Щиты для заливки фундамента

Опалубка для фундамента: виды, способы, материалы

Продолжу курс статей, касающихся заливки фундамента своими руками, и посвящу несколько статей установке опалубки для фундамента. Правильный выбор опалубки, соблюдение технологии ее монтажа крайне важны для получения качественного результата, ведь во многом именно от прочности и качества фундамента зависит срок службы всего строения на дачном участке. Сегодня поговорит о видах и способах монтажа опалубки для фундамента.

Сфера применения щитов опалубки

Чтобы бетон, залитый в формы, приобрел нужную конфигурацию и ровные поверхности, необходимо собрать надежную опалубку для монолитного строительства. Щиты для опалубки – это важный элемент при строительстве фундамента, стен или других элементов здания.

Практически любую форму можно создать, используя набор щитовых элементов. Основа каждого такого элемента — это каркас, он должен иметь выверенные геометрические размеры и форму.

Основная часть может быть выполнена из различных материалов, при условии, что эти материалы могут выдержать давление бетонной смеси. По периметру деталей имеются монтажные отверстия, они усилены вставками в форме конусов или цилиндров.

Сферы применения

Основной особенностью подобного приспособления будет его универсальность и возможность использования не только для монолитного строительства, но и для возведения любых типов поверхностей.

Если смотреть на назначение, то подобные системы делят на несколько категорий.

• Для бетонирования фундамента и стен. В большинстве случаев применяют для этих целей конструкцию мелкощитового типа. Причина – отсутствие необходимости привлечения различных грузоподъёмных механизмов. В этом случае все работы легко сделать самостоятельно за несколько часов.
• Для создания круглых столбов и колонн. Щиты рассматриваемого вида опалубки используются для создания башен, а также зернохранилищ элеваторного типа.
• Для заливания перекрытий. Такие конструкции применяют при возведении объектов различной высоты и назначения из железобетона. Также применяют щитовую опалубку как внешнюю поверхность несущего типа при создании проёмов для оконных и дверных блоков.

Расчет

Для расчета количества материала используем пример с деревянными досками. Их количество высчитывается по формуле:

• С – количество досок;
• P – периметр основания (внешняя и внутренняя часть);
• L – длина доски;
• H – высота фундамента;
• B – ширина одной доски.

В среднем на 1 м 3 уходит от 40 до 65 деталей, в зависимости от ширины доски. К расчетной стоимости на доски необходимо прибавить половину суммы, так как все детали для фиксации щитов и распорки потребуют приблизительно 50% от затрат. Дополнительные расходы потребуются на арматуру, а также инструменты, если в наличии нет всех необходимых.

Для того, чтобы рассчитать минимальную требуемую толщину необходимо воспользоваться формулой:

G – внутренняя нагрузка на опалубку, которую производит бетон.

G=q*H, где q – удельный вес бетона, который составляет 2500кг/м 3 , а H – высота фундамента.

С учетом того, что бетон в фундаменте может иметь разную плотность, состав и марку толщина доски берется по усредненному параметру (обычно 25 мм).

Порядок установки съемной опалубки для фундаментов

В индивидуальном строительстве разборную опалубку чаще всего применяют для устройства монолитных фундаментов. Часто застройщики для уменьшения затрат на постройку принимают решение самостоятельно выполнить бетонирование конструкции основания дома. Чтобы разобраться в технологическом порядке ведения строительных работ, нужно ознакомиться со следующими пошаговыми рекомендациями:

1. Вначале проводятся земляные работы по разработке траншеи с твердым и ровным дном.
2. По периметру планируемого фундамента внутри земляной траншеи вбиваются земляные колышки и соединяются шнурами или веревками, правильность установки которых можно проверить при помощи строительного лазерного уровня.
3. На расстоянии, равном заготовленным щитам опалубки, на небольшом расстоянии от размеченного контура фундамента, вколачивают деревянные брусья.
4. По заранее сделанной разметке устанавливаются щиты и с помощью деревянного бруса соединяются гвоздями в единую опалубочную конструкцию. При значительной толщине фундамента для создания дополнительной жесткости и надежности оградительной конструкции, стенки опалубки по верхнему поясу связываются дополнительными перемычками из гладкой металлической проволоки диаметром 5 или 8 мм. Скрутками из проволоки скрепляются противоположные щиты.
5. В монолитной конструкции для ввода инженерных коммуникаций укладываются металлические гильзы из металлических или пластиковых труб необходимого диаметра, которые перед заливкой заполняются песком и закрываются с обеих сторон самодельными пробками или ветошью. Такое мероприятие позволить впоследствии без труда завести в здание необходимые трубопроводы внутренних сантехнических систем.

При монтаже опалубки следует помнить, что ее стены должны быть выше на 5 или 10 см выше планируемой отметки заливки бетона. После затвердения бетонной смеси опалубку аккуратно снимают, очищают и готовят к установке на следующий участок.

Для облегчения разборки ограждающей конструкции внутреннюю часть опалубки в местах контакта с бетоном рекомендуется смазать маслянистой жидкостью.

Видеосоветы по установке съемной опалубки:

Подготовительные работы

Первоначально участок, на котором будет осуществляться заливка фундамента, необходимо убрать от деревьев и кусков. Затем нужно выкорчевать пни и оставшиеся в земле корни, а после произвести снятие верхнего плодородного слоя грунта.

Разметка

Чтобы наметить границы основания лучше всего прибегать к использованию колышек, между которыми в дальнейшем следует совершить натягивание шнура или прочной нити. Их требуется вбить в землю по углам каждой из стен, что будут в будущем возведены. Именно между ними нужно натягивать нить в строго горизонтальном положении с использованием строительного уровня для избегания любых неровностей.

Выкапывание траншеи

Ее глубина должна быть не меньше 50 см, а желательно и более. Дно траншеи должно быть ровным и горизонтальным. В ходе работ также необходимо прибегать к использованию строительного уровня или разметочного шнура.

Обустройство подушки

На дно траншеи следует уложить песчаный слой, который обеспечит защиту фундамента от грунтовых вод и промерзания, а также предоставит возможность равномерно распределять нагрузку на почву.

Каждое покрытие из песка должно быть по 10 см и его необходимо в обязательном порядке увлажнять водой. Требуется совершать укладку не менее 3 таких песчаных слоев.

На покрытия из песка нужно постелить геотекстильное полотно, а поверх него надо произвести засыпание щебня мелкой фракции. Толщина слоя должна достигать 10-15 см. Покрытие из щебня требуется хорошо утрамбовать и выровнять.

Основной задачей опалубки является создание и поддержание формы железобетонной конструкции. Поэтому она должна:

• Справляться с нагрузкой, оказываемой бетонной смесью;
• Сохранять определенную проектом форму;
• Сохранять изолированность, не допускать просачивания бетонного раствора наружу, грунтовых вод извне;
• Предоставлять удобный доступ для проведения работ;
• Легко собираться и при необходимости разбираться.
• Придает ровную текстуру поверхностям.

В качестве ресурса для производства опалубки применяется дерево, металл и даже пластик. Конструкция представляет собой каркас, обеспечивающий фиксацию залитого бетона до его превращения в застывшую основу под дом. Разница в том, будет ли опалубка для фундамента демонтирована после застывания смеси, либо станет ее неотъемлемой перманентной частью, постоянно обволакивающей стенки конструкции. Разберем подробнее существующие модификации.

Как делается опалубка для фундамента несъемного типа?

Несъемная конструкция легко и быстро возводится, а по окончании бетонных работ сохраняет свое положения, становясь фрагментом основания наряду с арматурным каркасом и смесью. Как правило, возводят форму из того, что есть – древесно-стружечных или древесно-волокнистых плит, листов пенополистирола, самые “рукастые” варя ее из металла.

Для некоторых модификаций опорных конструкций, а именно столбчатых свай, используют трубы, комплектующие тело сваи. Основные преимущества несъемной технологии обустройства:

• Дополнительная жесткость конструкции;
• Уменьшение земляных манипуляций после застывания раствора;
• Отсутствие необходимости в дополнительных опорах и распорках при подготовке.

Разберем различные виды несъемных конструкций по сырью:

Смонтировать систему для заливания бетонной смеси возможно из разных материалов. Выбор зависит от типа фундамента, его длины и ширины.

1. Металлическая. Сырьем, как правило, служит сталь сечением 1 – 2 миллиметров. К преимуществам относят универсальность, способность стали гнуться, соответственно, принимать искомую конфигурацию. К тому же, плотность обеспечивает полную изолированность. Существует возможность приварить армокаркас непосредственно к внутренней части изделия. В случае расположения части фундамента выше уровня земли, цокольная часть легко обрабатывается. Недостатком считается высокая стоимость применения метода.
2. Железобетонная, в основе которой ЖБ плиты. За счет достаточно объемного сечения даже не самых больших плит, значительно сокращается расход бетонной смеси для заливки без потери качества фундамента. Железобетонная опалубка обойдется дороже, зато стоимость заливки фундамента выйдет дешевле. Отрицательной стороной выступает также габаритность и стандартизированность плит. Их необходимо транспортировать, укладывать, а при несоответствии с проектной глубиной – искать пути наращивания высоты.
3. Из пенополистирола. Продуктивность метода заключается в легкости стыковки листов, соединяющихся по принципу мозаики или конструктора. Материал без проблем принимает нужную конфигурацию, не пропускает влагу за счет плотной структуры, к тому же, служит неплохим утеплителем (изначально пенополистирол был предназначен непосредственно для утепления стен и полов). Однако способ считается не самым дешевым.
4. Деревянная, самая распространенная, привычная глазу. Причина тому – невысокая стоимость, обширное распространение ресурса, легкость возведения и возможность монтажа без применения специализированных приборов. В монтаж используют фанерные листы, доски, многослойные плиты, склеенные древесной стружкой. Единственным минусом считается довольно частое возникновение необходимости создавать вспомогательные подпорки, распорки, прочие связующие конструкции.

Особо пытливые умы возводят опалубку из того, что попадается под руку – различных кровельных, облицовочных и отделочных элементов, труб или любого сырья, который сможет препятствовать вытеканию раствора и принимать нужную конфигурацию. Данный способ самый дешевый, но достаточно кропотливый в монтаже. Очень сложно достичь желаемой герметичности, существенно снижается способность справляться с давлением от раствора и движений почвы. Рекомендуется прибегать к способу в случаях возведения легких, малых построек – беседок, заборов.

ОПАЛУБКА ДЛЯ ФУНДАМЕНТА: ТИПЫ КОНСТРУКЦИЙ

Сооружение отличается не только по материалу, но и по конструктиву. Несъемная система – подобную опалубку устанавливают на начальном этапе и оставляют на всё время эксплуатации постройки. Чаще здесь фигурируют блоки из железобетона или пенополистирола. У подобного типа имеются достоинства: экономия времени на разбор опалубки, дополнительная изоляция от звуков и холода. Второй тип съемный, в момент абсолютного застывания бетонной смеси, конструкцию демонтируют. Достоинство у системы имеется, её можно использовать повторно для другого пятна застройки. Чаще используют деревянную, пенополистирольную или металлическую конструкцию. Монтаж съемной опалубки самый легкий. В арсенале работников имеется третий тип – скользящий. Система представляет из себя мягкий переход в стены постройки. Возведение начинают с заливки фундамента, затем постепенно слоями делают стены. Минус конструкции – её невозможно соорудить самостоятельно, стоит обратиться к специалистам. Четвертый тип – комбинированная система фиксации бетонной смеси. Его применяют в исключительных случаях (сыпучая почва). Представляет из себя коллаборацию из съемных, несъемных частей. Внешняя часть собирается из деревянных материалов, внутренняя – из пенополистирола. Достоинства комбинированного типа: фиксация фундамента, теплоизоляция дома.

Как сделать опалубку для фундамента своими руками: последовательность работ

Первым шагом становится проведение процедуры инженерно-геологических изысканий. Полученные данные дают представление о глубине залегания твердого несжимаемого пласта, уровне грунтовых вод, характеристиках грунта и прочих особенностях местности, от которых зависит выбор технологии монтажа. Затем составляется проектная документация, включающая план фундамента, смету на работу с полным перечнем необходимых ресурсов и привлекаемой техники. Наличие чертежей обязательно, сделать их возможно самостоятельно. Из данных понадобится длина постройки по периметру, показатель необходимо умножить на два. Следом прибавляем к сумме длину перегородок и фундамент в ширину. На всякий случай, закладываем около пяти или десяти процентов на просчеты и ошибки.

Лишь следом можно приступать к выполнению работ по выемке земли. Траншеи должны быть больше толщины стен дома. При использовании съемной опалубки выемка должна превышать разрез пирога стен, пространство затем засыпается землей.

В случае использования несъемной конструкции, траншея подгоняется под ее габариты, форма опускается на нужный уровень. В нее погружается армокаркас, который заливается бетонной смесью. Спустя примерно месяц опорное поле готово к продолжению строительных работ.

Как сделать опалубку под фундамент из дерева: причины популярности

Разберемся в природе постоянной актуальности технологии. Вынимающаяся разновидность, несмотря на появление новых аналогов, стабильно привлекает большинство застройщиков. Изначальная цена на сырье достаточно велика. Возможность многократного использования или применение впоследствии для других целей возмещает затраты. На современном строительном рынке появилась услуга по прокату форм, что не только экономит деньги, но и не заставляет думать, как применить ее впоследствии.

Важно позаботиться о грамотности обустройства углов и арматурных связей в них. Бетонная смесь оказывает значительное давление на стенки конструкции, при большом объеме обеспечьте стабильность положения. То есть форма всегда должна оставаться в вертикальном расположении. Избегайте щелей. Если они образуются, поддерживайте изоляцию побочными элементами (целлофаном, полиэтиленом), чтобы бетон не просочился в грунт, а грунтовая вода не подмывала сооружение.

При разметке опорного поля на участке в угловые края предполагаемой конструкции погружаются деревяшки, к которым присоединяются щиты, служащие стенами. Постепенно эти щиты закрывают все стороны, образуя единую форму. Обратите внимание, угловые деревяшки должны остаться вне формы, так как залитый бетон не должен иметь выемки после снятия обвязки.

Как сделать опалубку для фундамента из пенополистирола своими руками

Технологи появилась на строительном рынке сравнительно недавно, стоит дороже предыдущей, поэтому не особо распространена среди застройщиков. Важно не путать пенопласт с пенополистиролом. Сырье используется идентичное, однако способ производства абсолютно иной. Пенопласт не обладает герметичностью, не выдерживает температур, поэтому используется его более прочный аналог.

Опалубка из пенополистирола проста. После закупки блоков, можно сразу приступать к монтажу. Роют траншею, сыплют песчаную подушку в углубление, укладывают гидроизоляцию. В ключевые узлы возводимого строения устанавливаются арматурные прутья, они обсаживаются блоками из выбранного материала, которые между собой соединяются специальной пеной или скобками из стали. Возможно обустройство не только фундамента, но и строения в целом. Крепление “шип – паз” не только препятствует утечке бетона, но и делает стенки безупречно гладкими. В завершении монтажа необходимо оставить отверстия под вывод, ввод коммуникаций.

Материал сравнительно способен выдержать меньшее давление, нежели дерево или металл. Поэтому, при большом объеме заливаемого раствора, форма усиливается вспомогательными приспособлениями, сдерживающими напор.

Как сделать опалубку под фундамент: порядок расчета

Во многом порядок расчета основывается на эксплуатируемом материале. Постараемся обрисовать наглядный образец просчета при выборе популярнейшей формы на основе дерева. Классической длиной считается шестиметровая доска с шириной до 150 миллиметров, толщиной в 25 миллиметров. Вычисляем периметр основания и делим его на 6 метров (длину доски). Высоту стенки базиса делим на ширину купленной доски. Дополните полученную сумму стоимостью материалов для крепежа, распорок и усилений и прочие побочные приспособления типа гвоздей, скобок и при необходимости аренды или покупки техники и приспособлений. Как правило, среднестатистический дом обходится опалубкой стоимостью примерно 10 тысяч рублей.

КАК СДЕЛАТЬ ОПАЛУБКУ ПОД ФУНДАМЕНТ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОНА

Осуществить подобный базис вручную невозможно. Понадобится специализированная техника, способная произвести монтаж блоков. Дно готовой траншеи засыпают песком и галькой. Затем устанавливают блоки с заранее проделанными отверстиями под арматурный каркас, который связывают между собой для дополнительной надежности. ЖБ брикеты укладывают внахлест в высоту (несколько слоев). По итогу окончания работ верхние блоки покрывают армирующей стяжкой, фундамент готов к возведению базиса.

ВЫВОДЫ

Независимо от вида конструкции нужно соблюдать технологию: производить верное армирование, бетонирование. Правильная последовательность работ – залог надежности. Экономить на этапе возведения базиса нерационально. Дешевые или неподходящие стройматериалы могут послужить катализатором проседания дома. Худшим раскладом будет обрушение постройки, так денег придется вложить в два раза больше. Оптимально сразу закупать качественные и нужные вещи. Поговорка «скупой платит дважды» уместна в подобных случаях. Монтаж опалубки требует пристального внимания, в будущем от него напрямую будет зависеть основание постройки. А правильно подобранный фундамент – это основа дома, в котором будут жить еще ваши внуки. Советы, описанные в статье, помогут Вам. При возникновении трудностей обратитесь за помощью к специалистам.

Виды опалубки

Опалубочные системы (формы под заливку) можно поделить по методу изготовления и способу монтажа. Систему можно собирать (изготавливать) непосредственно на месте строительства, а можно приобрести готовые комплектующие. В любом случае форму необходимо устанавливать на площадке перед заливкой бетона.

Щитовая

Самый распространённый тип системы. На строительной площадке из досок собираются плоскости требуемого размера. Затем, в соответствии с разметкой, форма монтируется, раскрепляется дополнительными приспособлениями. В качестве укрепляющих элементов служат: распорки, стяжки, клинья и колья

С наружной стороны формы устанавливаются колья, к которым крепятся клины в виде треугольников, удерживающие конструкцию в вертикальном положении.

Для выдерживания геометрических размеров фундамента, применяются стяжки (шпильки), которые после устройства основания извлекаются, а также распорки, установленные между щитами. Распорки остаются внутри залитого бетоном фундамента.

Применяется такой вид системы при устройстве ленточных, свайных (ростверковых) оснований.

Съёмная

Съёмная или, как её ещё называют, разборная форма монтируется из листов влагостойкой фанеры, толщиной не менее 22 мм. Такие конструкции предназначены для многоразового использования. Как правило, применяются при устройстве перекрытий зданий. Листы фанеры имеют стандартный размер 1,25 * 2,5 м.

Комплекты продаются вместе с опорными, регулируемыми стойками, которые подпирают листы снизу или выступают в качестве распорок при устройстве ленточного фундамента. Также в комплекте идут замки и детали углов.

Такие листы подойдут при устройстве оснований высокого цокольного этажа.

Несъёмная

Также, в основном, покупной тип системы. Элементы конструкции изготавливаются из легкого пенополистирола. Блоки легко монтируются на месте строительства. В комплекты также входят углы. Такой тип опалубки позволяет сконструировать форму основания сложных размеров, вплоть до закругленных.

Преимуществом такого вида системы является простота монтажа со строгим соблюдением геометрических размеров. К тому же конструктив остается в земле и выполняет дополнительно роль утеплителя. Бетон с обеих сторон оказывается окруженным пенополистеролом, который также выступает в роли гидроизоляции основания строения.

Мы гарантируем, вы получаете:

• идеально ровную бетонную поверхность и четкие углы
• многократное применение — съемную опалубку можно использовать большое количество циклов.
• минимальные сроки на монтаж и демонтаж оборудования.

Чтобы заказать расчеты и купить опалубку фундамента, свяжитесь с менеджерами по телефону 8-800-555-03-09 (по всей России).

Ранее было принято использовать для фундамента уже готовые бетонные блоки, однако, такие конструкции были дорогие и не очень надежные. Современные строители выбирают в качестве фундамента монолитную конструкцию, для чего хорошо подходит именно съемная щитовая опалубка. В случае необходимости профессиональная опалубка позволяет обеспечить высокие требований к качеству покрытия бетонной поверхности.

Съемная опалубка фундамента включает:

• каркас из металла;
• палуба (фанера, пластик, металл и т.д.);
• крепежные элементы (фанера, пластик, металл и т.д.).

Как рассчитать количество досок для опалубки

Продают пиломатериал в кубометрах, поэтому застройщику требуется определить в кубах, сколько и какой доски нужно для опалубки фундамента. Так как из неё будут собираться щиты, необходимо посчитать, какой будет их длина. У ленточных фундаментов она соответствует суммарной длине всех стен, умноженной на 2 (так как щиты выставляются под каждую стенку параллельно), а у плитных – периметру плиты.

К примеру, общая длина щитов получилась 110 м, высота составляет 90 см. Толщину доски берём 50 мм и высчитываем кубатуру:

Кроме доски нужны бруски для фиксации обшивки в щитах и установке подпорок. Обычно их количество составляет порядка 40% от количества досок – в нашем случае получается 1,98 м³.

На каждое количество следует добавлять 10% запаса на отходы при раскрое.

Чтобы посчитать, сколько штук доски в кубометре, следует вычислить кубатуру одной доски, а потом произвести деление. Тут всё зависит, из каких досок делают опалубку для фундамента. Допустим, берём размер 100*50*6000 мм — это 0,03 м³. Делим 4,95 м³ на 0,03, получаем 165 штук досок.

Демонтаж опалубки

Нужно, чтобы прошло не меньше недели, когда можно будет приступить к демонтажу конструкции. Вся работа делается в обратном порядке, сначала снимаются все крепежи, стяжки и хомуты, а на конечном этапе демонтируются щиты. Если щиты были обработаны или была уложена пленка, то стенки легко и быстро отстанут от фундамента.

В других случаях потребуется легкое простукивание досок, пока стенки не отстанут от бетона. Сегодня вы узнали, как сделать опалубку для ленточного фундамента, теперь можно приступать к работе, удачи вам!