Mebelgeometry.ru

Мебельная геометрия
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Опалубка из ДСП для фундамента

У новичков в строительстве возникает вопрос: «Что такое опалубка для фундамента»? Это металлическая или деревянная конструкция, которая помогает придавать нужные параметры (форму, положение, структуру) растворам бетона либо грунтовки. Состоит она из формообразующих элементов, крепежей и поддерживающих материалов.

Существует два основных вида опалубки: съемная, которую необходимо снять после того, как залитая смесь застынет, и несъемная – остается частью конструкции. По структуре выделяют рамную, балочную и туннельную системы.

Опалубка для фундамента

Перед тем как устанавливать опалубку, стоит ее проверить на соответствие с требованиями:

  • размеры конструкции должны быть строго рассчитаны;
  • обязательна проверка на наличие щелей и трещин, чтобы избежать попадания в них раствора;
  • опалубка должна быть стойкой и прочной, чтобы выдерживать бетон любого веса;
  • немаловажен правильный выбор креплений, они помогут проводить легкий монтаж и демонтаж.

Для опалубки фундамента применяют различные материалы, самый популярный из них – древесина. Основное требования – любой материал должен создавать плоскую поверхность.

Ориентировано стружечная плита

ОСБ и ОСП плиты можно легко узнать из тысячи по внешнему виду, так как эти виды плит имеют характерную древесную структуру. Плиты с ориентированной стружкой является разновидностью пиломатериалов инженерного назначения, которые частично похожи на ДСП. Его изготовление базируется на добавлении адгезивов и прессования слоев древесных стружек, что ориентировано определенным образом. У ОСБ шероховатая поверхность, пестрая, имеет отдельные стружки и щепки размером 25*150 мм, которые неравномерно расположены друг к другу и имеют разный внешний вид и толщину.

Применение ОСП

ОСБ плиты достаточно часто используют при жилищном строительстве. Благодаря уникальным механическим свойствам данного строительного материала есть возможность использовать его для различных целей. Чаще всего такие плиты нужны для изготовления обрешетки на полы, стены, настила крыши и опалубки фундамента, а также остальных железобетонных и бетонных элементов строения. Для стен наружного типа такие панели выпускают с ламинированием на одной из сторон, что в значительно мере помогает упростить монтажи увеличивать энергоэффективность конструкции ограждения. Также ОСБ часто используют при изготовлении мебели.

Производство ОСП

Прежде чем купить ОСБ для опалубки фундамента, материал изготовляют на производстве. Плиты делают в виде широких матов, а также из слоев стружки, которая по-разному ориентирована, склеенных и сжатых адгезивами из синтетических смол и воска (5% смол/воска и 95% древесины). Как правило, в тех смолах, которые используются, есть фенол формальдегид, изоцианит и формованный меламином формальдегид мочевины. Каждое из этих связующих является устойчивым к воздействию влаги. Как правило, используется комбинация вяжущих средств – в середине используется изоцианит, в лицевых же слоях есть формальдегид мочевины. Это помогает уменьшить количество циклов прессования, а также одновременно с этим придает красивый внешний вид поверхности плиты.

Слои делают следующим образом – древесина измельчается на полосочки, которые после просеивают и дальше при помощи различных приспособлений ориентируют при подаче на линию формовки. Для внешнего слоя стружку выравнивают по оси прочности плиты, а внутренние слои строго перпендикулярно. Количество размещенных слоев в какой-то степени будет зависеть от того, какая должна быть толщина панели, которую требуется изготовить, но все же ограничено тем оборудованием, которое используется на производстве. Отдельные слои тоже могут отличаться по толщине, чтобы придавать разную толщину для плиты (как правило, из 17 см слоя получаются панели с толщиной 1,7 см). Далее мат укладывают под термальный пресс, чтобы сырья сжалось и скрепилось благодаря тепловой активации и отвердевания смолы, которая покрывает древесину. После этого отдельные панели следует нарезать из матов на нужный размер.

Обратите внимание, что ОСП панели для конструкций из древесины можно отрезать и устанавливать так же легко, как и натуральную древесину.

Как правильно собрать съёмную опалубку для ленточного фундамента из деревянных щитов

Перед тем, как ставить опалубку для ленточного фундамента из древесных материалов, необходимо подготовить щиты. Их можно сколотить из досок и брусков толщиной 40–50 мм либо нарезать и смонтировать из фанеры, ДСП, ОСБ. При этом лучше использовать гвозди, чтобы впоследствии проще было разбирать конструкцию. Также стоит учесть, что по времени более выгодно изготовление несущих элементов из фанерных и подобных им материалов. В любом случае длина каждого щита должна быть удобной в использовании, а высота — превышать глубину траншеи на 20–30 см. Когда все несущие элементы будут готовы, можно приступать непосредственно к обустройству опалубки.

  • Шаг 1. В углы и по периметру с наружных сторон траншеи вбейте деревянные бруски. Между ними оставляйте пролёты длиной примерно 60–80 см.
  • Шаг 2. Опустите в траншею щиты и разместите их гладкой стороной внутрь. Проверьте их положение с помощью уровня и/или отвеса. Оно не должно отклоняться ни от вертикали, ни от горизонтали. Прибейте щиты к заготовленным ранее брускам.
  • Шаг 3. Соедините щиты между собой при помощи обрезков, прибивая их снаружи. Для усиления углов используйте стальные элементы.
  • Шаг 4. Образованные щитами противоположные стены соедините и укрепите стяжками — металлическими шпильками или болтами, пластиковыми скобами или композитными пластинами.
  • Шаг 5. Установите подкосы. Это обрезанные под углом 45° доски или бруски. Одним краем они должны упираться в поверхность грунта, а другим — в наружную сторону опалубной стенки.
  • Шаг 6. Заделайте зазоры между щитами подходящими подручными материалами. Ширина оставшихся щелей не должна превышать 4–5 мм. Проще и эффективней будет выстилание внутренней поверхности опалубки полиэтиленовой плёнкой.

Не забудьте заранее подготовить в опалубке отверстия и проложить через них асбоцементные или полимерные трубы там, где спроектированы коммуникации. По завершении всех работ можно заливать бетон. Снимать опалубку рекомендуется не ранее, чем через 3–5 недель, то есть только после набора фундаментом необходимой прочности.

Как сделать своими руками?

Чтобы сделать опалубку своими руками, сначала необходимо определиться с видом материала. Любые конструкции требуют надёжного стягивания, поэтому понадобятся специальные шпильки. Для гидроизоляции можно использовать ламинированную фанеру.

Самодельные конструкции не способны обеспечить высокой жёсткости, поэтому для жилых зданий их применять нельзя. Чтобы минимизировать утечки раствора, нужно подготовить крепёжные элементы: опоры и расклинки.

Расчет толщины слоя материалов определяется на основе расстояния между колоннами, веса заливаемого раствора и характеристик сопротивляемости материала.

Легче всего создать опалубку, выкопав траншею, и вертикально разместить на дне щиты. Поддержку щитов обеспечат специальные опоры. Колья устанавливаются на плотных поверхностях, не склонных к осыпанию. Если же грунт не плотный, следует использовать раскосы.

Толщина доски обычно составляет 25 см, поскольку самостоятельно сложно определить характеристики бетонной смеси, чтобы выполнить точный расчет.

Нужное количество крепежей и досок высчитывается, исходя из высоты заливки и длины ленты основания здания. Длина увеличивается вдвое. Заливка проводится в 2 этапа, поэтому расчет нужно произвести дважды.

Порядок проведения работ

Устройство фундамента осуществляется в несколько этапов:

  1. Разметка участка. Используя план постройки, с помощью шнуров следует обозначить границы.
  2. Выкопка траншеи. Глубину необходимо определить с учётом подушки под фундамент и уровня промерзания почвы. Дно и стены вырытой траншеи утрамбовывают или обрабатывают геотекстилем.
  3. Насыпание слоя для подушки. Максимальную нагрузку способны выдержать материалы, пролитые жидким цементом или бетоном. Для основы подушки используется песок и щебень.
  4. Установка опалубки. Промежутки между деталями должны составлять до 2 мм.
Читать еще:  Ошибки при заливке ленточного фундамента

После возведения опалубки приступают к монтажу арматуры (укрепительные сетки должны сохранять защитный слой между материалом и окружающей средой), заливке и виброуплотнению.

Расчет щитовой опалубки

Инженерные расчеты по устройству щитовой опалубки базируются на габаритах фундаментного элемента, количеству бетонной смеси. Далее рассчитываются нагрузки на растяжение, с учетом работы вибратора. И после этого выводится толщина стенок опалубочного щита. Документация по требованиям и расчетам опалубки для фундамента описывается в актуализированной редакции ГОСТ Р 52085-2003 «Опалубка. Общие технические условия». Количество доски, определяемое в метрах кубических, высчитывается по очень простой формуле:

Q = (A * B * D) * 2, где

А – толщина доски;

В – высота фундамента;

D – периметр фундаментной ленты.

Фундаментные работы являются основополагающим в современном строительстве. В большинстве случаев рациональнее сделать монолитный фундамент, ведь он доступен по деньгам, и считается самым долговечным и практичным из всех известных. Но для его устройства крайне важно обустроить точную и экономичную опалубку.

При невысоких требованиях к постройке опалубку делают из подручных материалов, экономя на этом инвентаре средства, одновременно рискуя свести на нет все усилия в этом деле. Бывают случаи, когда бетон, из-за недостаточных упоров, слабых щитах выдавливает их, нарушая целостность конструкции. Работы приходится переделывать заново, расходуя силы, время и средства впустую. Именно поэтому к изготовлению и устройству опалубки для фундамента стоит отнестись с серьезностью, и сделать ее по всем правилам и стандартам строительного дела.

Данный видеоролик посвящен устройству съемной опалубки для различных типов фундамента. В нем подробно раскрываются все нюансы изготовления деревянных щитов, их выставления на месте устройства фундамента, описываются укрепляющие, распорные и стяжные элементы, методы закрепления. Также в этом видео описываются подготовительные работы перед началом бетонирования фундамента.

Из чего проще сделать?

Существует ряд правил, которые должны соблюдаться при выборе материала:

  • Жесткость – недопустимо использовать щиты, которые будут выгибаться под давлением бетона.
  • Атмосферостойкость – даже съемная опалубка проведет под открытым небом около 4 недель, и она не должна разрушиться за это время.
  • Минимальный вес, чтобы форму можно было правильно установить своими силами.

Также есть определенные требования к качеству поверхности, но здесь уже все зависит от выбранного типа ограждающей конструкции. Если после твердения раствора она будет демонтироваться, понадобятся гладкие листы: ЛДСП или фанера, щиты с алюминиевой или стальной обивкой из нержавейки.

Несъемная опалубка должна иметь шершавую поверхность для более надежной сцепки с бетонным основанием. Здесь подойдет черновая доска, но лучше купить готовые оболочки из полистирола, ЦСП или фиброцементные плиты. Для максимальной прочности иногда делают формы из ЖБИ, но это дорогое удовольствие и без спецтехники своими руками такие панели правильно не установить.

Самым популярным материалом для сборки щитов среди домашних мастеров остается дерево. Перед тем, как сделать опалубку, определитесь – будет ли она использоваться повторно. В этом случае лучше взять ламинированную фанеру повышенной водостойкости. Для разового применения хватит и промазанного маслом ДСП или досок, но после демонтажа их останется только выбросить.

Куда менее распространена металлическая опалубка из двух-, трехмиллиметровых листов. Их можно легко выгнуть, чтобы придать нужную форму, а для большей жесткости достаточно приварить армопояс или собрать каркас из брусков. Работа эта трудоемкая, да и материалы стоят недешево, зато у вас получится прочная съемная форма с хорошей оборачиваемостью и широкими возможностями создания различных форм.

Если вы готовы платить деньги, но при этом хотите сэкономить время и силы, присмотритесь к комплектам пластмассовых оболочек. Они представляют собой набор щитов разных размеров и форм, жестко скрепляющихся друг с другом специальными замками (а в некоторых случаях и армопоясом). При этом вес элементов невелик, а инструкция монтажа несложная, что позволяет быстро собрать любую пластиковую оболочку своими руками.

Пластмассовая съемная опалубка сегодня выпускается многими заводами. Профессиональные бригады могут купить один комплект для использования на конкретном объекте, а потом постепенно добирать недостающие плиты. Частнику же дешевле взять полный набор щитов и креплений в аренду.

Материалы для съемной опалубки

Для производства опалубки подходят самые различные листовые материалы, способные выдержать форму при заливке бетона. Чаще всего используют применяются следующие материалы:

  • Древесина – самый распространенный материал для изготовления щитовой опалубки. Деревянные доски как нельзя лучше подходят для изготовления наборных щитов самых разных размеров и конфигураций. Их количество легко варьировать, добавляя или демонтируя лишние элементы. Обычно для опалубки используют обрезную хвойную доску толщиной 20-35мм. Для более герметичного сращивания досок между собой, их боковые грани выстругивают до ровной линии, либо же делают нахлестное соединение в полдоски. Древесина для опалубки подходит;
  • Фанера – древесно-слоистый листовой материал, изготавливаемый из шпона различных пород древесины. Для опалубки наиболее выгодным считается применение влагостойкой финской фанеры. Однако ее стоимость бывает чрезмерной для таких работ. Самой распространенной является фанера из березового шпона, количество слоев шпона – от 5 и выше. Наружный слой фанеры для опалубки красят или лакируют. Самая приемлемая толщина для щитов опалубки – 10-16мм. Преимущества: отлично пилится, обрабатывается, хорошо держит крепеж и достаточно прочна для бетонных работ. Недостатки: небольшой размер листов – 150х150см;
  • ДСП – древесно-стружечная плита, обычно калибром 16-22 мм. Разделяют ДСП на классы, в том числе и низкосортный строительный. Преимущества: ровный листовой материал, легко пилится, обрабатывается, низкая цена. Недостатки: сильно набухает при попадании влаги (влагополгощение – до 30%!), плохо выдерживает повторный крепеж гвоздями, саморезами;
  • OSB – ориентированно-стружечная плита, различается на классы 1-4, толщина варьируется от 6-22 мм. Преимущества: высокая влагостойкость, прочность, обрабатываемость, крепежная способность материала, доступная цена. Недостатки: на рынке встречаются образцы низкого качества, не соответствующие заявленным характеристикам данного материала;
  • Асбестоцементые листы, плоский шифер – используется для обеих видов опалубки – съемной и несъемной. Из-за адгезии с бетоном, при съемном варианте щитов его поверхность необходимо защищать. Преимущества: недорогой листовой материал, хорошо режется, обрабатывается. Недостатки: для крепежа упорных и распорных элементов необходимо делать предварительные отверстия под саморезы, требует дополнительных усилений, поскольку материал достаточно хрупкий;
  • Сталь, Алюминий – готовая сборная опалубка, производимая на специальном оборудовании. Каркасная рамная конструкция производится из алюминиевых или стальных профильных труб. В ней же делаются специальные отверстия для скрепления щитов между собой по прямой линии или под углом. В качестве рабочих щитов используется влагостойкая ламинированная фанера. Конструкции, получаемые из-под такой опалубки, практически идеальны. Однако высокая стоимость ее, и не возможность подгонки размеров, делают ее нерациональной для приобретения в собственность для разового использования.
Читать еще:  Когда можно снимать опалубку с ленточного фундамента

Правила установки опалубки

На опалубку возлагается несколько основных задач:

  • Способность выдерживать давление бетонного раствора.
  • Сохранять заданную форму.
  • Возможность легкой и доступной сборки.
  • Должна быть максимально герметичной, чтобы предотвратить утечку бетонной смеси.

При устройстве опалубки для монолитного фундамента важно соблюдать основные правила:

  • Нельзя устанавливать стойки и подпорки на вскопанном или насыпном грунте. Конструкция должна быть надежной и максимально устойчивой. На слабых грунтах под опорные стойки лучше подложить обрезки досок.
  • Принимая во внимание воздействие на опалубку большой массы бетона, нужно обеспечить неизменное положение щитов на длительный срок.
  • На проблемных грунтах не исключается возможность монтажа опалубки на специальных фундаментных обрезах. Их заглубляют ниже точки промерзания грунта, что делает конструкцию более устойчивой и крепкой.

к оглавлению ↑

Основной задачей опалубки является создание и поддержание формы железобетонной конструкции. Поэтому она должна:

  • Справляться с нагрузкой, оказываемой бетонной смесью;
  • Сохранять определенную проектом форму;
  • Сохранять изолированность, не допускать просачивания бетонного раствора наружу, грунтовых вод извне;
  • Предоставлять удобный доступ для проведения работ;
  • Легко собираться и при необходимости разбираться.
  • Придает ровную текстуру поверхностям.

В качестве ресурса для производства опалубки применяется дерево, металл и даже пластик. Конструкция представляет собой каркас, обеспечивающий фиксацию залитого бетона до его превращения в застывшую основу под дом. Разница в том, будет ли опалубка для фундамента демонтирована после застывания смеси, либо станет ее неотъемлемой перманентной частью, постоянно обволакивающей стенки конструкции. Разберем подробнее существующие модификации.

Как делается опалубка для фундамента несъемного типа?

Несъемная конструкция легко и быстро возводится, а по окончании бетонных работ сохраняет свое положения, становясь фрагментом основания наряду с арматурным каркасом и смесью. Как правило, возводят форму из того, что есть – древесно-стружечных или древесно-волокнистых плит, листов пенополистирола, самые “рукастые” варя ее из металла.

Для некоторых модификаций опорных конструкций, а именно столбчатых свай, используют трубы, комплектующие тело сваи. Основные преимущества несъемной технологии обустройства:

  • Дополнительная жесткость конструкции;
  • Уменьшение земляных манипуляций после застывания раствора;
  • Отсутствие необходимости в дополнительных опорах и распорках при подготовке.

Разберем различные виды несъемных конструкций по сырью:

Смонтировать систему для заливания бетонной смеси возможно из разных материалов. Выбор зависит от типа фундамента, его длины и ширины.

  1. Металлическая. Сырьем, как правило, служит сталь сечением 1 – 2 миллиметров. К преимуществам относят универсальность, способность стали гнуться, соответственно, принимать искомую конфигурацию. К тому же, плотность обеспечивает полную изолированность. Существует возможность приварить армокаркас непосредственно к внутренней части изделия. В случае расположения части фундамента выше уровня земли, цокольная часть легко обрабатывается. Недостатком считается высокая стоимость применения метода.
  2. Железобетонная, в основе которой ЖБ плиты. За счет достаточно объемного сечения даже не самых больших плит, значительно сокращается расход бетонной смеси для заливки без потери качества фундамента. Железобетонная опалубка обойдется дороже, зато стоимость заливки фундамента выйдет дешевле. Отрицательной стороной выступает также габаритность и стандартизированность плит. Их необходимо транспортировать, укладывать, а при несоответствии с проектной глубиной – искать пути наращивания высоты.
  3. Из пенополистирола. Продуктивность метода заключается в легкости стыковки листов, соединяющихся по принципу мозаики или конструктора. Материал без проблем принимает нужную конфигурацию, не пропускает влагу за счет плотной структуры, к тому же, служит неплохим утеплителем (изначально пенополистирол был предназначен непосредственно для утепления стен и полов). Однако способ считается не самым дешевым.
  4. Деревянная, самая распространенная, привычная глазу. Причина тому – невысокая стоимость, обширное распространение ресурса, легкость возведения и возможность монтажа без применения специализированных приборов. В монтаж используют фанерные листы, доски, многослойные плиты, склеенные древесной стружкой. Единственным минусом считается довольно частое возникновение необходимости создавать вспомогательные подпорки, распорки, прочие связующие конструкции.

Особо пытливые умы возводят опалубку из того, что попадается под руку – различных кровельных, облицовочных и отделочных элементов, труб или любого сырья, который сможет препятствовать вытеканию раствора и принимать нужную конфигурацию. Данный способ самый дешевый, но достаточно кропотливый в монтаже. Очень сложно достичь желаемой герметичности, существенно снижается способность справляться с давлением от раствора и движений почвы. Рекомендуется прибегать к способу в случаях возведения легких, малых построек – беседок, заборов.

ОПАЛУБКА ДЛЯ ФУНДАМЕНТА: ТИПЫ КОНСТРУКЦИЙ

Сооружение отличается не только по материалу, но и по конструктиву. Несъемная система – подобную опалубку устанавливают на начальном этапе и оставляют на всё время эксплуатации постройки. Чаще здесь фигурируют блоки из железобетона или пенополистирола. У подобного типа имеются достоинства: экономия времени на разбор опалубки, дополнительная изоляция от звуков и холода. Второй тип съемный, в момент абсолютного застывания бетонной смеси, конструкцию демонтируют. Достоинство у системы имеется, её можно использовать повторно для другого пятна застройки. Чаще используют деревянную, пенополистирольную или металлическую конструкцию. Монтаж съемной опалубки самый легкий. В арсенале работников имеется третий тип – скользящий. Система представляет из себя мягкий переход в стены постройки. Возведение начинают с заливки фундамента, затем постепенно слоями делают стены. Минус конструкции – её невозможно соорудить самостоятельно, стоит обратиться к специалистам. Четвертый тип – комбинированная система фиксации бетонной смеси. Его применяют в исключительных случаях (сыпучая почва). Представляет из себя коллаборацию из съемных, несъемных частей. Внешняя часть собирается из деревянных материалов, внутренняя – из пенополистирола. Достоинства комбинированного типа: фиксация фундамента, теплоизоляция дома.

Как сделать опалубку для фундамента своими руками: последовательность работ

Первым шагом становится проведение процедуры инженерно-геологических изысканий. Полученные данные дают представление о глубине залегания твердого несжимаемого пласта, уровне грунтовых вод, характеристиках грунта и прочих особенностях местности, от которых зависит выбор технологии монтажа. Затем составляется проектная документация, включающая план фундамента, смету на работу с полным перечнем необходимых ресурсов и привлекаемой техники. Наличие чертежей обязательно, сделать их возможно самостоятельно. Из данных понадобится длина постройки по периметру, показатель необходимо умножить на два. Следом прибавляем к сумме длину перегородок и фундамент в ширину. На всякий случай, закладываем около пяти или десяти процентов на просчеты и ошибки.

Лишь следом можно приступать к выполнению работ по выемке земли. Траншеи должны быть больше толщины стен дома. При использовании съемной опалубки выемка должна превышать разрез пирога стен, пространство затем засыпается землей.

В случае использования несъемной конструкции, траншея подгоняется под ее габариты, форма опускается на нужный уровень. В нее погружается армокаркас, который заливается бетонной смесью. Спустя примерно месяц опорное поле готово к продолжению строительных работ.

Как сделать опалубку под фундамент из дерева: причины популярности

Разберемся в природе постоянной актуальности технологии. Вынимающаяся разновидность, несмотря на появление новых аналогов, стабильно привлекает большинство застройщиков. Изначальная цена на сырье достаточно велика. Возможность многократного использования или применение впоследствии для других целей возмещает затраты. На современном строительном рынке появилась услуга по прокату форм, что не только экономит деньги, но и не заставляет думать, как применить ее впоследствии.

Важно позаботиться о грамотности обустройства углов и арматурных связей в них. Бетонная смесь оказывает значительное давление на стенки конструкции, при большом объеме обеспечьте стабильность положения. То есть форма всегда должна оставаться в вертикальном расположении. Избегайте щелей. Если они образуются, поддерживайте изоляцию побочными элементами (целлофаном, полиэтиленом), чтобы бетон не просочился в грунт, а грунтовая вода не подмывала сооружение.

Читать еще:  Устройство плиточного фундамента

При разметке опорного поля на участке в угловые края предполагаемой конструкции погружаются деревяшки, к которым присоединяются щиты, служащие стенами. Постепенно эти щиты закрывают все стороны, образуя единую форму. Обратите внимание, угловые деревяшки должны остаться вне формы, так как залитый бетон не должен иметь выемки после снятия обвязки.

Как сделать опалубку для фундамента из пенополистирола своими руками

Технологи появилась на строительном рынке сравнительно недавно, стоит дороже предыдущей, поэтому не особо распространена среди застройщиков. Важно не путать пенопласт с пенополистиролом. Сырье используется идентичное, однако способ производства абсолютно иной. Пенопласт не обладает герметичностью, не выдерживает температур, поэтому используется его более прочный аналог.

Опалубка из пенополистирола проста. После закупки блоков, можно сразу приступать к монтажу. Роют траншею, сыплют песчаную подушку в углубление, укладывают гидроизоляцию. В ключевые узлы возводимого строения устанавливаются арматурные прутья, они обсаживаются блоками из выбранного материала, которые между собой соединяются специальной пеной или скобками из стали. Возможно обустройство не только фундамента, но и строения в целом. Крепление “шип – паз” не только препятствует утечке бетона, но и делает стенки безупречно гладкими. В завершении монтажа необходимо оставить отверстия под вывод, ввод коммуникаций.

Материал сравнительно способен выдержать меньшее давление, нежели дерево или металл. Поэтому, при большом объеме заливаемого раствора, форма усиливается вспомогательными приспособлениями, сдерживающими напор.

Как сделать опалубку под фундамент: порядок расчета

Во многом порядок расчета основывается на эксплуатируемом материале. Постараемся обрисовать наглядный образец просчета при выборе популярнейшей формы на основе дерева. Классической длиной считается шестиметровая доска с шириной до 150 миллиметров, толщиной в 25 миллиметров. Вычисляем периметр основания и делим его на 6 метров (длину доски). Высоту стенки базиса делим на ширину купленной доски. Дополните полученную сумму стоимостью материалов для крепежа, распорок и усилений и прочие побочные приспособления типа гвоздей, скобок и при необходимости аренды или покупки техники и приспособлений. Как правило, среднестатистический дом обходится опалубкой стоимостью примерно 10 тысяч рублей.

КАК СДЕЛАТЬ ОПАЛУБКУ ПОД ФУНДАМЕНТ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОНА

Осуществить подобный базис вручную невозможно. Понадобится специализированная техника, способная произвести монтаж блоков. Дно готовой траншеи засыпают песком и галькой. Затем устанавливают блоки с заранее проделанными отверстиями под арматурный каркас, который связывают между собой для дополнительной надежности. ЖБ брикеты укладывают внахлест в высоту (несколько слоев). По итогу окончания работ верхние блоки покрывают армирующей стяжкой, фундамент готов к возведению базиса.

ВЫВОДЫ

Независимо от вида конструкции нужно соблюдать технологию: производить верное армирование, бетонирование. Правильная последовательность работ – залог надежности. Экономить на этапе возведения базиса нерационально. Дешевые или неподходящие стройматериалы могут послужить катализатором проседания дома. Худшим раскладом будет обрушение постройки, так денег придется вложить в два раза больше. Оптимально сразу закупать качественные и нужные вещи. Поговорка «скупой платит дважды» уместна в подобных случаях. Монтаж опалубки требует пристального внимания, в будущем от него напрямую будет зависеть основание постройки. А правильно подобранный фундамент – это основа дома, в котором будут жить еще ваши внуки. Советы, описанные в статье, помогут Вам. При возникновении трудностей обратитесь за помощью к специалистам.

Монтаж опалубки из фанеры

При монтаже опалубки из фанеры следует много внимания уделить разметке. После того, как разметка будет выполнена, можно приступить к установке фанерных щитов. Их устанавливают параллельно, расстояние между щитами равно толщине отливаемой детали.

Совет! Прежде чем начать крепление фанеры, необходимо проверить при помощи уровня правильность расположения щитов.

Смежные щиты между собой скрепляются стяжками. Верхняя часть двух щитов соединяется хомутами, углы укрепляются досками, закрепленными на саморезы. Затем приступают к установке распорок в верхней и нижней части опалубки с шагом 0,6-1 метр, их назначение – сохранение равного расстояния между параллельными щитами. На последнем этапе с наружной стороны устанавливают укосы. Перед выполнением заливки еще раз проверяют уровень и правильность установки щитов.

Особенности установки опалубки

Схема установки опалубки

Общими особенностями установки являются обязательное соблюдение геометрических размеров. А также выставление всех углов конструкции в одном уровне. А для каждых типов опалубочных систем есть свои особенности.

Щитовой

Устанавливая щитовую опалубку из досок нужно обращать внимание на высоту плоскостей. Ширина досок может отличаться, в результате получаются различные по высоте конструкции.

Это может повлиять при определении общего уровня установки системы. Нужно стараться подобрать щиты так, чтобы на внешнем контуре или на внутреннем были конструкции одинакового размера.

При монтаже такой системы необходимо контролировать толщину будущего основания, то есть расстояние между внешней и внутренней стороной. Доски могут быть изогнутыми, а это значит, что расстояние будет в разных местах различным.

Подобные ситуации исправляются за счет металлических шпилек, которые стягивают плоскости, или при помощи распорок, увеличивающих расстояние между щитами.

Съёмной

Монтаж съемной опалубки

Монтаж съемной опалубки начинают от любого угла, чем и закрепляются два направления. Для крепления используются специальные замки. Устанавливается форма на заранее подготовленную поверхность. В местах неровностей, ведут подсыпку грунтом.

Устойчивость всех элементов достигается за счет взаимного крепления листов формы друг к другу, чем создается жёсткость системы.

В горизонтальной плоскости правильность установки контролируется уровнем.

Снятие опалубки с фундамента (пошаговая инструкция)

Демонтаж всей конструкции проводят после того, как бетон набрал 70% прочности. Это примерно через 21 день.

Проводится снятие всех шпилек, установленных при монтаже. Гайки скручиваются, и шпильки вытаскиваются. Впоследствии их можно будет использовать повторно.

Убираются все подкосы, подпорки с внешней стороны фундамента. Вытаскиваются забитые колья.

Выкручиваются саморезы, которыми крепились внутренние распорки опалубки.

Снимаются щиты конструкции. После набора прочности бетоном, дерево легко от него отходит.

Такие же шаги предпринимаются при демонтаже внутренней части опалубки.

Проведя демонтаж всей системы, плоскости можно разделить на доски, которые будут использованы на стройке.

Устройство опалубки собственными руками

Устройство опалубки собственными руками – несложная, но ответственная работа, требующая внимания к проведению всех операций. Важным моментом являются подготовительные операции и приобретение материала. Выбор опалубочной системы зависит от конструктива фундамента и финансовых возможностей застройщика.

Дополнительные рекомендации и разъяснения можно получить, просмотрев ниже представленный ролик:

ОПАЛУБКА СВОИМИ РУКАМИ

Опалубка для фундамента: виды (из досок для ленточного, несъемная), устройство, пошаговое изготовление своими руками (Фото & Видео)

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector