Mebelgeometry.ru

Мебельная геометрия
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Плитный фундамент на участке с уклоном

  • Регистрация: Jan 2011
  • Сообщений: 195

Ответ: Утепленная незагубленная плита на склоне.

Классификация уклонов

При строительстве фундамента крутизну уклона определяют не по абсолютным значениям, а относительно глубины эффективного заглубления бетонного основания. Она, в свою очередь, определяется по требованиям к жёсткости и прочности, а также по соображениям противодействия силам морозного пучения.

Площадками с малой крутизной уклона считаются те, на которых разность высот поверхности на всей длине простирания фундамента не превышает эффективной глубины его заложения в самой низкой точке. Как правило, в таких случаях разность высот находится в толще плодородного слоя и лишь изредка затрагивает верхний осадочный пласт. Поэтому на малых уклонах обычно удаётся обойтись устройством обычного МЗЛФ с тщательным планированием дна траншей в единую плоскость и их правильной подготовкой, а также обнесением дома вокруг надёжной утеплённой отмосткой.

Прилегающая территория в нижней части уклона на ширину 3–4 метра от дома выравнивается по поверхности плодородной почвой, изъятой из центральной части фундамента. В верхней части уклона часть грунта может сниматься для обеспечения достаточного возвышения цоколя в соответствии со средней высотой снежного покрова.

Если перепад высот между крайними точками фундамента равен его эффективному заглублению или превышает эту величину до 50%, уклон считается средним. В таком случае размещение основания на единой базовой плоскости целесообразно только для небольших зданий. При простирании фундамента по уклону свыше 10 метров перерасход бетонной смеси на обеспечение нормативных заглубления и возвышения будет выражен особенно ярко, поэтому наиболее разумным вариантом будет произвести масштабное планирование прилегающей территории, если это позволяет мощность пласта плотных осадочных пород. Если же гидрогеологическая обстановка неблагоприятная, предпочтение отдаётся альтернативным видам фундамента.

Круто наклонёнными считаются те участки, на которых разность высот при устройстве ленточного фундамента в крайних его точках превышает эффективное заглубление в 1,5 и более раз. Планировать единую плоскость опоры в таких случаях совершенно невыгодно, это вызывает колоссальный объём земляных работ и не менее чем двукратный перерасход бетонной смеси. На крутых уклонах, где невозможно террасирование, под строительство малоэтажных домов устраивают свайно-ростверковые или заглублённые плитные фундаменты с цокольной надстройкой.

Какой фундамент для дома на неровной поверхности выбрать?

В практике возведения коттеджей и частных домов на территориях с уклонами разного типа нашей компанией выбраны несколько наиболее выгодных вариантов оснований. Все они позволяют превратить недостаток неровного участка в достоинства и подчеркнуть уникальность возводимого коттеджа или дома.

Ленточный

Применяется при достаточно небольших перепадах высоты участка. Это связано с достаточно высокими затратами на создание самого основания. В ситуациях, когда уклон более 20%, возведение ленточного варианта не очень рентабельно, если отсутствуют планы создавать цокольный этаж, который может послужить дополнительным пространством для жилых и хозяйственных помещений. Отличие данного типа основания состоит в том, что он должен иметь идеальный горизонтальный уровень по верхней точке. Укладка обычно происходит до уровня промерзания грунта, так как более глубокое залегание приводит к лишним тратам на стройматериалы.

Ленточный фундамент устраивается из высококачественного бетона с обязательным армированием. Возводить данный тип основания лучше всего на почвах, не предрасположенных к пучинистости и заболачиванию. При необходимости на участках с небольшим уклоном проводят подсыпание грунта для выравнивания части склона, выделенной для фундамента.

Ступенчатый

Очень популярный и оригинальный способ устройства фундамента на неровных участках. Он используется, когда перепад территории остаточно высокий и участок позволяет создавать зонированные террасы. Принцип устройства состоит в том, что используется технология возведения ленточного основания с некоторыми уточнениями. На участке сооружаются террасы, которые сглаживают уклон и образуют отдельные площадки. Ступенчатый фундамент для дома на участке с уклоном укладывается на одинаковую глубину на каждой террасе, и соединяется перемычками или подпорными стенками.

Такая конструкция позволяет сэкономить на стройматериалах и работе специалистов. При этом конструктивная часть коттеджа может повторять изменение уровня фундамента, что является дополнительным стимулом создать уникальный загородный дом. На открытых пространствах все террасы также укрепляются различными способами, о которых скажем ниже.

Свайный

Самый распространенный вид фундаментов для участков с уклоном. Он основан на простом и элегантном решении – создание подпорных колонн для основания дома. Таким образом, всей конструкции придается определенное впечатление воздушности и легкости. При необходимости, пространство под полом закрывается декоративной отделкой, что все равно дешевле, чем возводить цельные стены фундамента. В практике применяются винтовые сваи с последующим бетонированием и созданием перемычек.

Уникальность свайного типа фундамента основана на качествах, позволяющих применять его в различных случаях:

  • на пучинистых и нестабильных грунтах – это единственный вариант вооружения фундамента на склонах;
  • на твердых почвах – если нет надобности создавать цокольный этаж, или когда конструкция дома достаточно легкая;
  • совмещать с другими типами фундамента – с ленточным, ступенчатым, если этого требует конструкция коттеджа;
  • при любых углах уклона участка – для свай вообще не принципиален перепад в высотах между крайними точками пятна застройки.

Свайный фундамент под ключ от профессионалов нашей компании позволит решить любой вопрос с неровными участками, разжиженными или подвижными почвами. Сваи вбивают в самый нижний слой почвы, гораздо ниже уровня промерзания. Кроме этого строительство такого типа фундамента происходит быстрее, чем любого другого. Отличительная черта свайного фундамента в том, что он не нарушает целостность склона, если вы собрались строить дом в лесном массиве.

Бетонирование УШП осенью и зимой

Когда опалубка и коммуникации готовы, следует бетонирование. И тут был еще один нюанс. Дело было глубокой осенью, температура все ближе стремилась к нулю. А для качественного бетонирования требуется положительная температура. Ведь все противоморозные присадки работают только в момент транспортировки и укладки бетона, а на созревание влияют в меньшей степени.

Поэтому по хорошему надо делать “тепляк” и задумываться об обогреве бетона в осенне зимний период.

От тепляка в данном конкретном случае решили отказаться, так как температура таки была минимально положительной, да и осадков не обещали, а организация тепляка прилично скажется на смете.

Прогрев для бетона мы начинаем использовать когда на улице меньше +5.

Чаще всего для прогрева бетона при низкой температуре воздуха используется провод ПНСВ или греющий кабель. Этот способ используется в “большом” строительстве, при монолитных работах. Но для частного домостроения есть один большой минус.

Основной недостаток прогрева бетона в зимнее время при помощи провода или греющего кабеля заключается в том, что требуется большая выделенная мощность электричества. Не факт, что даже полной имеющейся мощности выделенной на участке будет достаточно. Конечно, можно арендовать станцию прогрева и мобильную электростанцию, но это и дорого, и не всегда возможно.

И тут есть одно преимущество УШП (а так же УФФ и Супергрунда) перед любыми другими типами фундаментов. Хорошая теплоизоляция и наличие “интегрированного” отопления в виде системы теплых полов, позволяет отказаться от прогрева проводом.

Перед укладкой бетона система заполняется теплоносителем и к ней подключается временный котел, вокруг которого ставится теплоизолированный короб. Если температура воздуха еще положительная или небольшой минус, в качестве теплоносителя имеет смысл использовать воду, но если температура уже ощутимо ниже нуля, во избежание неприятностей лучше использовать “антифриз” для систем отопления.

Такая система позволяет использовать намного меньше электрической мощности, чем “проводные” способы обогрева.

Котел запускается заранее, перед приемом бетона. И работа по приемке, укладке идет при “разогретых” полах.

Дальше ждем пока бетон “встанет” под затирку. Напомню, без “тепляка” можно обойтись только если температура выше нуля. Либо отказаться от затирки, перейдя к финальному этапу зимнего бетонирования УШП

Читать еще:  Толщина плитного фундамента для двухэтажного дома

В УШП бетон находится в утепленном “корыте” из пенопласта, но этого мало, даже при работающих теплых полах, так как все тепло будет уходить наверх. Поэтому финальным этапом, поверх плиты укладыватся самый дешевый пенопласт, купленный заранее.
Таким образом плита оказыватся в “термосе” со всех сторон.

Кстати на фото выше видна часть “холодной” плиты под крыльцом, где нет водяных теплых полов. Вот там как раз можно использовать греющий кабель, так как площадь относительно невелика, и мощности на кабель потребуется немного.

После того, как УШП накрыта пенопластом и временный котел запущен, оставляем всю систему работать на 3-5 дней.

Опыт сезона 2018 года показывает, что при такой схеме температура бетона внутри “термоса” поднимается до 30-40гр к концу первых суток, даже если на улице стоит ощутимый мороз. А пенопласт и пленка сверху затрудняют испарение излишней влаги, что предотвращает пересыхание бетона.

Самый главный нюанс строительства УШП в осенне зимний период, с прогревом теплыми полами заключается в том, что после отключения временного котла надо не забыть слить теплоноситель из системы и “продуть” все петли теплого пола компрессором.

Фундамент на сваях

Свайно-ростверковую технологию применяют на тех участках, где в верхних слоях попросту нет достаточно плотных пластов, либо требуется слишком большое заглубление фундамента, что невыгодно экономически. Сваи же позволяют при сопоставимых затратах опереться на каменистый слой мергеля или даже известняка, вообще не учитывая рельеф поверхности и наклон участка. Если на разумных для разработки глубинах нет каменистых или хотя бы плотных слоёв грунта, сваи работают по иному принципу, воспринимая нагрузку за счёт сил бокового трения об уплотнённый слой глины.

Существует несколько типов свайных фундаментов:

1. Буронабивные сваи изготавливаются механизированным методом с использованием на участке тяжёлой строительной техники. Несмотря на относительно высокую стоимость выполнения работ, это действительно надёжный и универсальный метод, позволяющий создать устойчивое основание для «тяжёлых» построек.

2. Бетонные мелкозаглубленные сваи оптимально подходят для устройства фундамента на грунтах, где верхние слои ослаблены грунтовыми водами, но уже на глубине 2–2,5 метра залегает плотная глина. Бурение скважин может выполняться лёгкими крано-бурильными машинами, этот класс техники очень распространён во многих регионах. Заливку свай допускается производить своими силами, что сильно удешевляет производство работ.

3. Сваи ТИСЭ — разновидность технологии изготовления бетонных свай, рассчитанная на гражданское применение. Бурение скважин выполняется с использованием специального ручного бура, формирующего расширение в нижней части для увеличения площади опоры.

4. Винтовые сваи — железные трубы с широкими лопастями, которые могут вкручиваться в грунт вручную или механизированным способом. Технология отличается высокой скоростью производства работ, однако чтобы устроить основание даже под лёгкий каркасный дом, требуется высокая плотность размещения свай.

Re: Плитный фундамент на склоне

Сам голову ломаю над тем как делать фундамент на склоне Для плитного фундамента ровнять надо, а это или сыпать или копать. Если копать, то на склоне будет с одной стороны котлован, тогда 1 этаж без цоколя, получается частично заглублен. Если сыпать, то надо ждать, сразу плиту лить не рекомендуют. Думаю рыть котлован потом ленту, полы по грунту, вывести цоколь, ж.б перекрытие и дальше.

Поскольку у меня перепад не очень большой, предполагаю с верхней стороны заглубиться и сделать небольшую подпорную стенку на расстоянии около 2-х метров от стены. Смущает проблема с водой с верху, удастся ли ее простыми способами отвести? А с нижней стороны подсыпать например песка и утрамбовать. Не совсем пойму как будет с усадкой, даже утрамбованного песка. А если сыпануть не песок, а ту же глину, которую срыл с верхней части участка. И второе, что меня серьезно смущает- не «поплывет» ли моя плита со временем? Если задумывался над этими вопросами напиши пару строк.

Обычно это неглубокая (30 см) траншея выше дома на один или два «ската» — т.е. она идет наклонно по отношению к градиенту высоты, обходя дом, ну а дальше и прямо вниз. ее же можно совместить и с ливневой канализацией, стокам с крыш и.т.д. Бетонированный же желоб вода не размывает.
Если есть подпорная стенка, то она идет поверху подпорной стенки.

Идеально когда огород/сад находится ниже по участку — тогда воду сразу и используем для доп. полива, расходуя ее или сразу или через промежуточный бассейн.

Ну и около дома обязательно отмостку и более мелкие желоба для отвода «непосредственной» воды.
****
А с плитным фундаментом на склоне — стремно.
Что за дом планируется построить? — считали ли нагрузку на грунт?

С водоотведением примерно так и планировал поступить. Видел еще на каких то сайтах, что по периметру фундамента закапывают обернутую геотекстилем трубу в которой насверлено много дырок. Кто может подсказать в каких случаях это необходимо?
Дом планирую построить каркасник обложенный кирпичем.(см мое первое в теме сообщение) По грубым расчетам дом будет весить 60-65тн., и еще снег на крыше если будет как в этом году- столько же. итого 120тн. ну сколько то мы с домочадцами и мебелью-наверное можно пренебречь. итого 120т/120м2=1т/м2 это что же получается 0,1кг/м2

Но мысль о плитном фундаменте продиктована иными соображениями. Хочу его же сделать полом, положив на нем плитку, и единственной в доме батареей отопления проложив в плите трубу водяного отопления. Поскольку дом каркасник, следовательно с очень малой теплоемкостью и тепловой инерцией, то решение с массивным теплым полом позволить удерживать температуру воздуха от излишних колебаний.

Все дырки или трубы рано или поздно забиваются вода по участку — это очень сложная вещь — там и листики стравой, и песок, и даже живность мелкая, которая так и любит мокрые темные места.

Замечу, что одно дело тонкая стяжка ТП, а другое армированная плита фундамента — для того, чтобы ее прогреть придется вбухать кучу тепла, особенно в начале отопительного сезона. Если котел будет маломощный — придется топить «загодя», чтобы до холодов напитать плиту теплом.

Опасность решения, что теплая плита, да на мерзлом грунте с неравномерной структурой — может поехать имхо очень высока.
==============
Попробуйте рассмотреть столбчатый фундамент или полноценный цоколь (с подошвой ниже глубины промерзания). а теплоемкость набрать, например, массивными внутренними стенами. Если будет цоколь — он и подогреет легкий каркасный верх.

Дренажную трубу кладут отверстиями или щелями вниз

Спасибо Зеленый Кот за мысль о листиках и траве, только не понял как тогда лучше поступить. Дед Джедай предлагает трубу уложить перфорацией вниз. Ну так если она со всех сторон, даже если верхние дырки забъются, то нижние остануться, или там другие процессы?

Ну а насчет длительного прогрева фундаментной плиты, то на мой взгляд это лукавое утверждение по следующим причинам: К началу осени, когда начнет потихоньку холодать, появится необходимость так же потихоньку подтапливать. Например поднять температуру на 2-3 градуса. Ну так плита к этому времени с лета еще не остынет, и ее надо подогреть на те же несклько градусов. Что же здесь сложного? Ведь разогревается Русская печь в течении нескольких часов от одной вязанки дров, и ничего. Согласен, что моя плита в несколько раз массивнее будет, ну так и котел в отличие от вязанки дров горит не 1 час, а хоть круглые сутки при необходимости. Так что Кот извини, ты заблуждаешься.

Дед Джедай говорил о дренажной канализации, а Вам-то надо ливневую, что есть две большие разницы.

Зеленый Кот Да, есть.
Ливневка не закапывается, и при засорении грунтом, то что не вымоется водой, проще вычистить

У меня тоже участок на склоне, перепад почти 2 метра на 12 метров дома. Хочу в нижней части сделать гараж. Лить сплошную ленту очень дорого.
Придумал следующую конструкцию:

Нижний квадратный столб, это столб тисе, заглублен на 2 метра с расширением, а сверху он квадратный специально, сделан при помощи вентиляционной трубы квадратной 150х150мм (обрезок 50см), он вставлен будет в ямку и залит, т.е сам столб под землей будет круглый диаметром 250мм, а сверху торчать только 15х15см. Верхняя часть листвячный брус 15х15см, любой длины, сколько нам надо, вплоть до 2,5 м, чтобы уровень вывести. Стягивается уголками 50мм длиной 50см и шпильками d14. Получается достаточно крепко и бюджетно. Еще думал пустить 4 уголка и стянуть в другой плоскости. В случае сгнивания бруса, лет через 30, можно будет его легко заменить. Покритикуйте? Раньше такого нигде не встречал, сегодня с коллегой сами придумали
Стоять такие столбы будут через каждые 2 метра. А сверху дом брусовой в один этаж.

А почему просто не замонолитить в ТИСЭ-сваю две пластины (чтобы по бокам бруса), через которые и пропустит шпильку для крепления?

Пластины должны быть связаны с арматурой, или даже сразу пустить арматуру не как «крест», а как две буквы П, а вверху сделать усиление для шпильки. Подобный фокус часто используется для забора, но там еще проще — прям привариваемся к арматуре.

Читать еще:  Пирог под фундаментную плиту

Замечу, что в ТИСЭ впиcывается квадрат со стороной 18 см.

Преимущества свайного фундамента на склоне

Одним из удачных вариантов фундамента на склоне можно назвать использование различных видов свай. Такой фундамент имеет несколько положительных моментов:

  • Минимальные трудовые и земляные работы.
  • Отсутствие угрозы осыпания грунта благодаря заглублению опор на значительную глубину.
  • Возможность строительства любых видов построек.

Самостоятельное возведение фундамента на склоне может вызвать некоторые трудности. Однако соблюдение правил и технологии строительства позволяет возвести надежное и прочное строение на участках с любым перепадом высоты.

Столбчатая конструкция для жилого строения на склоне – можно и так!

Если необходимо быстро построить каркасный дом своими руками на склоне, то столбчатая конструкция фундамента будет наиболее подходящей. Данный фундамент рассчитан на небольшую массу постройки, а главное, его преимущество – низкие материальные затраты на монтаж.

При возведении подобных оснований надо возвести ряд несущих столбов, используя тот или иной строительный материал

При монтаже столбчатого основания используются различные материалы: дерево, кирпич, бетон. Дерево – самый экономичный материал, а также требует наименьших затрат времени. В то же время при использовании древесины необходимо проработать систему гидроизоляции, тогда срок эксплуатации строения составит не одно десятилетие.

Кирпич для столбчатого фундамента применяется чаще всего. Он прочный, надежный, но требует достаточно много времени и навыков для монтажа.

Железобетонное столбчатое основание надежное и крепкое. Его монтаж требует дополнительного устройства опалубки. К тому же необходимо время на сам монтаж и просушку фундамента перед началом основного строительства.

Выбор проекта для строительства на склоне

Как и любое другое строительство, строительство жилого коттеджа на участке уклоном, начинается с составления плана.

Обращаться за подобной услугой лучше всего в специализированные фирмы, ведь типовой проект в этом случае не подойдет. Архитекторы и дизайнеры проанализируют форму участка, и создадут план-чертежи строения, в соответствии с рельефом местности.

Угол наклона земельного участка имеет цифровое значение, рассчитывается по определенной формуле, и измеряется в процентах. Например, если надел имеет длину 100 метров и, при этом его подъем по вертикали составляет 10 м, то его уклон равен 10%.

Существует определенная градация неровности участков, зависящая от величины угла:

  • до 3% — такие участки считаются ровными;
  • до 8% — малый уклон;
  • до 20% — средний;
  • более 20% — крутой склон.

Основная головная боль застройщика — как правильно спроектировать и построить дом на средних и крутых участках. Для ровной территории, можно без проблем подобрать практически любой понравившийся типовой проект. Чего не скажешь, если земля находится на склоне — если в твой дом «врезается» холм, здесь как ни крути, придется заказывать / разрабатывать индивидуальный.

На средних и крутых склонах строятся дома двух типов:

  1. Ступенчатые – каждый этаж / секция коттеджа располагаются уровнями (один над другим), в соответствии с уклоном земли, и имеют свою кровлю. Такие здания бывают:
  2. Каскадно-секционные – подходят для земель с углом наклона до 20%;
  3. Террасные – возводятся на земельных участках с наклоном свыше 20%;
  4. Дома переменной этажности – в этом случае, вся площадь помещений находится под одной общей крышей, но количество этажей может варьироваться, в зависимости от рельефа.

Проектируем подъезд

При разработке проекта, необходимо принимать во внимание, с какой стороны будет подъезд для автомобилей? Если с верхней части склона, то и дом необходимо планировать соответственно. С улицы такая постройка будет казаться незначительной, и только войдя внутрь, можно будет оценить истинный размер особняка.

Если подъездная дорога проходит по нижней границе участка, то располагающиеся на ней строения, будут полностью видны с дороги, ведь визуально участок с постройками будет уходить по склону вниз. Значит и планировка здания, и хоз. построек нужно соотносить с учетом не только удобства подъездных путей, но также безопасности и приватности.

Ориентируемся на стороны света

Специалисты советуют обращать внимание также на ориентацию дома на склоне относительно сторон света.

Не рекомендуется строить коттеджи на участках с уклоном на север и запад. Исключение — когда земля под застройку находится в южном регионе, где влияние холодного воздуха незначительно.

Постройка дома на восточной и южной стороне, которая сильнее прогревается солнцем, и защищена от холодных ветров, позволят сэкономить на отоплении.

Подготовительные работы и планировка участка

Перед строительством фундамента на участке с уклоном необходимо подготовить такие инструменты и материалы:

  • бетономешалку;
  • рулетку;
  • мастерок;
  • лопату;
  • нивелир;
  • строительный уровень;
  • доски;
  • бруски;
  • арматуру;
  • керамзит;
  • щебень;
  • песок;
  • цемент.

Начиная строительство дома на участке с уклоном, необходимо предварительно все распланировать, озеленить территорию, увеличить число водостоков на участке.

Строительство дома на склоне нуждается в дополнительных мерах. Для проведения таких работ лучше всего подойдет ленточный фундамент, но следует знать, что в таком случае бетонной смеси понадобится намного больше, чем при строительстве дома на ровной поверхности.

Начинать строительство необходимо с планирования участка. Если участок с уклоном расположен недалеко от обрыва, то в таком случае земля будет постепенно осыпаться. Чтобы этого не произошло, нужно будет заняться озеленением территории (посадкой кустарников и деревьев). Своими корнями они будут удерживать землю, предотвращая ее осыпание. Вода, бегущая со склона, также может стать проблемой, так как она будет заливать строение. Чтобы избежать данной ситуации, необходимо увеличить число водостоков на участке.

Дальнейшая последовательность работ при разных уровнях наклона участка будет несколько отличаться. Поэтому рассмотрим ситуации, когда необходимо возвести фундамент на участке с небольшим, средним и большим уклоном.

Фундамент на участке с уклоном небольших размеров

При строительстве дома на земельном участке с уклоном наиболее правильным вариантом считается ленточный фундамент.

Читать еще:  Разбивка фундамента нивелиром

Если перепады высот на участке с уклоном между крайними точками постройки являются меньшими принятого проектного заглубления, то общий уклон строительной площадки в этом случае можно считать небольшим.

Иногда застройщики, чтобы сократить денежные средства на проведении геодезических исследований, и строители-новички, которые не хотят утруждать себя лишними замерами, в пределах постройки считают участок ровным. На самом деле мелкие неровности и травяной покров могут скрывать уклон до 20 см.

При рытье котлована и траншеи эта небольшая разница может выявиться. Если на нее и в дальнейшем не обращать внимания, то после монтирования фундамента на участке с уклоном может оказаться, что в верхней точке площадки высота цоколя будет составлять, например, 60 см, а в нижней – 80 см. После вертикальной планировки и конструирования отмостки высота цоколя с одной стороны может снизиться до 40 см. Может возникнуть ситуация, что продухи, установленные в цоколе согласно проекту, будут находиться ниже отмостки. В этом случае нужно будет увеличивать высоту цоколя.

В конечном итоге объемы уложенного бетона, засыпанного песка и выкопанной земли получатся больше, чем предполагалось. После подсчета расходов станет понятно, что на лишних работах было потеряно больше средств, чем сэкономлено на геодезической съемке. Поэтому перед началом строительства ленточного фундамента на участке с уклоном обязательно нужно проводить геодезические работы.

Схематичное изображение ленточного фундамента на участках с малым, средним и большим уклоном.

Начинать копать котлован и траншеи необходимо в самой высокой части площадки, а все выемки делать на одном уровне. Высоту и заглубление фундамента менять не нужно, но если плодородный слой в какой-то части площадки находится глубже, то потребуется увеличить глубину котлована и траншеи до полного его удаления. Чтобы определить глубину застройки в самой высокой точке, можно использовать такое выражение: hT = hПВ+hP, где: hT – глубина траншеи (котлована), hПВ – уровень перепада высот, hP – толщина растительного слоя.

Например, известно, что перепад высот на площадке равен 20 см, а толщина растительного слоя – 30 см. Тогда hT = hПВ+hP = 20+30 = 50 см.

Если участок на склоне расположен ниже, чем примыкающая территория, то во время рытья траншеи площадку следует защитить земляным валом, водосборной канавой или временным лотком, чтобы дождевые воды не попали в траншеи. После заливки фундамента на участке с уклоном и снятия опалубки нужно произвести обратную засыпку и выравнивание поверхности площадки таким образом, чтобы отмостка и вертикальная планировка около дома находились в одной плоскости. После конструирования отмостки по боковым фасадам и с нагорной стороны создают капитальные ливневые лотки.

Фундамент на участке с уклоном средних размеров

Изображение процесса уменьшения естественного уклона.

Если на месте строительства перепад высот равен расчетному углублению или превышает его не более чем на 20 см, то уклон принято считать средним. В таком случае принимать самую высокую точку за базовую неверно, потому что подошва фундамента в нижней части будет находиться на поверхности или выше нее.

При строительстве на участке со средним уклоном базовой будет являться самая низкая точка в пределах застройки. Иногда на площадке уклон идет по диагонали. В этом случае базовой будет считаться самая низкая точка на пересечении осей здания.

Траншеи в нижней части участка выкапывают на глубину заложения противопучинистой подушки, но не меньше глубины залегания плодородного слоя. Все остальные работы производятся на одном уровне. Если разница высот равна принятому заглублению фундамента, то его высоту не меняют.

Если же перепад высот больше, чем глубина фундамента, то заглубление принимается равным значению перепада.

Вертикальную отсыпку земли делают сразу после строительства фундамента под уклон. Для этого применяют хорошо уплотненный непучинистый грунт. В этом случае при устройстве фундамента обеспечиваются минимальные затраты труда и бетона, а основание здания получается экономичным и надежным. Если планировка дома выполняется с уклоном, то при этом немного понижаются объемы земляных работ, но увеличивается их стоимость.

Фундамент на участке с большим уклоном

На участке с большим уклоном наиболее рационально устраивать ступенчатое заложение фундамента.

Уклон считается большим, если перепад высот намного больше рациональной глубины заложения фундамента (более 1 м). В этом случае наиболее правильным решением будет ступенчатое заложение фундамента для участка с уклоном. В связи с большой стоимостью таких работ данный вид фундамента используется только при больших перепадах высот.

В нижней части строительной площадки фундамент конструируют на уровне поверхности грунта, а в верхней части – с заглублением. Переход с одной ступеньки на другую осуществляется с помощью одного или нескольких уступов. Их высота должна быть не более 60 см, а длина – не меньше двойной высоты. В связи с тем, что на нижний фундамент необходимо потратить больше бетона, нужно проектировать здание так, чтобы максимально использовать верхний уровень.

Фундамент на участке с уклоном может стать препятствием на пути перемещения грунтовых вод, что приводит к увеличению влаги возле основания здания. Поэтому, в зависимости от геологической ситуации, на строительной площадке иногда возникает необходимость создавать дренажную систему. Данная система конструируется до отсыпки противопучинной подушки.

Пошаговая инструкция по устройству плитного фундамента

Подготовка поверхности

Первый делом нужно выполнить разметку по периметру площади и снять плодородный слой грунта. После проведения земельных работ застилается геотекстильный настил. Далее стоит засыпать площадь щебнем и песком для формирования подушки. Песок утрамбовывается слоями по 10 см. Затем укладываются коммуникации. Прокладка коммуникаций в плитном фундаменте схожа с такой же операцией в утепленной шведской плите. Трубы лучше прокладывать в специальных гильзах, которые позволяют проводить ремонт и замену коммуникаций. Некоторые строители дублируют канализационные трубы в плите, чтобы в случае выхода из строя одной трубы пользоваться другой.

Формирование основания

Далее выполняется стяжка из раствора М100 с толщиной порядка 10 см. Поверх нее укладывается гидроизоляция, швы которой пропаиваются горелкой. Гидроизоляция должна быть несколько больше площади будущего фундамента, чтобы затем завернуть настил вверх.

Армирование плитного фундамента

После формирования основания выполняется монтаж арматуры. Как правило, для каркаса плиты нужно вязать двухрядную арматуру из прута толщиной 12-16 мм и размером ячейки порядка 20-30 см. Весь каркас должен быть выше уровня основания не меньше чем на 5 см, для этого под арматуру подкладываются специальные проставки. Это делается для того, чтобы после заливки плиты бетоном, арматура была утоплена внутрь.

Заливка плитного фундамента

После армирования формируется опалубка плитного фундамента. Опалубка такого фундамента является простейшей конструкцией, представляющей собой деревянные щиты, установленные по периметру фундамента. Такая опалубка не потребует больших финансовых вложений по сравнению, например, с опалубкой ленточного фундамента.

После окончания всех подготовительных действий происходит заливка и трамбование бетона. Проще всего для этого использовать миксеры, поскольку такой фундамент требует значительного количества бетона, который должен быть залит одним разом во избежание неровности засыхания и образования трещин.

После заливки, трамбовки и выравнивания, фундаменту дают в течение 4 недель набрать марочную прочность, периодически его увлажняя. Также, для исключения его быстрого засыхания, его накрывают парниковой пленкой. Через 28 дней плитный фундамент будет готов к дальнейшему использованию и строительству.

Отличное видео, иллюстрирующее от А до Я процесс построения плитного фундамента, вы можете посмотреть ниже:

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector