Mebelgeometry.ru

Мебельная геометрия
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Укладка лаг по плитам перекрытий

Классификация полов производится по видам покрытий:

  • дощатые;
  • паркетные;
  • линолеумные;
  • плитные.

И по типам конструкций:

  • слоистые;
  • однослойные;
  • раздельные пустотные;
  • раздельные беспустотные.

Схема перекрытия над вентилируемым подпольем.

  • шлифмашина;
  • рубанок;
  • молоток;
  • кельма;
  • шнур;
  • правило;
  • пила;
  • крепеж;
  • шуруповерт;
  • рулетка.

Технологические требования

Правильное устройство пола по бетонной плите выполняется в соответствии со строительными требованиями и нормами. В них характеризуются конструктивные особенности всех элементов.

Кроме этого, они должны соответствовать стандартным требованиям, характерным для данной ситуации: быть прочными, влагостойкими, износостойкими.

Делая пол для жилого помещения, заранее нужно подумать о тепло- и звукоизоляции. Если говорить о стандартных технологических требованиях, можно выделить ряд норм, характерных этой ситуации.

ХарактеристикаНазвание, техническое условиеКраткое описание
ГОСТ 31358 — 2007Сухая строительная напольная смесь на цементной основеСвойства и составы цементной смеси. Использование для пола
ГОСТ 10178 — 85ЦементТехнические особенности и требования для материала, применяемого для стяжки
ГОСТ 25328 — 82Цемент для строительного раствораНормативные данные, касающиеся состава и характеристик смеси
ГОСТ 24640 — 91Добавка для цементаВид и метод использования добавки, применяемой для заливки полов
ГОСТ 7473 — 94Бетонная смесьСоставы, технология изготовления и использования смеси на бетонной основе
СНиП 2.03.01-84Бетонная и железобетонная конструкцияМонтаж ж/б конструкций, стяжки полов с армированием
СНиП 3.02.01-87Земляное сооружение основы и фундаментаПроцесс монтажа черновых полов
СП 52 – 101 — 2003Бетонная и железобетонная конструкция без предварительного напряжения арматурыПроцесс армирования бетона
СНиП 2.03.13-88ПолыКонструктивное решение для пола, требования для монтажа

Проектирование, выбор материала и монтаж нужно выполнять, исходя из требований, представленных в этих документах. Соблюдение нормативов позволит создать поверхность, которая будет отвечать всем установленных параметрам.

Кроме всего прочего, она будет иметь следующие характеристики:

  1. Будет создано гладкое и прочное основание, удобное и практичное для безопасного передвижения людей.
  2. Оно будет качественным, износостойким, долговечным.
  3. Согласно санитарно –эпидемиологическим нормативам основание будет создано безвредное для человека и обеспечивающее хорошие условия для проживания.
  4. Эксплуатационный норматив характеризует лёгкость в уходе и возможном ремонте.

Все документы разрабатывались специалистами и инженерами, поэтому пренебрегать ими не рекомендуется.

1. Устройство дощатого пола на плитах перекрытия.

При устройстве дощатых покрытий выполняют следующие технологические операции:

  1. укладка лаг по готовому основанию;
  2. настилка шпунтованных досок;
  3. острожка провесов полов с очисткой поверхности от стружки и пыли;
  4. установка плинтусов и вентиляционных решёток.

Общий уровень покрытия пола на плитах перекрытия для всей квартиры определяется уровнем площадки лестничной клетки.

Так как входная дверь в квартиру открывается обычно внутрь, то для того, чтобы она не задевала покрытие пола, полы в передней должны быть на 15…20 мм ниже пола лестничной площадки.

Уровень пола во всех остальных помещениях квартиры подгоняется под уровень передней.

1.1. Укладка звукоизолирующих прокладок под лаги.

Основанием для пола из досок по ж/б перекрытиям служат деревянные лаги или сплошной слой из изоляционно-отделочных древесноволокнистых плит (ДВП).

Укладку лаг на междуэтажных перекрытиях из ж/бетонных плит, выполняют по звукоизолирующим прокладкам или засыпкам из шлака или песка толщиной до 60 мм.

Звукоизолирующие прокладки для изоляции от ударного шума укладывают сплошными полосами под лаги на всем их протяжении без разрывов, строго по продольной их оси с таким расчётом, чтобы они выступали за кромку лаги с каждой стороны на 10…20 мм.

В качестве звукоизолирующих прокладок под лаги применяют полосы мягких ДВП (ГОСТ 4598-86) марок М-1 и М-3, толщ.12 мм.

Выравнивают лаги в единую горизонтальную плоскость с помощью песка, который подсыпают в места провисания, определяемые уровнем (нивелиром).

Подкладки из ДВП необходимо антисептировать. Влажность прокладок должны быть не более 12%. Влажность песка при укладке дощатого покрытия, паркетных щитов и досок должна быть не более 4%.

Вариант устройства дощатого пола по лагам с опорой на бетонный подстилающий слой или ж/бетонные плиты перекрытия дома показан на рис.1.

Устройство дощатого пола по лагам на плитах перекрытия.

1- плиты перекрытия; 2- звукоизолирующие прокладки из ДВП; 3- лаги; 4- настил пола из доски толщ.38…42 мм.

Лаги укладывают и выравнивают по уровню.

Под балки, лаги и доски НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ подкладывать щепки или клинья, так как от вибрации они выпадают, и полы становятся зыбкими.

Выравнивание лаг в полах на перекрытиях достигается подсыпкой слоя песка под звукоизолирующие прокладки или лаги по всей нижней плоскости без зазоров.

ВНИМАНИЕ! Подбивка деревянных клиньев под лаги для их выравнивания и опирания лаг на деревянные прокладки ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Если всё-таки приходится подбивать клинья, то их нужно закреплять гвоздями. Под тонкие доски подкладывают картон, толь, рубероид, но только не щепки.

Для звукоизоляционных подкладок под лаги должны применяться материалы, удовлетворяющие требованиям, указанным в табл.1.

Таблица 1: Характеристика звукоизоляционных подкладок под лаги.

п/пНаименование материаловОбъёмная масса, кг/м 2Влажность при укладке (по весу) не более
1234
1Плиты древесноволокнистые125…35012%
2Плиты асбоцементные изоляционные300…35015%
3Плиты «кордин»300…35010%

При укладке лаг по перекрытиям их фиксируют и выравнивают полосами цементно-песчаного раствора, при этом лаги необходимо изолировать от свежего раствора гидроизоляционным слоем (битумной мастикой, гидростеклоизолом, толем).

Покрытие пола по лагам укладывают после высыхания раствора.

1.2. Укладка деревянных лаг.

Деревянные лаги делают из нестроганных досок шириной 80…100 мм и толщиной не менее 25 мм.

Поверхность ж/бетонного перекрытия, на которое укладываются лаги без звукоизолирующих прокладок, должна быть очищена и прогрунтована.

Для укладки лаг применяют неструганные доски 2-го и 3-го сортов из здоровой древесины хвойных и мягких лиственных пород (за исключением тополя и липы).

Установку лаг начинают с установки маячных лаг (рис.2 поз.3) с расстояниями между ними 2 м.

Первую из маячных лаг укладывают на звукоизоляционную прокладку из ДВП, отступив от стены на 20…30 мм.

Зазоры между стеной и торцами лаг также оставляют в пределах 20…30 мм.

ВНИМАНИЕ! Во избежание случайного смещения выверенных лаг РЕКОМЕНДУЕТСЯ до укладки покрытия закрепить их распорными досками, прибитыми гвоздями.

Между маячными лагами устанавливают промежуточные лаги (рис.2 поз.4), которые выверяют рейкой с уровнем.

ВНИМАНИЕ! Верхняя плоскость маячных лаг должна располагаться ниже отметки чистого пола на толщину покрытия (половой доски, черного пола и покрытия и т.п.).

Расстояние между осями лаг должно быть не более 600 мм.

Короткие лаги стыкуют между собой врубкой вполдерева или торцами впритык со смещением стыков (рис.2 поз.5) смежных лаг не менее чем на 500 мм.

Длина стыкуемых лаг должна быть не менее 1 м.

Вариант укладки лаг по железобетонным перекрытиям показан на рис.2.

Способ укладки лаг по плитам перекрытия.

1- подсыпка из песка по плитам перекрытия; 2- звукоизоляционные ленты ДВП; 3- маячные лаги из доски сеч.100х25 мм; 4- тоже промежуточные лаги; 5- шов стыка коротких лаг длиной не менее 1 м; 6- контрольная рейка 2 м с уровнем.

Под лаги на междуэтажных перекрытиях из ж/бетонных плит, по всей длине укладывают звукоизоляционные подкладки (рис.2 поз.2) из ДВП или сами лаги кладут по звукоизоляционному слою из песка (рис.2 поз.1) или шлака, толщина которого устанавливается проектом.

На первых этажах лаги можно укладывать по кирпичным столбикам.

Лаги всей поверхностью должны лежать на звукоизоляционной прокладке, в случае необходимости под них подкладывают доп. слой прокладочного материала.

Расход материалов на устройство по ж/б плитам перекрытия деревянных лаг из бруса толщ.60 мм на 100 м 2 пола показан в табл.2.

Таблица 2: Расход материалов на устройство по ж/б плитам перекрытия деревянных лаг из бруса толщ.60 мм (на 100 м 2 пола).

п/пПеречень работПеречень материала
Брус II сорта толщ. 60 мм (м³)Толь (м²)Антисептик (кг)
12345
1Укладка по плитам перекрытия лаг из брусков сеч.60х70 мм по подкладкам
— при толщине покрытия пола 29-37 мм
0,6620,418,0
2То же
— из брусков сеч.60х80 мм
0,7620,421,0
3То же
— из брусков сеч.60х100 мм
0,9120,425,0
4То же
— из брусков сеч.60х120 мм
1,1520,427,0
5То же
— из брусков сеч.60х140 мм
1,3220,430,0

Расход материалов на устройство по ж/б плитам перекрытия деревянных лаг из бруса толщ.70 мм на 100 м 2 пола показан в табл.3.

Таблица 3: Расход материалов на устройство по ж/б плитам перекрытия деревянных лаг из бруса толщ.70 мм (на 100 м 2 пола).

п/пПеречень работПеречень материала
Брус II сорта толщ. 70 мм (м³)Толь (м²)Антисептик (кг)
12345
1Укладка по плитам перекрытия лаг из брусков сеч.70х80 мм по подкладкам
— при толщине покрытия пола 29-37 мм
0,9820,425,8
2То же
— из брусков сеч.70х100 мм
1,120,429,2
3То же
— из брусков сеч.70х120 мм
1,3220,430,0
4То же
— из брусков сеч.70х140 мм
1,5120,435,0

Горизонтальность лаг проверяют 2 м рейкой с уровнем. Рейка должна касаться поверхности всех лаг без зазоров.

Относительная влажность в помещениях при устройстве полов не должна превышать 60%.

1.3. Настилка половых досок по готовому основанию.

До начала устройства настила доски должны быть разложены по лагам.

Доски укладывают по лагам, соединяя между собой боковыми кромками и сплачивают.

Доски пола прибивают к лагам 2 способами — паркетным или пакетным:

  1. при паркетном способе половые доски устанавливают и прибивают отдельно каждую;
  2. при пакетном способе – по 5…10 досок одновременно.

При этом половые доски сплачивают между собой на боковыми кромками.

В полах из древесины зазоры между покрытием и стенами должны составлять 10…15 мм, чтобы не нарушалась звукоизоляция, чтобы покрытие свободно перемещалось при колебаниях относительной влажности воздуха в помещении.

Первую половую доску укладывают на расстоянии 10…15 мм от стены и прибивают гвоздями 120…150 мм к каждой балке или лаге.

Щель между стеной и первой доской должна перекрываться плинтусом. Затем производят дальнейшее настилание пола.

Настилка половых досок по готовому основанию показан на рис.3.

Настилка половых досок по готовому основанию.

При работе вдвоём плотники прибивают доски с 2-х сторон, не переходя с одного конца доски к другому.

Каждую последующую доску придвигают к ранее уложенной, ударом молотка (через деревянную прокладку) и прибивают гвоздями длиной в 2…2,5 раза больше толщины доски.

Гвозди забивают в каждую лагу под углом 45°, а шляпки утапливают в древесину при помощи добойника.

Последние доски устанавливают при помощи клина, забиваемого между последней доской и стеной. При этом следует вбивать прямой гвоздь в зону плинтуса.

Зазоры между торцами досок и стенами не должны превышать 15 мм. Эти зазоры перекрывают плинтусом после устранения провесов досок покрытия.

Плинтусы следует крепить к деревянным пробкам, забиваемым в каменные стены, но не к доскам пола.

Неровности досок и провесы между ними устраняются острожкой, которая должна, как правило, производиться механизированным способом при помощи паркетно-строгальной машины или электрорубанка.

Остроганное и очищенное дощатое покрытие грунтуют натуральной олифой. После высыхания олифы пол шпатлюют масляной шпатлевкой. Высохший слой шпатлевки зачищают наждачной бумагой или пемзой.

Двукратную окраску пола производят красками на натуральной олифе или пентафталевом лаке. Краску наносят поролоновым валиком или кистью. Расход краски на 1 м 2 пола- 230 г.

Если при строительстве дома полы настилались из недостаточно высушенных досок, между ними со временем образуются щели.

Такие полы через 1…2 года после настилки потребуется полностью перестелить.

Лучше всего этим заниматься весной, в последние дни отопительного сезона, когда доски сохнут особенно хорошо.

В летнее время с переменной погодой доски пола впитывают влаги больше, чем зимой.

Но если настилку полов приходится делать летом, необходимо дождаться времени, которому предшествовала ровная сухая погода в течение 1…2 недель.

Правила по укладке пола.

  • Классическим устройством пола считается установка рядами деревянных, кирпичных столбиков по всему периметру
  • Лаги всегда укладываются в длину помещения
  • Обычно лаги укладываются перпендикулярно окну, для того, что бы последующий ряд досок был в достаточной освещенности

укладка и шлифовка пола

  • Все лаги должны быть достаточно просушены и хорошо обработаны антисептиком
  • Лучшим вариантом для деревянных лаг будут служить хвойные породы деревьев

укладка пола из досок

  • Для оптимальной крепости пола лаги должны быть по высоте от 3 до 6 см и располагаться друг от друга на расстоянии 40-60 см.
  • Все работы по укладке пола предполагают постоянное использование в работе строительного уровня.

тонировка деревянного пола

Рекомендуем к прочтению:

Способы монтажа лаг на бетонный пол

Монтажные работы заключаются в укладке деревянных брусьев на сборные или монолитные железобетонные основания.

Важным условием качественного выполнения работ является правильный выбор крепежа и соблюдение технологической схемы расстановки лаг на поверхности основания:

  1. Брус следует устанавливать поперек линии света из окон, параллельно оконному или дверному проему. Между стенами и профилем необходимо оставлять зазор шириной 25-30 мм.
  2. Если нужна звукоизоляция, то подложку под лаги укладывают сплошной полосой по всей длине, без разрывов.
  3. Монтажные отверстия и швы между сборными элементами нужно заполнить цементно-песчаным раствором марки не ниже М150.
  4. Лаги должны касаться поверхности плит перекрытия без зазоров. Пустоты между брусом и основанием рекомендуется забивать мелким песком или заполнять монтажной пеной.
  5. Минимальная длина сращиваемых брусков должна быть ≥ 2 м. Короткие профили следует соединять между собой торцами друг к другу в любом месте комнаты со смещением швов в параллельных лагах на 0,5 м.
  6. В дверных проемах смежных помещений необходимо положить уширенный брус, выступающий за перегородку на 50 мм с обеих сторон. Это делается для того, чтобы финишное покрытие в разных комнатах опиралось на одно и то же основание.
  7. Горизонтальный уровень укладки профилей проверяется двухметровым реечным инструментом.
  8. Перед устройством чистового настила пространство под полом очищают от щепы, стружек и мусора.

Крепление на саморезы

В лагах высверливают сквозные отверстия размером на 0,5-1,5 мм меньше диаметра шурупа. В плите перекрытия с помощью перфоратора бурят отверстия под пробки. Затем в бетонный пол вставляют капроновый дюбель и укладывают профиль. Проверяют соосность отверстий и вкручивают саморез. Горизонтальный уровень лаги регулируют крепежом и подложками, ослабляя или затягивая соединение.

Крепление анкерами

Анкеры обеспечивают более прочное крепление, чем дюбель-гвоздь или шурупы. Принцип установки приспособлений такой же, что и у саморезов, но вместо капронового дюбеля в основание вставляется распорная металлическая втулка. Оптимальный диаметр крепежа — 6-10 мм, длина — 50-150 мм. Благодаря высокой плотности соединения на 1 м бруса достаточно одного анкера.

Крепление лаг на металлический уголок

Профиль крепят любой стороной к основанию пола с помощью дюбеля или анкера. Лагу укладывают в полость уголка и прикручивают шурупом. Расстояние между креплениями зависит от длины комнаты и должно составлять 35-50 мм.

Эту же процедуру можно проделать с помощью металлических перфорированных кронштейнов. В этом случае брус будет охвачен с двух сторон полками приспособления.

Регулируемые лаги

Регулируемый крепеж для основания пола может быть 4 видов:

  • пластиковые опоры (столбики);
  • шпильки с гайкой и шайбой;
  • полимерный болт-стойка;
  • резьбовые втулки.

Наиболее удобны конструкции заводского изготовления со сквозными нарезными муфтами, которые могут быть следующих размеров:

  • 0,45 х 0,45 х 2,0 м;
  • 0,45 х 0,70 х 2,0 м;
  • 0,45 х 120 х 2,0 м.

Они поставляются с резьбовыми стойками для корректировки уровня подъема профиля и дюбелями для крепления болтов-стоек на основание.

  1. Перед установкой конструкции в отверстия в профиле вкручивают пластмассовые болты-стойки, на которые будут опираться лаги.
  2. Брусья необходимо размещать параллельно друг другу с шагом 350-375 мм.
  3. Затем в бетонном основании высверливают отверстия под монтаж вертикальных соединений. В это место через стойку наживляют дюбель-гвоздь.
  4. С помощью специального ключа, вращая влево и вправо стойку крепления, регулируют горизонтальный уровень лаги.
  5. Дюбель-гвоздь забивают до упора, проверяют надежность соединения и переходят к следующему профилю.

Крепление лаг к бетонным столбам

Под лаги, устанавливаемые на бетонных столбиках, прокладывают 1-2 слоя гидроизоляционного материала (рубероид и др.), края которого должны выходить за границы основания на 30-40 мм. Поверх изоляции размещают в один слой подложку из ДВП. Крепление профилей выполняют с помощью дюбелей или саморезов.

Полы с деревянным основанием

Чтобы понять, в чем состоит изготовление бетонных полов на деревянном основании, посмотрите это видео очень внимательно. Либо вы точно добьетесь разрушения всей конструкции. Нет, мы вас не пугаем, а просто стараемся предостеречь.

Дело в том, что дерево и металл — материалы с абсолютно разной природой, структурой и свойствами. Дерево никогда не находится в режиме статики, оно всегда двигается. Его динамика обусловлена влажностью, температурой, степенью просушки. Заливать стяжку на дерево запрещается вовсе, если дерево свежее — только по истечении 3-х летнего срока!

От воздействия одной и той же температуры эти материалы расширяются по-разному, поэтому их требуется совместить так, чтобы они друг от друга были совсем не зависимы. Для этого применяют обычную полиэтиленовую пленку — к ней бетон абсолютно не прилипает и словно скользит, в то время как дерево двигается.

Весь процесс следует выполнять в следующей последовательности:

  1. Снимаем дощатый настил и ревизируем все лаги, дабы убрать поврежденные и гнилые, иначе деревянный пол может не выдержать нагрузки. Плита бетона толщиной 5 см и площадью в 1м2 весит порядка 300 кг.
  2. Восстанавливаем настил и обрабатываем дерево антисептиком и грунтовкой.
  3. Укладываем полиэтиленовую пленку.
  4. Прокладываем армирование либо используем фибробетон.
  5. Укладываем демпферную ленту.
  6. Размещаем маяки.
  7. Заливаем стяжку.

В итоге, у нас получается два покрытия, существующих абсолютно отдельно друг от друга. Данная конструкция редко применяется на практике, но иногда крайне необходима. Как бы сложна она ни была, обладает всеми свойствами полноценного бетонного основания и тепловыми характеристиками деревянного пола.

Паркетное покрытие

Схема устройства пола.

Красивый внешний вид, малая теплоизоляция и звуконепроницаемость делают паркет (паркетные доски, паркетные щиты, штучный паркет) востребованным материалом при строительстве пола по перекрытиям. Устройство такого пола возможно на сплошном дощатом основании, плитах ДВП, цементно-песчаных стяжках. Хорошо смотрятся полы из штучного паркета, выполненные рисунком «елка» с фризами или без фриз.

Сначала необходимо произвести разметку рядов покрытия, чтобы было меньше отходов. На подготовленное основание производят настил слоя пергамина, и по нему укладывается маячная «елка». Ориентируясь на нее, производится устройство покрытия пола с тщательным соединением и креплением каждой паркетной планки гвоздями-сороковкой, забиваемым два в боковой паз и один в торцовый. Добойником углубляют шляпки в материал.

Устройство полов из штучного паркета по стяжкам производится на горячем или холодном растворе битума в «елку» без фризов. При настиле паркета при необходимости делают выравнивание его специальной паркетно-строгательной машиной или ручным рубанком; после острожки устанавливают плинтусы, делают циклевание и шлифование пола. Пол перед циклеванием слегка увлажняют. Уложенный паркет натирают мастикой или лаком.

Конструкционные особенности пола на лагах

Устройство готового деревянного пола на лагах несколько напоминает многослойный пирог, в котором поверх перекрытия слоями необходимо настелить доски, лаги, гидроизолирующий слой, утеплитель, финишное покрытие пола.

Устройство пола на лагах предполагает укладку гидроизоляции и утеплителя

При этом независимо от типа перекрытия пирог утеплённого пола включает в себя дополнительные элементы:

  • слой гидроизоляции между перекрытием и лагами;
  • бруски лаг;
  • черновой пол (предпочтение отдаётся фанерным плитам);
  • гидроизолирующее покрытие утеплителя;
  • сам утеплитель и пароизоляция;
  • доски – финишное покрытие.

Данная конструкция полов на лагах актуальна для первых этажей в частных домах. Все последующие этажи не нуждаются в таком серьёзном утеплении, установка гидроизоляционного слоя пирога в этом случае нужна лишь при прямом контакте с бетоном и кирпичом.

Утеплять необходимо полы первых этажей и бетонные или кирпичные основания

Стяжка

Самый распространенный вариант выравнивания бетонной плиты — стяжка из цементно-песчаной смеси. Порядок действий:

  • Очистить поверхность плит от мусора.
  • Нанести валиком или кистью грунтовку, чтобы собрать пыль, предотвратить образование пузырьков воздуха при заливке, улучшить сцепление стяжки с бетоном, предупредить развитие плесени и грибков. Рекомендуется использовать грунтовку глубокого проникновения.

Важно! Неровности, дефекты, отклонения от горизонтальной плоскости устраняют с помощью самовыравнивающейся смеси.

Укладка плит перекрытия на фундамент: правила установки

При строительстве зданий из кирпича, пенобетонных или газобетонных блоков обычно выполняют укладку плит перекрытия на фундамент или стены цокольного этажа.

Если фундаментное основание или цоколь выполнен из фундаментных блоков, а не представляют собой монолит, требуется усилить конструкцию монолитным бетонным армопоясом. За счет этого:

  • нагрузка от перекрытия станет распределяться равномерно;
  • у ленточного фундамента увеличится прочность на изгиб;
  • будет выровнен обрез фундамента, что позволит правильно расположить плиты;
  • повысится жесткость здания, его стойкость к небольшим подвижкам грунта.

Фундаментные блоки изготавливаются без армирования, поэтому они теряют прочность при нагрузках на изгиб. Именно такие нагрузки возникают, когда на конструкции из блоков укладывают плиты перекрытия, так как опорой служит не вся ширина блока, а только полоса с внутренней стороны.

Избежать риска разрушения фундамента или стен цоколя помогает армирование монолитного бетонного пояса. Согласно нормативам, его толщина должна составлять 200 мм, материалом изготовления служит бетон В20. Пространственный арматурный каркас состоит из четырех прутов, уложенных вдоль стены и соединенных между собой по вертикали и горизонтали стальными стержнями.

Подготовка к монтажу

Согласно правилам укладки плит перекрытия на фундамент и цоколь, минимальная величина опирания составляет:

  1. для бетонного основания – 60 мм;
  2. для кирпичного цоколя:
  • 70 мм для плит длиной до 4000 мм;
  • 90 мм для плит длиной свыше 4000 мм.

Рекомендуется во всех случаях увеличить величину опирания до 120 мм чтобы повысить прочность постройки. Такой подход позволяет обеспечить необходимый запас на случай, если плиты будут уложены с небольшим смещением.

При укладке плит перекрытия на цоколь или фундамент опираться они должны только короткими сторонами. Использование промежуточных опор не даст железобетонной плите нормально работать под нагрузками, и в дополнительной точке опирания конструкция будет разрушаться.

Торцы плит требуется теплоизолировать, чтобы исключить возникновение мостиков холода – это грозит выпадением конденсата, высокими теплопотерями здания и большими расходами на отопление в холодный сезон. Минеральную вату и пенопласт необходимо обернуть в полиэтиленовую пленку для защиты от влаги, экструдированный пенополистирол в гидроизоляции не нуждается.

Перед началом монтажных работ требуется определить место для установки грузоподъемной техники – нельзя допустить, чтобы грунт сместился под ее тяжестью и давил на стенку фундамента или цоколя с риском ее разрушить. Сам монтаж осуществляется по общим правилам, описанным выше.

Этапы работ

При использовании любого материала для успешной укладки плитки на деревянное основание работы должны включать три этапа.

  • Ревизия старого основания
  • Биозащита
  • Формирование монолитного покрытия

Остановимся на каждом этапе подробнее.

Ревизия чернового пола

На этом этапе нужно проверить, в каком состоянии находится основание. Для этого надо снять часть или все покрытие целиком. Деревянные элемент, которые покрылись плесенью нужно удалить и заменить на новые.

  • Обычно деревянный пол имеет следующую конструкцию: лаги, настил из досок, старый паркет. Если пол скрипит, это означает, что он недостаточно стабилен. В этом случае нам надо найти лаги и усилить их, для этого вкручиваются дополнительные крепежи.

Во время ревизии можно уложить дополнительную звукоизоляцию и утепление. Для этого можно использовать экструдированный пенополистирол, мелкофракционную засыпку или минеральную вату. При этом важно оставить воздушный зазор, чтобы пространство вентилировалось.

  • Между досками должен сохранятся зазор 2-3 мм, он нужен, чтобы избежать температурных деформации.
  • Все элементы нужно обработать антисептиком, чтобы предотвратить распространение грибка.
  • После завершения обработки доски и покрытие возвращают на место.

Сухое или мокрое выравнивание

Теперь нужно сформировать монолитное покрытие, которое компенсирует деформации напольного покрытия. Чтобы достичь этой цели, применяют несколько способов.

  • Сухой способ – прикручивание к черновому полу листовых материалов. Для этих целей подойдет фанера, ЦСП, ГВЛ, ОСБ.

В большинстве случаев для сухого способа применяют ЦСП (цементно-стружечную плиту).
К плюсам этого материала относится высокая морозостойкость, влагостойкость и экологичность.
Также такое покрытие может обеспечить хорошую звукоизоляцию.

  • Мокрый способ – заливка самовыравнивающейся смеси на деревянное основание.
  • Смешанный способ применяется, когда пол имеет значительные перепады высот, которые нельзя скорректировать листовым материалом. В этом случае сначала применяют сухой метод, а затем сверху заливают стяжку.

Сухое выравнивание

Ход работ будем описывать на примере использования цементно-стружечной плиты.

  • Делаем предварительную раскладку материала, на этом этапе нужно отметить места, по которым будет осуществляться раскройка плит.

Цементно-стружечная плита тоже имеет свойство расширяться под влиянием изменений
температуры и влажности, поэтому от стен надо сделать отступ 12 – 15 мм.
Зазор между листами должен составлять 4 – 8 мм.

  • Толщину листов подбирают в зависимости от нагрузки на покрытие. Если ЦСП укладывают непосредственно на лаги без настила из досок, то толщина должна быть не меньше 20 мм, при шаге лаг 600 мм – не меньше 30 мм. Без серьезной нагрузки на плиту применяются изделия от 12 мм.

  • По периметру помещения на стену приклеивают демпферную ленту шириной 5 – 10 см. Она нужна для дополнительной звукоизоляции и для сохранения температурного зазора при дальнейших работах.
  • Для распиловки ЦСП лучше использовать ножовку: болгарака выполняет работы быстрее, но она создаст слишком много пыли.
  • Листы раскладывают по полу и заранее высверливают отверстия под саморезы. Шляпка метиза должна быть утоплена, поэтому лунки надо зенковать, чтобы ничего не выступало над поверхностью.

Для крепления используют оцинкованные саморезы по дереву.
Длина должна быть такой, чтобы крепеж прошел сквозь лист, доску и попал в лагу.
Подробнее про особенности работы с ЦСП читайте в статье.

  • Отверстия под крепления нужно делать каждые 10 – 15 см. После закрепления ЦСП стыки между листами заделывают эластичными составами (плиточный клей, герметик, мастики, шпаклевка).

Мокрое выравнивание

Минимальная толщина стяжки должна составлять 30 мм, этот метод более трудоемкий и при больших перепадах может оказаться еще и дороже.

  • По периметру помещения приклеиваем демпферную ленту 5 -10 см.
  • Укладываем двойную полиэтиленовую пленку в качестве гидроизоляции. Материал должен плотно прилгать к поверхности, чтобы между стяжкой и полом не оставалось пустот. Часть пленки заводится на стены на высоту демпферной ленты.
  • Чтобы компенсировать деформации основания, стяжка должна быть армирована в нижней зоне. Для этой цели используют стекловолокно или стальную сетку. При этом арматура не должна лежать на дереве – соседство этих двух материалов будет способствовать их взаимному разрушению. В зависимости от толщины стяжки сетку поднимают на 1 – 1,5 см.

Размер ячейки стальной сетки не может быть больше 100х100 мм. Подробнее про распространенные ошибки при заливке стяжки читайте в отдельной статье.

  • На стенах отмечаем желаемый уровень пола, затем выливаем ровнитель и распределяем его по комнате. После высыхания можно приступать к последующим работам.

Смешанный способ

Применяется в тех случаях, когда после укладки ЦСП поверхность не получилась достаточно ровной для укладки плитки.

Такой способ практически не имеет смысла в маленьких помещениях, так как перепады высот будут заметны слабо, а высота помещения сократится за счет толщины пола.

На цементно-стружечных плитах делают гидроизоляцию или укладывают полиэтилен, как в прошлом способе. Сверху заливают ровнитель.

Укладка плитки

Сам процесс укладки плитки практически не отличается от варианта укладки на бетонное основание, но при этом важно подобрать правильный плиточный клей.

Подробнее про укладку плитки на пол читайте в отдельной статье на нашем сайте.

Составы маркируются в зависимости от адгезии к основанию (C0 – C2) и в зависимости от эластичности (S1 – S2). C1 имеет адгезию не ниже 0,5 МПа в любых условиях, то есть может быть применен во влажных зонах. У C2 адгезия еще выше – 1 МПа. Для укладки на деревянное основание лучше выбирать клей С1S1 или С1S2.

  • Работы начинают с предварительной раскладки. Нужно без раствора распределить плитку по полу и понять, как положить кафель, чтобы у стен не получилось коротких обрезков. Раскладку в виде чертежа можно нанести на бумагу и использовать в будущем в качестве памятки. Также можно отметить расположение отдельных плиток на полу карандашом или наклеить полосы малярного скотча в местах расположения будущих швов.

Подробнее о том, как не допустить ошибок при раскладке плитки на стены и пол
читайте в отдельной статье.

  • Перед началом работ поверхность надо загрунтовать, чтобы снизить её водопоглощение. Укладку керамики начинают только после высыхания состава.
  • Укладку кафеля начинают с целых элементов, клей можно наносить как на обратную сторону плитки, так и на пол. Сначала обычным шпателем распределяем раствор по поверхности, а потом удаляем излишки гребенкой.

Борозды после гребенки не должны идти по дуге – тогда в углах останется мало клея. Также не рекомендуется выполнять кладку на «липухи» или точки раствора по углам. Подробнее про ошибки при укладке кафеля читайте в отдельной статье.

Затирка

Финальным этапом после укладке является затирка швов. Эта процедура необходима, чтобы не допустить попадание влаги и грязи под плитку. Приступать к затирке можно через 24 часа после укладки кафеля. До этого нужно тщательно очистить все поверхности от старого раствора.

Процедура затирки также не отличается от порядка работ при укладке на обычное основание. Подробнее про это можно прочитать в отдельной статье.

Особое внимание надо уделить угловым стыкам, так как основание все равно остается подвижным. Если использовать в этих местах обычную цементную фугу, то она треснет. При укладке плитки на деревянный пол угловые стыки надо затирать силиконовым герметиком. На остальной части пола лучше использовать более эластичные составы.

Ошибки при затирке плиточных швов мы разбирали в отдельной статье.

голоса
Рейтинг статьи
Читать еще:  Перекрытие по металлическим балкам схема
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector