Mebelgeometry.ru

Мебельная геометрия
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Устройство пола на плитном фундаменте

Полы по грунту: как сделать экономичный и долговечный пол, защищенный от влаги и промерзания?

Технология создания полов по грунту не нова. Есть как ее упрощенный вариант, применяемый, в частности, в подвалах, гаражах и других хозяйственных помещениях, так и тот, что позволяет устроить надежные теплые полы в жилом доме. При каких условиях оправданно такое решение и что нужно учитывать при строительстве?

Если дом ставится на малозаглубленный ленточный фундамент и в нем не планируется подпольное пространство, вместо классического перекрытия могут быть сделаны черновые полы, опирающиеся прямо на грунт. Возможные варианты — стяжка (бетонная или сухая) либо деревянный настил по лагам.

Чтобы конструкция получилась надежной и долговечной, предварительно (а точнее, еще до заложения фундамента) нужно провести гидрогеологическое исследование и узнать структуру и свойства грунта на участке, глубину залегания подземных вод. Понятно, что полы будут представлять собой «пирог» со стабилизирующим, тепло- и гидроизолирующим слоями, однако воздействие на них воды и сил морозного пучения должно быть сведено к минимуму. С точки зрения трудозатрат и экономической выгоды сооружение полов по грунту будет целесообразным в случае непучинистых или слабопучинистых грунтов, при невысоком УГВ и отсутствии риска подтопления паводковыми водами. Кроме кольцевого дренажа и защиты фундаментной ленты с помощью утепленной отмостки, для отсечения от конструкции верховодки (несплошной пласт воды, скапливающейся в складках первого водоупорного слоя, выше уровня грунтовых вод) может быть произведено дренирование всего пятна застройки.

Несмотря на независимость от фундамента и ограждающих стен, полы по грунту – это важный конструктивный элемент здания, и сооружать их следует не на глазок, а в строгом соответствии с проектом. Инженерный расчет необходим, главным образом, для определения параметров теплоизоляционного контура, а также толщины и прочностных характеристик стяжки, которые должны отвечать предполагаемым нагрузкам на нее. В целом это несложная в исполнении конструкция, к тому же возводить ее можно уже после готовности коробки дома, что, в частности, позволяет разнести строительные процессы по времени и тем самым сделать их финансово менее обременительными.

Бетонная стяжка

Для обеспечения жесткости и устойчивости конструкции необходимо создать для нее стабильное основание. Склонный к просадке плодородный грунт удаляют, при этом глубина выемки должна составлять не более 60 см. Дно котлована тщательно утрамбовывают; для дополнительной гидроизоляции площадку иногда замазывают разведенной в воде глиной. Следующим этапом является установка гильз и ввод в дом коммуникаций (в выше лежащих слоях для них предусматривают закладные). Далее идет формирование «пирога» чернового пола, внизу которого находится подушка из раздельных слоев песка и гравия (щебня) или песчано-гравийной смеси общей толщиной от 15 до 40 см — в зависимости от того, на какой уровень нужно вывести полы. Укладку полушки ведут с послойной трамбовкой. От того, насколько качественно будет уплотнена отсыпка, зависит правильность геометрии основания, величина и равномерность его возможной усадки, а значит, и восприятие нагрузки конструкцией пола.

Довольно часто полы по грунту в подвале представляют собой бетонную плиту, отлитую прямо поверх слоя глины или по гидроизолированной насыпной подушке

Полы по грунту на песчаной подушке

Полы по грунту с керамзитовой подушкой

Поверх засыпки отливают так называемую подбетонку — плиту 4–7 см из тощего бетона (В7,5—10), служащую основой для обмазочной или наплавляемой гидроизоляции, дополнительным выравнивающим, а также упрочняющим слоем «пирога», устраиваемого на рыхлых грунтах. Чтобы молочко не вытекало из раствора, на подушку подсыпают песок и выстилают поверхность пленкой. Впрочем, с появлением современных изоляционных материалов надобность в бетонной подготовке в большинстве случаев отпала. Сегодня значительно упростить процесс позволяет применение рулонных профилированных мембран. Это прочные, толщиной 0,5–0,9 мм эластичные полотна из полиэтилена высокой плотности, которые устойчивы к растяжению и продавливающим нагрузкам, не боятся низких температур, не повреждаются растворенными в подземных водах солями, не стареют, не гниют. За счет быстроты монтажа и меньшей стоимости самого материала и работ, такое решение обойдется на 30–40% дешевле, чем традиционная подбетонка.

Конструкция пола по грунту с использованием профилированной мембраны

Мембрану настилают поверх 5-сантиметрового утрамбованного слоя песка с перехлестом 15–20 см, герметизируя стыки клейкой лентой. Полотна заводят на ограждающие стенки на высоту 20 см и фиксируют пластиковым тарельчатым крепежом. Важно: изоляционный контур в «пироге» пола должен быть герметично соединен с горизонтальной гидроизоляцией фундамента. Сверху укладывают определенный теплотехническим расчетом слой утеплителя — например, минеральные плиты или экструдированный пенополистирол (ЭППС) толщиной не менее 100 мм, — накрывают его пароизоляционной пленкой и по стальной армирующей сетке отливают стяжку под чистовой пол. Диаметр арматурного прутка — 3–4 мм, размер ячеек — 10 × 10 мм, класс бетона — В12,5—15. Если напольное покрытие требует идеального качества поверхности, в завершение на стяжку наносят еще самовыравнивающуюся смесь.

Если на участке низкий УГВ, а в качестве утеплителя используются жесткие плиты ЭППС с практически нулевым водопоглощением, их допустимо укладывать непосредственно на песчано-гравийную подушку, без подстилающей пленки. Гидроизоляционный контур в этом случае формируют поверх слоя теплоизоляции

Устройство пола на грунте с заделкой компенсационного зазора теплоизоляционной лентой

Между верхними слоями «пирога» и несущими конструкциями оставляют компенсационный зазор величиной 20–30 мм, который исключает возникновение здесь напряжений при подвижках дома, а также предотвращает деформацию стяжки при высыхании. Чтобы избежать утечек тепла, вместо прокладки демпферной лентой его рекомендуется заполнить полосами, нарезанными из теплоизоляционных плит. Однако полностью перекрыть возможные мостики холода эта мера позволит только в сочетании с качественным наружным утеплением цоколя.

Даже если слой теплоизоляции в «пироге» рассчитан правильно, разница между температурой воздуха у поверхности пола и вверху помещения может доставлять дискомфорт. Решение проблемы — проложить в стяжке систему водяного или электрического обогрева. Правда, предусмотреть это следует заранее, так как в данном случае понадобится та самая черновая бетонная подготовка. А при изготовлении стяжки нужно будет сначала уложить трубы (их фиксируют к плитам утеплителя) или кабели, над ними — арматурную сетку и уже затем заливать раствор.

Читать еще:  Можно ли заливать фундамент в минусовую температуру

Бетонные полы по грунту не следует путать с монолитной плитой по грунту. Первые, в отличие от нее, не имеют связки с фундаментом и не оказывают на него нагрузки. Что же касается плиты, опирающейся и на фундамент, и на насыпной грунт, то эксперты вообще считают такую конструкцию излишне материалоемкой, трудозатратной (большой объем бетона, опалубка, земляные работы) и, как следствие, неоправданно дорогой для частного застройщика. Тем более что на повышение несущей способности перекрытия это никак не влияет. Очевидно, что пространство под массивной плитой со всех точек зрения было бы логично сделать эксплуатируемым.

Своего рода усовершенствованной версией полов по грунту является утепленный финский фундамент (УФФ). В частности, данная технология предусматривает сборную ленту из керамзитобетонных блоков, а также единый контур утепления внутренних стенок фундамента и стяжки, что позволяет добиться высокой теплоэффективности основания.

Отметим, что описанный вариант «пирога» полов по грунту не является единственным на все случаи. В зависимости от конкретных условий он может отличаться по своей структуре, толщине слоев, используемым материалам. Так, в качестве дополнительного контура утепления применяют 10-сантиметровую подсыпку из керамзита; делают подушку целиком керамзитовой, сцепляя ее бетонным раствором; усиливают подбетонку армирующей сеткой или, наоборот, обходятся и вовсе без нее, нанося обмазочную гидроизоляцию прямо по верхнему, гравийному слою подушки; укладывают вместо бетонной подготовки стеклоткань и т. п. В любом случае при соблюдении основных принципов формирования «пирога» бетонные полы по грунту получаются прочными, долговечными, надежно защищенными от влаги и промерзания.

Процесс устройства пола по грунту

Создание песчаной подушки

Для вывода канализационных труб в полу установлена гильза

Поверх песка уложили слой щебня

Использовали щебень известняковый 20-40 мм

Поверх щебня уложили полиэтиленовую пленку

Поверх пленки сделали черновую бетонную стяжку

Стяжку заливали частями

Черновой пол готов под дальнейшее утепление и отделку

Большой плюс полов по грунту — экономичность, а основной минус заключается в недоступности проложенных в «пироге» инженерных сетей. Однако технологические разрывы в стяжке между помещениями позволяют при необходимости обойтись локальным демонтажем пола в пределах одной комнаты, что не скажется на прочности всех полов в доме

Сухая стяжка

Устройство полов по грунту по технологии сухой стяжки

Полы по грунту могут быть выполнены также по технологии сухой стяжки. В качестве основы для них по гидроизолированной подушке отливают черновую бетонную подготовку, накрывают ее еще одним слоем пленки и выполняют выравнивающую засыпку из мелкого (фракции 0,1–5 мм) керамзита толщиной обычно от 20 до 50 мм. Такая засыпка служит эффективным теплоизолятором, обладает хорошей прочностью на сжатие, но «вынослива» только к распределенному давлению (высокие точечные нагрузки на нее способны привести к деформации основания). Поверх керамзита укладывают два слоя водостойких гипсоволокнистых листов (ГВЛВ). Если того требует теплотехнический расчет, в «пирог» пола может быть включена дополнительная утепляющая прослойка. В этом случае на засыпку сначала кладут подстилающий лист из гипсоволокна, далее идут плиты ЭППС, а затем уже два слоя ГВЛВ. Как и при «мокрой» стяжке, по периметру сборного основания оставляют компенсационный зазор, помещая туда демпферную ленту или полоски теплоизоляции.

Бетонные и сборные полы по грунту делают не только в кирпичных и блочных, но и в деревянных домах. Один из способов отсечь конструкцию пола от стен — «нарастить» ленту цоколем из кирпича и вывести верхнюю плоскость стяжки на его уровень. Цоколь и фундамент отделяют от «пирога» плитами утеплителя

Деревянные полы по лагам

Существует три основные схемы, применяемые для устройства деревянных полов по лагам с опорой на грунт. Первая предполагает наличие основания в виде стяжки, отлитой по засыпной подушке. Поверхность гидроизолируют и устанавливают на нее бруски-лаги — с расчетным шагом и с сечением, соответствующим толщине слоя теплоизоляции. Чтобы выровнять бруски по горизонтали, можно использовать специальные пластиковые клинья. Пространство между лагами заполняют утеплителем, покрывают пароизоляционной пленкой и монтируют черновой настил из шпунтованной доски, фанеры или древесных плит (ОСП, ЦСП и т. п.). Обязательный зазор по периметру пола прокладывают ленточным компенсатором и закрывают плинтусом, в котором должны быть проделаны щелевые отверстия для вентилирования конструкции.

Вторая схема — это наиболее экономичный и самый распространенный вариант полов по грунту в деревянных домах. Основанием для конструкции в данном случае являются кирпичные или бетонные столбики, располагаемые на расстоянии не более 2 м вдоль пролета, либо поперечные лагам промежуточные стенки, сложенные в полкирпича. Высоту засыпной подушки можно уменьшить или вовсе от нее отказаться, сняв грунт только под закладку опор. Последние ставят на слой рубероида, уложенный поверх утрамбованного щебня (5–10 см); верхнюю плоскость выравнивают раствором или с помощью подкладок и также гидроизолируют. Чтобы избежать продувания и потерь тепла через конструкцию пола, снизу ее закрывают ветрозащитной пленкой, закрепляемой по рейкам или стальной оцинкованной сетке, и используют эффективный минераловатный утеплитель толщиной не менее 150–200 мм. Как правило, создают два теплоизоляционных контура: один между лагами и другой — между брусками обрешетки. Чтобы влага из утеплителя могла свободно выходить наружу, ветрозащита обязательно должна быть паропроницаемой.

Конструкция деревянного пола по лагам, уложенным на ряды из кирпичей

Конструкция деревянного пола по лагам, уложенным на бетонные столбики

Определяющие характеристики

Цельное опорное основание состоит из двух конструктивных элементов: плиты и удерживающей ее по периметру ленты.

Подошва занимает всю площадь под сооружением. Ее удерживает лента, сечение которой одинаково по всей длине.

Относительно глубины промерзания почвы, ленточное основание может быть мелкозаглубленным и заглубленным. Это расчетная величина, которая напрямую связана с геологией участка и нагрузкой, которую оказывает на него сооружение.

Читать еще:  Фундамент для пристройки к дому из пеноблоков

По способу устройства допускается как монолитный, так и сборный ЛФ. В первом случае, заливают бетонную смесь в готовую траншею, оснащенную опалубкой.

Второй вариант обойдется застройщику на порядок дороже, поскольку штампованные блоки нужно привести, выгрузить, уложить, используя крановое оборудование. Но это займет меньше времени, чем ждать, пока затвердеет жидкая бетонная смесь.

Возможности применения

Конструктивные особенности представленного типа фундамента обуславливают его популярность в строительстве. Он применяется в таких случаях:

  • участок характеризуется нестабильным грунтом (увлажненным, с большим содержанием глины), а другие типы основания экономически не оправданы;
  • проектируется возведение тяжеловесной конструкции;
  • дом будет стаять на едином цокольном этаже.

Преимущества и недостатки

К достоинствам основания следует отнести:

  • срок эксплуатации не менее 100 лет;
  • устойчивость в зыбких почвах;
  • не меняет местоположение при подвижках земли;
  • заменяет пол на первом этаже;
  • можно обустроить цокольный этаж;
  • возведением можно заняться без привлечения строительной бригады.

Перед выбором типа фундамента застройщику нужно учесть недостатки:

  • большой расход строительного материала;
  • трудоемкий процесс;
  • сложные расчеты;
  • необходимость рытья большого котлована.

На этапе проектирования строительства важно заранее предусмотреть все коммуникационные застройки. Потому что потом, чтобы вывести какие-либо инженерные линии под землю, придется демонтировать часть фундамента.

Классификация

Полный разбор элемента позволяет выделить несколько категорий полов, разделяющихся по предназначению. Это производственные здания, жилые дома, общественные заведения и животноводческие помещения.

Существует ещё несколько различающих особенностей, в первую очередь, разделение по типам: монолитный, рулонный и штучный. Разбор места монтажа делится в зависимости от расположения: над отапливаемым помещением, конструкция полов по грунту, по междуэтажному перекрытию.

Относительно санитарным нормативам выделяют 3 вида монтажа пола:

  • однослойный, изготавливающийся из материала, соответствующего ГОСТ по теплопотерям и звукопопускаемости;
  • раздельная конструкция, выполненная из отдельного слоя звукоизоляции, стяжки и финишного покрытия;
  • пустотный, выполняется по лагам (перерубам) с укладкой между ними тепло- и звукоизоляции.

Понять, как сделать хороший пол при соблюдении многочисленных требований, можно только после полного ознакомления с нормативами.

Основание пола из фанеры или OSB

Для устройства дощатого пола под плитку или паркет используют толстую влагоустойчивую фанеру марки ФК.

  • Строительным уровнем проверить уклон. Предельно допустимый его показатель — 0,2% от длины или ширины помещения. Если отклонение больше, то можно залить бетонное перекрытие самовыравнивающейся смесью или уложить фанеру на лаги на регулируемых опорах.

На лагах

  • Нарезать фанерные листы на четыре части. Осмотреть заготовки. Элементы с расслоившимися торцами непригодны для использования.
  • Покрыть слоем клея толщиной в 2 см участок пола под первую заготовку.
  • Приклеить кусок фанеры.
  • Закрепить фанеру саморезами сначала по периметру, затем наискосок. Расстояние между саморезами – 20 см, отступ от края листа – 2 см. Шляпки должны быть утоплены.
  • Последовательно прикрепить всю фанеру по принципу кирпичной кладки. Оставлять зазор между листами не менее 3 мм, а между фанерой и стенами – 10 мм.
  • Швы между листами заполнить шпаклевкой.
  • Шлифовальной машинкой или наждачной бумагой отшлифовать новый пол. После этого можно монтировать отделочный материал — плитку, линолеум, ламинат.

Пол из фанеры

Бетонное покрытие

Это довольно ровный и бесспорно гладкий пол, который применяется в помещениях промышленного и складского типа. Ровную и гладкую поверхность такой пол имеет благодаря химическим добавкам. Эти химические элементы придают стойкую прочность покрытию в целом. Такие полы наносятся на поверхность бетонного основания, а затем затираются до идеального блеска. За счет химического элемента в момент затирки поверхности, он проникает в структуру фундамента, делая ее прочнее. Посмотрев видео, Вы узнаете, как правильно монтировать бетонный пол.

Одним из важных качеств такого напольного покрытия является прочность и отсутствие пыли. Также немаловажно то, что стоимость монтажа такого пола является недорогой. Низкая цена материалов позволяет сократить лишние затраты.

Монтаж опалубки

Опалубка для заливки плиты состоит из двух частей: нижней и боковой.

Боковую опалубку выполняют щитами, сбитыми на основе каркаса из соснового бруса квадратного сечения со стороной 60–80 мм в зависимости от массивности плиты. Из бруса сбивают рамку длиной до 2 м и высотой, равной фактической высоте фундамента. Рамку необходимо усиливать перемычками из такого же бруса через каждые 40–50 см. С одной стороны каждую палубу обшивают ОСП или влагостойкой фанерой толщиной 10–12 мм.

Установка опалубки выполняется при сопровождении нивелированием. Верхние борта выставляют в общий горизонт, для регулировки палуб по высоте их прикручивают к деревянным кольям, вбитым в грунт на глубину 50 см. В оптимальном варианте колья устанавливаются напротив каждой перегородки каркаса опалубки. Между собой щиты скручивают напрямую сквозь брус, причём в обоих направлениях.

Укрепление опалубки для противодействия массе бетона выполняется её опиранием на прилегающий грунт. С шагом в 1 метр и отступом от щитов в 50–70 см в землю вбивают колья из бруса 100х100 мм на глубину 30–40 см. В эти брусья упирают отрезки досок 50х100 мм, поставленные вертикально на ребро. С обратной стороны доски прикручивают к каркасу щитов. Все распорки должны быть связаны между собой общей поперечной жердью. Иногда для дополнительного укрепления ставят также и горизонтальные распорки, которыми колья связывают с низом опалубки, однако такой ход обязателен только при высоте плиты свыше 40 см.

Нижняя часть опалубки представляет собой правильно подготовленное дно котлована. Поскольку масса бетона высока, а сам он не обладает прочностью до застывания, даже малейшее продавливание грунта может стать серьезной проблемой. Именно поэтому требуется так много усилий на подготовку гравийной подушки.

Поверх подготовительного слоя или подбетонки укладывают плиты пенополистирола, при этом гидроизоляцию по периметру будущей плиты подворачивают внутрь бортов и прибивают к ним скобами. Желательно закупать утеплитель такой толщины, чтобы его можно было разместить в два слоя, смещая стыки для перевязки.

Читать еще:  Рассчитать стоимость заливки фундамента

Существует два вида конфигурации нижней опалубки. В первом случае поверх плит укладывают квадратные короба со стороной 130–150 см, которые формируют опалубку рёбер жёсткости. После набора прочности в течение 3 суток короба снимают и засыпают промежутки между рёбрами гравием фракции 20 или керамзитом. После этого к выступающим из рёбер анкеровкам привязывают арматурную сетку и заливают верхнюю плиту толщиной 100–120 мм.

Во втором варианте рёбра жёсткости отсутствуют, но есть нижняя отбортовка. Западные строители формируют её путём использования изделий из пенополистирола специальной формы: в центральной части укладывают обычные плоские плиты, а по краям — пенопластовые лотки. На отечественной стройке чаще поступают иным образом: снимают верхний слой гравийной подушки по периметру, а в центр укладывают утеплитель толщиной 150–200 мм. При этом по периметру образуется траншея, в которой монтируется армирование в виде квадратного каркаса 200х200 мм.

Что такое пол по грунту

Для экономии бюджета строительства цоколь здания чаще всего перекрывают плитами перекрытий, которые автоматически становятся основанием пола. Монолитная конструкция расположена выше незамерзающего в самые сильные морозы грунта, насыщенного грунтовыми водами, излучением радона. Без качественной естественной вентиляции бетонная плита начинает разрушаться, здоровье жильцов ухудшается при увеличенном радиофоне.

Поэтому в ленточном фундаменте или цоколе создаются вентиляционные отверстия, которые нельзя закрывать даже зимой. В проектах коттеджей с низким цоколем для естественной вентиляции недостаточно места, отверстия зимой засыпаются снегом. В этом случае единственны способом устройства пола является технология по грунту.

Через нижний уровень традиционно подводятся коммуникации, поэтому для обеспечения максимальной ремонтопригодности разумнее заложить дублирующие гильзы, провести в них дополнительные системы водоснабжения, газопровода, канализации. При засорении основных трубопроводов при эксплуатации дома в этом случае не придется вскрывать плиту/стяжку, достаточно сместить стояки в дублирующие системы жизнеобеспечения.

Формирование защитной подушки

Плитный фундамент не монтируется непосредственно на утрамбованный грунт. Основой служит защитная подушка из песка. Она предназначена для уплотнения грунта. В ходе работ понадобится песок в смеси со щебнем мелких фракций. Применяются также пески мелкой или пылевой фракции. Толщина подушки – от 20 до 30 см. Для грунтов низкой плотности она составляет от 45 см. Технология устройства подушки:

  • насыпается слой песка максимальной толщиной 10 см, проливается водой из шланга. После уплотняется ручной трамбовкой;
  • засыпается щебень, также уплотняется трамбовкой.

Таким же образом насыпается каждый последующий слой подушки.

Такая подготовка нужна для предварительной усадки грунта.

При выполнении любого фундамента, необходимо позаботиться о его защите, для этого выполняют гидроизоляцию всего основания, а также утепление, чтобы уменьшить потери тепла, особенно если эти будет жилое помещение.

Гидроизоляция фундамента выполняется со всех его сторон:

  • Нижняя часть основания покрывается рулонными материалами еще в момент сбора опалубки. Чаще всего для этих целей применяют рулонный рубероид, который укладывают на песчаную подушку. Рубероид укладывают с нахлестом и наплавляют с помощью специальной газовой горелки. Также рулонные материалы оставляют с запасом по торцам, чтобы в дальнейшем защитить торцы фундамента.
  • Торцы (боковая часть) фундамента как уже говорилось выше, гидроизолируют за счет материала подошвы, который в дальнейшем заворачивается наверх фундамента.
  • Верхняя часть плиты может защищаться различными гидроизолирующими материалами (рулонными или обмазочными).

Утепление фундамента может выполняться также со всех его сторон. Чаще всего поверх гидроизоляционного материала укладывают теплоизоляцию, после чего уже заливают бетонный раствор. Однако более эффективным способом утеплением будет укладка материала уже на готовую плиту перед устройством пола в помещении. В качестве утеплителя можно использовать пенопласт или пенополистирол толщиной около 50-100 мм.

Глубина заложения плитного фундамента

Как правило, толщина монолитной плиты фундамента составляет 35-50 см, это зависит от типа грунта и веса здания. Более точно определить этот параметр можно на основании расчетов. Чтобы узнать оптимальную глубину заложения фундаментной плиты, нужно выполнить расчет:

  1. Определяем тип грунта;
  2. По справочнику находим оптимальное удельное давление на данный грунт;
  3. Далее просчитывается вес дома. Здесь нужно учесть все: стены, вес самой плиты, чердачное перекрытие, крыша и возможное давление на нее от снега, балкон, мансарду и все, что создает нагрузку на грунт;
  4. Определяем нагрузку на поверхность. Для примера предположим, что у нас двухэтажный дом с весом в 100 т и площадью 54 м2. 100 000/54 = 0,19 кг/см2. Например, у песка показатель 0,25 кг/см2. Таким образом разница 0,06 кг/см2. Теперь нужно умножить на площадь 54 м2, так получится 32 т – это необходимая масса фундамента;
  5. Далее, учитывая плотность, рассчитываем объем бетона 32 000 / 2500 = 12,8 м3;
  6. Остается получить толщину фундамента 12,8/54 = 0,24 м.

Таким образом, толщина плиты в пределах 30 сантиметров будет оптимальной для данного дома. При этом глубина заложения такого фундамента должна быть такой, чтобы под плитой не было плодородных слоев грунта – все они снимаются на этапе подготовки поверхности, а после заливки бетона выполняется обратная засыпка фундамента.

Какую технологию лучше выбрать?

Существуют разные технологии возведения пола. Какой вариант выбрать — зависит от личных предпочтений владельцев помещения. С помощью бетонной стяжки можно достичь высоких эксплуатационных свойств и долговечности конструкции, однако ее теплоизоляционные свойства будут ухудшены. Чтобы защитить пол от промерзания, понадобится монтаж системы теплого пола.

Обустройство пола по грунту — популярная строительная технология, которую можно использовать для зданий без цокольного и подвального помещений. Для жилых построек вариант малоэффективен, поскольку он не обладает требуемой степенью надежности и безопасности, а также может пропускать грунтовую влагу.

Перед обустройством конструкции необходимо оценить все ее преимущества и недостатки, изучить пошаговые инструкции и провести ряд подготовительных мероприятий. В таком случае конечный результат будет долговечным и качественным.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector