Mebelgeometry.ru

Мебельная геометрия
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Опалубка из рубероида для столбчатого фундамента

Опалубка для столбчатого фундамента

Существует множество типов фундаментов. Однако, все они выполняют одну важнейшую задачу – служат основанием для всего строения. По этой причине следует обратить предельное внимание на его прочность, качество заливки. В числе наиболее популярных считается свайный фундамент, благодаря большому спектру возможных применений этой модификации основания.

Чаще всего актуальность подобного варианта объясняется в тех ситуациях, когда требуется оперативно поднять небольшое строение, каркасные конструкции, щитовые деревянные дома. Также столбчатый фундамент используется преимущественно в тех районах, где земля характеризуется повышенной сыростью. Актуальность такого основания оправдывается в областях с болотистой почвой, с большими торфяными или песчаными участками. Главным требованием для возведения столбчатого фундамента является грамотно сконструированная опалубка.

Какие бывают?

Рынок предлагает большое количество опалубок, которые можно классифицировать на 2 основные группы:

  1. Съёмные.
  2. Несъёмные.

Второй вид подразумевает неоднократный демонтаж конструкции, а первый характеризуется одноразовым использованием. Применение конкретного вида определяется условиями строительства.

Несъёмные опалубки используются для возведения построек с одним или несколькими этажами. При этом здания не требуют дополнительной изоляции, поскольку материалы отлично сохраняют тепло и приглушают шумы.

Конструкция представляет собой блоки, внутри которых пустота. Соединение обеспечивается металлическими опорами. В полое пространство заливают бетон, чтобы в результате получилась плотная стена из трёх слоев. Перед заливкой следует обеспечить проложение инженерных систем.

Несъёмные опалубки применяются при возведении зданий с девятью этажами или меньше. Устойчивая конструкция значительно упрощает строительство.

Съёмную опалубку изготавливают из металла или дерева. Ее используют многократно. Деревянные структуры стоят дешевле, но допускают сборку/разборку лишь несколько раз. Стальные конструкции прочнее и применяются для возведения высотных построек многоразово.

С помощью металлических опалубок эффективно создаются блоки с пустотой внутри. Они представляют собой металлические, бездонные коробы. Установка конструкции осуществляется с применением съёмных опор.

Внутри размещают 2 пустотелые коробки — пустотообразователи. Тепло- и шумоизоляцию обеспечивают утеплители, которыми заполняются пустоты после монтажа структуры.

Используемые материалы

Из чего можно сделать опалубку для столбчатого фундамента? Для этого разрешается воспользоваться различными исходными материалами:

  • каркасными основами из древесины и металла;
  • стальными или асбестоцементными трубами;
  • конструкциями, улучшающими стойкость фундаментной основы.

Для проведения мероприятий по обустройству опалубки рекомендуется применять дерево, считающееся базовым сырьем, вполне доступным для проведения работ собственными силами. Сгодятся доски шириной от 10 до 15 см и толщиной в 40 мм. Разрешается применять и другие материалы:

  • фанерные листы, обладающие плотным структурным строением и отделанные ламинированным слоем с водоотталкивающим эффектом;
  • ДСП;
  • металл, из листовых кусков которого формируются стенки по каркасу из уголков.

Изредка возникают ситуации, когда для столбчатого фундамента обустраивается опалубка из рубероида. Данный материал отличается способностью обеспечить для столбов защитную гидроизоляционную прослойку. Когда на участке под застройку почва плотная, в ямы закладывается рубероид, затем заливается раствор.

Опалубку для столбчатого фундамента готовят своими руками из обычного горбыля. Ровные края будут служить внутренней поверхностью для заливки столбов.

Как делается круглая опалубка для столбов

При сооружении столбчатых фундаментов иногда используются круглые опалубки из рубероида как самого дешёвого материала, а также из пергамина или гидростеклизола. Пошаговая инструкция по их изготовлению содержит три пункта.

  1. Заготовка отрезков материала. Их длина соответствует высоте будущих столбов и включает запас для выполнения выравнивающих действий.
  2. Двухслойное сворачивание рубероида в цилиндры. Осуществляется путём накручивания материала на шаблон в виде трубы диаметром от 20 см.
  3. Фиксирование краёв широким скотчем или строительным степлером. Для придания конструкции большей жёсткости предварительно может выполняться её обмотка стрейч-плёнкой.

