Mebelgeometry.ru

Мебельная геометрия
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как углубить подвал ниже подошвы фундамента

Перед началом земляных работ необходимо правильно оценить грунт. От вида почвы зависит, на какую глубину следует углубить траншею, какой формы лучше копать фундамент под дом и как стоит его закреплять. Кроме того, следует твердо знать уровень грунтовых вод и глубину промерзания почвы в районе.

Рытье траншей предполагается под осуществление работ по устройству глубокозаглубленного и мелкозаглубленного ленточного фундамента:

Тип основания/Глубина/Тип почвы/Масса дома

глубокозаглубленныйниже уровня промерзания грунта (до 2 м)любаянет ограничений
мелкозаглубленный0,5-0,7 мпесчанаялегкие постройки

При устройстве мелкозаглубленного основания обычно под лентой гидроизоляции отсыпают песчаную подушку глубиной около 25 см. На сыпучих грунтах стенки необходимо сразу укреплять во избежание осыпания.

Технология безопасного углубления подвала и фундамента здания

Для того чтобы углубить цокольный этаж или подвал вашего дома или здания вам нужно откопать ниже подошвы вашего существующего фундамента, а это значит то, что вы рискуете нарушить его строение и повредить ваш дом. Для того чтобы сделать всё правильно и безопасно вам надо подойти к вопросу углубления профессионально и с пониманием всех нюансов, связанных с углублением.

Что нужно обследовать перед началом выполнения работ

Не каждый фундамент, можно просто взять и углубить. Такое отношение может привести к очень плачевной ситуации и повлиять на цельность вашего здания и его безлопастную эксплуатацию. Перед выполнением таких важных и сложных работ надо обязательно изучить следующею важную информацию.

Перед началом выполнения работ по углублению вам необходимо изучить:

  1. Тип фундамента – На этот вопрос поможет ответить проект вашего дома или визуальная экспертиза структуры вашего фундамента. Не каждый фундамент можно углубить, для углубления в основном подходят ленточные и столбчатые фундаменты. Плитный фундамент углубить не получится, но в нём можно сделать локальное углубление по типу кессона или погреба.
  2. Конструкция фундамента – Это могут быть бетонные блоки, бутовый камень и т.д..
  3. Глубина залегания фундамента – Это можно сделать при помощи проекта или при визуальном осмотре и обычном измерении глубины.
  4. На каком уровне находятся грунтовые воды и есть ли они вообще – Это можно сделать с помощью геологических изысканий.
  5. На какой почве стоит здание – Обводнённый грунт может не подойти для устройства углубления.
  6. Состояние фундамента здания – Есть ли в нём трещины, сдвиги или другие нарушения. При наличии серьёзных трещин и других проблем, углубление делать не рекомендуется.

Пол подвала, при устройстве работ по углублению, должен находиться выше уровня подошвы ленточного фундамента. Если вам необходимо углубиться ниже этого уровня, то рекомендуется выполнить усиление фундамента.

Обустройство погреба внутри помещения

Разметка

Определите место расположения подвала в доме: под всей площадью или в определённой комнате. Для удобства монтажа вентиляции (трубу выводим на улицу, по стенам здания), лучше ориентироваться ближе к внешним стенам или углам дома.
При разметке учитывайте толщину стен для того, чтобы получить «чистые» размеры погреба. Как правило, его габариты 2х3х2 (ширина, длина, глубина).
Обязательное условие при нанесении разметки: равенство диагоналей прямоугольника.

Демонтаж стяжки

Затраты времени и усилий на демонтаж бетонной стяжки будут зависеть от толщины слоя и наличия в нём арматуры. Все просто если бетонный пол уложен тонким слоем. Вам потребуются:

  • угловая шлифовальная машина (болгарка);
  • алмазный диск по бетону;
  • перфоратор.

Края обозначенного прямоугольника прорезаются болгаркой, затем перфоратором демонтируется внутренняя площадь.
Если стяжка лежит толстым армированным слоем, то при работе с отбойником, дойдя до металлических прутьев, очистите их от бетонной пыли и срежьте УШМ, поменяв круг на диск по металлу.

Котлован

Яма копается на глубину подвального помещения, плюс 0,3 м на толщину подсыпки и перекрытия.
Стены должны быть максимально ровными для того, чтобы уменьшить расходы бетона при возведении стен.
Выравниваем дно котлована и делаем подсыпку шлаком толщиной 0,1 м, проливаем и утрамбовываем.
На подготовленное дно заливается железобетонная плита либо укладываются асбоцементные плиты.
Стены и основание подвала после возведения необходимо покрыть двухслойной гидроизоляцией, верхние края которой будут надёжно закреплены на стыке с подошвой фундамента дома при помощи газовой горелки.

Опалубка

Опалубка в подвальном помещении бывает двух видов:

  • съёмная;
  • несъемная.

Несъемная опалубка подвала

Для монтажа съёмной опалубки используем деревянные доски или щиты необходимого размера. Из них сколачивается прямоугольный короб меньше размера погреба на толщину стен. Устанавливаем опалубку на дно котлована. В углы набиваем квадратные бруски для жёсткости конструкции. Если пол подвала ещё не бетонирован, то вбиваем железные прутья с внешних сторон от опалубки. Они послужат распорками для фиксации конструкции. Также роль распорок при устройстве опалубки могут выполнить металлические горизонтальные прутья, выступающие за края опалубки и надёжно закреплённые стяжными винтами или обычными гайками подходящего диаметра. После снятия опалубки концы спиливаются болгаркой, а оставшаяся внутри бетона часть послужит усилением конструкции.
При использовании несъемной опалубки распорками послужат перемычки, устанавливаемые между стенками опалубки.
Заливая бетон, не забывайте простукивать опалубку молотком для того, чтобы не образовывались пустоты и стена получилась монолитной.

Важно! При возведении стен подвала не забывайте оставить два отверстия для вентиляции размером 0,2х0,2 м. Расстояние от стен 0,3 м, по высоте: первое —на уровне 0,5 м от пола, второе —0,5 м ниже перекрытия.

Расположение у внешних стен здания по диагонали друг от друга.

Перекрытие

Если бетонная стяжка пола первого этажа была снята по всему периметру погреба, то при помощи балок двутавров заливаем новое перекрытие. Балки крепятся методом сварки к закладным. Опалубкой послужат 20 мм листы УСБ, заложенные под балки. Для крепления используются вертикальные раздвижные распорки.
Монтаж и заливка перекрытия возможны только после полного высыхания стен. В зависимости от погодных условий и влажности в помещении может потребоваться от двух до трех недель.
Бетонное перекрытие в течение месяца выстаивается и сохнет. Опалубку демонтируют после 2 недельного срока.

Важно! Обустраивая в доме подвальное помещение в первую очередь подумайте о наличии отмостки вокруг дома. Ведь именно она послужит барьером от попадания дождевой и талой воды в подвал по его стенам.

Технология строительства подвального помещения

Оптимальной считается высота подвальных помещений в 2,2 метра. Такое расположение подойдет и для хозяйственных целей помещения, и для размещения в нем инженерного оборудования. Цоколь сооружается по высоте от 2,7 до 3 метров.

Перекрытие выполняет функцию потолка подвала, а ступенями становится ленточный фундамент. Если использовать железобетон и проникающую гидроизоляцию, то можно получить отличный результат.

Ширина стен подвала делается с учетом давления почвы. Есть специальные таблицы материалов, по которым определяют толщину стен, необходимую для устойчивости материалов при выпирании, если приходится заглублять помещение ниже подошвы фундамента.

Устройство дренажа фундамента: в каких случаях он нужен и что советуют специалисты?

Проблема, с которой сталкиваются многие владельцы загородных домов, — подтопление фундамента здания, в результате чего появляется сырость, а нередко и протечки в подвале или цокольном этаже, приводящие к распространению грибка и постепенному разрушению основания дома. Как этого избежать?

Читать еще:  Как правильно армировать ленточный фундамент

Еще на стадии строительства коттеджа необходимо защитить фундамент гидроизоляцией и создать систему дренажа для отвода избыточной воды.

Необходимость дренажа

Причиной подтопления фундамента могут стать как грунтовые воды с небольшой глубиной залегания, так и поверхностные воды, обильно насыщающие почву в период таяния снега весной или затяжных дождей летом и осенью. Сложная ситуация возникает, когда на участке высокий уровень грунтовых вод (УГВ) и часть фундамента оказывается ниже него. Устройство системы дренажа позволяет опустить этот уровень ниже подошвы фундамента, устранив гидростатическое давление воды на подземную конструкцию строения. Однако при этом можно столкнуться с рядом трудностей.

Во-первых, если нельзя отводить собранную дренажом воду самотеком, то понадобится надежный (и, следовательно, недешевый) насос для откачивания ее за пределы участка, и агрегату, скорее всего, придется работать круглый год, чтобы обезопасить подвал коттеджа от подтопления. А значит, не избежать увеличения расходов на электроэнергию. К тому же потребуется предусмотреть автономное энергоснабжение насоса на случай отключения электричества в поселке.

Во-вторых, для достижения желаемого результата может понадобиться дренаж на всей территории участка. Учитывая эти трудности, некоторые специалисты рекомендуют в ситуации с высоким УГВ вообще отказаться от дренажа и ограничиться лишь качественной гидроизоляцией подземной части дома. А для защиты котлована от воды при возведении фундамента выкопать дренажные траншеи по периметру котлована и откачивать собранную ими воду насосом. Другие эксперты полагают, что под постоянным гидростатическим давлением даже самая надежная гидроизоляция со временем может потерять герметичность, поэтому понижение УГВ в данном случае обязательно.

Перед началом строительства подземной части здания желательно определить уровень грунтовых вод, для чего придется обратиться к услугам специалистов, которые проведут соответствующие исследования (потребуется бурение нескольких скважин, изучение гидрогеологической карты местности и пр.). И на основании их рекомендаций решить, делать дренаж или нет

Если же речь идет о поверхностных водах, то тут многое зависит от типа грунта на участке. Так, песчаные грунты хорошо пропускают воду, и при условии отсутствия в их толще водоупорных глинистых слоев можно вообще отказаться от дренажа подземного сооружения.

Увы, в средней полосе России чаще всего встречаются глинистые грунты, которые плохо пропускают воду. Осадков же в нашем регионе — с избытком, поэтому при строительстве дома с подвалом или цокольным этажом глубиной более 1 м без дренажа фундамента, как правило, не обойтись.

В большинстве случаев для защиты фундамента от подтопления владельцу коттеджа имеет смысл устраивать лишь так называемый профилактический дренаж — отвод поверхностных вод. Они обводняют основание только весной, во время таяния снега, и осенью, в период затяжных дождей. Объем поверхностных вод, как правило, небольшой, так что проблем с их отведением не возникает.

Другое дело, если фундамент оказывается в горизонте подземных вод. Это принципиально иной объем воды, и для осушения почвы понадобится мощный насос, который будет работать круглый год. Тем более что зачастую для понижения УГВ ниже подошвы фундамента приходится устраивать дренажную сеть по всему участку. Соответственно ежегодные затраты на электроэнергию значительно возрастут. Кроме того, осушение почвы может привести к высыханию растений и деревьев, растущих рядом с домом.

У проблемы защиты фундамента от высокого УГВ нет однозначного решения, но во многих случаях специалисты рекомендуют ограничиться лишь надежной гидроизоляцией подземной части здания.

Какие дренажные трубы выбрать?

Наиболее распространенная в коттеджном строительстве система дренажа фундамента включает в себя сеть взаимосвязанных дренажных труб (дрен), фильтрующий слой, а также смотровые колодцы и накопительную емкость, в которой обычно устанавливают погружной насос для отвода собранной воды за пределы участка. Дренажная труба — основной элемент системы. Сегодня чаще всего используют дрены из полимерных материалов — полиэтилена низкого давления (ПНД) и поливинилхлорида (ПВХ).

Достоинства полимерных труб — высокая стойкость к воздействию агрессивных веществ, имеющихся в воде и почве, удобство в транспортировке и монтаже. Как заявляют производители, срок службы изделий составляет не менее 50 лет при письменной гарантии на них — до 2 лет

Главное качество, которым должна обладать дрена, — высокая поперечная жесткость, позволяющая изделию выдерживать значительное давление грунта. Считается, что трубы из ПВХ жестче, поэтому их можно укладывать на глубину до 10 м, в то время как изделия из ПНД — на глубину до 6 м. Впрочем, жесткость достигается не только за счет материала трубы, но и за счет ее формы, толщины стенок и диаметра. Что касается формы, то чаще всего встречаются дрены круглого сечения с гофрированной поверхностью. Благодаря такой поверхности труба сохраняет высокую поперечную жесткость в сочетании с продольной гибкостью, что облегчает монтаж изделия. Кроме того, по словам изготовителей труб данного типа, за счет гофрированной структуры увеличивается водоприемная поверхность дрены. Подобные трубы допустимо укладывать на глубину, как правило не превышающую 4 м. Для монтажа на большей глубине предусмотрены двухслойные трубы — с гофрированной внешней и гладкой внутренней стенками.

Отметим, что многие фирмы, специализирующиеся на дренажных работах, предпочитают двухслойные дрены даже в случае малой глубины их заложения (2–4 м), чтобы гарантировать надежность и долговечность системы. На изделиях имеются круглые отверстия диаметром до 4 мм или щелевидные шириной 0,8–1,5 мм, через которые происходит приток воды. Отверстия могут располагаться либо по всему диаметру поперечного сечения трубы, либо в верхней его части (притом число отверстий может варьироваться), и тогда в нижней части остается гладкий лоток для сбора и отвода воды. Выбор типа перфорации зависит от объема отводимой воды: чем больше отверстий, тем больше воды попадет в трубу.

На рынке можно найти и необычные дрены — тоннельной формы с плоской подошвой. Специалисты фирмы утверждают, что эта форма обеспечивает оптимальную поперечную жесткость изделия, эффективный пропуск воды, а кроме того, исключает вероятность укладки труб дренажными отверстиями вниз

Внутренний диаметр дрены рассчитывают с учетом, в частности, количества воды, которое нужно отводить за единицу времени, длины трассы и ее уклона. В большинстве случаев для дренажа фундамента загородного дома подходят трубы диаметром 110–150 мм. Между собой их обычно соединяют с помощью муфт, хотя существуют и дрены с раструбным соединением.

Создание дренажной сети

Схема дренажа фундамента

Монтаж дренажной системы лучше всего осуществлять на стадии возведения фундамента. Если дом уже построен, выполнить дренаж тоже возможно, но это потребует большого объема земляных работ, притом не только вокруг здания, но и на участке. Как правило, дренажные трубы располагают в виде кольца по наружному контуру фундамента. В случае коттеджа с основанием большой площади (от 300 м²) может понадобиться дополнительная дрена, проложенная под его подошвой, чтобы исключить давление воды на центральную часть основания. Вопрос глубины укладки труб решается по-разному в зависимости от расчетного УГВ, особенностей рельефа и глубины промерзания грунта. Но обычно верхняя точка дрены совпадает с нижней отметкой фундамента.

Читать еще:  Какой рубероид для гидроизоляции фундамента

Трубы обязательно должны иметь уклон — не менее 2 мм/пог. м. Однако для обеспечения скорости воды, при котором в дрене не будет происходить заиливание, понадобится уклон 5–10 мм/пог. м. Трубы должны находиться внутри фильтрующего слоя из щебня, гравия, крупнозернистого песка. Обычно этот слой дополняют геотекстилем — тканым или нетканым полотном из синтетических волокон, способным пропускать воду, но задерживающим мелкие частицы грунта.

Технология устройства фильтра может варьироваться, но чаще всего встречается следующая схема. Сначала выкапывают траншею, на дно которой укладывают выравнивающий слой песка толщиной около 5 см. Потом вдоль стенок и дна траншеи раскатывают геотекстильное полотно, засыпая его на дне пятисантиметровым слоем щебня или гравия фракции 5–25 мм. Поверх этого слоя помещают дренажную трубу и снова насыпают слой щебня или гравия толщиной 15–50 см. Затем смыкают края геотекстильного полотна (получается своеобразная геотекстильная оболочка) и заполняют траншею песком до поверхности земли.

Если на участке ожидается большой приток воды, то вместо песка используют щебень или гравий меньшей фракции — 3–10 мм. Щебень (или гравий) обеспечивает свободный доступ воды в дрены, а песок и геотекстильное полотно отфильтровывают частицы грунта, уменьшая заиливание труб.

Устраивая систему дренажа фундамента в глинистых грунтах, следует обратить особое внимание на фильтрующую обсыпку дренажных труб. Поверх трубы, помещенной на дне траншеи на выравнивающей песчаной подложке, нужно сначала уложить слой щебня или гравия, а затем слой песка. Толщина каждого из слоев — не менее 15 см. Труба будет окружена щебнем или гравием, выступающим в роли коллектора, по которому вода течет к трубе, а песок послужит фильтром, отделяющим от воды частицы грунта.

Сегодня практикуется оборачивание дренажной обсыпки фильтрующим полотном из геотекстиля. Некоторые специалисты считают, что это приводит лишь к ухудшению дренажа. Дело в том, что скорость потока воды на входе в дренажную обсыпку мала, а геотекстиль дополнительно ее снижает. Из-за чего полотно может сравнительно быстро заилиться, и система перестанет полноценно работать

Еще один элемент системы осушения почвы — смотровые колодцы. Их рекомендуют устанавливать в местах резких изгибов дренажной трассы с целью контроля ее работы и обеспечения возможности промывки труб (водой под высоким давлением) в случае их засорения. Смотровые колодцы — это, как правило, готовые изделия из ПВХ. Их диаметры варьируются от 160 до 625 мм, но самые распространенные — 315 и 425 мм, максимальная высота — до 6 м.

Нельзя уменьшать требуемое количество смотровых колодцев: они позволяют промывать трубы, предотвращая их заиливание

Вариант устройства накопительного колодца

Собранная дренами вода поступает по трубопроводу в накопительный колодец — самую низкую точку дренажной сети. Чаще всего его изготавливают из нескольких железобетонных колец с внутренним диаметром не менее 1000 мм. Такой колодец не является местом постоянного отстоя воды: обычно ее откачивает погружной насос, располагаемый в колодце. Поэтому объем колодца должен быть достаточным прежде всего для установки в нем насоса и для накопления определенного объема воды при периодическом режиме откачки или в случае перебоя с подачей электроэнергии.

Применяют насосы мощностью от 600 до 1100 Вт (последние с производительностью до 4200 л/ч). Колодец любого типа закрывают бетонным, чугунным или пластиковым люком. Чтобы он не бросался в глаза, его нередко прикрывают цветочными вазами, скамейками или другими декоративными элементами.

Накопительный колодец обычно изготавливают из бетонных колец. Его дно должно находиться примерно на 1,5 м ниже места входа в него трубы, чтобы хватило пространства для установки откачивающего воду погружного насоса. В большинстве случаев без насоса не обойтись, ведь воду, как правило, удаляют за пределы участка — либо в централизованную канализацию, либо в дренажные лотки или канавы, предусмотренные в поселке, либо в овраги, кюветы или водоемы, расположенные на незначительном удалении от коттеджа.

Сам по себе накопительный колодец не может быть местом отстоя воды: даже если углубить его, добавив 2–3 дополнительных кольца, при сильном ливне хватит одного дня, чтобы целиком заполнилась емкость. Единственное исключение — участок с глинистым грунтом, где на глубине 5–6 м начинаются песчаные слои, в которые способна уходить вода. Тогда можно построить колодец из 6–9 бетонных колец и отводить воду в него, но это дорогостоящее и трудоемкое мероприятие.

Куда отводить собранную дренажом воду?

Вариант устройства дренажной сети

В большинстве коттеджных поселков для этого находится место — либо общая канализация, либо система поверхностных дренажных лотков или канав. Во многих поселках предусмотрена глубокая общая канализация, и когда она проложена ниже, чем дренажная сеть на участке, то можно отказаться от насоса: вода будет стекать туда по трубе самотеком за счет уклона.

Если перечисленные варианты не подходят, то придется откачивать воду в водоем, кювет, овраг или лес, расположенные недалеко от дома, протянув для этого под землей шланг или трубопровод. Правда, нужно тщательно продумать место сброса воды, чтобы оно не оказалось в непосредственной близости от других зданий в поселке, иначе есть риск подтопить соседние участки. Кроме того, если система собирает воду в небольшом объеме (до 1000 л/ч), то можно отводить ее в грунт на некотором удалении от здания (за исключением случаев, когда водоупорный слой залегает близко к поверхности земли). Для этого выкапывают неглубокую траншею, которую засыпают щебнем или гравием для улучшения фильтрации воды в грунт.

Причины появления воды в подвале

Вода может появиться не только во время стремительного таяния снега или при проливных летних дождях, но и по сухой погоде. Для начала стоит выяснить, что вода в подвале появляется по разным причинам:

  • из-за того, что это самый низкий уровень здания построенный значительно ниже уровня земли;
  • из-за расположения грунтовых вод выше уровня пола подвала;
  • из-за расположенной в грунте канализации дома, которая вышла из строя.

Обычно, владельцы частных домов создают следующие преграды для предотвращения попадания жидкости в подвалы и погреба:

  • сооружают качественную гидроизоляцию фундамента, стен и пола;
  • делают надежную дренажную систему под фундаментом.

Но несмотря на это, низкие помещения все равно затапливает по разным причинам:

  • при неправильном наклоне земли, который способствует продвижению потока воды в дом;
  • при наличии трещин в фундаменте, через которые просачивается сточная вода;
  • при наличии проблем с трубами в канализационной системе, например при их прорыве;
  • при нарушении гидроизоляции дома;
  • при обильном выделении конденсата из-за отсутствия или неправильного обустройства вентиляции в подвальном помещении.

Важно: определить уровень прилегания грунтовых вод необходимо на начальном этапе строительства дома. Сделать это можно при помощи геологической экспертизы.

Наводнение во время сухой погоды

Иногда в погребе вода появляется и по сухой погоде. Это может произойти по следующим причинам:

  • заблокированном или нарушенном санитарном блоке. То есть, при выходе из строя канализационной системы. Канализация может выйти из строя: от длительной эксплуатации, при установке некачественных труб, при деформации труб корнями деревьев, и так далее. В таком случае, нормальный спуск жидкости в канализации нарушится, и произойдет торможение сливных процессов. Эта сточная вода и будет попадать в погреб или подвал через трещины в фундаменте;
  • из-за утечки воды из душевой кабинки, раковины, туалета. Решается проблема с помощью ремонтных работ или заменой сантехники;
  • при засоре сантехнического узла. Это также послужит причиной блокировки санитарной канализации;
  • при сбое дренажа фундамента. Обычно в подвалах устанавливаются насосы, поддерживающие уровень вод вокруг фундамента ниже уровня пола подвала. Если в системе произойдет сбой, то жидкость затопит подвал.
Читать еще:  Заливка фундамента осенью

Наводнение во время влажной погоды

Затопление подвальных помещений при неблагоприятных погодных условиях – довольно распространенное явление. Дожди, талая вода приводят к перегрузке дренажной системы, располагающейся под землей. При неблагоприятных погодных условиях, осадки накапливаются в труднодоступных местах, прилегающих к дому. В данном случае, решить проблему можно только с помощью хорошей гидроизоляции помещения.

Чаще всего, затапливает фундамент при обильных осадках из-за:

  • просачивания воды через трещины в фундаменте. Чаще всего с такой проблемой сталкиваются владельцы старых зданий, или домов, построенных из некачественных материалов. Особенно страдают от просачивания грунтовых вод деревянные постройки;
  • сбое в работе насоса, который следит за перекачиванием воды над основанием дома на газон или ливневую канализацию;
  • переполненной канализации в доме. То есть, если трубы в системе полностью заполнены, уровень воды в люках поднимается выше верхней части трубы.

Наши услуги

Компания «ИнъектирЪ» проводит инъектирование с предварительным обследованием объекта. Выезд эксперта за пределы Московской области платный. После заключения договора уплаченная за экспертизу сумма подлежит возврату заказчику.

Перечень работ по инъектированию:

  • ремонт сухих, влажных или сильно текущих трещин, холодных швов бетонных конструкций;
  • усиление кирпичной или каменной кладки микроцементами;
  • устройство отсечной гидроизоляции для создания противокапиллярной защиты;
  • герметизация деформационных швов и проемов для прокладки коммуникаций;
  • укрепление грунтов, создание противофильтрационных завес под фундаментом.

Как углубить подвал

Потребность в данной процедуре может произойти по разным причинам.К примеру, дом был куплен с неглубоким подвалом, либо изначально планировалось техническое помещение, но в процессе эксплуатации появилась потребность в дополнительной полезной площади.

Чтобы фундамент в процессе углубления не сместился, его необходимо укрепить.

Сделать это можно несколькими способами:

  • Установить фундамент на сваи. В этом случае по углам фундамента, а также через каждые полтора метра, следует прорубить скважины и залить их бетоном. После застывания бетона можно углублять пол подвала частного дома, фундамент при этом окажется на сваях.
  • Последовательно углубить фундамент – данная технология заключается в подрывании земли под фундаментом небольшими участками по 20-30 см и заливке под него бетона.
  • Возвести опорные стены вдоль фундамента. Технология заключается в поэтапном выполнении траншей вдоль фундамента и заливке их бетоном. Глубина траншеи должна быть сантиметров на 30 ниже планируемого уровня пола.

Как выяснилось, процедура не такая уж и сложная, как кажется на первый взгляд. Однако работу необходимо выполнять очень аккуратно, не торопясь, чтобы не нарушить целостность фундамента.

Преимущества строительства подвала под домом

Вопрос о целесообразности сооружения подвала под домом, чаще всего определяется сметой расходов.

Строительство цокольного этажа приводит к тому, что увеличивается цена проекта от 15 до 30 процентов, а в денежном выражении это составляет внушительную сумму. Перед тем, как вырыть подвал под домом, необходимо определить все за и против его строительства.

Аргументами «за» являются:

  • Сейсмоустойчивость. У одноэтажного здания, в котором под домом имеется подвальное помещение, более высокие показатели сейсмоустойчивости, чем традиционное двухэтажное.
  • Теплый пол. Если подвал отапливается это дает гарантию того, что полы в комнатах на первом этаже всегда будут сухими и теплыми.
  • Дополнительная площадь. Здесь можно оборудовать практически любые подсобные помещения, что высвобождает полезное пространство жилой площади дома. В подвальном помещении можно расположить кладовую, котельную и прачечную, хранилище для инструмента и любого инвентаря. Подвал при необходимости может использоваться в качестве гаража.
  • Зона отдыха. Помимо этого, цокольный этаж допускается использовать как зону отдыха, обустроить в нем сауну, бильярдную или спортзал (см. Подвал сауна в частном доме: как сделать правильно).

Сауна в подвальном помещении дома

Существуют и аргументы «против»:

  • Дороговизна выполнения земляных работ. Это связано с использованием спецтехники или рытья котлована вручную, что является очень трудоемким процессом, особенно в стесненном пространстве.
  • Вентиляция. Наличие в подвале затхлого воздуха и покрытие стен плесенью или конденсатом сделает его непригодным к использованию. Это может быть спровоцировано недостаточно хорошей вентиляцией подвального помещения, что станет причиной как порчи припасов, так и приведет к преждевременному износу цоколя и всех конструкций сооружения.

Особое внимание требуется при устройстве системы вентиляции подвала при неглубоком залегании грунтовых вод, если использовать цокольный этаж как бойлерную или мастерскую. В противном случае даже при организации отопления в помещениях будет существовать повышенная влажность.

  • Расходы на содержание дома существенно повышает обогрев подвальных помещений, который должен быть постоянным для создания комфортного климата.

Совет: Система вентиляции подвала под домом должна тщательно рассчитываться еще на стадии проектирования, чтобы учесть все нюансы сооружения.

  • Гидроизоляция. Очень неприятным моментом при эксплуатации подвала является вероятность его затопления грунтовыми водами или дождевыми потоками, что требует устройства качественной его гидроизоляции.
  • Необходимо учитывать разницу теплоемкости почвы, где она выше, и воздуха. Это требует выполнить монтаж утеплителя.

Нормативная основа

В настоящее время сформировалась устойчивая точка зрения, что углубление подвала является видом реконструкции. Согласно п. 14 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ,

реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) – изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема).

Следовательно, существуют два варианта правовой оценки таких действий.

Распространенные ошибки

Среди распространенных оплошностей при строительстве ленточного фундамента лидируют следующие:

  1. Экономия на материалах. Использование низкомарочного бетона, некачественной гидроизоляции, щебня, песка удешевляет строительство, но существенно уменьшает надежность основания.
  2. Использование блоков вместо монолита. Блоки отлично подходят для мелкозаглубленного основания или для дома без подвала. Но с подвалом усиливается давление грунта на стенки фундамента, что приводит к сдвигу блоков.
  3. Неправильные расчеты основания.
  4. Соединение арматуры сваркой, если она для этого не предназначена, или с нарушением технологии.
  5. Недостаточное покрытие арматуры бетоном – слой раствора должен покрывать прутья на 5 см, не меньше.
  6. Заливка бетона без использования опалубки.

Рекомендации просты – следует избегать ошибок в технологии, не экономить на материалах и оборудовании, уделить достаточное внимание расчетам фундамента.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector