Mebelgeometry.ru

Мебельная геометрия
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Устройство основания под фундаментную плиту

Строительство плитного фундамента

Наиболее важным элементом постройки является ее основание. От его качества зависит надежность и долговечность всей конструкции и безопасность проживающих в доме людей.

Фундамент монолитная плита способен выдерживать максимальные нагрузки, подходит для устройства на участках, подверженных неравномерным подвижкам грунта, морозному пучению, с высоким уровнем подземных вод.

Домостроение при движении почвы будет подниматься, опускаться вместе с плитным основанием без потери целостности и прочности.

Плитный фундамент обладает большим количеством преимуществ, среди которых:

  • Фундамент имеет небольшое давление на грунт. Это достигается благодаря пространственному армированию, а также его большой площади, что позволяет достаточно легко переносить подвижки грунта в разные сезоны года, при этом основание равномерно поднимается и опускается вместе со строением. Это дает возможность предотвратить образование трещин и зазоров в стенах.
  • Фундамент можно без особых усилий возвести самостоятельно, без использования специальной техники и квалифицированных работников, однако необходимо четко соблюдать весь процесс заливки бетона.
  • Плита фундамента из-за своей большой площади может вынести большие нагрузки от дома, в особенности, если расположена на устойчивом не пучинистом грунте.
  • Плита как бы «плавает» на почве во время сезонного пучения, и равномерно по всей ее площади приподнимается вместе со строением.
  • Плитное основание можно использовать в качестве чернового пола, что дает возможность сократить расходы на установки лаг, однако плитный пол необходимо утеплить и защитить от грунтовых вод.
  • Плитный фундамент является идеальным вариантом, если необходимо построить дом на грунтах, где грунтовые воды располагаются очень близко к поверхности, на смешанных и сильно промерзающих грунтах.
  • Фундамент обладает большой прочностью и сейсмоустойчивостью, что позволяет его использовать в сейсмоактивных зонах.

Среди минусов фундамента можно отметить большие затраты средств на его возведение, а в некоторых случаях и использование специальной техники. Также при его использовании нельзя построить строение с подвальным помещением.

Технология заливки плиты

К основным этапам проведения работ относят:

  1. подготовительные работы;
  2. разметка и земляные работы;
  3. укладка основания под плиту;
  4. монтаж опалубки и армирование;
  5. заливка бетонной смеси;
  6. уход за бетоном и распалубочные работы.

О каждом из них необходимо рассказать по порядку.

Подготовительный этап

Эти работы включают в себя изучение характеристик почвы, расчет толщины бетонного слоя и количества арматуры. Для выполнения геологических изысканий при самостоятельном строительстве достаточно будет визуального изучения почвы. Технология проведения работ имеет два способа: отрывка шурфов и бурение скважин. При устройстве мелкозаглубленного фундамента достаточно шурфов, глубиной на 50 см ниже отметки подошвы фундамента. При выполнении изысканий определяют:

  • тип грунта и его несущую способность;
  • наличие подземных вод под плитой.

Расчет монолитной плиты выполняют, опираясь на характеристики несущего слоя грунта и общую массу здания. Для индивидуального строительства обычно достаточно толщины 15 см. При высоте фундамента 15 см и менее армирование производят в один ряд. Шаг арматурных стержней и сечение прутов также подбирается с помощью расчетов.

Полноценные вычисления параметров монолитной плиты очень сложны. В городах с числом жителей меньше миллиона может быть всего несколько специалистов, способных грамотно его выполнить. По этой причине при индивидуальном строительстве все размеры часто берут приблизительно (по упрощенным расчетам с перестраховкой). Полноценный расчет выполняют по СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений».

Вынос размеров на местность и отрывка котлована

Строительные работы начинают с выноса осей (при самостоятельном строительстве контура фундамента). Это делается достаточно просто. Если нарисован план расположения здания, то на нем следует привязать здание к существующей застройке. Технология разметки плиты:

  1. От этой точки откладывают прямой угол, стороны которого станут наружной поверхностью фундамента (при откладывании угла пользуются способом «Египетского треугольника», со сторонами 3, 4, 5).
  2. На земле колышком отмечают первый угол монолитной плиты.
  3. После на сторонах угла отмеряют длины сторон фундамента и находят еще две точки, проделав с которыми те же манипуляции, что и с первой находят оставшуюся четвертую точку монолитной конструкции. Точность контролируется диагоналями, они должны совпадать до 10 мм.
  4. Обозначив границы, выполняют обноску. Обноска представляет собой вертикальные стойки и прибитой к ним горизонтальной рейкой. Эту конструкцию располагают на расстоянии примерно 50-100 см в каждую сторону от границ фундамента.
  5. На обноску проецируют стороны плиты и забивают в этих местах гвозди.
  6. На гвозди натягивают шнур, обозначающий границы монолитной конструкции. Такой способ позволяет не повредить разметку при отрывке котлована.

При подготовке котлована плодородный слой снимается полностью.

Земляные работы предполагают выкапывание достаточно глубокого котлована. При заливке вровень с землей, его глубина должна складываться из следующих значений:

  • толщина утеплителя;
  • толщина гидроизоляции;
  • толщина бетонной подготовки;
  • толщина подушки под фундамент.

Сложив все эти значения, получают глубину котлована. Сама плита обычно находится выше уровня грунта или немного заглубляется. Технология строительства здания с подвалом предполагает, что глубина котлована зависит от высоты помещения подвала или технического подполья.

По периметру плитного основания в подсыпку предусматривают укладку дренажных труб. Они должны иметь нормативный уклон. Также при отрывке котлована необходимо предусмотреть места ввода инженерных коммуникаций.

Основание под плиту

Основанием служит пирог из нескольких слоев, технология укладки которых заключается в следующем:

Первым этапом работ станет укрытие дна котлована геотекстилем, если это предусмотрено проектом. Помимо увеличения прочностных характеристик грунта, материал не даст расползтись сыпучему слою. Геотекстиль следует укладывать так, чтобы он выходил за края будущей плиты минимум на 1 метр.

Укладка подушки из сыпучего материала. Как уже говорилось ранее, для этого применяют песок, гравий или щебень. Самым распространенным вариантом является песчаная подушка или комбинация 20 см песка + 20 см щебня . Нельзя применять мелкую или пылеватую фракцию — такой песок через некоторое время даст сильную усадку, и по фундаменту пойдут трещины. Толщина подложки принимается в пределах 30-50 см. Иногда характеристики грунта вынуждают укладывать большее количество песка. Важно помнить, что устройство песчаной подушки предусматривает обязательное послойное уплотнение. Уплотнять песок лучше всего вибрироплитой слоями не более 20 см.

Песчаная подушка укладывается на геотекстиль, обязательно уплотняется.

Поверх песка укладывается щебенчатая подушка, так же уплотняется.

Читать еще:  Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх

Далее выполняют подбетонку. Для производства работ используют «тощий» бетон (бетон низкого класса, например B7,5 или B12,5). Толщину подготовки обычно принимают 50-70 мм. Заливку смеси выполняют вручную ведрами или с применением бетононасоса. Набор прочности бетонной подготовкой зависит от погодных условий. В среднем к следующему этапу работ можно приступать спустя 2 недели. Окончательное застывание потребует 4 недели (при температуре выше 25 С°). В это время производят уход за бетоном (далее об этом рассказано подробнее). Бетонное основание делают на 10 см шире плиты в каждую сторону.

Подбетонка служит защитой от повреждений для гидроизоляции.

На застывшую бетонную поверхность раскладываю гидроизоляцию. В качестве гидроизоляционного материала чаще всего применяют обычный плотный полиэтилен. Но лучше использовать более дорогие материалы. Гидроизоляция фундаментной плиты может быть также проникающей (пенетрирующие составы).

Лучше использовать рулонную гидроизоляцию, все стыки тщательно проклеиваются.

Последним слоем в основании под устройство плиты становится утеплитель. В конструкции нельзя применять пенопласт или минеральную вату, поскольку эти материалы не обладают достаточной прочностью, а минеральная вата еще и скапливает влагу. Лучше всего остановиться на применении экструдированного пенополистирола. Толщина слоя зависит от климатического района. В среднем она составляет 100 мм. Утеплитель закладывается в проект плиты не всегда.

Армирование

Для индивидуального строительства можно руководствоваться минимальными значениями, принимаемыми по пособию «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий».Требования для монолитной плиты представлены в приложении 1, раздел 1. Общая площадь сечения рабочей арматуры в одном направлении принимается не менее 0,3% от общего сечения фундамента. Минимальный диаметр стержней назначается 10 мм при стороне плиты менее 3 м и 12 мм при большей длине стороны. Диметр вертикальных стержней должен составлять не менее 6 мм. Максимальный размер рабочего армирования 40 мм, на практике чаще используют 12, 14 и 16 мм. Размер ячейки принимают от 10 см.

Арматура под несущими стенами укладывается чаще, торцы плиты армируются П-образными хомутами.

Рекомендуем прочитать более подробную информацию: Армирование монолитной плиты фундамента.

Опалубка и заливка бетона

Опалубка для монолита может быть двух видов:

  • съемная;
  • несъемная.

Самый распространенный тип съемной опалубки — деревянная. В группе несъемной лидирует пенопласт. Эти материалы позволяют существенно снизить цену на устройство монолита. Щиты из дерева изготавливают самостоятельно, предусматривая подпорки с наружной стороны. Пенополистирол изготавливается в виде уже готовой к использованию опалубки, остается лишь собрать ее, как конструктор.

Уплотнение бетона вибратором обязательно.

Заливку смеси выполняют непрерывно, сброс бетона с высоты более 0,5 метра не желателен. Разгонять бетон более чем на 2 метра от места сброса нельзя, поэтому при заливке плиты чаще используют бетононасос. К тому же использование бетононасоса в некоторой степени позволяет контролировать качество бетона, т.к. через него нельзя подать низкокачественную смесь.

После заливки выполняют уплотнение вибрированием или штыкованием.

Уход за бетоном и распалубка

Уход за бетоном заключается в следующих мероприятиях:

  • накрывание залитой поверхности мешковиной, опилками, песком или полиэтиленом для предотвращения испарения жидкости;
  • частое обильное увлажнение бетонной конструкции.

Выполнять обрызгивание бетона необходимо каждые два часа при ветреной или солнечной погоде и каждые три часа при пасмурной. В ночное время суток увлажнение производят не менее 2-3 раз. Такие мероприятия в среднем нужно проводить в течение одной недели. Это предотвратит появление на поверхности трещин, возникающих в процессе высыхание бетона.

Опалубку можно снимать в среднем через 10-14 дней. Этот период также зависит от погодных условий (среднесуточной температуры наружного воздуха). Снимать опалубку по истечении 10-14 дней следует только в случае необходимости. Если есть возможность дождаться полного отвердевания бетона (4 недели), лучше это сделать. Опалубку из пенополистирола снимать нет необходимости. На этом устройство плитного фундамента завершено.

При соблюдении всех требований и рекомендаций, фундамент получится прочным, и здание простоит на нем долгие годы.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Пошаговая инструкция по обустройству фундамента на плите

Предложенная пошаговая инструкция предусматривает создание плиты фундамента без использования каких-либо ЖБИ. Это исключает применение подъемной техники, позволяя все сделать самому. Для работ стоит привлечь пару-тройку помощников, но все можно выполнить и в одиночку. Технология предельна проста.

Такие работы делаются в шесть этапов:

Разметка и выемка грунта. Много грунта вынимать под плитный фундамент не потребуется. Достаточно будет срезать дерн и углубиться на 20–30 см. Вырываемый котлован предназначен для подушки из песка и выравнивания площади под заливку бетонного раствора. Со схемой разметки все еще проще. Форма у монолитной плиты – банальный прямоугольник размерами с дом. Для его обозначения на земле требуется лишь четыре колышка и бечевка.

Измеряем уровень и перепад высот грунта на участке

Роем котлован экскаватором

Подчищаем дно котлована по уровню высот небольшим экскаватором

Насыпка песчаной либо песчано-гравийной подушки. По правилам подушка под фундамент делается из отдельных слоев песка и гравия. Причем нижней должна идти именно песчаная прослойка. Это снижает риск поднятия грунтовой влаги к бетону. В самом низу и между слоями не обязательно, но рекомендуется укладывать геотекстиль. Благодаря этому не будет происходить взаимного смешивания грунта, песка и щебенки.

Засыпаем дно котлована песком

Трамбуем песочную подушку специальной машинкой

Устройство опалубки и прокладка коммуникаций. Опалубка делается по периметру из досок толщиной 20–40 мм либо специальной опалубочной фанеры с ламинацией. Первый вариант дешевле. Второй часто применяется строительными бригадами, которые эти ДСП потом используют повторно. Общая схема опалубки предельно проста – щиты вокруг котлована и подпорки с внешней стороны.

Подготавливаем арматуру и доску на опалубку

Выкладка рулонной гидроизоляции (рубероида). Укладка листов гидроизоляции производится внахлест и с выпуском по бокам, чтобы плита железобетона в итоге осталась открытой только сверху. Нередко стандартный пирог дополняется слоем бетонной подготовки (стяжки). Это обычный раствор без армирования толщиной в 10–15 см. Он предназначен исключительно для выравнивания дна котлована и исключения порывов рубероида щебнем.

Читать еще:  Устройство свайного фундамента с ростверком

Монтаж арматуры. Армирующий каркас выполняется из стальных прутков диаметром 14–16 мм в два слоя с квадратными ячейками размером 20–25 см и поперечными перемычками. Скрепление арматуры производится электросваркой либо перевязочной проволокой.

Вяжем арматуру и монтируем опалубку под заливку плиты

Толщина в один этаж обычно равна 250–300 мм. Больше делать его не рекомендуется из-за увеличения нагрузок на грунт. Если фундаментная плита заливается для гаража или иной легкой надворной постройки, то можно обойтись и 100–150 мм с одним армирующим слоем. В большинстве случаев такой толщины хватает с лихвой. Но если все решено выполнять грамотно, то нужен проект с расчетами всех нагрузок и других параметров.

Заливка бетона. Далее уложенная арматура заливается бетонным раствором с маркой не ниже М-300 и F более 200. Выдерживаться после заливки плиточный фундамент по строительным нормам и инструкциям должен не менее месяца. Бетону необходимо схватиться и упрочиться, процесс этот небыстр. Только потом на нем можно будет ставить стены дома.

Начинаем заливку плиты

В процессе заливки распределяем вручную бетон по всей поверхности

Бетон должен равномерно покрывать площадь заливки

Для труднодоступных участков удлиняем лоток бетономашины

Распределяем весь бетон по поверхности

Выравниваем поверхность залитого бетона

Бетон под плиту залит

Накрываем полиэтиленовой пленкой залитый фундамент

Несущая способность

Грунт, на котором можно начинать подготовку котлована и устройство плиты, должен стать прочным основанием сооружения. Прочность его определяется соотношением веса строения на 1 кв. см. и допустимым на него давлением.

Фундаментная плита должна равномерно распределить нагрузку на грунт так, чтобы не превышались допустимые нормы. Для этого нужно, чтобы несущая способность основания соответствовала расчетным показателям, которые возникнут при эксплуатации. Поэтому место для подготовки котлована и строительства нужно подбирать с соблюдением такого требования: нагрузка на 1 кв.см. не должна быть выше критического значения.

Плюсы и минусы плитного фундамента, сравнение с УШП

Плитный фундамент и УШП приблизительно похожи по конструкционному исполнению, но есть и значительные расхождения, в большей мере это касается утеплителя, что укладывается под фундамент, который в обычном плитном фундаменте не используется.

Чтобы определить более подходящий тип основания для вашего дома, нужно рассмотреть плюсы и минусы плитного фундамента, а затем отличия от УШП.

Преимущества плитного фундамента:

  • пониженная стоимость конструкции по сравнению со шведской плитой;
  • простота монтажа;
  • высокие показатели прочности, так как соприкосновение с землей происходит по всей площади;
  • платформа плиты общая по всему дому, поэтому деформация для нее не страшна, так как часть нагрузки будет просто передаваться на больший участок;
  • возможность использовать плиту в качестве чернового покрытия для цокольного этажа;
  • нет необходимости сильно углубляться в грунт, что позволяет сократить затраты на оборудование и работу;

Недостатков значительно меньше, но они тоже имеют место быть:

  • необходимость дополнительного утепления пола после строительства для комфортного микроклимата в помещении;
  • повышенные расходы на бетон и арматуру по сравнению с традиционными видами фундаментов;
  • необходимость использование техники для заливки большого объема бетона;
  • финансовая невыгодность использования плитного фундамента на участках с уклоном из-за значительного расхода бетона.

Как видно, отличие плитного фундамента от УШП заключается только в отсутствии слоя утеплителя под основанием, а также в необходимости дополнительного утепления пола такого фундамента. Данный вид фундамента хорошо подойдет для сезонных построек, а также бань, но для домов с постоянным проживанием такой фундамент стал достаточно устаревшим.

Подготовка участка

Технология производства плитного фундамента предполагает предварительную подготовку участка. На этом этапе необходимо провести ряд работ:

  • Предварительная разметка. Особое внимание уделяется геометрии фундамента, правильной выдержке его углов.
  • Выборка грунта. Производится по заранее выполненной разметке. Важно выдержать необходимую глубину, которая зависит от толщины фундаментной плиты. Для фундамента с ребрами жесткости дополнительно понадобятся отдельные траншеи. Их глубина – больше основания плиты.
  • Подсыпка грунта. Технология зависит от вида фундамента. При основании с ребрами жесткости сначала проводится засыпка траншей, укладка гидроизоляции. После проводят подсыпку грунта. При классическом варианте подсыпка грунта проводится сразу по всей площади.

Подготовка участка под фундамент

Расчет параметров плиты для фундамента

При расчете фундамента, необходимо учесть следующие параметры:

  • толщина плиты;
  • площадь плиты;
  • глубина залегания плиты.

Лучше делать плиту немного больше, чем размеры будущего здания. Это немного затратнее, но вероятность проседания снизится в несколько раз.

Для обычных загородных построек формула такова: площадь плиты относится к весу здания и весу фундамента. При этом нужно учесть несущую способность грунта. На сухих грунтах эта цифра равна 2 кг на 1 см2.

При расчете веса здания учитывается все: вес стен, перекрытий, крыши, мебели, жильцов и даже снега, который может выпасть зимой. Поэтому к получившемуся результату прибавляем 150 кг на 1 м2. После проведения всех расчетов делим получившуюся цифру на площадь строения и соотносим к несущей способности грунта.

Для примера можно сказать, что двухэтажный дом площадью 10х10 м при толщине плиты 20 см и толщиной стен в два кирпича создает давление в 300 грамм на 1 см2.

Бетон М 510 выдерживает давление в 150 кг на 1 см2. Выводы: это очень хороший фундамент.

Теперь нужно рассчитать объем бетона, который нам нужно заказать.

При расчете количества бетона для фундамента, нужно перемножить длину, ширину и толщину будущей плиты. Затем можно вычесть объем арматуры и получится заветная цифра. На самом деле, объем арматуры лучше не вычитать. Так, у вас останется небольшой запас на всякий случай. Вроде все просто, но тут кроется небольшая хитрость.

При расчете объем бетона, который необходим для заливки фундамента, необходимо учитывать тот факт, что небольшие (несколько сантиметров) неровности опалубки или подушки основания будущей плиты могут привести к тому, что у вас либо не хватит бетона, либо он останется.

Читать еще:  Какую марку арматуры используют для ленточного фундамента

В качестве примера, неровности в 1 см то там, то здесь, для фундамента размером 6*10 м и толщиной 25 см могут привести к расхождению с расчетами в 0,5 куба бетона. Кстати, этим зачастую пользуются недобросовестные застройщики.

Основание плитного фундамента

Строительство фундамента неизбежно требует подготовки грунтового основания, которая заключается в планировке поверхности, выемке грунта, подготовке дна котлована и создании капиллярной отсечки. В 1980-х годах в правилах подготовки основания под фундаменты зданий появилась рекомендация по устройству бетонной подготовки по грунту основания.

Задача бетонной подготовки: получение ровной и прочной поверхности основания для установки арматуры, а также не допущение смешивания нижнего слоя бетонной смеси с грунтом основания. Обычно она выполняется из низкомарочного бетона (класса В 7,5) толщиной 8-10 см по уплотненному щебеночному или песчаному выравнивающему слою. В расчетах несущей способности фундамента данная бетонная подготовка не участвует.

Традиционная конструкция

При сооружении фундамента в песчаных грунтах с низким уровнем подземных вод (ниже дна котлована), прямой необходимости в защите плиты в виде гидроизоляции нет, необходимо защитить только от капиллярной влаги. В этом случае можно отказаться от применения бетонной подготовки (так как не будут проводится гидроизоляционные работы), а вместо нее использовать профилированную мембрану PLANTER standard.

Конструкция с профилированной мембраной PLANTER

В сравнении с применяемой для описанных целей полиэтиленовой пленки с гладкой поверхностью, профилированная мембрана PLANTER имеет следующие преимущества:

  1. За счет текстурированной поверхности профилированная мембрана надежно фиксируется в песчаное основание, не деформируясь и не смещаясь в процессе монтажа.
  2. Зафиксированная в песчаное основание, профилированная мембрана обеспечивает твердую поверхность, пригодную для планировочных работ и укладке бетона.
  3. Поверхность мембран выдерживает без разрывов передвижение рабочих и машин для транспортирования бетонных смесей и растворов (исключая машины на гусеничном ходу).
  4. Срок службы профилированной мембраны PLANTER более 60 лет.

Устройство основания
под плитный фундамент и пол по грунту

Технология работ при замене бетонной подготовки на мембрану PLANTER standard в общем случае выглядит следующим образом:

  • откопка котлована на необходимую глубину, удаляя грунты подверженные морозному пучению;
  • выполнение хорошо уплотненной песчаной выравнивающей подготовки толщиной не менее 5см, позволяющей шипам мембраны зафиксироваться;
  • укладка профилированной мембраны PLANTER шипами вниз. Швы между рулонами, уложенными внахлест, тщательно проклеивают.

При сборке элементов мембраны листы соединяются между собой по длине и ширине внахлест с перекрытием не менее четырех рядов шипов (выступов). Для соединения листов места их стыка необходимо промазать клеящей мастикой, либо самоклеящейся лентой (PLANTERBAND или NICOBAND). Торцевые рулоны профилированной мембраны крепятся между собой в разбежку с минимальным расстоянием 50 см.

При производстве работ по замене бетонной подготовки с применением профилированной мембраны, необходимо учесть следующие факторы:

  • арматуру нельзя сваривать – ее нужно только вязать;
  • арматурные каркасы необходимо устанавливать на пластиковые закладные элементы;
  • нижний защитный слой бетона до нижней арматуры должен быть не менее 25 мм.

Применение профилированных мембран создает оптимальные условия для твердения бетона, т.к. жидкая составляющая бетонной смеси не уходит в грунт. Шипованная поверхность мембраны придает ей необходимую жесткость, что позволяет укладывать непосредственно на нее арматурный каркас, устанавливать опалубку и бетонировать.

Эта технология позволяет: защитить монолитные железобетонные конструкции и сооружения от капиллярной влаги, обеспечить высокие темпы производства работ (2000-3000 м2/смена), сократить период времени для устройства подготовки, существенно снизить трудоемкость работ.

Устройство гидро- и теплоизоляции

Для того чтобы гидроизоляционный материал не повредился в процессе эксплуатации о края щебня, следует своими руками залить песчано-гравиевую подушку черновым слоем стяжки. Для этого замешивают бетонную смесь на основе цемента марки М-50 и заливают её толщиной 5-10 см поверх щебня. Дают полностью просохнуть в течение 3-5 дней.

Теперь можно проводить гидроизоляционные работы. В качестве гидроизоляции можно использовать стандартный рубероид, а можно применить и более инновационные материалы типа «Бикрост», «Линокром», «Техноэласт» (здесь, насколько позволяет кошелёк).

Гидроизоляционный материал настилают полосами таким образом, чтобы стыки шли внахлест. При этом край захода соседней полосы на предыдущую должен быть не менее 15 см. Края гидроизоляции обрабатывают либо битумной мастикой, либо оплавляют газовой горелкой. Таким образом удастся достичь оптимальной герметичности покрытия.

Края рубероида следует накидывать на стенки опалубки с таким расчетом, чтобы после заливки плиты обернуть её бока в гидроизоляционный материал.

Следующим действием в пошаговой инструкции будет своими руками устройство всех коммуникаций. Их проводят в соответствии с проектом здания и проверяют на месте методом пролива. Иначе после заливки плиты будет поздно исправлять ошибки.

И наконец, можно приступить к теплоизоляции плиты. В качестве материала можно использовать плиты полистирола или стандартный геотекстиль. Если используются плиты полистирола, то их укладывают вплотную друг к другу.

Подушки из других материалов под основание фундамента

Подушка под фундаментную плиту может иметь различную толщину. Средний показатель около 20 см. Этого вполне достаточно, чтобы обезопасить всю конструкцию.

На практике активно применяют различные типы материалов для создания подушки под фундаментную плиту. Песчаная подушка далеко не единственный вариант. В зависимости от конкретного объекта, условий для строительства и возможностей владельца определяется оптимальный вариант материала для создания подушки под фундамент. Технические характеристики каждого сырья накладывают определённые особенности на их применение, поэтому перед производством работ обязательно согласуйте решение со специалистом.

Отлично подходит для использования подушки щебень с размером фракции более 20 мм. Он хорошо противостоит морозному движению грунтов. Но перед созданием подушки из щебня все равно нужна подготовка из крупнозернистого песка. Иными словами, песчаная подушка должна находится сразу под щебнем.

Подушки под фундамент из других материалов

Общая площадь, которую имеет ленточный фундамент, определяет размеры подушки. Она должна быть больше примерно на 20 см со всех сторон. Щебневая подушка должна выходить на нулевую точку самого фундамента.

Песчаная подушка, вместе с бетонным аналогом, наиболее популярны в современном строительстве. Это создаёт некоторые дополнительные затраты, но обеспечивает сохранность здания во времени и под воздействием негативных факторов окружающей среды.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector