Как сделать монолитный фундамент своими руками

Разновидности конструкций монолитного фундамента

Как уже отмечалось, монолитный фундамент – это плита, уложенная в заранее подготовленное место. Но, тем не менее существует несколько способов изготовления такого основания. Между собой они отличаются вариантами гидро — и теплоизоляции. Как вы уже поняли, ленточный монолитный фундамент – это немного другое. Там земля выкапывается только под фундамент, если нет подвала, а под пространством комнат земля остается. Здесь же выкапывается земли весь объем, под всей площадью дома.

Самый простой из такого рода фундаментов выполняется по следующей схеме:

На дно котлована, на заранее утрамбованную песчаную подушку устанавливают арматурную конструкцию и потом заливают бетоном. К более сложным относятся конструкции, в которых используют листы гидроизоляционного материала, геотекстиль, кроме этого в зависимости от типа грунта, возможно, изготовление дополнительной подушки из щебня.

Самый сложный монолитный фундамент выглядит в сечении как многослойный бутерброд:

• песчаная подушка;
• слой из геотекстиля;
• слой щебня;
• слой бетона так называемый подготовительный;
• слой гидроизоляции;
• монолитная плита.

Иногда, для повышения надёжности защиты фундамента перед тем как начать заливку бетона, укладывают листы полистирола, таким образом, теплоизоляция фундамента улучшается.

Такие сложные конструкции используются на сложных грунтах, например, с высоким уровнем грунтовых вод. Строители с большим опытом говорят, что монолитный фундамент можно применять вплоть до торфяников.

Требования к монолитному фундаменту

Монолитный фундамент в соответствии с ГОСТ должен обладать следующими свойствами:

• Прочность. Чтобы фундамент был устойчивым и выдерживал все нагрузки, следует правильно рассчитывать глубину заложения фундамента, его несущую способность, размеры конструкции основания и его давление на грунт.
• Долговечность. Для обеспечения долговечности оснований сооружений необходимо выбирать морозостойкие и водостойкие строительные материалы, а также осуществлять надежную гидроизоляцию фундаментов.
• Экономичность. Достигается благодаря правильному расчету необходимого фундамента, то есть отсутствием перерасхода материалов.

Устройство опалубки и гидроизоляция фундамента своими руками

В устройстве опалубки и гидроизоляции для плитного фундамента своими руками нет ничего сложного. Вот небольшая пошаговая инструкция:

1. Следующим шагом в устройстве плитного фундамента своими руками будет установка опалубки. Она устраивается по периметру дома из досок, толщиной 50 мм . Не перепутайте, котлован был выкопан на 1 метр больше в каждую сторону, а опалубку выставляем именно по периметру дома, остальная часть будет использоваться в качестве дренажа.
2. Опалубку необходимо выставить на высоту, равную толщине плиты, а также, с помощью шнуров и уровня, выровнять ее горизонтально. Это необходимо для того, чтобы при заливке бетона, вопрос с горизонтальностью плиты уже не возникал. Если так сделать не получится, тогда перед заливкой придется ставить метки на самой опалубке. Толщина плиты должна быть рассчитана, для легких домов она может быть меньше, для тяжелых, соответственно больше. Среднее значение толщины плиты — 20-30 см .
3. После того, как опалубка выставлена и жестко закреплена, необходимо уложить гидроизоляционный слой. Как правило, гидроизоляция выполняется из рулонных материалов на битумной основе.
4. Полосы гидроизоляционного материала укладываются с напуском на опалубку по всей ее высоте и свариваются между собой. Это не позволит воде и влаге из грунта проникнуть к фундаментной плите. Напуск на опалубку необходим для лучшей гидроизоляции, исключению дыр между досками, а также это позволит с легкостью разобрать опалубку после того, как бетон застынет.

Стоит отметить, что иногда под слой гидроизоляции укладывают плитный утеплитель. Как правило, это экструдированный пенополистирол (ЭППС) с высокой плотностью.

Когда целесообразно использовать такое основание?

Плита хороша тем, что имеет большую площадь контакта с грунтом. Она передает распределенную нагрузку от здания, одновременно снижая давление в каждой точке до минимума. Устройство такого основания целесообразно на слабых и заболоченных почвах, неспособных удерживать на поверхности тяжелые объекты. Небольшое заглубление позволяет полностью забыть и о проблемах на участках с высоким УГВ.

Поводом построить монолитный фундамент своими руками может послужить и возведение коробки дома из хрупких материалов, таких как керамический кирпич, пено- или газобетон, ракушечник. Подобной кладке противопоказаны изгибающие и смещенные нагрузки, которые возникают при подвижках или пучении грунта. Зато на сплошной плите их влияние полностью нивелируется.

А вот сложный рельеф на участке относится к факторам, ограничивающим использование такого типа оснований. Также не рекомендуется подобный фундамент на подтапливаемых территориях. Он хоть и «плавающий», но уверенно держится только на почве. Высокие расходы на строительство тоже приходится учитывать, поэтому применение экономически оправдано лишь на объектах небольших размеров.

Использовать монолит стоит в том случае, если здание проектируется без нулевого этажа. Технически создать основание дома с подвалом на базе заглубленной плиты возможно, но цена его будет очень высока. Вам придется выкопать капитальный котлован, сформировать на дне сплошную материалоемкую опору, да еще самому выгнать вверх полноценную монолитную ленту. Получится один фундамент по цене двух, плюс затраты на утепление по всему контуру, чтобы зимнее пучение не выдавило «кубик» подвала из земли.

Полезные советы

Когда грунтовые воды залегают высоко, на дне котлована предусматривают укладку слоя глины до 10 см.

Для усиления грунта до 50% песка заменяют щебнем крупной и средней фракции. Лучше выбирать кубические и округлые камни, не используя слоистые сыпучие материалы.

Важно правильно производить забор почвы, скважины делаются в разных местах участка. Уровень залегания вод определяют по соседским колодцам или заполнению скважин, сделанных для забора грунта.

Пучинистая почва поднимается и опускается в течение года до нескольких сантиметров, если монолитное основание будет слабым, по дому пойдут трещины. Лучше предусмотреть 20% запас прочности.

Пошаговая инструкция по обустройству фундамента на плите

Предложенная пошаговая инструкция предусматривает создание плиты фундамента без использования каких-либо ЖБИ. Это исключает применение подъемной техники, позволяя все сделать самому. Для работ стоит привлечь пару-тройку помощников, но все можно выполнить и в одиночку. Технология предельна проста.

Такие работы делаются в шесть этапов:

Разметка и выемка грунта. Много грунта вынимать под плитный фундамент не потребуется. Достаточно будет срезать дерн и углубиться на 20–30 см. Вырываемый котлован предназначен для подушки из песка и выравнивания площади под заливку бетонного раствора. Со схемой разметки все еще проще. Форма у монолитной плиты – банальный прямоугольник размерами с дом. Для его обозначения на земле требуется лишь четыре колышка и бечевка.

Измеряем уровень и перепад высот грунта на участке

Роем котлован экскаватором

Подчищаем дно котлована по уровню высот небольшим экскаватором

Насыпка песчаной либо песчано-гравийной подушки. По правилам подушка под фундамент делается из отдельных слоев песка и гравия. Причем нижней должна идти именно песчаная прослойка. Это снижает риск поднятия грунтовой влаги к бетону. В самом низу и между слоями не обязательно, но рекомендуется укладывать геотекстиль. Благодаря этому не будет происходить взаимного смешивания грунта, песка и щебенки.

Засыпаем дно котлована песком

Трамбуем песочную подушку специальной машинкой

Устройство опалубки и прокладка коммуникаций. Опалубка делается по периметру из досок толщиной 20–40 мм либо специальной опалубочной фанеры с ламинацией. Первый вариант дешевле. Второй часто применяется строительными бригадами, которые эти ДСП потом используют повторно. Общая схема опалубки предельно проста – щиты вокруг котлована и подпорки с внешней стороны.

Подготавливаем арматуру и доску на опалубку

Выкладка рулонной гидроизоляции (рубероида). Укладка листов гидроизоляции производится внахлест и с выпуском по бокам, чтобы плита железобетона в итоге осталась открытой только сверху. Нередко стандартный пирог дополняется слоем бетонной подготовки (стяжки). Это обычный раствор без армирования толщиной в 10–15 см. Он предназначен исключительно для выравнивания дна котлована и исключения порывов рубероида щебнем.

Монтаж арматуры. Армирующий каркас выполняется из стальных прутков диаметром 14–16 мм в два слоя с квадратными ячейками размером 20–25 см и поперечными перемычками. Скрепление арматуры производится электросваркой либо перевязочной проволокой.

Вяжем арматуру и монтируем опалубку под заливку плиты

Толщина в один этаж обычно равна 250–300 мм. Больше делать его не рекомендуется из-за увеличения нагрузок на грунт. Если фундаментная плита заливается для гаража или иной легкой надворной постройки, то можно обойтись и 100–150 мм с одним армирующим слоем. В большинстве случаев такой толщины хватает с лихвой. Но если все решено выполнять грамотно, то нужен проект с расчетами всех нагрузок и других параметров.

Заливка бетона. Далее уложенная арматура заливается бетонным раствором с маркой не ниже М-300 и F более 200. Выдерживаться после заливки плиточный фундамент по строительным нормам и инструкциям должен не менее месяца. Бетону необходимо схватиться и упрочиться, процесс этот небыстр. Только потом на нем можно будет ставить стены дома.

Начинаем заливку плиты

В процессе заливки распределяем вручную бетон по всей поверхности

Бетон должен равномерно покрывать площадь заливки

Для труднодоступных участков удлиняем лоток бетономашины

Распределяем весь бетон по поверхности

Выравниваем поверхность залитого бетона

Бетон под плиту залит

Накрываем полиэтиленовой пленкой залитый фундамент

Подготовительный этап

• Геологические изыскания, определение грунта, замер глубины промерзания (очень важный пункт);
• Подготовка площадки под сам фундамент, произвести замеры на местности будущего фундамента исходя из проекта строения;
• Произвести необходимые расчеты материала, к основным можно отнести: а) Гидро- и грунтоизолирующие материалы; б) ПГС (песчано-гравийная смесь) и щебень;

• Арматура рифленая диаметром 12-16 мм, вязальная проволока, вязальный крючок;

  

  Вязальный крючок для арматуры

• Доска для опалубки 100х25, саморезы, шуруповерт.

Перед заливкой монолитной плиты фундамента нужно сделать заказ бетона у надежного поставщика. Для монолитного основания нужно выбирать бетон, удовлетворяющий таким требованиям:

• плотность смеси от 1850 до 2400 кг/м³;
• марка бетона от М200 и более;
• класс бетона от В-15 и выше.

В средней полосе подойдет бетон товарный марки 250 , прочностью 230 кг/ см² морозостойкостью F200 , водопроницаемостью W4 и подвижностью П3 .

Морозостойкость бетона зависит от наличия в структуре бетона пор. Во время кристаллизации вода расширяется и заполняет их, предотвращая растрескивание.

При самостоятельном изготовлении смеси необходимо придерживаться технологии приготовления бетона с морозостойкостью от F100 до F150.

В зависимости от планируемого строения и типа грунта, рекомендуется выбирать для заливки монолитной плиты фундамента такие марки бетона:

• M400 – для тяжелых строений из кирпича или бетона, на слабых почвах;
• M350 – для 2х-3х этажных строений из облегченных материалов, например, из пенобетона;
• M250 – для деревянных домов;
• M200 – для домов, построенных по каркасной технологии.

При самостоятельном изготовлении смеси для бетонирования плиты применяются пропорции щебень/песок/цемент как 3:1, 5:1.

Монолитная плита

Когда грунт на участке очень мягкий или болотистый, в качестве основания может применяться бетонный фундамент монолитная плита (схема 1). Толщина такой плиты составляет 20-40 см в зависимости от нагрузки. Перед началом работ также необходимо основательно рассчитать все материалы.

Материалы и инструменты

Инструменты для обустройства плиточного фундамента.

Для выполнения работ по обустройству плиточного фундамента потребуются следующие инструменты и материалы:

• рулетка;
• уровень строительный и гидроуровень;
• вибрационная плита;
• правило;
• лопата штыковая и совковая;
• болгарка;
• сварочный аппарат;
• нож;
• газовая или бензиновая горелка;
• маркер;
• песок;
• гидроизоляция;
• вода техническая и питьевая;
• молоток, гвозди;
• доски или листы фанеры;
• пила по дереву и по металлу.

Этапы проведения работ

Выделяют следующие этапы обустройства плиточного фундамента:

Схема 1. Устройство монолитной плиты.

1. Разметка участка. После выравнивания сторон и проверки всех размеров и уровней с помощью ручного инструмента необходимо повторно проверить все с помощью нивелира и теодолита. Подготовленная под строительство площадка должна превышать площадь возводимого дома, это необходимо для качественного выполнения строительных работ.
2. Подготовка котлована. С помощью лопат или спецтехники выкапывают необходимый по размерам котлован со строго горизонтальным дном. Проверку проводят с помощью нивелира или пользуясь водяным уровнем.
3. Засыпка песка. Перед этим этапом на дно котлована укладывают геотекстильный слой, препятствующий проникновению песка в грунт. Затем насыпают слой песка толщиной порядка 20 см и трамбуют его вибрационной плитой.
4. Выполняют прокладку коммуникаций и канализации.
5. Укладывают подготовительный бетонный слой толщиной около 10 см, этот слой покрывают грунтовкой на основе битума.
6. Выполняют гидроизоляцию. В качестве гидроизоляции обычно применяют рулонные материалы, такие как рубероид. Слои укладывают внахлест, спаивая их между собой с помощью газовой или бензиновой горелки. По краям обязательно оставляют запас около 30-50 см, который необходим, чтобы позднее завернуть края гидроизоляции вверх, перекрывая торцы монолитной плиты.
7. Выполняют теплоизоляцию. Обычно в качестве материала для теплоизоляции применяют экструдированный пенополистирол, выпускаемый в листах со специальными пазами для стыковки. Сверху слой теплоизоляции накрывают полиэтиленовой пленкой.
8. С помощью досок или фанерных листов выполняют монтаж опалубки по периметру сооружения.
9. Приступают к монтажу каркаса из арматуры, причем его можно делать на месте или установить подготовленный в другом месте готовый каркас. Для каркаса применяют арматуру диаметром в 12-16 мм в зависимости от требований к основанию. Арматуру сваривают сетками с ячейками по 20 см. Нижнюю сетку располагают на расстоянии в 5 см от нижней части плиты, а верхнюю — 5 см от верхней части. Сетки сваривают и между собой, это позволит получить надежную конструкцию, по которой можно будет ходить при последующих работах.
10. Заливают каркас бетоном. Обычно для этого используют привозной бетон марки 400. С помощью лотков машина подает бетон сначала в удаленные края фундамента, а затем ближе и ближе. Перемещаясь по каркасу, необходимо помогать равномерному растеканию бетонной массы и предотвращать образование воздушных полостей. После заполнения всего каркаса бетоном необходимо тщательно его выровнять и пройтись вибрационной плитой для удаления избытков воздуха.
11. После высыхания смеси (полное высыхание происходит за 28 дней) можно приступать к демонтажу опалубки.
12. При мелкозаглубленном фундаменте выполняют засыпку пазух возле плиты, выравнивая их с уровнем земли.
13. Покрывают плиту слоем гидроизоляции, которая защищает стены от капиллярной влаги.

Фундамент для дома готов, весь процесс показывает схема 2.

Достоинства плитного фундамента

Схема 2. Процесс создания монолитного плитного фундамента для дома.

К основным плюсам фундамента такого типа нужно отнести следующее:

1. Низкая стоимость и простота монтажа. Монолитная плита своими руками выполняется очень легко и быстро. Даже низкоквалифицированные рабочие справятся с такой задачей, главное — правильно связать каркас и хорошо выгнать воздух.
2. Огромная площадь опоры позволяет применять такой тип фундамента для построек на слабом грунте.
3. Поверхность фундамента служит надежным основанием для обустройства пола.
4. Минимальная глубина заложения препятствует любому воздействию грунтовых вод.

Здание, возведенное на фундаменте в виде плиты, прослужит долго и не потребует дополнительных затрат на ремонт основания.