Какую нагрузку выдержит стена в полкирпича?

Оптимальная толщина стен

Создание уютной атмосферы в доме немыслимо без поддержания во внутренних помещениях комфортной для проживания температуры. Чем лучше термосопротивление наружных стен, тем более удобный для человека микроклимат будет поддерживаться в жилых комнатах на протяжении всего года. Данный показатель во многом зависит от толщины стен здания и их способности противостоять перепадам внешних температур. В связи с этим, чтобы построить комфортное жильё, следует учитывать нормативы СНиП, в которых указана минимально допустимая толщина стены из кирпича, дерева и иных материалов.

Строительство и перевязка стен в полкирпича

Основное преимущество, которое выявляет кладка кирпича – нет необходимости усиливать основание пола, даже деревянного. Сам процесс кладки основан на поднятии стен таким образом, чтобы лицевая сторона стены состояла из ложковых поверхностей кирпича. Ложок – это длинная боковая сторона кирпича, тычок – короткая боковая сторона, постель – широкая верхняя и нижняя поверхность изделия.

Кладка в полкирпича осуществляется в один ряд, в шахматном порядке, на цементно-песчаный раствор. Вертикальные растворные швы между кирпичами не должны выстраиваться в одну линию, чтобы не уменьшить прочность кладки и стены. Без штукатурного слоя толщина стены получится 120 мм. Несущая способность такой стены невелика, но, если существует необходимость использовать стену в полкирпича как несущую (например, для опирания стропильной системы или межэтажного перекрытия), нужна предварительная экспертиза и разрешение от архитектурных региональных или городских служб. Стандартное ограничение по весу для таких стен – до 130 кг.

Для перевязки кладки в полкирпича с несущей стеной примыкание выкладывается таким образом, чтобы торцовая поверхность несущей стены была тычковой, а внутренней — ложковой. Количество трехчетвертных кирпичей рассчитывается, исходя из толщины несущей стены. Примыкающие ряды выкладываются через один. Если толщина несущей стены — полтора или два кирпича, с уложенным по схеме «ложок – тычок» первым рядом, то следующий ряд укладывается по схеме «тычок — ложок», и т.д.

Где еще можно применять кладку в половину кирпича:

1. В качестве ограждений.
2. Как межкомнатные ненесущие перегородки с хорошими шумоподавляющими параметрами и возможностью декоративной отделки любыми материалами.
3. В строительстве хозяйственных объектов – сараев, веранд, павильонов, гаражей.
4. В строительстве ограничивающих конструкций: предотвращение оползней на участке, размежевание земельного надела, и т.д. В процессе строительства наружных ограждений нужно учитывать, что ветровая нагрузка кирпичных стен, толщина которых составляет 12 см, высотой 1,5 м и длиной ≥ 2 м составляет не больше 350 кг.

Экономически обоснованная толщина наружной стены из кирпича

Считается экономически нецелесообразным строительство стен толщиной свыше 38 см из цельного кирпича. Для того, чтобы сохранить тепло в доме используют различные способы утепления.

Довольно часто (особенно при малоэтажном строительстве) используется облегченная кладка (по типу колодца). При таком способе строительства на небольшом расстоянии друг от друга строятся 2 кирпичные стенки в 0,5 кирпича. Воздушная прослойка между ними играет роль отличного теплоизолятора, ведь воздух плохо проводит тепло. Жесткость подобной конструкции обеспечивается за счет диафрагм, объединяющих стенки

При таком способе строительства обязательно осуществляется объединение стен диафрагмами.

Получившуюся полость между стенками можно заполнить пенобетоном, керамзитом и прочими материалами-теплоизоляторами.

Если такое конструктивное решение объединить с наружным и внутренним утеплением стен, то кирпичное строительство становится экономически выгодным.

Подбирая толщину стен из кирпича, следует помнить о том, что этот материал отличается отличными прочностными свойствами, но обладает большой инерционностью. Это означает, что лучше всего кирпич подходит для строительства жилых домов, в течение суток будут наблюдаться лишь незначительные суточные колебания температуры. Если же из кирпича планируется постройка дачного домика, в котором планируется периодическое проживание в зимнее время, то прогреваться он будет медленно.

Общая схема кладки в полкирпича выглядит следующим образом:

• если перегородкой планируется разделить внутреннее пространство на отдельные зоны, необходимо устроить ленточное фундаментное основание;
• привязку перегородки к стенам несущего типа выполняют анкерами, один конец которых монолитят в кладочный шов, второй устанавливают в кладку несущей стены;
• если высота перегородки не превышает 280 см, а размер длины варьируется в пределах 475 – 500 см, кладочные ряды не армируются. Но если предполагается монтаж навесных элементов, после каждого четвертого ряда укладывают металлическую сеточку.

Подготовка

Перед тем, как класть кирпич, выполняются определенные мероприятия:

• в месте, где предполагается выполнение кладочных работ, удаляется покрытие (при его наличии), убирается мусор;
• поверхность пола выравнивается;
• выполняется разметка;
• основа, на которую планируется выполнение кладки, увлажняется;
• готовится растворная смесь.

Рассчитываем первый ряд

Представьте, что основание под выполнение кладки готово. Чтобы уложить первый ряд, не следует торопиться, чтобы потом все не переделывать.

Выкладку начального ряда выполняют без кладочного раствора, соблюдая толщину вертикального шва, которая составляет восемь миллиметров.

Так вы определите, сколько камней вам необходимо, и понадобится ли выполнять подрезку материала.

Укладываем первый и второй ряды

Начинаем строительство кирпичной кладки в полкирпича своими руками.

Сначала определяется самый высокий угловой участок, на раствор выкладывается кирпич, подгоняется по месту с помощью строительного уровня. Аналогичным способом кирпич устанавливается на противоположном углу. Как только все участки пройдены, по маякам натягивается разметочный шнур.

Начинается выкладка первого ряда.

Вторая линия кирпичного камня укладывается таким образом, чтобы серединой каждого кирпича перекрывался вертикальный шов, расположенный ниже.

Что нужно иметь перед началом работы

Мы уже выяснили, что кирпичная кладка в полкирпича имеет толщину 120 мм, это ширина стандартного кирпича, имеющего размеры 250х120х65 мм. Чем длиннее и выше стена, тем она менее устойчива, и тем важнее придать ей дополнительную прочность и надежность.

Поэтому, при возведении перегородок, кроме самого кирпича и раствора, нужно иметь под рукой некоторые дополнительные материалы и инструменты.

Инструменты для устройства кирпичной кладки

Перед началом работы нужно приобрести необходимый инструмент. Отсутствие какого-либо предмета из перечисленных ниже, может сильно осложнить работу и заметно повлиять на качество кладки.

Инструменты, используемые для кирпичной кладки

1. Кирка нужна для раскалывания кирпича, если необходимо применить половинку или четвертинку. Острые концы ударной части разбивают кирпич ровно, без сколов и зазубрин.
2. Мастерок или кельма используются для укладки раствора и снятия его излишков. Не нужно иметь все представленные виды, но угловой или круглый мастерок должен быть обязательно.
3. Киянка нужна для выравнивания кирпича в ряду по вертикали или горизонтали. Ударная часть из резины или дерева сажает кирпич на место, не травмируя его.
4. Расшивка служит для придания наружным швам облицовки ровной, выпуклой или вогнутой формы.
5. Уровень осуществляет контроль над горизонтальностью рядов.
6. Отвес контролирует вертикальность кладки.
7. Угольником проверяют градус разворота углов.
8. Еще сюда нужно отнести такой инструмент, как осевая нить, по ней сверяют укладку каждого кирпича. Осевкой могут служить: тонкая проволока, леска или бечевка — главное, чтобы нить не растягивалась и не провисала.

Армирование кирпичной кладки

Перед тем, как самому выполнить кирпичную кладку, необходимо приобрести материалы для ее армирования. Без применения арматуры прочность стены заметно снижается, особенно это касается длинных стен и углов.

Для усиления кладки применяют следующие виды армирования:

1. Сетка прямая.

Армирующая сетка

Выпускается с различной шириной и размером ячеек, из металлической проволоки толщиной от 3 до 5 мм. Такой диаметр отлично ложится в раствор между рядами, и толщина шва в кирпичной кладке не увеличивается. Сетку можно легко разрезать на нужную длину и ширину.

1. Сетка рулонная.

Кладочная металлическая сетка в рулонах

Здесь также ширина и размер ячеек могут варьироваться, но рулон позволяет экономить на длине. Если при использовании прямой сетки часто остаются обрезки, то в этом случае можно отрезать именно столько, сколько нужно.

1. Сетка кладочная полимерная.

Полимерная сетка для кладки

Сетка из полимера имеет ряд преимуществ перед стальными аналогами. Она намного легче, не ржавеет, обладает низкой теплопроводностью.

Это значит, что в кладке исключаются «мостики холода». По прочности, после схватывания раствора, полимер почти не уступает металлическим сеткам. Кроме того, отрезать нужную ширину или длину можно обычными ножницами.

Благодаря гибкости, ее очень удобно укладывать между вертикальными рядами и на углах. Но, если металлическую сетку рекомендуется вставлять через каждые 4–5 рядов, то полимерную нужно класть чаще. Так что, более низкая цена особой роли не сыграет.

1. Отдельные стержни.

Металлическая проволока для кладки

Кроме сеток, армирование кладки можно делать отдельными стержнями, из проволоки диаметром 3–6 мм. Их укладывают в 1–2 ряда в середине кладки, укрепляя вертикальные и горизонтальные ряды. Перехлест концов проволоки на стыке, делают не менее 15 диаметров (для арматуры толщиной 5 мм, перехлест составит 75 мм).

Выпускается такая проволока обычно в бухтах по 200 кг и больше. В магазине можно купить часть бухты или нарезать по заказу на стержни нужной длины.

1. Гибкие связи.

Гибкие связи

Армирующие материалы для выполнения кирпичной кладки, упрочняют непосредственно стены. Но если вы делаете облицовку здания уже после завершения основной кладки, то ее нужно как-то связать с главным строением во избежание деформации и возможного обрушения.

В этом случае, используют гибкие связи, которые состоят из стержня (металлического или композитного) длиной от 180 до 350 мм. Один конец арматуры крепится в основной стене, а второй закладывается в облицовочную кладку. Для лучшего сцепления с раствором, он покрыт насечками или песчаным напылением.

Эти способы надежно крепят лицевой кирпич к стенам, а диаметр связей не увеличивает толщину шва. Кроме того, композитная арматура не проводит тепло, а значит — сокращаются теплопотери дома.

Выдержит ли кирпичная стена шкафчик 30кг?

Товарищи пикабушники, добрый день! Буду очень рад вашей помощи, так как у самого опыта в подобных работах 0.

Купил себе полку/шкаф подвесной б/у, да немного не рассчитал с размерами. Боюсь, что стена не выдержит. Дом 80х, пятиэтажка. Стена, на которую собираюсь вешать, межкомнатная. Кирпич белый (силикатный?), полуторный. Кладка в четверть кирпича, соответственно толщина стены получается 88мм.

Шкафчик вчера взвесил, без двух дверок получился 27кг. С ними, думаю, около 30-32 будет. Нагружать его крупами или тарелками не собираюсь. Диски будут там стоять ну и по мелочи. Пусть будет ещё плюс 20кг.

Шкаф такого типа:

Крепление у шкафчика простые. Две на 4 отверстия под саморезы по бокам, и два на два отверстия на внутренних гранях. Всего 4.

Думал крепить на анкеры, но что-то вообще ни в чём не уверен. Подскажите, стоит ли рисковать, или я слишком переживаю, и стена без проблем выдержит такую нагрузку. Спасибо!

Найдены возможные дубликаты

Строительство и ремонт

4.2K постов 32.9K подписчиков

Правила сообщества

Правила оформления постов.

Посты видеоролики должны обязательно иметь описание о чём видео. Если видео длинное, то крайне желательно указать время, когда и о чём рассказываете.

В случае нарушения пост выносится из сообщества.

Правила общения.

Запрещено регулярное хамское и неуважительное обращение к другим участникам сообщества в рамках общения в комментариях. В случае первого нарушения бан в сообществе на 2-3 недели. В случае повтора постоянный.

Только для профессиональных участников рынка строительных услуг. (публикующихся регулярно)

Пост должен быть основан на личном опыте.

Должен быть информационно-познавательным (разъясняет/ объясняет что-то связанное с материалом/работой/организацией/и.т.д.) или пищей для ума (Взгляд на проблему, с другой стороны)

Запрещается публикация видео длиной более 5 минут без текстового таймлайна. ( надо указать где и о чём вы рассказываете в видео)

Не злоупотребляйте тэгами. Количество своих тэгов не более 4х шт. Тэги проставляемые системой не учитываются. (Длиннопост, видео, и.т.д.)

Вот вы странный. Эти петли вкручены в шкафчик на два дохлых самореза в ДСП и это вас не смущает, а кирпичная стена вызывает сомнения?

«Кладка в четверть кирпича» вызывает сомнение.

У меня у гаража стены в полкирпича кладка и тоже напрягает немного — стоит ли делать крышу чтобы внутрь авто можно было ставить.

Повесь с другой стороны стены такой же шкафчик, тогда точно выдержит

Бойся, что шурупчики, прикручивающие крепленя к ДСП шкафчика не выдержат, а не стена.

Полюбому вырвется из шкафчика, а не из стены.

Используйте кухонные навесы и рельсу.

Блин, я когда снимал кухонный шкафчик офигел от этой системы, незнакомой мне доселе. Неужели она настолько хороша и нормально распределяет нагрузку?

А в итоге оказалось что из той системы работает только половина, а кухонный шкафчик лежит на расположенной под ним доске, заменяющей плитку на кухне.

Она крепится «в пласть», а не в торец, крепится достаточно далеко от края. Это прочней.

Рельса позволяет использовать 2-3 анкера вместо одного (можно использовать кусочки рельсы, сантиметров по 10).

И она позволяет регулировать положение почки во всех плоскостях, очень легко.

Сверлить насквозь и на болты с гайками прикручивать. Тогда если и упадёт, то только вместе со стеной)

Вот кстати да, я так вешал бойлер на стену ну совсем из «сухой штукатурка». Только что использовал гайки мебельные забивные.

Вот для меня это видео тоже было отправной точкой. Если пиковая нагрузка у таких креплений переваливает за 100кг, то со стеной не должно быть проблем.

Заменить только крепления на самом шкафу. Вот только на какие?

Збс ответ. Выдержит, если будет достаточно. А если недостаточно, то не выдержит.

Больше чем четверть кирпича всё-равно не просверлишь и шуруп не вкрутишь.

Значит чтобы наверняка надо сверлить насквозь и вешать на болты.

Болты м20 с другой стороны загнуть

Ага, я так с дури очередной топор(1.25кг, СССР) расколол об полено пересушенного сучковатого тополя.

До этого топоры ломал, когда кости рубил большие на железной наковальне, думал что на дереве и об дерево сломать топор нереально, но кувалда была реально большая и тяжёлая.

P.s. И даже не знаю к чему я это написал. )))

Я кувалду расколол. Правда китайскую.

Ну ёпт не на 45 же градусов у него стена завалена

Ну так как раз. Лучше даже сотку загнать и с той стороны молотком загнуть xD

Нет. Это толщина кирпича.

У тебя шкаф 30 кг. На каждую точку крепления условно 15 кг. Конечно выдержит

Эм, прям только для бетона?

Автор, я бы повесил этот шкаф на регулируемые мебельные навесы, спрятав их в ящики. На кирпичную стену можно без вопросов повесить, но штатные навесы я бы не использовал.

Навесы типа таких, ими удобно по уровню отрегулировать

ну ладно. может и есть отдельные виды анкеров для кирпича. но они не везде продаются. Так что лучше пластиковые пробки и шуруп

да, как раз на кирпичную стену с уголками снизу кухню и вешал

незнаю как в мебели но по роду деетельности предопчитаю проверять хотя бы 3х кратной нагрузкой..

если планиуерсят там что бы весело 10 кг. поставиь туда 4 бутылки по 5 литров воды.

если 30 литров то подвесь( желательно распределив равномерно конечно же, 60 литров. воды (в ёмкостях конечно же)

если воды столько не помещяется . то наврядли ты туда напихаешь столько шмотья (если конечно не собирашеься хранить там металические( свинцовые) акумуляторы)

кстате как идее не водой мерять а акумуляторами..2..3 штуки объём занимают менши весят больше.

(было как то раз повесил шкафчики, в них напихано было много всякого херний, крипления не обломились. но вот болты которые их держали погнулись в низ, и с них крепление соскачило, и шкавчики полители в низ, всё бы не чего но попало Жене. больше она туда не чего не ложила очень уж тяжёлого) ну и я переделал крепления не на Дупиль гвозди а на крючки. с крючков бы не свалилось, да и из стены не выволилятся) но у ех.жены осталиьс фобии. ну у меня бы наверно тоже если бы на меня шкаф с стеклянной посудой ебанулся) (ПС: если кому интерсно всё обошлось более менее без последствий вроде и шрамов не осталось. если не считать шрамов на душе ^__^ )

Какие межкомнатные перегородки выдержат навесную мебель и защитят помещение от шума?

Внутреннее пространство дома необходимо разделять на отгороженные друг от друга зоны. Для этого предусматривают стационарные или трансформирующиеся перегородки. Сегодня мы расскажем о сооружении стационарных перегородок из наиболее востребованных материалов

Общие требования

Как правило, перегородки — это самонесущие конструкции, опирающиеся на перекрытия или другие несущие элементы здания. Прежде всего, они должны обладать достаточной прочностью, чтобы выдерживать нагрузки от предметов навесной мебели или техники, которая подчас бывает довольно тяжелой (скажем, вес плазменных панелей достигает 50 кг и более).

Еще одно требование — стойкость к механическим повреждениям такого рода, как, например, случайный удар при перестановке мебели и т. п. По возможности перегородки лучше делать легкими, что позволит снять лишнюю нагрузку на несущие конструкции здания, и желательно, чтобы они были тонкими, — тогда они не сильно уменьшат полезную площадь помещений.

Одна из функций разделительных стен в жилых домах — звукоизолирующая: согласно СП 51.13330.2011 «Защита от шума», индекс звукоизоляции Rw у них должен составлять 52 дБ. А если температура воздуха в соседних помещениях различается более чем на 10°С (как, к примеру, в холодном тамбуре и прихожей), то перегородкам необходимо обладать теплоизолирующими свойствами.

Немаловажный момент — пожарная безопасность: обычно перегородки сооружают из материалов с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч. И наконец, последнее требование — экологическая чистота и соответствие санитарно-гигиеническим нормам.

Кирпич

Перегородки из керамического кирпича отличаются прочностью, влагостойкостью, имеют хорошие звукоизоляционные и противопожарные характеристики; при использовании соответствующих крепежных изделий способны нести на себе высокие нагрузки от навесных предметов. Да и устоять под весом тяжелой облицовки, например, в виде крупных плит из натурального мрамора по силам только кирпичной перегородке.

В загородном доме эти конструкции чаще всего выполняют в полкирпича — полнотелого или пустотелого (щелевого). Первый прочнее, к тому же только он пригоден для использования во влажных зонах — в ванных комнатах, на кухнях и т. п. Однако кладка из него будет очень тяжелой: 1 м2 перегородки толщиной в полкирпича (120 мм) весит около 250 кг (с учетом раствора), и потому необходимо рассчитывать, выдержит ли перекрытие такую нагрузку.

С этой точки зрения пустотелый кирпич лучше, так как он легче, но вот вмонтировать в него крепежные детали так, чтобы они надежно удерживали массивные навесные предметы, будет проблематично.

Кроме традиционных кирпичей в виде бруска, выпускаются также различные фигурные (фасонные) изделия, с помощью которых можно усложнить пластику кладки. Такие перегородки не только разграничивают помещения, но и служат задачам интерьерного дизайна

Допустимые отклонения при кладке кирпичной перегородки

Перегородку из любого материала устанавливают на перекрытие еще до нанесения слоя стяжки, и кирпичная — не исключение. Кирпич кладут на цементно-песчаный раствор, формируя шов толщиной 10–15 мм. Через каждые пять-шесть рядов кладку усиливают по всей длине металлическими прутками Ø 4–6 мм или арматурной сеткой. Концы прутков фиксируют к примыкающей несущей стене, а зазор между нею и перегородкой заделывают монтажной пеной.

Из какого бы материала ни была выстроена разделительная стенка, если в ней имеется дверной проем, перемычку над ним обязательно укрепляют. В случае кирпичной перегородки чаще всего для этого применяют железобетонную балку.

Перед финишной отделкой кладка нуждается в оштукатуривании, причем из-за неизбежной неровности основания — толстым слоем (от 15 до 50 мм), что оборачивается немалым расходом раствора. Таким образом, учитывая вес кирпичной перегородки, трудоемкость ее возведения, стоимость самого кирпича и других необходимых материалов, можно сказать, что такие конструкции оправданны лишь тогда, когда требования к их прочности или звукоизолирующим свойствам очень высоки. Вместе с тем стоит иметь в виду, что в кладке большое количество швов, и при недобросовестном их выполнении возможно появление зазоров, что будет снижать уровень звукоизоляции. Да и неплотно заполненный стык между перегородкой и несущей стеной станет отличным каналом для передачи шума из одного помещения в другое.

Газобетонные блоки

Газобетон, изготовляемый из минерального сырья, по своим экологическим характеристикам не уступает натуральным материалам. Он имеет минимальный показатель радиоактивности, не выделяет токсичных веществ, не горит, не повреждается плесенью и грибком. За счет ячеистой структуры газобетон обладает высокой паропроницаемостью и хорошо поглощает звук.

Для возведения перегородок применяют изделия плотностью марок D 500–600, толщина которых составляет 100, 125, 150 и 200 мм. Толщину стенки выбирают с учетом требований по прочности, звукоизоляции, а также исходя из ее размера и формы. Скажем, высота и длина 100-миллиметровой перегородки может достигать 4,5 м. Если параметры конструкции не превышают допустимых величин, армировать ее не нужно. Предельная нагрузка на вырыв анкера составляет у газобетона порядка 50 кг, так что, планируя закрепить на стене массивные предметы мебели (или ту же «плазму»), следует увеличить ее толщину до 150 мм или более.

Выпускаемые производителями дугообразные газобетонные блоки позволяют реализовывать оригинальные интерьерные решения. Благодаря крупному формату модулей процесс сооружения перегородки будет быстрым. Кроме того, материал легко поддается обработке (распилу, резке, сверлению) общедоступным ручным инструментом.

Газобетонные блоки можно пилить и резать без особых усилий, а значит, проделать в перегородке каналы (штрабы) для прокладки коммуникаций или придать ей оригинальную конфигурацию будет не сложно

Схема устройства перегородки из газобетонных блоков

Блоки укладывают не на раствор, а на клей на цементно-песчаной основе с модифицирующими добавками. При этом выверенная геометрия модулей (отклонения в размерах составляют ±1 мм) дает возможность делать шов толщиной всего 1–3 мм. За счет сравнительно небольшого веса изделий, а также тонкошовной кладки нагрузка на несущие конструкции и фундамент значительно снижается. Например, вес 1 м² перегородки из блоков толщиной 125 мм (с учетом раствора) — примерно 75 кг. Кроме того, малая толщина шва позволяет существенно экономить на клеевом растворе. Благодаря точной геометрии блоков удается возводить очень ровную перегородку, и потому наносить на нее тонкий слой штукатурки — 5–7 мм, сокращая затраты на отделку кладки.

Первый ряд блоков ставят на гидроизолированное рубероидом или битумной мастикой перекрытие, фиксируя их слоем цементного раствора М 100 толщиной 10–20 мм для выравнивания поверхности основания. С несущей стеной кладку стыкуют с помощью анкерных пластин из нержавеющей стали (расход — 1 шт. на 1 м высоты) и дюбелей или саморезов (исходя из материала стены). Перегородку не доводят до потолка на 15–20 мм, прокладывая этот зазор базальтовой ватой, пробкой или пенополистиролом низкой плотности — такая упругая вставка предотвратит растрескивание блоков при прогибе верхнего перекрытия. Над дверными проемами устраивают перемычки из армированных газобетонных, а также сборных или монолитных железобетонных балок, усиливают проемы металлическими уголками и др.

Пено- и керамзитобетон

Минимальная толщина такой перегородки — 100 мм. Блоки плотностью марок D 600–900 устанавливают на цементно-песчаный раствор и для усиления армируют кладку металлической сеткой по всей длине: делают это в трех нижних и трех верхних рядах блоков, а также через каждые два или три ряда (в зависимости от толщины блоков) в серединной части конструкции. Для соединения кладки с несущей стеной выполняют арматурную перевязку или скрепляют их скобами. Как и в случае с газобетоном, компенсационный зазор под потолком закрывают упругой прокладкой.

По мнению многих специалистов, пено- и керамзитобетонные блоки — не лучшее решение для устройства перегородок. Во-первых, материал обладает немалым весом, подразумевает обязательное усиление конструкций арматурой, а также не в состоянии обеспечить высокий уровень звукоизоляции. Во-вторых, блоки имеют заметные погрешности в геометрии, что приводит к утолщению швов (горизонтальные — 10–15 мм, вертикальные — 8–10 мм) и необходимости выравнивать кладку толстым слоем штукатурки, а это лишний расход и материала, и времени. Ну и наконец, пенобетон довольно хрупкий, а значит, возникнут проблемы с закреплением на нем тяжелых предметов.

Для устройства перемычек в кладке из газобетонных, а также пено- и керамзитобетонных блоков производители выпускают специальные U-образные модули. Армированные и залитые бетоном, они надежно укрепляют проем и не образуют в этой зоне мостиков холода

Пазогребневые блоки

Это гипсовые плиты типового размера 667 × 500 × 80 или 100 мм, которые стыкуются друг с другом по принципу «гребень — паз». Для создания перегородок лучше применять изделия толщиной 100 мм. Конструкция из этого материала возводится быстро, блоки укладывают с использованием клея, как правило, на гипсовой основе. Отделывают кладку также гипсовыми составами. Пазогребневые блоки достаточно прочны, чтобы выдерживать средние консольные нагрузки. Однако они мало подходят для помещений с повышенной влажностью, так перегородки здесь обычно покрывают цементно-песчаными штукатурками, а наносить их на гипсовые поверхности невозможно из-за плохой адгезии. К минусам материала можно отнести плохую изоляцию структурного шума, а также то, что при ударах по блокам раздается гул — возникает резонанс. И чем выше перегородка, тем более выраженным будет этот эффект.

Каркасные перегородки

Конструкция каркасной перегородки

Как правило, их делают на основе стального оцинкованного либо деревянного каркаса, заполненного звукоизолятором (базальтовая или стекловата) и обшитого обычным или, в случае помещения с повышенной влажностью, влагостойким гипсокартоном (ГКЛ или ГКЛВ).

Каркасные перегородки не оказывают серьезной нагрузки на основание, им легко придать криволинейные формы, а их сооружение не занимает много времени — в частности, благодаря отсутствию при этом «мокрых» процессов. Кроме того, в них удобно прокладывать скрытую электропроводку. Что касается звукоизолирующих свойств, то наилучшие показатели будут у стенки толщиной 162,5 мм с двойным каркасом, включающей в себя двуслойную обшивку гипсокартоном (12,5 + 12,5 мм) с обеих сторон и два слоя заполнения по 50 мм, разделенных еще одним листом ГКЛ.

Такие конструкции являются и наиболее прочными: нагрузка на анкер у них может достигать 40 кг (для сравнения: у перегородок с одинарной обшивкой она не должна превышать 30 кг). Притом закреплять тяжелые предметы следует таким образом, чтобы крепеж держался не только на ГКЛ, но и на стойке каркаса.

Специалисты рекомендуют крепить гипсокартон к каркасу через упругие прокладки. Это улучшит индекс звукоизоляции помещения на 1–2 дБ и к тому же не допустит колебания ГКЛ, сопровождающегося характерным звоном и создающего впечатление «хлипкости» перегородки

Каркас собирают из направляющих и стоек, соединяя их саморезами. Металлические профили выпускаются толщиной 50, 75 и 100 мм. Шаг стоек обусловлен главным образом шириной плит изоляционного материала (обычно 600 мм). Перемычкой над дверным проемом в каркасных перегородках служит обычная горизонтальная направляющая.

К основанию пола и стенам каркас фиксируют дюбелями, а к потолочному перекрытию — анкер-клиньями. Чтобы перегородка плотно примыкала к несущим конструкциям (ведь любой зазор между ними станет проводником звука), все стыки уплотняют упругими лентами из полиуретана или резины.

Какой может быть толщина стен

Чтобы определить нужную величину для стен дома, нужно обратиться к СНиП II-22-81. В нем установлена величина толщины стен из кирпича, наружных, внутренних несущих стен и перегородок. Толщина должна быть кратной 12 см.

Схема перевязки и кирпичной кладки стен.

Таков размер ширины стандартного кирпича, и это число примерно составляет ½ часть его длины, которая равна 25 см.

Поэтому возведение конструкции 12-сантиметровой толщины называют кладкой в полкирпича, а кладка в один кирпич, соответственно, будет равна 25 см. Толщина стен, выложенных в полтора кирпича, будет равна 38 см, в два 51 см, а в два с половиной 64 см.

Выбор кладки зависит от того, насколько сильно опускается столбик термометра зимой. Если температура воздуха опускается до -30°C, то нужно выкладывать толщину в 2,5 кирпича, или 64 см. Вес такой кладки будет очень большим, и затраты на создание фундамента огромными.

Поэтому в районах, где есть суровые зимы, возведение наружных стен в два с половиной кирпича не применяется. Такое строительство требует большого расхода материалов и значительных финансовых вложений. Здания в таких районах возводят в полтора или два кирпича. Они получаются достаточно прочными, чтобы выдержать перекрытия при возведении строения в несколько этажей. Для увеличения прочности применяется армирование кладки через каждые несколько рядов. Использование железной проволоки обеспечивает монолитность конструкции и предотвращает растрескивание поверхностей.

Несущие наружные стены в среднем имеют толщину кладки 38 см. Возведение их из кирпича позволяет кладке исполнять свое предназначение в полном объеме. Они принимают на себя нагрузку крыши, верхних этажей, перегородок, а также защищают здание от воздействия внешней среды.

Все большее распространение получает использование для строительства наружных стен пустотелых керамических камней, имеющих размер двойного кирпича. Если ими производить кладку в один блок, то прочность и теплопроводность будет соответствовать 51 см. С использованием изделий облегченного вида значительно увеличиваются темпы возведения и уменьшается расход раствора. Облегченные блоки крупных размеров имеют меньшую массу, и фундамент под такую кладку требуется более легкий.

Схема толщины кладки стены.

Толщины стены из кирпича в 25 см будет достаточно и в средней полосе, если использовать утеплитель. Керамика и силикат относятся к прочному надежному строительному материалу, обладающему превосходной несущей способностью. Кладка, сложенная в один кирпич, способна безукоризненно держать любую нагрузку.

На несущую конструкцию, мощность которой составляет 25 см, можно опереть железобетонные, деревянные и бетонные перекрытия, соорудить сверху несколько этажей. Холодные стены можно утеплить пенопластом или качественной минеральной ватой, получив эффект «термоса». При такой обшивке зимой будет тепло, а летом прохладно. Кирпич в этом случае служит для создания прочного и долговечного каркаса.

Выбор кирпича для несущих стен

Бывают два основных вида современных кирпичей: керамический и силикатный. Керамический (красный) состоит из глины, а также силикатный (белый) – из песка и извести. Остальные являются подвидами этих двух.

Достоинства силикатного: прочность, морозостойкость, изоляция, создание комфортного микроклимата, огнестойкость, аккумулирование тепла. Недостатки: хрупкость, слабая теплоизоляция.

Достоинства керамического: влагостойкость, морозостойкость, сохранение тепла. Недостатки: хрупкость при попадании воды в период межсезонья. Самое главное достоинство этого строительного материала – прочность. По наполнению есть полнотелый и пустотелый кирпич.

Существует также три класса прочности:

• слабые;
• средние;
• прочные.

Для строительства можно применять полнотелые и пустотелые. Но при этом нужно помнить, что полнотелый красный кирпич (керамический) используется при строительстве многоэтажных зданий, цокольных помещений, подвалов, сводов фундамента, сводных арок, дымоходов и не только. Пустотелый керамический же лучше идёт для закладывания пустот и проёмов в монолитном здании.

Варианты ложковой кладки

Их немного. Кладка только в полкирпича не дает фантазии сильно разгуляться, но все же есть возможность сделать ее оригинальной. В стандартной кладке используют чередующееся смещение на половину кирпича.

При возведении перегородки или стены, которую не собираются штукатурить, нередко выбирают косое смещение не на полкирпича, а всего на четверть ложка, и строго в одном направлении. Можно его поменять, когда начало «лесенки» дойдет до края кладки.

Интересный вид стена приобретет, если эти косые ряды будут выложены из кирпичей с разным цветом или фактурой. Помимо косой кладки возможны и другие варианты: например, ложковое смещение на 1/4.

Схема и процесс кладки

Сначала нужно выложить угловые опоры. Потом класть 1 ряд, следом — 2, между ними вставляется армирующая сетка, и так до последнего ряда между каждыми 5-ю слоями кладки. В углах кладка должна быть высотой в 5 кирпичиков и располагаться так, чтобы направляющий кирпич выполнял перевязку, держа угол в 90 градусов. Постоянно должны производиться замеры вертикальной и горизонтальной плоскости уровнем. Усилие при посадке изделий в раствор должно прилагаться только в его середину, иначе кладка начнет съезжать.

Постоянная проверка угла наклона плоскости — залог ровной кладки. Кроме того, в случае обнаружения погрешности ее будет проще исправить.

Для контроля ровности ряда, после выкладывания первого слоя кладки натягивается шнур или веревка. Раствор должен наноситься равномерно по всей площади, а его порции — быть одинаковыми. Ровность ряда можно проверять после каждого слоя кладки или через одну. Шнурок должен подниматься при окончании кирпичной цепочки и служить эталоном для следующего. После пятого ряда кладки нужно дать время раствору сесть, перерыв составляет 2—3 часа. Это обеспечит прочность и можно будет оценить ровность поверхности. А также возможно выложить стенку в ускоренные сроки, для этой цели используется не одинарный кирпич, а двойной.

Из-за более крупных габаритов двойного вида материала кладка требует более частого армирования, чтобы не потерять расчетную прочность. Стенка может укрепляться прямоугольной или зигзагообразной сеткой, которая укладывается через каждые 2—3, а не 5 рядов. Концы армирующих элементов должны выступать из стены на 4—6 миллиметров. Это нужно для мониторинга распределения укрепляющих конструкций внутри кладки. После завершения работ концы скусываются, спиливаются или загибаются.