Ушп плита фундамент технология

Когда дом начинается с УШП

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Читателям нашего портала хорошо знакомо утверждение «судьба дома зависит от надёжности его снования». Именно поэтому к его выбору необходимо подходить вдумчиво, тщательно взвесив все «за» и «против». В этой статье эксперты FORUMHOUSE рассказывают о сильных и слабых сторонах фундамента по технологии УШП, и помогают разобраться, какие выгоды и риски получает застройщик, выбравший именно этот тип фундамента.

• Плюсы и минусы УШП;
• Подготовка к монтажу;
• Как снизить стоимость конструкции.

Технология утепленной шведской плиты на примере фирмы Dorocell

Около 10 лет назад первые отечественные энтузиасты — застройщики пользовались типовыми проектами именно этой компании. По определению Dorocell, оптимальным энергоэффективным фундаментом для малоэтажного домостроения является высококачественная монолитная бетонная плита с ребрами жесткости, внешней термоизоляцией и встроенным подогревом.

Схема технологии устройства утеплённой шведской плиты УШП с использованием материалов Технониколь

Термоизоляция, представляя из себя своеобразное «корыто» для заливки бетона, служит естественной несъемной опалубкой.

Принципиальная схема УШП в разрезе

Приведем детальный обзор фундамента утепленной шведской плиты:

1. Опалубка из полистирола ПСБ-С собирается на утрамбованной песчано-щебневой подсыпке. На дне постели засыпки выполнены уклоны и установлена дренажная труба.
2. Опалубка высотой 400 мм состоит из плит толщиной 100 мм и образует по периметру прямоугольные пазы сечением 400×200 для образования ребер жесткости и постель для заливки основной плиты толщиной 100 мм.
3. Армирование ребер выполняется в двух поясах профилем переменного сечения диаметром 8 — 12 мм. Армирование плиты пола осуществляется с помощью сварной сетки 150×150 мм.
4. В плиту пола замуровываются трубопроводы системы отопления. Армирование плиты пола осуществляется с помощью сварной сетки 150×150 мм, укладываемой поверх труб теплого пола.
5. Кроме теплого пола бетоном заливаются и другие коммуникации — водопровод, канализация, электрическая разводка по комнатам.
6. Утепление отмостки осуществляется по периметру фундамента 70-миллиметровыми плитами ПСБ-С, примыкающими снаружи к полистирольной опалубке на глубине ее контакта с подсыпкой.

Юбка теплоизоляции вокруг фундаментной плиты предохраняет от промерзания

Описанная схема соответствует нагрузке, образуемой двухэтажным домом с несущими стенами из ячеистого бетона, а также климатическим условиям с индексом мороза 4000 — 8000. Увеличение нагрузки требует увеличения сечения ребер жесткости, а более суровый температурный режим — добавления одного или двух дополнительных слоев утеплителя.

[blockquote_gray»]Существует альтернативная технология устройства утеплённого фундамента: УФФ — утеплённая финская плита. Обзор и особенности такого типа фундамента описаны в материале по ссылке.[/blockquote_gray]

Этапы возведения конструкции утепленной шведской плиты УШП:

1. Подготовка основания материка (работа экскаватора);
2. Формирование отводных дренажных каналов;
3. Монтаж заземления;
4. Монтаж дренажной системы;
5. Подготовка основания под плиту (песчаная подушка);
6. Установка опалубки;
7. Монтаж канализационных труб, входа воды;
8. Укладка утеплителя под плиту;
9. Монтаж труб теплого пола;
10. Армирование основания плиты;
11. Заливка бетона;
12. Затирка бетона.

Первое что необходимо сделать при начале укладки фундамента — это запроектировать будущий дом и произвести расчёт фундамента. Его несущие свойства, толщину несущих балок, армирование, места размещения смотровых колодцев для отвода воды и пр.

Также при подготовке необходимо завести на участок песок, щебень. Оплачивать стоимость работы экскаватора за простой накладно.

7 этапов технологии возведения фундамента УШП своими руками:

1. Расчет УШП

Расчет УШП подразумевает составление плана плиты. Для этого необходимо:

-рассчитать нагрузки на фундамент по плану дома

Для УШП нагрузки стоит рассчитывать на каждое ребро.

Итак, начнем расчет:

• Нагрузка от стены= ширина*длина*высота*плотность материала
• Нагрузка от перекрытия= площадь перекрытия*плотность перекрытия (если все перекрытие передает нагрузку на стену, например, центральная стена)

=1/2площади перекрытия* плотность перекрытия (если на стену опирается половина перекрытия)

• Нагрузка от крыши= площадь крыши*вес крыши (вес стропильной системы+ вес обрешетки+ вес утеплителя+ вес кровельного покрытия).
• Снеговая нагрузка= вес снегового покрытия для Вашего региона * коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие для угла крыши в 35 градусов * площадь крыши
• Ветровая нагрузка= Нормативное значение ветровой нагрузки * Коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по высоте * площадь
• Суммируем все нагрузки и получаем нагрузку на всю длину в тоннах. Полученное число делим на длину ребра, чтобы получить нагрузку на метр длины. Далее, умножив на 9.81 получаем уже не т/м, а кН/м.

Для каркасных и деревянных домов до двух этажей, вполне возможно обойтись без расчета нагрузок, но определить несущую способность грунта обязательно!

Если по расчету нагрузок дом получился более семисот тонн, то целесообразнее выполнить утепленную плиту DOW. Подробнее про плитные фундаменты можно узнать из статьи «Фундаментная плита своими руками».

-определить тип грунта и его несущую способность

Самым лучшим вариантом будет обратиться за геологией в специализированную фирму. Но, если, по каким- то причинам, есть желание определить какой грунт, то существуют такие способы:

1. С помощью шурпа глубиной 2,5 метра. Заборы почвы упаковывают в герметичные контейнеры, чтобы оградить от влаги. Затем, каждый тип почвы смачивают водой и скатывают в жгут, из которого делают кольцо. Если, кольцо рассыпалось на мелкие частички, то это супесь, рассыпалось на несколько крупных, то это суглинок. А целое кольцо указывает на то, что почва состоит из глины.
2. Этот метод используют для определения коэффициента пористости грунта, чаще песка, из соотношения объемов до уплотнения и после. Грунт помещают в емкость и замеряют его объем. Потом, трамбуют и вновь измеряют объем. Считается, что при высокой пористости грунта низкая несущая способность.
3. По скорости оседания частиц можно понять, какой тип грунта. Для этого нужно разложить образцы грунта, чтобы просушить и удалить камни и другие вкрапления. Затем, образцы измельчают и опрыскивают водой. В прозрачной ёмкости образцы замачиваются в соотношении ¼ в воде с мыльным раствором (для мытья посуды). Чтобы образцы расщепить на компоненты необходимо сильно потрясти. Компоненты начнут оседать по размерам от меньшего к большему. Сначала можно отметить осевший песок, потом уровень ила (примерно, через два часа). А, когда вода будет прозрачной, то отмечают уровень глины. Из полученных данных рассчитывается процентное соотношение каждого из осадков.

Определив тип грунта, можно и определить его несущую способность по таблице:

-определить ширину ребра УШП

Зная нагрузку и несущую способность определить ширину ребра и подобрать армирование не составит труда.

Для этого смотрим на показатель несущей способности грунта и сравниваем с теми же показателями пенополистерола. Далее выбираем наименьший из них. Например, у ЭППС 400кПа будет всего 30% от марочной, итого 120кПа. (или примерно 12т/м).

ШИРИНА РЕБРА= Нагрузка(т/м) / наименьший показатель несущей способности грунта или ЭППС (т/м).

Зачастую учитывают осевые нагрузки, поэтому умножают на 1,3.

2. Земляные работы

• разметка фундамента

Разметка фундамента осуществляется согласно проекту. Но, если проекта нет, то необходимо от границ участка сделать разметку будущего фундаменты с отступом от 1,2м до 2м. Так же размечаются места вывода коммуникаций.

• выемка грунта

Для возведения УШП достаточно снять только плодородный слой земли. Для этого можно использовать трактор, а можно, и, воспользоваться обычной лопатой.

В случае значительных перепадов уровня основания, его нужно выровнять.

• обратная засыпка и уплотнение

Прежде, чем осуществлять обратную засыпку стоит подвести коммуникации до точек распределения и заложить дренажную систему. Потом эти работы произвести уже сложнее.

Затем, уложить геотекстиль (не менее 200-250 г/м2) внахлест. Стоит учесть, что нужен он только, если грунт слабый и возможен его размыв.

И, наконец, осуществляется послойная обратная засыпка из щебня и песка с обязательной проливкой и трамбовкой. Если засыпка будет недостаточно утрамбована, то фундамент может просесть и будут трещины. Для проверки качества утрамбованности можно прокатиться по площадке на легковом автомобиле. После чего, следы должны быть ели-ели заметны. А если загнать груженный самосвал, то след должен оставаться не более 2-3см.

3.Комуникации

• дренаж и линёвка

Чтобы сделать дренаж необходимо по всему периметру плиты выкопать канаву, которая обязательно должна иметь верхнюю и нижнюю точки. В точках устанавливается смотровой дренажный колодец, из которого насосом в случае необходимости можно будет откачать скопившуюся воду.

Дно канавы формируют с уклоном от 0,5см до 3 см на метр. Далее, укладывается геотекстиль, который предотвращает заиливание всей дренажной системы.

На геотекстиль насыпается небольшой слой песка или щебня мелкой фракции. Сверху размещается дренажная труба и она соединяет смотровые колодца. Труба должна лежать так же с уклоном 2см/м. После, труба засыпается щебнем, а геотекстиль заворачивается поверх. Канава засыпается песком или щебнем.

• электричество, водопровод, канализация

Все вводы, и воды, и электрического кабеля, и канализации должны быть в гильзах. Для воды это может быть НПВХ 110, для электрического кабеля можно использовать ПНД32. Трубы канализации укладываются с уклоном 2см на метр.

4.Опалубка и отмостка

Опалубка и отмастка УШП осуществляется из экструдированного пенополистерола. Прочность его выбирается исходя из расчетов нагрузок. Под ребра укладывают более прочный ЭППС, а под остальную часть, чаще всего, используют ПСБ-25. Листы укладывают в разбежку и между собой склеиваются специальной клей-пеной и пластиковыми гвоздями с большой шапкой. Получается котлован из пенополистерола.

Для УШП изготовление утепленной отмостки обязательное условие. Пирог отмостки снизу-вверх: непучинистый слой, геотекстиль, ЭППС 120см длиной, гидроизоляция, песок, поверхностное покрытие (мягкая- гравий, плодородный слой, жесткая- бетонная стяжка).

Для устранения возможного распора при заливке бетона устанавливается опалубка из щитов. Щиты, чаще всего, изготавливаются и двух сшитых досок по 20см. На расстоянии больше метра вбиваются колья из деревянных брусков и монтируются распорки.

5.Армирование УШП

Никаких композитных арматур и СПА не использовать!

В качестве армирования в продольном направлении, чаще всего, используют четыре стержня арматуры Ø10–12 АIII по ГОСТ 5781-82. А в качестве поперечной арматуры используют хомуты из арматуры Ø8 или Ø6 АIII, устанавливаемые с шагом 200-300 мм.

Вся арматура укладывается внахлёст в местах разрыва, загибается в углах фундамента и вяжется вязальной проволокой.

Для армирования оставшейся части фундамента укладывают сетку 150х150 из арматуры Ø6–10 АIII.

Арматурный каркас устанавливается на пвх фиксаторы или, как их прозвали, «стульчики».

6.Теплый пол

Трубы ТП крепят к арматурной сетке пластиковыми хомутами либо в виде «улитки», либо в виде «змейки». В местах расположения будущих стен, дверных проемов и подъём к коллектору нужно упаковать в гильзу из гофрированной или пнд трубы. Далее, устанавливается коллектор. Монтаж коллектора производят на доску, которая крепится к вбитым прутам арматуры Ø12 мм, длиной около 1,5 м.

Шаг трубы зависит от теплопотерь дома, вида напольного покрытия и диаметра трубы.

Q=q*S (Вт)- мощность системы отопления

q(Вт/кв.м.)- теплопотери помещения, S(кв.м.)- площадь помещения

Длину петель более 70м. делать не стоит, а лучше подбирать примерно равную длину петель на каждый контур.

Для каркасного дома шаг труб можно делать 20-25см без расчета и любым способом (змейкой, улиткой).

После монтажа труб, система заполняется теплоносителем и производится испытание на герметичность под давлением, превышающем рабочее в 1,5 раза, но не менее 0,6 МПа при постоянной температуре воды.

Если система герметична, то перед заливкой бетоном производится опрессовка.

7. Бетонные работы

Чтобы ровно распределить бетон необходимо установить маяки. Для этого используют различные варианты, но чаще всего, пользуются п-образным и т- образным профилем. П- образный профиль одевается на L- кромку (сверху вертикально расположенного ЭППС), а т- образный профиль устанавливают на раствор от одного п- образного профиля до другого на расстоянии меньшем, чем ширина виброрейки.

Для заливки используют бетон марки М300П4. Специалисты рекомендуют бетон М 300 (В22,5) П3 F200 W8.

Чтобы рассчитать количество необходимого бетона надо умножить ширину плиты на её длину и на 0,1 м(толщину). Это получится объем бетона на пол. В ребрах объем бетона рассчитывается так же. Умножаем длину ребра на ширину и на 0,2м. Только с длиной ребра надо быть внимательнее. Если дом, например, 10х10м, то 2 ребра будут по 10м, а другие 2 ребра по (10м – 2ширины ребра). Затем складываем объемы и в ребрах и сверху.

Подавать бетон можно и лотками, и насосом. Но, насосом получается быстрее, легче и ровнее, но дороже. При этом, как бы не хотелось сэкономить, машина с лотками не всегда может подъехать близко. Поэтому, выбор подачи бетона сугубо индивидуален.

В течении часа после заливки, бетон нужно провибрировать и затереть. Для этих целей используют глубинный вибратор для ребер, виброрейку для поверхности и «вертолет» для затирки. После прохождения виброрейкой нужно пройтись еще гладилкой, чтобы согнать молочко и лишнюю воду. Вертолетом затирают, когда по бетону уже можно ходить.

В дальнейшем, необходим правильный уход за бетоном, иначе все работы пойдут насмарку. По науке, бетон надо обязательно поливать. В жаркую погоду поливать бетон надо не реже, чем через каждые два часа. Полив проводят не струей воды, а распылением. При температуре ниже 5град. фундамент не поливают. Далее, фундамент укрывают пленкой, чтобы влага быстро не испарялась. Через 7 дней возможна распалубка.

Про опыт возведения УШП своими руками описано в «Фундамент УШП своими руками«.

Обзор материалов и инструментов

При создании шведской плиты своими руками понадобятся следующие ресурсы:

• среднефракционный песок,
• щебенка,
• геотекстиль,
• 10-сантиметровый экструзионный пенополистирол;
• трубы для дренажа,
• доски для опалубки,
• арматурные прутья и вязальная проволока для их объединения;
• трубопроводы для водяного теплого пола и инженерных коммуникаций;
• монтажные хомуты из нейлона.

Также нужно подготовить рабочие инструменты:

• лопаты – штыковые и совковые,
• нивелир,
• тачку,
• шуруповерт,
• болгарку,
• нож и ножовку,
• виброплиту,
• бетономешалку,
• глубинный вибратор,
• кельму.

Работы производятся в сезонной защитной одежде.

Технология строительства УШП своими руками

Последовательность и величину слоев рассчитывают с помощью специальных программ. В проекте-заготовке делают корректировки по потенциальной нагрузке, оказываемой стройматериалами, отделкой, обитателями, мебелью. Перед строительством фундамента УШП проводят разметку территории, формируют натурные оси. Затем приступают к земляным работам, при подготовке котлована снимают растительный слой. Периметр окружают дренажным контуром. После этого приступают к возведению опалубки. УШП можно сделать своими руками, если строго соблюдать последовательность операций возведения «слоеного пирога».

Разметка и подготовка основания

Сначала наносят на поверхность земли крайние точки будущего котлована шведской плиты, для фундамента удаляют плодородный слой почвы с припусками до метра. В зависимости от вида грунта делают яму глубиной до 50 см, минимальное рекомендуемое углубление – 35–40 см.

Монтируют обноски для крепления контурных шнуров, обозначающих возводимый фундамент. Под УШП не должно быть растительной органики, землю обрабатывают гербицидами, уничтожающими корни сорняков. Грунт засыпают слоем песка, трамбуют. Затем также укладывают прослойку глины. Сверху расстилают геотекстиль, края полотна выступают за периметр на 30–40 см.

Гидроизоляция

Щебеночную подушку накрывают рулонными гидроизоляционными материалами внахлест. Для герметичности стыки расплавляются газовой горелкой. Края полотен должны выступать за контур будущей опалубки, чтобы торцевые поверхности плиты тоже были изолированы.

Дренажная система

Монтаж перфорированных гибких металлических или асбоцементных труб осуществляется в траншее, вырытой по периметру будущего фундамента УШП. Утрамбованный слой песка обязательно проливается водой. Стенки и дно выкладывают геотекстилем, чтобы отверстия в трубах не засорялись землей. Обратная засыпка производится в соответствии с проектом.

Инженерные коммуникации

Сеть водоснабжения, канализации прокладывается на песчаную основу, сразу делаются выходы к точкам установки сантехники. Трубы крепят хомутами, арматурой. Каждая коммуникация прокладывается с соблюдением строительных норм. Концы кабеля сразу выводят на поверхность.

Монтаж опалубки

Каркас, удерживающий края «слоеного пирога», делают по всему периметру котлована. Сначала снаружи будущей опалубки закрепляют стойки из бруса, способного выдержать натиск бетона, к ним саморезами закрепляют обрезные доски или другие пиломатериалы. Деревянный каркас при необходимости дополнительно усиливают раскосами.

Укладка теплоизоляции

Шведский фундамент предусматривает утепление. Пластины раскладывают в горизонтальной плоскости фундамента и по вертикали с боков. Толщина теплоизоляционных плит – до 100 мм. Современный утеплитель (пенополистирол) плотно фиксируют к поверхности опалубки метизами с широкой шляпкой. Чтобы избежать смещения панелей, стыки промазывают склеивающим герметиком. В местах врезки коммуникаций делают отверстия необходимого формата. Для защиты панелей от грызунов применяют:

• стальную мелкую сетку;
• битое стекло;
• вспененную керамику.

Пласты полимера укладывают на УШП в шахматном порядке, Первый слой – по всей поверхности основы, второй – с отступом от края до 450 мм.

Армирование

Вначале армируется часть под несущими стенами, затем вся плоскость. Продольные и вертикальные стержни связывают между собой. Сборку осуществляют частями, за периметром УШП. Предусмотрена укладка сварной сетки. В зонах дверных проемов и несущих стен коммуникации защищают гильзами, в местах выхода укрепляют гофротрубами.

Обустройство теплого пола

Контуры размещают на арматурной сетке, закрепляют мягкими хомутами. Коллекторный блок закрепляют на нулевой высоте. Монтаж магистралей проводится с учетом планировки сооружения. Для каждого помещения – отдельный контур, соответствующий нормативам. Трубы укладывают на пластиковые подставки.

Бетонирование

Для смеси выбирают бетон марки М300. Заливку желательно осуществлять бетононасосом или смесителем. Когда раствор распределяется равномерно, не образуются пустоты в труднодоступных местах УШП. Бетону дают выстояться неделю до полного затвердевания. В сухую погоду поверхность смачивают, накрывают пленкой, чтобы сохранялась необходимая влажность.

Что это такое?

«Шведская плита» представляет собой мелкозаглубленное плитное основание. Главная отличительная особенность конструкции заключается в утеплении монолитной плиты слоем пенополистирола, уложенного под ней.

Это позволяет фундаменту не отдавать тепло от дома, а, наоборот, аккумулировать его и возвращать в жилое помещение первого этажа.

Технология подходит для строительства на участках практически с любым типом грунта, при этом уровень подземных источников не имеет принципиального значения.

Устройство в разрезе с фото и технология монтажа

Плитный фундамент по шведской технологии состоит из следующих слоев (снизу вверх):

1. Выровненный и уплотненный грунт.
2. Геотекстиль с уложенными дренажными трубами.
3. Подложка из утрамбованного песка.
4. Теплоизоляционный материал.
5. Гидроизоляция.
6. Теплоизоляционный материал.
7. Арматурный каркас.
8. Трубы теплого пола.
9. Бетонная плита.
10. Финишное покрытие пола.

Для предотвращения сил морозного пучения по контуру сооружения устраивают дренажную систему для отвода грунтовых вод. Если для устройства подушки используют песок и щебень, то между ними прокладывают геотекстиль. Все коммуникационные и инженерные сети закладываются в тело основания под монолитную плиту.

На фото утепленная шведская плита:

Последовательность технологических этапов строительства:

1. Подготовка участка, снятие плодородного слоя высотой до 40 см.
2. Устройство на дне углубления слоя геотекстиля.
3. Укладка и утрамбовка подушки.
4. Строительство опалубки.
5. Монтаж дренажной системы по периметру конструкции.
6. Закладка инженерных сетей.
7. Устройство теплоизоляционного материала.
8. Установка армокаркаса на подложках.
9. Монтаж труб для системы обогрева полов с последующим подключением к коллектору и подачей воздуха.
10. Заливка бетонным раствором всей конструкции.

Область использования

Плитный фундамент по шведской технологии широко применяется в странах СНГ и чаще всего для строительства таких сооружений:

• домов из бревен и бруса;
• каркасно-щитовых построек;
• зданий из пенобетона и другого легковесного материала.

Грунтовые условия:

1. песок;
2. глина;
3. супесь;
4. суглинок;
5. водонасыщенная почва.

Исключение составляют илистые грунты. УШП фундамент строят на участках с близким залеганием подземных источников, а также на наклонных территориях, где перепад высот не превышает 250 мм.

Плюсы и минусы технологии

Преимущества:

1. Сокращение сроков строительства за счет одновременного монтажа инженерных коммуникаций и закладки фундамента.
2. Теплоизоляционный материал снижает потери тепла через основание, тем самым позволяя сократить расходы на отопление дома.
3. Ровная поверхность монолитной плиты после затвердевания уже готова к укладке финишного напольного покрытия.
4. Грунт под основанием не промерзает, что снижает вертикальные силы давления со стороны почвы, возникающие в результате морозного пучения.
5. Строительные работы обходятся без применения тяжелой техники.

Недостатки УШП оснований:

1. Не подходят для строительства на грунтах с высокой степенью пучения.
2. Значительные материальные затраты на закладку силовой конструкции.
3. Не рассчитаны под строительство тяжеловесных конструкций, в том числе многоэтажных зданий.
4. Не подходят для строительства домов, у которых по проекту предусмотрено подвальное помещение.

Количество стального прута также сокращено, но это не влияет на крепость фундамента – две плоскости сетки связаны между собой, предотвращая порчу фундамента в моменты сжатия и изгиба. Исключено растрескивание бетона, в отличие от классической технологии.

В этом качестве традиционно выступают щебень и песок, но в классической плите они наслаиваются друг на друга. В УШП порядок укладки другой. Кроме песка и щебня, присутствует глина – главный «замок» для влаги и геотекстиль, уложенный между минеральными слоями. Дополнительная гидроизоляция служит препоном грунтовым водам – если песок не укрыть, они вплотную подступят к утеплителю, что недопустимо.

Что собой представляет УШП фундамент

При выборе такого типа фундамента для каркасного дома удается достичь максимально уютные и комфортные условия проживания. Такой тип основания предполагает наличие подушки из песка и щебня, с дренажем. Сверху этой подушки кладется утеплитель, а затее уже сама плита с трубами теплого пола и коммуникациями, усиленная арматурой.

Уникальная технология представленного материала предполагает использование специального теплоизоляционного слой под плитой и около фундамента. Этот слой отличает большой толщиной, благодаря чему можно снизить потери тепла до 65%.

Видео инструкция по строительству утепленной шведской плиты:

Каковы минусы УШП?

При всех своих достоинствах у этой конструкции есть и недостатки:
[1] Проблематично устраивать УШП на участках с уклоном. В принципе это возможно, но потребуется выравнивание участка за счёт подсыпки песка, а это весьма затратное мероприятие.
[2] Невозможно или неоправданно дорого создать в доме, стоящем на УШП, подвал или погреб.
[3] Коммуникации проложены внутри плиты, и потому их ремонт в случае аварийной ситуации либо неосуществим, либо затруднён.

Дмитрий Андриади, руководитель компании BAUHAUS:
«Если в систему тёплого пола, интегрированного в УШП, залита вода, и зимой она замёрзла при отключении электричества, то трубы разорвёт, и отремонтировать их будет нельзя. Придётся демонтировать напольное покрытие, установить новый тёплый пол поверх существующего, выполнить стяжку, уложить новое напольное покрытие. Поэтому лучше изначально заливать в систему отопления антифриз. Но если тёплый пол повредили, например, при бурении перфоратором, то локальный ремонт вполне возможен. Что же касается труб систем водоснабжения и канализации, то аварии, способные полностью вывести их из строя, маловероятны»

Отметим ещё несколько особенностей УШП. На такой фундамент чаще всего опирают одно- или двухэтажные дома. Но при наличии продуманного конструктивного расчёта можно сооружать УШП и под тяжёлыми зданиями (более двух этажей) или под домами с неравномерной нагрузкой (когда часть – одноэтажная, а другая – двухэтажная).
УШП предполагает низкий цоколь. Высота фундамента обычно 300-400 мм. Это удобно, ведь на входе в дом можно сделать лестницу высотой всего в пару ступеней. Максимально комфортная, почти безбарьерная среда. Такое решение особенно актуально тогда, когда в доме проживают пожилые люди или люди с ограниченными возможностями.
Если же вам обязательно нужен высокий цоколь, стоит предпочесть другое скандинавское ноу-хау — утеплённый финский фундамент (УФФ). Это мелкозаглубленный ленточный фундамент с утеплёнными полами по грунту. Решение проблемы низкого цоколя в рамках УШП – увеличить толщину песчаной подушки и/ или слоя теплоизоляции под плитой. Но это дополнительные расходы.

Технология строительства своими руками

Представленная ниже инструкция пригодна для строительства УШП на любом типе грунта.

Желательно исключить строительство фундамента на торфянистых, почвенно-растительных и илистых почвах. В противном случае рекомендуется удалить слой неподходящей почвы и заменить его плотным песком.

При этом не забывать об учете несущей способности фундамента. Она должна начинаться с отметки 1 кг/кв.см.

Материалы

Все расчеты по количеству материала, на целесообразность возведения конструкции и плотность почвы лучше доверить специалистам. Существует риск допущения ошибок, что в итоге приведет к нежелательным последствиям. Только после получения всех необходимых данных можно приступать к строительству фундамента УШП.

Начальный этап возведения фундамента подразумевает подготовку необходимых материалов. Ниже приведен стандартный список. Но он может изменится, согласно требованиям строителя.

Материалы:

• вспененный полистирол в количестве 0.3 куб.м на 1 кв. м;
• металлическая арматура;
• проволока для соединения стальных деталей и труб;
• хомуты из пластика для фиксации металлического пояса;
• полиэтилен с толщиной от 15 см – расход до 1.2 кв. м на 1 кв. м фундамента;
• геотекстиль – до 1.4 кв. м на 1 кв. м плиты;
• прочная доска для сооружения опалубки – примерное количество: от 1 до 1.5 куб. м;
• плотный песок, гравий со средней фракцией;
• бетон – от 0.15 до 0.25 куб. м на 1 кв. м фундамента.

Дополнительно потребуются полимерные трубы, фитинги и прочие изделия для обустройства систем водоснабжения, отопления, других инженерных коммуникаций.

Пошаговая инструкция:

Далее приступить к выполнению работ по строительству теплой шведской плиты:

1. Площадь под строительство очистить от мусора, растительности, корневищ.
2. Уровнем разметить будущее расположение фундамента. Контур как можно чаще отмечать колышками, затем натянуть шнур.
3. Удалить из области с разметкой грунт на глубину 50 см.
4. Дно засыпать песком, сформировав слой в 15 см. Хорошо пролить водой, тщательно утрамбовать виброплитой или “вручную”.
5. На подготовленной песчаной подушке разместить слой из геотекстиля. Края материала должны выступить за пределы на 30 см.
6. Далее обустроить подушку из гравия или щебня (фракция должна быть не более 20-40 мм в диаметре). Толщина слоя – 10-15 см. Края подушки обернуть выступающим геотекстильным материалом.
7. В щебневой подушке разместить необходимые трубы, проводы, кабели. Высота их отводов зависит от ранее составленного плана работ. Все трубы временно закрепить хомутами и стержнями из арматуры.
8. По бокам монтировать утеплитель для последующего обустройства опалубки. Важно помнить, что теплоизоляционный материал должен быть достаточно плотным, влагопоглощающим. Укрепить конструкцию опалубкой из досок толщиной до 0.5 см. Ее в свою очередь укрепить брусовыми упорами с сечением не менее 50х50 мм.
9. Далее создать гидроизолирующий слой. Это может быть современный рулонный материал или обычный рубероид. Полотна разместить внахлест, с перекрытием в 15 см. Газовой или бензиновой горелкой загерметизировать стыки. Обязательно оставить выступы для последующей гидроизоляции торцов.
10. Выполнить укладку плит из вспененного полистирола с толщиной 10 см. Размещать их всплошную по всей поверхности. В местах расположения коммуникаций сделать вырезы. Создать второй слой, но листы размещать не всплошную, а согласно составленным документам. Главное соблюдать указанную толщину слоя.
11. Выполнить армирование. Для этого следует изготовить металлические каркасы из четырех труб с диаметром 12 мм, ориентируя их в продольном направлении. Изготовить арматуру из прутка с диаметром в 10 мм, закрепить детали проволокой. После изготовления необходимого количества арматуры следует установить каркасы в форму, затем связать между собой.
12. Сделать армирование эксплуатационной нагрузки. Для этого следует взять арматуру с диаметром 10 мм, связать ее в сетку с ячейками 15х15 см. Установить подготовленные конструкции на пластиковые фиксаторы или стальные подпорки.
13. Если решено в дальнейшем обустроить систему “теплый пол”, то далее следует разместить пластиковые трубы ЭТП или ВТП. Закрепить их к армированной сетке пластиковыми хомутами. Все трубы защитить гильзами из ПНД-труб длиной 40-50 см.
14. Подготовить форму к бетонированию. Перед этим убрать весь мусор, проверить предыдущие работы на правильность и соответствие составленного плана. Выводы труб защитить от попадания раствора с помощью заглушек, ветоши или полиэтилена.
15. Заполнить площадь бетоном, распределяя его совковой лопатой. Смесь должна попасть под арматуру, в углы, прочие труднодоступные места. Далее форму уплотнить виброрейкой, выравнять правилом. Накрыть фундамент полиэтиленом.
16. После окончательного высыхания лучше посыпать фундамент влажным песком или опилками. Материалы будут хорошо удерживать влагу, предотвращать появление различных насекомых, грибков.