Далее шаблон вынимается, а полученная форма считается готовой к эксплуатации.

Также в качестве круглых опалубок могут применяться асбестоцементные и металлические трубы, но подобные решения не всегда рентабельны. Обходятся такие материалы дорого, да ещё и используются только один раз, так как после бетонирования не снимаются. А вот из пластиковых и картонных цилиндров делать опалубки для круглых фундаментных столбов довольно выгодно.

Разновидности столбчатого фундамента

Столбы рассматриваемого фундамента по технологии погружения в грунт могут быть висячими либо подпорными. В первом случае короткие опоры удерживаются в земле за счет сил трения, а во втором – они делаются более длинными, так чтобы основанием упираться в твердый грунтовый слой. Из-за необходимости проводить сложные расчеты и погружать большое количество свай висячий вариант в частном домостроении практически не используется.

По конструктивному расположению ростверка они подразделяется на:

Незаглубленный – ростверковая часть висит на столбах над землей на высоте до полуметра;

Мелкозаглубленный – ростверк погружается в почву на 40–60 см;

Заглубленный – с заложением железобетонной ленты на опорах ниже глубины промерзания на стройплощадке грунта.

Схема мелкозаглубленного основания

Последний вариант дает мало выгоды в плане экономии на стройматериалах. При строительстве загородных домов такое основание применяется очень редко. Чаще всего для коттеджей строители выбирают незаглубленный ростверк, по всей длине висящий на столбчатых опорах. Эта технология исключает проблемы с пучением и позволяет делать ростверковую конструкцию из стального швеллера, что сильно упрощает и ускоряет процесс устройства фундамента.

Установка столбчатых опор

Основной элемент конструкции – столбчатые опоры. Технология их возведения и/или установки зависит от типа столбов. Процесс монтажа опор разных типов можно наглядно изучить на видео сооружения столбчатого фундамента.

В бытовом строительстве обычно используют кирпичные, блочные, трубчатые или свайные опоры.

Варианты опалубки для столбчатого фундамента

В нормативах СП 22.13330, СП 50.13330 для проектирования и строительства фундамента заложено круглое и квадратное сечение вертикального стержня для столбчатого фундамента. Поэтому, кроме щитовых опалубок допускается применение пластиковых, асбестоцементных труб, которые удобнее при самостоятельном изготовлении конструкций.

Столбчатый фундамент внешне схож с буронабивной сваей, однако опалубка из рубероида в данном случае недопустима. Сваи всегда опираются на пласт с несущей способностью, столбы заглубляются максимум ниже отметки промерзания, что не гарантирует достижение этого уровня. Поэтому обратная засыпка нерудным материалом (песок или щебень) является обязательным условием. Рубероид не в состоянии обеспечить, ни пространственную жесткость опалубки, ни качественную гидроизоляцию железобетона.

Технология устройства монолитного столбчатого фундамента в различной опалубке

Столбчатый фундамент используется на непучнистых грунтах с низким уровнем УГВ. Ввиду небольшого заглубления и малой опорой поверхности конструкция излишне подвижна при касательных усилиях промерзающих грунтов.

Поэтому обязательным условием является свободный доступ к уширению столба в нижней части для гидроизоляции подошвы, обратной засыпке пазух ямы или траншеи песком, щебнем. В этих нерудных материалах силы пучения минимальны, столб не подвергается выдергивающим нагрузкам даже при намокании, промерзании прилежащих слоев. Технология строительства имеет вид:

  • выемка грунта из ямы либо изготовление траншей под несущими стенами;
  • засыпка 20 см слоя песка, 20 см слоя щебня с послойным уплотнением виброплитой каждых 10 см;
  • заливка подбетонки – 5 – 7 см бетонной стяжки для выравнивания подушки, защиты рулонной гидроизоляции от повреждений щебнем, снижения защитного слоя арматуры в верхних ж/б конструкциях;
  • гидроизоляция Бикростом или Технониколем (2 – 3 слоя) для защиты от грунтовых вод;
  • бетонирование подошвы в опалубку с установкой арматурного каркаса (горизонтальная сетка + вертикальные стержни, обвязанные хомутами);
  • монтаж асбестоцементных, пластиковых труб или щитовой опалубки для столба;
  • заливка конструкции бетоном с виброуплотнением каждых 40 – 60 см по высоте;
  • обвязка монолитным или балочным ростверком для придания конструкции пространственной жесткости, стабильной геометрии.
Читать еще:  Мелкозаглубленная фундаментная плита

Достоинством пластиковых труб является отсутствие шероховатости наружной поверхности. При возникновении касательных усилий от промерзающих грунтов практически отсутствует трение, столб не может быть выдернут.

Разметка и земляные работы

При установке обносок необходимо учесть следующие факторы:

  • в пятне застройки необходимо натянуть шнуры по осям несущих стен;
  • диагонали должны совпадать;
  • для разработки траншей или ям потребуется дополнительная разметка.

Для увеличения опорной поверхности столбчатый фундамент уширяется плитами, для которых потребуется установить опалубку. Периметр подошвы обычно вдвое больше сечения столба. По периметру здания необходимо уложить дрены, произвести засыпку щебнем. Обычно используются 11 см гофрированные, гладкие трубы, поэтому ширина траншеи составит 30 см, глубина 30 см с уклоном в одну сторону 7 – 10 градусов.

Таким образом, при использовании асбестоцементных труб для заливки столбов необходимо отступить от наружной поверхности стен 0,7 – 1 м. Для щитовой опалубки 1,2 м по периметру.

Если опалубкой служат полиэтиленовые трубы, может применяться технология буронабивных свай. Разработка грунта не потребуется. В земле изготавливаются скважины с уширением подошвы специальным инструментом (например, бур ТИСЭ), монтируется арматурный каркас, конструкция заливается в трубу, опалубка остается на теле на весь период эксплуатации. В этом случае достаточно натянуть по обноскам (два колышка с горизонтальной перемычкой) шнуры с обеих сторон трубы на каждой стене.

Подошва

Классический столбчатый фундамент имеет плитную подошву, которая изготавливается поэтапно:

  • засыпка подушки – 40 см щебня при высоком УГВ для обеспечения дренажа с послойным уплотнением каждых 10 см виброплитой, 40 см песка при низком УГВ, 20 см песка + 20 см щебня на суглинках, супесях;
  • заливка подбетонки – квадратная опалубка, размер 100 х 100 см для столба сечением 40 х 40 см, толщина стяжки 5 – 10 см;
  • гидроизоляция – 2 – 3 слоя рулонного материала (стекловолокно с двусторонним битумным покрытием) с нахлестом 10 см, герметизацией швов мастикой;
  • заливка подошвы – опалубка 80 х 80 см высотой 30 либо 60 см с армированием сеткой (арматура 10 – 16 мм периодического профиля), выпуском вертикальных стержней такого же диаметра на высоту столба + 30-40 см для связки с армопоясом ростверка.

Для асбестоцементных труб в качестве несъемной опалубки технология полностью идентична вышеуказанному способу. В случае применения пластиковых труб подошва бетонируется по другой методике. Уширение в скважине заполняется бетоном, в него опускается арматурный каркас, состоящий из вертикальных стержней (10 – 16 мм), обвязанных хомутами (6 – 8 мм). Нижние концы прутков изогнуты под прямым углом для связки подошвы с телом столба. Конструкция позиционируется по центру для обеспечения защитного слоя арматуры 2 см.

Монтаж опалубки и армирование

Щиты из многослойной фанеры, обрезной доски, плиты ОСП устанавливаются на подошву, набравшую минимум 50% прочности. Специфика столбчатого фундамента заключается в поэтапной заливке нескольких элементов одной конструкции. Столб может армироваться вместе с подошвой на этапе ее заливки либо иметь отдельный каркас. Первый вариант предпочтительнее, поэтому в традиционной технологии щиты собирают вокруг установленной на предыдущем этапе арматурной конструкции.

Щитовая опалубка

Данная технология используется чаще всего, обеспечивает высокое качество, ресурс. Сборка щитовой опалубки производится для столбчатого фундамента поэтапно:

  • крой – щиты из ОСП, фанеры вырезаются в размер либо сколачиваются из обрезных досок;
  • монтаж – после вертикального размещения вокруг армопояса проверяется соосность по отношению к стенам, укосины в двух уровнях (у подошвы, в средней части) крепятся к щитам, стенам траншеи, вбитым в землю колышкам;
  • фиксация – дополнительно могут применяться шпильки, которыми щиты притягиваются друг к другу.

В обязательном порядке контролируется 15 – 30 см защитный слой металлических элементов. Ближе этого расстояния от внутренних стенок опалубки прутки, хомуты размещать запрещено.

Опалубка из труб

При использовании полиэтиленовых труб достаточно надеть кусок подходящего диаметра (от 30 см) на арматурный каркас, внутри скважины. От бокового смещения труба защищена земляными стенами, поэтому дополнительная фиксация не требуется. Достаточно проверить, чтобы прутки, хомуты не подходили к внутренним стенкам ближе 2 см.

Опалубка из асбестовых труб может устанавливаться любым из вышеуказанных способов с небольшими отличиями:

  • фиксация от боковых смещений является обязательной;
  • диаметр скважины должен быть больше наружного размера трубы на 20 см.

Последнее условие обусловлено материалом трубы. Если по скользкой поверхности полиэтилена силы пучения смещаются вверх, не причиняя ущерба столбу, асбестовую трубу грунт гарантированно выталкивает наружу. Засыпка пазух песком является обязательным условием нормальной эксплуатации. Изготовить скважину диаметром от 45 см ручным буром, мотобуром практически невозможно. Поэтому опалубка из асбестовых труб чаще используется в траншеях, ямах по аналогии со щитовой опалубкой.

Почему нельзя использовать рубероид

Не обладающими профильным образованием индивидуальными застройщиками часто используется опалубка из рубероида. Этот вариант создан исключительно для буронабивных свай, залегающих на большой глубине. При самопроизвольном уплотнении пучинистого грунта после нескольких лет эксплуатации это приводит к последствиям:

  • зимой прилежащий слой у столбчатого фундамента промерзает;
  • силы пучения направлены вверх по касательной к телу столба;
  • конструкция выдергивается из земли, приподнимаясь на несколько сантиметров;
  • под плиту или подошву несвязанного с ней столба набивается земля;
  • столб не может опуститься на проектный уровень;
  • здание перекашивается, растрескиваются стены, кровля ломает дымоходы.

Опалубка из рубероида внутри скважины не может обеспечить пазухи, достаточные для обратной засыпки песком. Бетон имеет серьезный вес и распирает рулонный материал вплотную к стенкам шахты. Поэтому опалубка из рубероида пригодна исключительно для буронабивных свай.

Заливка

При укладке бетона внутрь щитовой опалубки оптимальным вариантом является шланг бетононасоса. Однако аренда спецтехники обходится дорого, чаще применяют ручную заливку. Размер щитовых опалубок позволяет вываливать смеси из ведра без дополнительных приспособлений. Если используется опалубка из асбестовых труб, вначале изготавливается импровизированная воронка из листовой стали, рубероида, паронита.

Читать еще:  После заливки фундамента появились трещины на поверхности

Глубинный вибратор начинает применяться, как только длины шланга становится достаточно для погружения насадки. После чего, уплотняются каждые 40 – 60 см бетона. Появление цементного молочка, быстрое закрытие воронки после извлечения наконечника, отсутствие пузырьков свидетельствуют о нормальном качестве перемешивания бетона.

Ростверк

Столбы являются бюджетным вариантом фундамента, однако имеют нестабильную геометрию. Поэтому жесткая обвязка оголовков столбчатого фундамента является обязательным условием на завершающем этапе строительства нулевого цикла. В зависимости от расположения балок относительно поверхности земли ростверк бывает висячим, наземным, заглубленным. В любом случае балки должны отстоять от грунта на 7 – 15 см в зависимости от содержания в нем глины. На практике применяют два способа:

  • засыпка в наземную/заглубленную опалубку 15 см слоя песка, удаление его из-под балок после набора прочности бетоном, защита боковых поверхностей листовыми материалами от самопроизвольного засыпания воздушной прослойки землей;
  • укладка 5 см слоя пенопласта под ростверком между столбами

В первом случае вспучившийся грунт не доходит до подошвы ростверка, не может оторвать балки от столбов. Во втором варианте пенопласт сжимается от сил пучения, препятствует заполнению нижнего пространства землей.

Опалубка для висячего ростверка сооружается по технологии:

  • изготовление палубы – щиты по ширине стен с квадратными либо круглыми отверстиями для столбиков;
  • монтаж палубы – щиты надеваются на столбы, чтобы оголовки оказались вмурованными на 20 – 30 см, снизу палуба подпирается столиками (два колышка с горизонтальной перемычкой с шагом 0,5 – 0,7 м);
  • установка боковых щитов – крепятся к палубе с двух сторон, высота бортов на 5 – 7 см выше проектного уровня;
  • армирование – классическая схема из продольных прутков, обвязанных квадратными, прямоугольными хомутами, на углах, в сопряжениях стен прутки загибаются на соседнюю ленту;
  • бетонирование – укладка смеси, виброуплотнение в одну сторону по кольцу.

Для наземного, заглубленного ростверка нижняя палуба не нужна, используются только боковые щиты. Компенсационный шов обеспечивается засыпкой 15 см слоя песка, после чего, производится армирование, заливка конструкции. После распалубки, удаления насыпанного песка производится защита нижнего уровня – монтаж вертикально расположенных асбестовых листов по внутреннему, наружному периметру.

Таким образом, при выборе различной опалубки можно снизить бюджет строительства столбчатого фундамента либо максимально увеличить его ресурс. В первом случае необходимо использовать полимерные трубы по технологии буронабивных свай. Во втором варианте стоит выбрать щитовую опалубку или асбоцементные трубы.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Плюсы, минусы столбчатой опоры

Главные достоинства столбчатого основания — низкая себестоимость, скорость воздвижения. По сравнению с лентой, монолитной плитой, экономия строительного бюджета и времени достигает нескольких раз.

Уменьшение трат идет не от закупки более дешевого сырья, а на уменьшении количества. Нужно меньше цемента, песка, арматуры, щебня, изолирующих материалов.

Если владельцы строят дом, дачу самостоятельно, столбы будут наиболее удачным решением, благодаря поэтапной заливке. Не нужно делать все за один подход, можно распределить работу на этапы.

Сделать столб просто, чтобы обойтись без найма спецтехники, строительной бригады. Если есть сомнения, можно проконсультироваться с мастером.

Заложение фундамента происходит очень глубоко, здание получается очень устойчивым. Готовое сооружение будет несколько приподниматься над землей, поэтому снижается риск затопления.

Фундамент из столбов в проекте

Почва основания под фундаментом при равном давлении от каждого столпа не дает сильную усадку, а по сравнению с лентой этот показатель значительно ниже. Раз усадка на грунт уменьшается, появляется возможность увеличения общей нагрузки на землю, уменьшив площадь заливаемого основания.

Если на участке сильно пучинистая почва, даже глубокое расположение не убережет столпы от смещения. При такой ситуации рекомендуется выполнять ленточную или монолитную заливку.

Если ландшафт очень неровный, придется приложить усилия, чтобы сделать столбы на едином уровне. Но остается угроза перекоса конструкции.

Бетонные столбы характеризуются ограниченным сроком эксплуатации, не превышающим 70 лет, неспособностью переносить высокие нагрузки. Столпы используют только под постройку бани, беседки, террасы, небольших сарайчиков под садово-огородный инвентарь, дома из каркаса, деревянного бруса.

Технология изготовления опалубки из досок

Чтобы сделать опалубку своими руками, вам нужно запастись следующими инструментами и материалами:

  • гвозди;
  • молоток;
  • рулетка и уровень, карандаш;
  • ножовка;
  • доски и бруски.

Проще всего сделать опалубку для столбчатого фундамента из досок, поэтому именно такой вариант изготовления этой конструкции мы и рассмотрим поэтапно:

Подготовительные работы

При помощи шнура, уровня и колышков выполняется разбивка контуров будущего сооружения

  • Сначала нужно подготовить территорию для строительства. Участок очищается от мусора, ненужных зелёных насаждений. При помощи шнура, уровня и колышков выполняется разбивка контуров будущего сооружения. Определяются и помечаются места выполнения ям под столбы.
  • Приступаем к копанию ямы. Её глубина зависит от типа используемого фундамента (заглублённый, мелкозаглублённый или незаглублённый). При этом стоит учесть, что дно ямы должно быть ниже отметки установки опоры на 100-150 мм для выполнения песчаной подушки. Ширина ямы зависит от используемой опалубки. Для установки досок и распорок ширина котлована должна быть больше на 20 см с каждой стороны, чем габариты опор. Если используется несъёмная опалубка из труб, то яма бурится на 2-5 см больше, чем диаметр опоры.
  • После этого дно котлована трамбуется и засыпается песком либо смесью песка и щебня. Высота слоя 100-150 мм. Прослойка смачивается водой и тщательно трамбуется.
  • Чтобы в процессе заливки бетона влага из него не впитывалась в грунт (это может привести к снижению прочности конструкции), поверх песчаной подушки укладывается слой рубероида или плотного полиэтилена.

    Подготовка и сборка опалубки

    Формируются щиты из досок, которые крепятся к брускам в яме при помощи гвоздей и шурупов

  • Доски для опалубочной конструкции необходимо подготовить. Если их поверхность неровная, её ошкуривают для получения нужной гладкости. В случае использования труб для несъёмной опалубки их нарезают на отрезки нужной длины.
  • Для формирования каркаса в углы ямы вбивают деревянные бруски нужной высоты.
  • После этого формируются щиты из досок, которые крепятся к брускам в яме при помощи гвоздей и шурупов. Для получения большей герметичности конструкции и более гладкой поверхности доски с внутренней стороны покрываются полиэтиленовой плёнкой. Это дополнительная мера облегчит процесс снятия опалубки после застывания бетона.
  • Чтобы после заливки бетонного раствора доски не распёрло, с обратной стороны устанавливаются косые распорки из деревянных брусков. Обычно такие распорки крепятся по углам конструкции и в центральной части каждого щита.

    Читать еще:  Подготовка к заливке фундамента под дом

    Совет: вместо распорок можно использовать шпильки, которыми стягиваются стенки опалубки.

    В процессе установки опалубочного изделия необходимо строго контролировать вертикальность всех конструкций при помощи уровня. Также стоит стараться не допускать возникновения больших щелей между досками, в которые может вытекать раствор. Щели шириной более 4 мм лучше заделать подручными средствами, чтобы защититься от утечек бетона. Высота щитов опалубки должна быть на несколько сантиметров выше уровня заливки бетонного раствора.

    Заключительный этап

    Перед тем как заливать бетон, стоит выполнить гидроизоляцию

  • После установки опалубочной конструкции необходимо проверить короб на герметичность и вертикальность.
  • Перед тем как заливать бетон, стоит выполнить гидроизоляцию. Для этого внутренняя поверхность короба выстилается рубероидом. Швы межу отдельными листами соединяются методом горячего плавления.
  • После этого в подготовленную опалубочную конструкцию можно опускать арматурный каркас. Он выставляется при помощи уровня по вертикали и фиксируется распорками. При его установке стоит помнить, что все металлические конструкции каркаса должны быть защищены от коррозии не менее чем 5-ти сантиметровыми слоем бетона.
  • После этого можно приступать к заливке бетонного раствора.
  • Опалубка снимается через 4-5 дней.

    Технология изготовления опалубки из досок

    Чтобы сделать опалубку своими руками, вам нужно запастись следующими инструментами и материалами:

    • гвозди;
    • молоток;
    • рулетка и уровень, карандаш;
    • ножовка;
    • доски и бруски.

    Проще всего сделать опалубку для столбчатого фундамента из досок, поэтому именно такой вариант изготовления этой конструкции мы и рассмотрим поэтапно:

    Подготовительные работы

    1. Сначала нужно подготовить территорию для строительства. Участок очищается от мусора, ненужных зелёных насаждений. При помощи шнура, уровня и колышков выполняется разбивка контуров будущего сооружения. Определяются и помечаются места выполнения ям под столбы.
    2. Приступаем к копанию ямы. Её глубина зависит от типа используемого фундамента (заглублённый, мелкозаглублённый или незаглублённый). При этом стоит учесть, что дно ямы должно быть ниже отметки установки опоры на 100-150 мм для выполнения песчаной подушки. Ширина ямы зависит от используемой опалубки. Для установки досок и распорок ширина котлована должна быть больше на 20 см с каждой стороны, чем габариты опор. Если используется несъёмная опалубка из труб, то яма бурится на 2-5 см больше, чем диаметр опоры.
    3. После этого дно котлована трамбуется и засыпается песком либо смесью песка и щебня. Высота слоя 100-150 мм. Прослойка смачивается водой и тщательно трамбуется.
    4. Чтобы в процессе заливки бетона влага из него не впитывалась в грунт (это может привести к снижению прочности конструкции), поверх песчаной подушки укладывается слой рубероида или плотного полиэтилена.

    Подготовка и сборка опалубки

    1. Доски для опалубочной конструкции необходимо подготовить. Если их поверхность неровная, её ошкуривают для получения нужной гладкости. В случае использования труб для несъёмной опалубки их нарезают на отрезки нужной длины.
    2. Для формирования каркаса в углы ямы вбивают деревянные бруски нужной высоты.
    3. После этого формируются щиты из досок, которые крепятся к брускам в яме при помощи гвоздей и шурупов. Для получения большей герметичности конструкции и более гладкой поверхности доски с внутренней стороны покрываются полиэтиленовой плёнкой. Это дополнительная мера облегчит процесс снятия опалубки после застывания бетона.
    4. Чтобы после заливки бетонного раствора доски не распёрло, с обратной стороны устанавливаются косые распорки из деревянных брусков. Обычно такие распорки крепятся по углам конструкции и в центральной части каждого щита.

    Совет: вместо распорок можно использовать шпильки, которыми стягиваются стенки опалубки.

    В процессе установки опалубочного изделия необходимо строго контролировать вертикальность всех конструкций при помощи уровня. Также стоит стараться не допускать возникновения больших щелей между досками, в которые может вытекать раствор. Щели шириной более 4 мм лучше заделать подручными средствами, чтобы защититься от утечек бетона. Высота щитов опалубки должна быть на несколько сантиметров выше уровня заливки бетонного раствора.

    Заключительный этап

    1. После установки опалубочной конструкции необходимо проверить короб на герметичность и вертикальность.
    2. Перед тем как заливать бетон, стоит выполнить гидроизоляцию. Для этого внутренняя поверхность короба выстилается рубероидом. Швы межу отдельными листами соединяются методом горячего плавления.
    3. После этого в подготовленную опалубочную конструкцию можно опускать арматурный каркас. Он выставляется при помощи уровня по вертикали и фиксируется распорками. При его установке стоит помнить, что все металлические конструкции каркаса должны быть защищены от коррозии не менее чем 5-ти сантиметровыми слоем бетона.
    4. После этого можно приступать к заливке бетонного раствора.
    5. Опалубка снимается через 4-5 дней.

    Технология устройства фундамента из пластиковых труб

    Строительство начинают с составления проекта и выбора материалов. При расчете материалов исходят из необходимости затрат на один столб. Длина одного столба зависит от выбора типа фундамента и высоты промерзания грунта. В среднем глубина бетонирования начинается от 1,5 м.

    Обратите внимание! Диаметр канализационной трубы составляет от 110 до 180 мм. Чем тяжелее постройка, чем шире трубу следует брать и чаще ставить столбы.

    Для работы потребуются следующие инструменты:

    • лопата и земляной бур;
    • лазерный уровень, рулетка;
    • бечевка, колышки;
    • бетономешалка, емкости для раствора;
    • болгарка или ножовка.

    Начинают работы с очистки и выравнивания участка, его разметки. Разметку проводят с помощью колышков, которыми намечают место будущих столбов. Первыми устанавливают угловые опоры, затем остальные.

    • труба ПВХ канализационная для опалубки;
    • цемент, песок, щебень;
    • металлический прут для армирования (длина прутов превышает размер трубы на 50 см).

    Технология устройства опоры столбчатого фундамента следующая:

    • На месте будущего столба бурят скважину. Низ ее расширяют при помощи лопаты в стороны, устраивая «основание для будущей опоры». Диаметр ямы должен превышать диаметр трубы минимум на 5 см.
    • Дно засыпают мелким гравием.
    • Трубу заливают раствором в два подхода, вставляя в нее металлические пруты. Первая заливка предназначена для бетонирования основания. Ее проводят, поднимая трубу.
    • Выравнивание опор относительно горизонта и друг друга проводят при помощи лазерного уровня.

    Обратите внимание! Копать скважины под все столбы сразу можно только на устойчивом грунте. Если грунт осыпается, то работы проводят поступательно, выкапывая и бетонируя по одной шахте.

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector