Усиление фундамента железобетонной рубашкой

Усиление железобетонных конструкций – эффективный способ продлить срок эксплуатации определенных элементов и всего здания в общем. Методов усиления разных конструкций, в зависимости от их назначения, особенностей эксплуатации, типа и состояния, задач работ и других условий, существует множество. И очень важно до начала реализации работ верно определить способ усиления, а потом все рассчитать и выполнить.

Причины частичного разрушения фундамента:
Фундамент хорош, а грунты плохие
Как усилить
Железобетонная рубашка для усиления фундамента
Диагностика разрушений
Укрепление фундамента
Усиление цоколя
Заключение
Рекомендации по усилению и ремонту строительных конструкций инженерных сооружений (2-е издание, стереотипное), Рекомендации ЦНИИПромзданий от января года
1. ПРЕДИСЛОВИЕ
Как укрепить старый фундамент

Строительство домов

Очень часто стремление повысить жилое пространство дома сходит на нет из-за недостаточной прочности фундамента. Действительно, невозможно значительно увеличить вес постройки без изменений в ее основании, ведь прежний фундамент может лопнуть или усесть. Все это, в свою очередь, провоцирует появление трещин на стенах дома, а в конечно итоге и полное разрушение здания. Также нередко в старых, да и новых домах появляются микротрещинки в стенах. В статье речь пойдет о методах усиления фундаментов.

Содержание:

Перед началом работы над усилением фундамента и основания, следует провести пристальный анализ текущего состояния дома, оценить его возможности, а уже потом заняться работами по его укреплению. Обычно для этого приглашают профессиональных работников со специальным оборудованием либо игнорируют проблему, но можно провести работы и самостоятельно. Усиление фундамента позволяет избежать его полной замены, а ведь она обычно выливается владельцам дома в кругленькую сумму. Чтобы качественно провести все виды работ, следует оценить факторы, влияющие на деформацию фундамента дома, и свести их к минимуму либо полностью устранить.

Установка причины частичного разрушения основания

Изначально неправильная проектировка фундамента, возможно, ошибочный расчет будущей нагрузки на него.

Несоблюдение технологии во время закладки фундамента.
Экономия на стройматериалах, использование цемента и других материалов низкого качества.
Неправильная эксплуатация постройки (например, отсутствие отопления в зимнее время).
Некачественная гидроизоляция.
Наклонная местность.
Существенные изменения важных показателей грунта, которые произошли с момента возведения дома. Так обычно влияют возросший уровень грунтовых вод, перенасыщение почвы водой, вспучивания грунта.
Масштабные земляные работы, проводимые близ фундамента (ближайшее строительство, прокладка коммуникаций).

Возросшая нагрузка на основание дома из-за реконструкций или перепланировок.
Внутренняя или внешняя вибрация (близость к железной дороге, землетрясения и т.д).
Наводнение или паводок, вызвавшие резкое увлажнение грунта.
Промерзание грунта.

Изменения в уровне грунтовых вод из-за паводка, затяжных дождей может вызвать пучение. Из-за этого дом будто выдавливается из земли, что приводит к перекосу здания. В данном случае оправдывает себя установка дренажной системы и гидроизоляции основания до усиления фундамента, если их не заложили при возведении. Также следует тщательно исследовать земельный участок для выявления под зданием различных типов грунта. В зависимости от результата принимается решение о правильном усилении основания своими руками.

Обследование укрепляемого основания

Наружный осмотр позволит проанализировать размеры постройки, текущее состояние несущих стен. Также важно определить нагрузку на фундамент, обнаружить все трещинки и скосы, которые говорят о проблемах с основанием.

Подземный осмотр должен определить конструкцию и размеры фундамента, какой использовался при закладке материал, характеристики, прочность, а также глубину залегания.

Также существуют ситуации, требующие укрепления основания даже в хорошем состоянии:

возросшая нагрузка на фундамент (случай, касающийся расширения или возведения новых этажей);
осаживание дома в пределах выше допустимых норм;
появление недалеко от постройки каких-либо вибраций (это касается любых строительных работ недалеко от дома).

Прежде чем приступить к усилению железобетонного основания, следует установить, закончилась ли его усадка. Это достаточно долгий процесс, требующий месяца наблюдения. Для этого поперек обнаруженных трещин устанавливают гипсовые маячки, если через месяц на них нет изъянов, то можно смело приступать к укреплению.

Разгрузка фундамента

Завершающим этапом подготовки является разгрузка основания, которая бывает как частичной, так и полной. Это важный этап, не допускающий перекосов во время укрепительных работ.

Частично разгрузить здание можно, воспользовавшись опорами и подкосами, которые бывают как из дерева, так и из металла. Для начала в подвале ставят опорные «подушки» на удалении от стены в два метра, на них кладут опорный брус и закрепляют стойки, которые затем надо соединить балкой с перекрытием и клиньями с опорным брусом.

Чтобы полностью разгрузить основание, понадобится установка металлических балок-обвязок. Под тычковым рядом кладки стены пробиваются штрабы с обеих сторон, в которые надо поместить и скрепить болтами (20-25 мм) через каждые два метра балки-обвязки. Точки, где балки соединяются, требуется сварить накладками, а расстояние от стены до балки заполнить раствором песка и цемента. Снизу стен пробить скважины с удаленностью два-три метра друг от друга, в которые и вставить балки. Поперечные балки поставить на опорные подушки с обеих сторон стены.

Способы усиления фундаментов

Существуют различные методы усиления основания:

сваями;
железобетонной рубашкой;
цементацией;
увеличение подошвы;
отливами;
подведением новых оснований;
обоймами;
торкретбетоном.

Конструкции усиления фундаментов

Усиление фундамента сваями

Микросваи диаметром 150-300 мм очень удобны в применении из-за возможности совместить бурение с инъецированием раствора в скважины. В данном способе можно использовать буровые штанги, которые остаются внутри сваи и обеспечивают более надежное усиление.
Буронабивные сваи устанавливают с помощью бурения скважин по всей протяженности фундамента как снаружи, так и внутри постройки буровым оборудованием. Скважины нужно делать каждые полтора метра глубиной примерно 2 м. В них необходимо вставить штырь арматуры и залить его бетонным раствором, после чего конструкцию прикрепить к фундаменту анкерами.

Читать еще: Фундамент для теплицы из бруса своими руками

Вдавливаемые сваи используют, если нужно передать нагрузку на глубоколежащие твердые грунты, для этого применяется спецоборудование. Для хорошей состыковки основания и свай устанавливаются балки в основании.
При повышенном уровне грунтовых вод пользуются выносными сваями, на которые выносят основание, пропустив сквозь него железобетонную балку, она и является своеобразным связующим звеном.
Металлические трубчатые сваи задавливаются сразу с обеих сторон основания сваркой секций специальным оборудованием. Для этих же целей надо установить каркас из железобетона, связываемый с балками, которым, в свою очередь, домкраты служат опорой.

Технология усиления фундамента железобетонной рубашкой

Удобный в исполнении метод, потому что всю работу легко может сделать один человек. Для этого нужна арматура для обвязки каркаса (16-18 мм) и бетон марки М400.
Начинают с выкапывания фундамента таким образом, чтобы каждая закладка не была больше трех метров в длину. Вначале следует откопать и укрепить углы. Глубина подкопа должна быть больше глубины фундамента на 50 см.
Затем устроить арматурный каркас, который как бы обтягивает подземную часть здания с наружной стороны. Максимальная нагрузка каркаса увеличивается креплением к существующему фундаменту анкерами. Расположить прутья армического пояса по вертикали и горизонтали, пересекающиеся точки обвязать проволокой.
После чего провести монтаж съемной опалубки с подпорками и залить раствор. Именно так делается железобетонная обойма, с помощью которой можно качественно усилить ленточные и столбчатые основания.

Усиление фундамента дома цементацией

Цементация, или инъекцирование, отличается тем, что при ней в полости фундамента ставятся полые трубки. Обычно этот способ применяется для бутового основания, в котором имеется много пустот. Доступность способа достигается за счет того, что полости между кирпичами и бутом заполняются раствором, а мелкие трещинки замазываются.
Полые трубки ставят таким образом, чтобы они выходили за обойму больше 40 см, и непременно зафиксировать раствором. Для заполнения полости трубок, в них заливают цемент, менее густой, чем для обоймы. Работа должна проходить в определенной последовательности: вначале необходимо сделать обойму, через два дня, когда она застынет, заполнить предварительно установленные трубки.

Цементация, как и другой способ — перекладка, допускается только в том случае, если фундамент сохранил свою несущую способность.

Усиление фундамента уширением подошвы

Этот метод довольно сложен в исполнении самостоятельно, но несколько человек могут справиться.

Подошвой называют подушку из железобетона, служащую опорой для основания. Прежде всего, следует разметить фундамент через каждые 2,5-3 метра, сделать выемки грунта по бокам фундамента и под ним.
Заложить под основание арматурную стяжку и заполнить ее раствором, который нужно постараться распределить как можно более однородно и избавиться от воздушных пузырьков. Для этого пригодится бетонный вибратор. Боковые стены подошвы требуется поднять на цоколь на расстояние 15 сантиметров.

Усиление фундамента при помощи отливов

Этот метод усиления актуален для основания из кирпича или бута.
Железобетонные отливы используются взамен арматурного каркаса. Их следует установить с двух сторон и отжать так, чтобы их верхушка не касалась стены, а нижняя часть – наоборот.
Затем зафиксировать конструкцию домкратами и стяжкой, выкопать траншеи захватками до двух метров.
Расстояние между стеной и отливами заполнить раствором.

Усиление основания с помощью обойм

Укрепление может проводиться железобетонными обоймами (допускается применять двустороннюю либо воспользоваться трубками, нагнетающими раствора). Этот способ позволяет укрепить фундамент по всей толщине, так как раствор с легкостью достигает всех пустот кладки.

Вначале выкапывают участок существующего основания до трех метров в длину. Он должен углубляться на полметра, а его ширина должна равняться одному метру.
С двух сторон просверлить насквозь дырки, расположив их как шахматы. В них поставить стержни арматурных прутьев (14-20 миллиметров), к которым крепится каркас с ячейками 150 на 150 миллиметров. После чего установить опалубку и залить образовавшееся пространство бетоном.

Усиление фундамента торкретбетоном

Этот способ лучше доверить профессионалам, так как он требует применения бетонной пушки. Вокруг основания нужно выкопать полутораметровую траншею, очистить кладку и нанести дополнительные насечки.
Откопанные и очищенные части под давлением покрывают раствором с помощью пушки. Это позволит полностью заполнить все щели.
Данный метод укрепления стоит выбирать, когда фундамент не сильно деформирован либо перед возведением новых этажей дома, чтобы снизить нагрузку на основание.

Технология усиления ленточного фундамента

Выкапывается траншея по всему периметру основания. Ширину необходимо делать так, чтобы все работы проводились в комфортных условиях и с учетом увеличения толщины фундамента.
Очистить поверхность от загрязнений.
Установить арматуру.
Сформировать армированный пояс. Это можно сделать, приварив арматуру в некоторых местах, а также обвязав проволокой.
Сколотить опалубку.
Залить бетон.
Сделать гидроизоляцию.

Важно! Чем больше упоров, тем устойчивее форма для монолитной конструкции. Внутри опалубки ставят поперечные планки, чтобы исключить искривление формы. Детали опалубки скрепляют саморезами.

Опалубку убирают, когда бетон полностью застынет. В дальнейшем выполняют цокольный отлив и отмостку для отвода ливневых стоков от фундамента. Бетонную поверхность цоколя можно облицевать декоративной плиткой или сайдингом.

Рекомендуемое к просмотру видео:

Поэтапное выполнение работ дает возможность усилить фундамент дома железобетонной рубашкой своими руками за короткий промежуток времени.

Расскажите об этой статье друзьям в соц. сетях!

Полной перестройки можно избежать, проведя усиление основания. Важный момент в подготовке к работе — проведение разгрузки фундамента, фрагментарной или полной. В первом случае понадобятся опоры и подкосы из дерева или металла: в 2 м от стен подвала укладываются подушки-опоры, сверху помещается брус, закрепляются стойки, группируются балками с перекрытием и клиньями — с опорным брусом. При полной разгрузке происходит монтаж перекладин-обвязок из металла. Тычковые ряды кирпичной стены просверливаются штрабами с внутренней и внешней стороны, в них помещаются обвязывающие планки и скрепляются болтами. Места соединений свариваются, промежуток от них до стенок заполняется цементом с песком. В нижней части стен пробиваются отверстия, в них вставляются обвязки, поперечные ставятся на опоры с внутренней и внешней стороны стен.

Усиление основы здания железобетонной рубашкой всегда проводится поэтапно — сначала укрепляется фундамент, после полного высыхания и затвердения переходят к оформлению цокольной части.

Усиление цоколя

Специалисты рекомендуют соблюдать следующий порядок работ:

Читать еще: Как соединить два фундамента старый и новый

Для усиления цоколя применяются стальные прутья, которые привязываются к арматуре по длине стены.

Металлические прутья горизонтально привязываются по длине стен к арматуре и аналогично к закладным деталям.
По высоте цоколя создается опалубка 25 см в ширину.
Укладываются и фиксируются с внешней стороны здания вертикальные щиты. Монтируются к верхнему краю опалубки.
Поперечные перекладины монтируются в опалубке во избежание дальнейшей деформации. Детали скрепляются между собой.
На стене ставятся метки для формирования цокольной части подошвы дома.
Протягивается уровень заливки.
Заливается жидким раствором цемента.
После затвердения опалубка снимается.
Создается отлив, отвод сточных вод.

Укрепление фундамента

Изначально проводится разбор облицовки цокольной части, оголение основания, рытье траншеи, очистка подвала от осыпающихся элементов, армирование дефектов, трещин, обработка грунтовкой. Далее переходят к основным работам по укреплению основы железобетонной конструкцией. Дно вырытой траншеи засыпается песком и гравием, что формирует собой дренаж. Высверливаются отверстия, куски арматуры вставляются для соединения с рубашкой из железобетона. Закладные детали прокладываются в горизонтальной плоскости, связываются с металлическими прутьями. Вертикальные стержни устанавливаются с промежутками 0,4—0,6 м. Между армированным поясом и стенами траншеи прокладывается гидроизоляция, заливается до линии земли бетонным раствором с добавленным в него пластификатором.

Усиление цоколя

Цоколь – продолжение фундамента конструкции, которое находится на земле, а не под ней. Действия для усиления цоколя возможны только после полного застывания рубашки (первоначального основания):

Привяжите горизонтальные металлические прутья по периметру вашего сооружения к арматуре и закладным деталям надземного фундамента (цоколя).
Создайте опалубку по всему периметру сооружения. Высота опалубки должна быть равной высоте цоколя, ширина – 25 см.
Установите вертикальные щиты, зафиксируйте их брусками с наружной стороны, поставьте их к верхнему краю опалубки.
Сделайте поперечные планки в опалубке. Это поможет избежать деформации, искривления формы. Скрепите детали конструкции саморезами.
Нанесите маркер на стене, он будет определять основные точки нижнего фундамента, по которым будет строиться цоколь;.
Протяните уровень заливки.
Приготовьте жидкий цементный раствор (он будет лучше проникать в выемки, имеющиеся трещины).
После полного застывания смеси, уберите опалубку (разберите или разбейте).
Выполните цокольный отлив, отвод для стоков.
Проведите декоративное украшение цоколя (при желании). Бетонную поверхность можно облицевать плиткой.

Вернуться к оглавлению

Укрепление фундамента

Работы по усилению фундамента начинаются с ревизии его состояния в местах появлений трещин на стенах. Для этого на глубину заложения роются карманы, и производится осмотр несущей конструкции. Таким способом можно с большой точностью определить объем предстоящих работ.

Дальнейшие действия выполняются в следующем порядке:

демонтируется цокольная облицовка (до фундамента);
при помощи рытья глубоких траншей оголяется фундамент. Сразу всю конструкцию раскрывать нельзя: делается это постепенно, длина одного участка траншеи не должна превышать трех метров. Ширина ее принимается в пределах одного метра;
подземная часть очищается от грунта. Если в ней присутствуют слабо закрепленные элементы, их удаляют;
расшиваются и армируются трещины;
поверхность фундамента пропитывается грунтовкой глубокого проникновения.

Вышеперечисленные операции относятся к подготовительным работам. По их завершению можно приступать непосредственно к усилению фундамента железобетонной обоймой.

Первым делом, на дне траншеи устраивается дренажная подушка. Она будет состоять из крупнозернистого песка и слоя гравия. Затем в теле старого фундамента высверливаются сквозные отверстия.

В них вставляются арматурные стержни (рифленые). Назначение этих закладных – обеспечение надежной связи монолитной ленты с железобетонной обоймой.

В горизонтальном направлении надо проложить металлические прутья, связав их с закладными деталями при помощи проволоки.

Такое соединение обеспечит необходимую подвижность армированному поясу. Таким образом он будет защищен от разрыва под воздействием сезонного расширения грунта.

С шагом 400-600 мм устанавливаются вертикальные стержни пояса. Их высота должна быть таковой, чтобы концы выступали за пределы нулевой отметки.

Заливка бетона

Перед заливкой бетонной смеси необходимо между армирующим каркасом и стенками траншеи проложить слой гидроизоляции. После этого можно приступать к бетонным работам. Рабочий раствор можно приготовить в ручном или механическом миксере.

Для его приготовления используются следующие материалы в пропорциях:

цемент марки М500 – одна часть;
песок – три части;
гравий – три части (можно заменить щебнем).

Для повышения текучести бетона в смесь добавляют пластификатор. Готовую смесь заливают в траншею до уровня земли.

Кстати, применив пластификатор, можно смело отказаться от операции уплотнения бетона, так что механические вибраторы не понадобятся.

Инъекционное закрепление фундамента под кладку и колонны

Тут используются буроинъекционные сваи, которые отличаются от пневматических опор конструкцией и способом подачи раствора. Усиление фундамента делается следующим образом: в такие опоры под давлением закачивается бетонный раствор, который затем создает так называемую монолитную подушку под фундаментом самой кладки.

Такое решение считается оптимальным при деформации кирпичных и бутовых кладок, т.к. создается равномерная бетонная плоскость, способная выдержать огромные нагрузки.

При закачке бетона грунт уплотняется, создается монолитная плита, бурение производится различными методами, подвижек почвы практически не ощущается, поэтому метод иногда помогает спасти памятки архитектуры, где сама кладка – это произведение архитектурного искусства. Но такой метод стоит больших капиталовложений, ведь используется сложная буровая техника, проводятся подробные геодезические исследования и расчеты, а также подключаются архитекторы и специалисты с бурения.

Сделать монолитную плиту самостоятельно практически невозможно с технической точки зрения. Также стоит использовать метод для усиления единичных опор, ведь тогда нормализируется распределение массы конструкции, а бетонная кладка будет выдерживать дополнительные нагрузки.

Читать еще: Какие коммуникации закладывают под фундамент

Как укреплять фундамент, стоит решать только специалистам, а не владельцу дома. Но способы усиления будут одними и теми же, будь это ленточное основание или столбчатое с колоннами.

Категорически запрещается разрушать существующую кладку, т.к. даже после усиления конструкция в таком случае будет ненадежной.

Определение проблемы и выбор метода

Основной критерий выбора подходящего метода усиления – размеры имеющихся разрушений и причины их возникновения.

Комплекс работ по увеличению прочности фундамента начинается с таких моментов:

подробная диагностика ситуации, получение информации о состоянии фундамента, наличии трещин или других разрушений, их размера и местонахождения (в середине ленты, на углах);
геологический анализ грунта, позволяющий определить тип почвы на участке (специалистам данная информация говорит о многом, помогая правильно подобрать методику усиления, исключая риски и вероятность возникновения подобных проблем в дальнейшем).

Далее нужно определить – какая часть фундамента требует укрепления. В зависимости от поставленных задач подбираются и предстоящие к выполнению работы:

Если нужно просто увеличить несущую способность основания дома (например, при возведении дополнительных этажей), то нужно расширить подошву фундамента.
Произошло пучение грунта и «выдавило» угол (значит, неправильно рассчитано растягивающее напряжение) — требуется дополнительное армирование нижней зоны.
Происходит подмокание – значит, имеются ошибки в расчетах арматуры верхнего пояса фундамента, может потребоваться его дополнительное армирование.
Может также потребоваться комплексное усиление (предусматривает все вышеперечисленное или, как минимум, два вида работ на одном объекте).

В одних случаях можно просто провести гидроизоляцию фундамента, в то время как другие ситуации могут потребовать проведения технически сложных и последовательно выполняемых работ.

Некоторые обязательные правила проведения работ по усилению фундаментов

Шаг 1

Для работы освобождают часть фундамента с той стороны, на которой будет наращиваться толщина. Весь фундамент освобождать полностью не только не нужно, но и нельзя. Он и так перегружен, а если вы полностью снимете давление грунта до его нижнего уровня, то минимальные явления, которые могут проявиться, трещины в основании и в стенах, максимальные – разрушение фундамента.

Поэтому работу ведут по технологии захваток – участков в 1,5 – 2 м или чуть больше. Полностью закончив в одной захватке, сделав обратную засыпку грунтом и утрамбовав его, можно отрывать следующий участок, но пропустив одну захватку. Так, в шахматном порядке ведут работу вдоль всего периметра. За это время бетон на первых участках успеет набрать часть нормативной прочности, и новая отрытая захватка будет защищена уже усиленными соседними участками.

Шаг 2

Поверхность стены очищается от земли. Если есть разрушающиеся участки бетона, их тоже удаляют до прочного слоя. Удаленный бетон можно подробить в щебень и использовать как наполнитель в новом бетонном растворе.

На поверхность зубилом или перфоратором наносят вначале насечки для лучшей адгезии нового слоя, после чего – тонкий слой цементного раствора – цементное молочко (с минимальным количеством песка).

Шаг 3

Заливку или засыпку бетона нужно делать с перерывами, которые будут не больше, чем время первоначального схватывания бетонной смеси. Нужно провести все предварительные работы, подготовить исходные материалы возле захватки и начинать замес бетона утром на следующий день.

Шаг 4

Забетонированный участок обязательно нужно тщательно провибрировать или протрамбовать, чтобы удалить из бетона макро- и микро-пузырьки воздуха и избыточной воды, чтобы в будущем эти дефекты не заполнялись водой от дождей или таяния снега.

Причины деформации строения

Проседание ленты основания влечет за собой перекос несущих стен здания и его неизбежное разрушение. Анализ факторов, которые повлияли на появление трещин в несущих конструкциях, позволит выяснить причины деформации фундамента.

К условиям снижения прочности основания относятся:

Изменение нагрузки: увеличение этажности, пристройка помещений, установка тяжелого оборудования;
Появление водоносных слоев грунта и увеличение давления во время морозного вспучивания почвы;
Влияние длительных атмосферных осадков на физические свойства грунта;
Конструктивные ошибки во время строительства: недостаточная площадь основания и глубина закладки;
Низкое качество бетона и нарушение технологии его укладки;
Нарушение слоя гидроизоляции по причине отсутствия отмостки, цокольных отливов и системы дождевых стоков.

Учитывая объективные причины осадки, необходимо оценить степень деформации дома и составить смету ремонтных работ.

Усиление цоколя ленточного основания

Цоколь является надземным продолжением фундамента здания. Усилить его конструкцию можно после того, как застынет «рубашка» основания. Горизонтальные металлические прутья привязывают по периметру дома к вертикальной арматуре железобетонного пояса и закладным деталям цоколя. Вместо громоздких стержней можно использовать стальную решетку или сетку рабицу.

По всему периметру дома сооружают опалубку из деревянных щитов по высоте цоколя. Ширина обвязочного пояса составляет 20–25 см. Щиты устанавливают вертикально по уровню и фиксируют с наружной стороны брусками, которые упирают под углом в верхний край опалубки.

Важно! Чем больше упоров, тем устойчивее форма для монолитной конструкции. Внутри опалубки ставят поперечные планки, чтобы исключить искривление формы. Детали опалубки скрепляют саморезами.

На стену наносят горизонтальный ориентир, начиная с верхней точки существующего фундамента. Параллельно вдоль стенок опалубки протягивают уровень заливки нового цоколя. Цементный раствор готовят более жидкой консистенции для лучшего проникновения в трещины и выемки основания.

Рекомендуемое к просмотру видео:

0 0 голоса

Рейтинг статьи