местах пересечения стен, по углам и по периметру будущей постройки.

То есть в тех местах, где в дальнейшем будут располагаться асбоцементные трубы.

На этом этапе нужно обязательно проверить перпендикулярность углов. Для этого между колышками натягивается веревка и проверяется равенство диагоналей. При необходимости можно сразу выровнять колышки, чтобы в дальнейшем опоры были установлены по уровню.

Бурение скважин

Процесс подготовки скважин для опорных столбов ускорит наличие бура, если же его нет, то вырыть ямы можно обыкновенной лопатой.

Диаметр ямы должен немного превышать диаметр труб. А глубину необходимо увеличить на 20 см от размера подземной части трубы.

Это нужно для обустройства подушки из песка под опорный столб. Песчаную подушку тщательно утрамбовывают, а затем проливают водой, после впитывания, которой поверх подушки выстилают слой рубероида. Он необходим для защиты материала опор от разрушающего воздействия влаги. Особенно это важно в том случае, когда грунтовые воды находятся близко.

Установка опор

После подготовки ямы в нее помещаются подготовленные асбестоцементные трубы. Их выравнивают по уровню и с помощью деревянных брусков обеспечивают временную опору. После этого повторно проверяют равенство диагоналей.

Если для подгонки до нужного размера столбы придется пилить, то необходимо оставить запас в 10 см. Это позволит после формирования фундамента выровнять все надземные опоры. При возведении фундамента на участке с близким залеганием грунтовых вод необходимо проводить гидроизоляцию асбестоцементных опор мастикой на битумной основе. Мастику просушивают и только после этого помещают трубы в ямы.

Если пренебречь обработкой, то срок эксплуатации опор уменьшится, так как вода будет способствовать разрушению труб, а соответственно и всего фундамента.

Заливка труб бетоном

Для заливки опор готовят бетонный раствор из цемента и песка в пропорции 1:2 соответственно. Эту смесь заливают водой до консистенции густой сметаны и добавляют 2 части мелкого щебня. Смесь тщательно размешивают и заливают в столбы на 40 — 50 см.

После заливки бетона нужно приподнять трубу на 15 — 20 см и установить так до полного застывания раствора. Это обеспечит прочное основание для опоры в случае выталкивания ее при пучении грунта.

Когда бетон застыл, можно приступать к наружной гидроизоляции труб рубероидом. После изоляции опор ямы нужно засыпать. Для этого используется речной песок, им заполняют оставшееся после установки опор пространство. Песок нужно пролить водой и тщательно утрамбовать, а затем проверить по уровню размещение всех столбов.

Армирование

После того как первая порция бетона застыла, внутрь асбестоцементной опоры устанавливается арматура (3-4 прута, которые соединяются при помощи поперечных перемычек из проволоки).

Затем готовят вторую порцию бетонного раствора и заливают им оставшуюся часть трубы.

Чтобы удалить воздух из бетонной смеси, после заливки рекомендуется проткнуть его металлическим прутиком.

К последующим строительным работам фундамент будет готов уже через 2 — 3 недели, когда бетон полностью высохнет. Чтобы продлить срок эксплуатации опор лучше по всей длине обработать их битумной мастикой. Вместо мастики можно использовать полимерные материалы для гидроизоляции.

Устройство основания такого типа требует дополнительного утепления и ветрозащиты, так как снизу отсутствует подвальное помещение. Если не позаботиться о дополнительном утеплении, то в доме будет сквозняк, высокая влажность, полы будут холодными и их срок эксплуатации значительно снизится.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector