Mebelgeometry.ru

Мебельная геометрия
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Заливка перекрытия второго этажа

Монолитное бетонное перекрытие своими руками

Заливка монолитного междуэтажного перекрытия — не самый простой, но действительно универсальный и проверенный временем метод. В этой статье мы расскажем об основных конструкционных особенностях и этапах устройства перекрытия, а также видах опалубки, в том числе и несъемной.

  • Типология зданий и сфера применения
  • Проектные расчеты несущей конструкции
  • Расчет армирования монолитной плиты
  • Монтаж опалубки разных типов
  • Армирование и обвязка
  • Заливка бетона
  • Дальнейшие действия

Преимущества монолита перед монтажом бетонных плит

Технология заливки потолочного перекрытия своими руками имеет ряд преимуществ перед укладкой стандартных заводских ЖБ плит. Основными положительными моментами монолита являются:

  • Всё перекрытие имеет ровную и однородную структуру без швов, соединений и стыков, что позволяет максимально равномерно распределить нагрузку на залитую плиту, стены дома и его фундамент;
  • Планировка дома с таким перекрытием имеет больше шансов на самовыражение, поскольку нет необходимости в стандартных решениях, подгоняемых под параметры заводских плит;
  • Все эркеры и балконы можно заливать непосредственно под имеющиеся проектные данные, без необходимости подыскивать плиту перекрытия нужного размера и конфигурации;
  • А в интерьере первого этажа могут быть использованы колонны, что сделает дизайн помещения более богатым и оригинальным.

Важно: для заливки монолита нет необходимости использовать сложное строительное оборудование. Все работы можно выполнить своими руками, понимая технологию монтажа.

Сколько стоит работа по заливке и устройству?

Самой трудоемкой работой является заливка раствора в опалубку и установка форм под бетонирование. На эти конструкции будут действовать изгибающие и сжимающие нагрузки.

Опалубку изготавливают из разборных щитов, устанавливают дополнительные опоры. Применяют и несъемные пенополистирольные секции. Цена на такие работы без стоимости бетона равна 4400 руб./м 3 .

При определении расценок ведется учет:

  • подготовительных мероприятий, разметок;
  • монтажа по стойкам, опорам, настилам;
  • установки арматуры;
  • способа заливки бетона.

ИТР, строители, проектировщики уверены, что монолитные перекрытия обеспечивают наибольшую безопасность и долговечность строению при условии соблюдения технических норм.

Средние расходы на монтаж

Выдержки из прайсов на монолитные работы, указывают стоимость на разных территориях России.

Средняя цена по РФ за монтаж монолитных перекрытий в м 2 равна 5433 руб., если рассматривать укладку в м 3 , то в среднем по стране стоимость выйдет 3727 руб.

Анализ расценок проведен на основании цен в разных российских городах.

  • Например, заливка с укладкой бетона из миксера вместе с изготовлением опалубки, армированием и бетонированием стоит 787 руб./ м 3 .
  • При ручном замесе раствора, тот же перечень работ равен 984 руб./ м 3 .
  • За устройство монолитных перекрытий в коттеджах и других постройках нужно заплатить 3199 руб./м 3 .
  • А вязка арматурного каркаса обойдется в 2461 руб./м 3 .

Одна из московских компаний предлагает клиентам:

  • доставить элементы опалубки;
  • провести замеры;
  • рассчитать объемы работ;
  • выполнить монтаж опалубочной системы;
  • уложить арматуру;
  • залить бетон.

Стоимость услуг этого предприятия начинается с 6000 -7000 руб. за м 3 .

Другие московские строительные организации предлагают обустроить монолитные участки перекрытия с армированием за 800 руб./м 2 . В Санкт-Петербурге монтаж опалубки с армированием и бетонированием выйдет за 3300 руб./м 2 .

Внимание! Все расценки на строительство, расход материалов и трудозатрат отражает смета. Это документ, где на основании расчетов учтены все затраты. Поэтому застройщику нужно особое внимание уделять не только индивидуальному проекту, но и сметным выкладкам.

Выбор марки бетона

Следует сказать, что вопрос подбора марки бетона для самодельного перекрытия крайне важен. Ведь неправильный выбор данного материала сулит проблемами с прочностью, снижением сопротивляемости к нагрузкам и так далее. А потому рекомендации специалистов в этом вопросе лишними точно не будут. Рассмотрим, какие есть марки бетона на сегодняшний день.

  • Марка М100 представляет собой решение с наиболее низким качеством и обычно используется перед заливанием монолитных конструкций. Обычно такой вариант применяют для заливки фундаментной ленты, формирования подушки из бетона, установки бордюра и так далее.
  • Бетон марки М150 используется для пола, стяжки, а также создания фундамента для построек, где насчитывается небольшое количество этажей.
  • М200 будет применяться для формирования пола, отмосток и стяжки. Из-за высокой прочности материала его используют для производства бетонных лестниц.
  • М250 будет отличным решением в создании монолита ленточных фундаментов, а также плит перекрытий.
  • М300 применяется для формирования плит перекрытий, а также бетонных лестниц.
  • М350 используют для создания различных поверхностей монолитного типа, балок и бассейнов.
Читать еще:  Как закрепить балки перекрытия к стене

Марки М400, М450 и М500 практически не применяются в строительстве частных объектов. Они востребованы в создании таких построек, как плотины, дамбы, мосты и различные гидротехнические сооружения.

Если делать выводы из описанной информации, то лучше всего для создания монолитного перекрытия своими руками использовать марки М250, М300 или иногда М350.

А если ванная комната?

Если на втором этаже предполагается обустройство ванной комнаты и туалета, необходимо перед заливкой бетонного перекрытия предусмотреть места под коммуникации, в частности канализационный слив и трубы под воду. Если перекрытие пола второго этажа деревянное, необходимо учитывать нагрузки, которые будут действовать в месте расположения ванной комнаты.

Ванна весит около 200 кг, и вес еще удвоится при заполнении водой. Соответственно, обычную нагрузку, действующую на деревянные перекрытия, необходимо удвоить. Один из выходов – увеличить размер сечения балок, и уменьшить расстояние между ними в месте предполагаемой ванной комнаты. Особое внимание нужно уделить влагоотведению и дополнительной защите древесины, чтобы исключить образование плесени и, как итог, гниение деревянных конструкций.

Доску на пол лучше использовать из лиственницы, вяза или ольхи, так как данные породы древесины, находясь во влажной среде, делаются только прочнее и долговечнее. Если в ванной комнате предусмотрен душ, необходимо будет выполнить отвод воды, как правило, в данном случае используют трап с сухим запирающим элементом. Монтаж необходимо проводить таким образом, чтобы через сливной трап уходила вся вода, которая попадает на пол душевой комнаты. Гидроизоляционные материалы должны обладать высокой адгезией и иметь достаточную эластичность.

Установка щита для плит перекрытия

Опалубка установлена, можно приступать к армированию будущей конструкции. Ей придаётся жесткость именно этим способом. Армирующим материалом могут служить:

  • мелкая сетка, предназначенная для надежного удерживания слоя штукатурки;
  • подходящие железные трубы б/у;
  • железный арматурный прут.

Сверху на опалубку укладывается сетка для штукатурки. Ее предназначение — дополнительно стягивать после заливки внутреннюю сторону. Тогда бетон не будет лопаться, а после осыпаться, причем его свойства смогут сохраниться очень долгий период.

Теперь можно разрезать на секции железные трубы. Их диаметр может быть разным. Главное, чтобы куски имели размеры от 140 см до 150 см. Выбор размера будет зависеть от реальных расстояний между балками. Дальше их приваривают к уже установленным железным балкам. Шаг — 60 см. Получается решетка.

Потребуется установить металлические пруты параллельно балкам. Пруты прикручивают к приваренным трубам, к их нижней части. Это делается не случайно. Армировать желательно нижние слои бетона, так как именно на эти зоны приходится наибольшее давление.

Прикручивают пруты друг от друга на расстоянии от 15 см до 20 см. Чтобы вязать, потребуется сталистая мягкая проволока. Прутья можно проварить электросваркой, это как вариант. Но такая работа займет массу времени, а на выходе получится соединение недостаточной прочности.

После выполнения всех перечисленных работ можно считать армирование завершенным.

Заливка перекрытий

После монтажа опалубки и арматуры приступают к заливке бетоном плитных конструкций. В процессе бетонирования важно действовать быстро, так как раствор обладает свойством быстро застывать. Бетон изготавливают из цемента, песка, щебня и воды, соединяя сухие ингредиенты в бетономешалке и, постепенно доводя смесь водой до нужной консистенции. Процесс бетонирования включает в себя беспрерывное выливание смеси и ее уплотнение глубинными вибраторами.

Укладка бетона возможна собственноручно или с использованием бетононасоса. В процессе бетонирования важно следить за ровностью уложенной смеси, для чего применяют лазерный уровень. Твердение бетона должно осуществляться в месте с оптимальным температурным режимом и влагой, при этом важно уберечь раствор от проникновения прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Застывание бетона должно проходить естественным путем, перегрев уложенной смеси приведет к растрескиванию раствора.

Механические воздействия на уложенные плиты допускаются только после достижения бетонным раствором его максимальных прочностных характеристик. Уложенный бетонный раствор периодически следует обрызгивать водой, а чтобы уберечь смесь от проникновения лишней влаги – накрывают залитую поверхность гидроизоляционным материалом. Демонтаж опалубки проводят после окончательного засыхания раствора.

Чтобы перекрытие имело высокую прочность, для его изготовления применяют высококачественные материалы, бетон марки 250 или 400 с тяжелыми наполнителями и проводят расчеты, которые позволяют экономить денежные средства и рабочую силу.

Читать еще:  Металлическое перекрытие между этажами швеллером

Перекрытие своими руками

Материал, инструмент и техника

  • Для работы потребуются заказать миксеры с бетоном, бетононансос (если требуется поднимать раствор на высоту), строительный вибратор для раствора. Также, если бетонная смесь не покупная, а делается самостоятельно, то и бетономешалка.
  • Для арматуры необходимо закупить специальные металлические пруты и вязальную проволоку, а для опалубки – деревянный брус, доски и влагостойкую фанеру.
  • Для заливки нужен будет готовый бетон или его обычные компоненты в виде цемента, воды, очищенного песка и мелкого щебня 5-20 мм.

Переход от процесса возведения стен к созданию плиты перекрытия происходит на этапе полного их доведения до намеченной высоты. Начинают с опалубки.

Как сделать опалубку?

Сначала делают опалубку, которая выглядит как огромная ванна-форма для последующего наполнения цементным раствором. Её сооружают из устойчивых к влажности фанерных листов и вертикально установленных опорных частей.

В качестве опорных элементов вместо древесного бруса можно использовать специальные металлические трубчатые стойки телескопического типа. А вместо фанерных листов можно взять доски, выложив по тому же принципу.

Опоры для опалубки ставят из расчета такой прочности, которая бы удерживала не только её вес, но и залитого туда бетона вкупе с весом арматурной составляющей.

Итак, последовательность работ по опалубке для монолита:

  • Сооружение опор. Здесь нужно очень внимательно выверять уровень, так как даже небольшое отклонение по высоте губительно скажется на прочности. Каждая стойка предполагает нагрузку от минимальной в 300 кг до оптимальной в полтонны.
  • Делается отступ от стен на 20-25см, между стойками соблюдается метровое расстояние.
  • Кладка балок поперёк предполагаемой плиты перекрытия, их крепят к стенам и пришивают в тех местах, где они соприкасаются со стойками, чтобы создать максимальную стабильность и устойчивость при заливке и высыхании.
  • Размер балки подбирают такой, чтобы бетонная масса не создала прогиба в дне опалубки сверх допустимой меры в 1/150 пролета.
  • На созданную основу выкладывают доски или фанерные листы, которые дополнительно изолируют плёнкой. Зазоры между досками можно ещё и запенить для большей надёжности.
  • На этом же этапе идёт закладка труб для электропроводки и вентиляции.
  • Опалубка готова и можно переходить к сооружению армирующей сетки.

Требования к арматуре

  • Берут металлические пруты с сечением от 8 мм до 10 мм.
  • Делают сетку, скрепляя их проволокой не более полутора миллиметров в сечении и не менее 1,2 мм.
  • Арматура ставится на двух уровнях – на верхнем ярусе, создавая эффект растяжения, и на нижнем, работая на сжатие.
  • Делаются отступы между арматурной сеткой и опалубкой в 20-25 мм для того, чтобы соблюсти оптимальную толщину бетонной прослойки в этих зонах перекрытия.
  • Верхний ярус армирования должен быть на расстоянии 100 мм от нижнего.
  • Полученный промежуток оснащают фиксаторами дистанционной разновидности с опорными лапками.
  • Прут с сечением 10 мм допускается при необходимости нарастить не более, чем на 480 мм.
  • Пруты арматуры в ярусах скрепляют по шахматному принципу.

Как армировать

  1. Нижняя часть арматуры укладывается продольно, а поверх неё устанавливается поперечный ряд прутов с двухметровым шагом.
  2. Третий ряд опять кладут продольным способом, придерживаясь метрового шага.
  3. Берут проволоку с достаточной мягкостью и проходят все места пересечения прутьев, тщательно связывая их.
  4. На нижний слой арматуры крепят под углом в 15° фиксаторы из пластика на метровом расстоянии друг от друга.
  5. Так заполняют армирующей сеткой нижний ярус и после этого приступают к созданию верхнего яруса точно по такому же принципу.
  6. Каждые 40 см края обоих ярусов скрепляют специальными соединителями.

Заливка бетоном

Требования к прочности¸ качеству, толщине:

  • Допустимо использовать только добротный бетон, обычно берётся М200 или ещё более качественные материалы. Качество бетона – это залог необходимой прочности перекрытия.
  • Толщина плиты рассчитывается от минимальной в 15 см до максимальной в 30 см.
  • Заливку не делают при температуре ниже +5°С. Если ситуация не оставляет выбора, тогда дополняют состав специальными добавочными средствами, обогревают раствор перед использованием.

  1. Маркируют высоту заливки.
  2. Сама процедура происходит за один раз. Полный объём бетона при помощи бетононасоса непрерывно заливается в форму. В противном случае, если заливают в несколько приёмов, перекрытие утратит прочность.
  3. Бетон разравнивают по форме опалубки.
  4. Обязательно используют строительный вибратор для удаления воздушных пузырьков из состава. Без вибрационной проработки не обойтись. Сила тяжести самого бетона недостаточна для нужного уплотнения, требуется обязательно подвергнуть состав вибрационному воздействию, так как только в этом случае он спрессуется до положенной нормы и воедино схватится с армирующей сеткой.
Читать еще:  Узел опирания плиты перекрытия на кирпичную стену

После полного отвердения работы по строительству возобновляют.

Как классифицируются перекрытия?

В зависимости от уровня, на котором расположено перекрытия, отличаются предъявляемые требования к ним.

    Подвальным. На этом горизонте здания перекрытия Подвальное перекрытие

воспринимают наибольшие нагрузки и должно обеспечивать жесткость всего конструктива здания. Они воспринимают давление несущих стен, массу перегородок, а также оборудование и элементы декора первого этажа. В этом случае при проектировании нет жестких ограничений по массе и толщине конструкции. При этом следует предусматривать достаточный уровень тепло-, паро- и гидроизоляции.

  • Цокольным. Для перекрытий этого горизонта требования аналогичны с подвальными перекрытиями. Также вес и толщина элемента не лимитируются.
  • Межэтажным и мансардным. Выбор конструкции производится при учете баланса массогабаритных показателей. Для их оптимизации возможно сооружение дополнительных несущих стен, сокращают расстояние между пролетами или добиваются снижения нагрузки. В условиях мансарды следует учесть ее отапливаемость, чтобы достичь необходимой теплоизоляции. В перекрытиях, расположенных между этажами, важно добиться достаточной звукоизоляции.
  • Чердачным. Требования по прочностным характеристикам конструкции несколько ниже. В данном случае важно обеспечить надежную теплоизоляцию.
  • Строительство перекрытий – серьезное дело

    Основные преимущества и недостатки деревянных перекрытий

    В сознании граждан сложился стереотип, согласно которому панели из сборного железобетона — единственно возможное решение для любого здания. Преодолеть его не трудно.

    Достаточно перечислить преимущества деревянных балочных перекрытий:

    • Минимальная стоимость (1 м3 бруса в несколько раз дешевле 1м3 пустотных панелей);
    • Нагрузка на стены в 2-3 раза меньше, чем от панелей. Это позволяет существенно снизить расход арматуры и бетона при устройстве фундамента;
    • На небольших пролетах (до 4 метров) деревянные балки можно укладывать вручную, используя простейшие приспособления (лебедку или подъемный блок). Смонтировать тяжелые плиты без мощного крана – задача нереальная;
    • Низкая трудоемкость и высокая скорость работ (по сравнению с заливкой монолитного ж/б перекрытия);
    • Экологичность (в бетоне используется гранитный гравий, радиационный фон которого может существенно превышать норму).

    Как известно, достоинства не бывают без недостатков. У перекрытий из древесины их немного:

    • Повышенная деформативность. Проявляется в эффекте вибрирования при хождении и образовании трещин в местах примыкания перегородок из гипсокартона;
    • Низкая огнестойкость (без специальной пропитки);
    • Относительно небольшая длина (не превышает 6 метров). У ж/б панелей она достигает 7,2 метра.

    К числу недостатков данных конструкций некоторые авторы тематических статей относят образование трещин в штукатурке потолка и плохую изоляцию ударного шума. Однако, при грамотном подходе к монтажу две эти проблемы решаются просто и надежно. Для этого ниже несущих балок укладывают ряд менее толстых брусьев, специально предназначенных для подшивки потолка (гипсокартон, ОСП, вагонка, доска).

    Подшивочный брус также, как и основной ставится на стену, но ниже, и к нему крепится облицовка потолка. Это решение встречается не часто, хотя оно грамотное и его история насчитывает не одно столетие, кроме отсечки структурного шума второго этажа такой вариант избавляет от трещин в потолке. Они появляются в том случае, когда балка служит опорой пола второго этажа и одновременно к ней подшивается потолок первого этажа. От вибрации и ударной нагрузки в отделке появляются трещины.

    Подведение итогов

    Монолитное перекрытие, сделанное своими руками, может прослужить не один век, если все проделано по технологии, описанной выше. Тут нет ничего сложного или необычного, но нужно терпение и усердие, только в этом случае можно до конца быть уверенным, что проделанная работа будет доставлять радость еще и внукам.

    Перед тем как начинается заливка бетонного перекрытия, правильно будет ознакомиться с прогнозом погоды на 1-2 недели вперед, ведь если будут осадки, то уложить материал будет просто невозможно.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector