Mebelgeometry.ru

Мебельная геометрия
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Заливка проемов между плитами перекрытия

Создание своими руками монолитного участка между плитами

Строительство частного дома – задание сложное и трудоемкое, в рамках которого необходимо выполнять разнообразные виды работ. Например, может понадобиться залить монолитный участок между этажами из-за того, что сформировать перекрытие полностью из плит не получается по проекту. Такое случается очень часто в случаях формирования лестничных пролетов или при необходимости прокладки между плитами разнообразных коммуникационных элементов. Сформировать монолитный участок между плитами вполне возможно своими руками. Хотя эта работа и трудоемкая, но вполне выполнимая, если придерживаться всех строительных норм и правил.

При необходимости прокладки между плитами разнообразных коммуникационных элементов, можно своими руками сформировать монолитный участок между плитами.

В процессе формирования участка монолита между плитами перекрытия важно правильно выполнить следующие работы:

  • установить подпорки и сформировать опалубку;
  • сформировать арматурную сетку;
  • приготовить бетонную смесь;
  • правильно залить бетон.

Корректное выполнение данных видов работ позволит создать прочный и надежный участок монолита между плитами перекрытия в необходимом месте.

Простейшая опалубка

Бюджетный, наиболее распространённый вариант опалубки, – из досок и бруса древесины минимум 2-го сорта:

  • Монолитный слой заливается на дощатую палубу толщиной не менее 25 мм, ширина досок может быть любая.
  • Балки и прогоны изготавливаются из бруса 50х100.
  • Минимальное сечение несущих стоек – 50х65 мм.

Соблюдение этих требований обеспечит отсутствие провисаний в монолитном участке перекрытия.

Монтаж стоек

Боковые грани плит перекрытия служат опалубочным ограждением для устраиваемого монолитного участка. Его палуба заводится под плиты перекрытия и крепится на опорных стойках

Порядок установки опор:

  1. С обеих сторон проёма устанавливаются столбы.
  2. На них опираются и укладывается поперёк плит балки.
  3. Прогоны монтируются поверх балок вдоль плит, выполняются из бруса 50х100 мм.
  4. Далее под прогоны монтируются остальные опоры с шагом 1 м для обеспечения горизонтальности опалубки.
  5. У основания опор выполняется нижняя обвязка, — стойки сшиваются между собой вдоль и поперёк доской 25 мм для обеспечения устойчивости конструкции при заливке бетоном.
  6. Аналогично выполняется верхняя обвязка на высоте примерно 1,5м, — в итоге получается жёсткая пространственная конструкция.

Стойки могут быть изготовлены методом наращивания. Суть метода: опоры изготавливаются меньше нужной высоты, но затем наращиваются в верхней части нужными по размеру кусками. Таким образом облегчается демонтаж опалубки после выполнения монолитных работ:

  • первыми снимаются нижние балки;
  • затем демонтируются верхние части стоек с балками;
  • далее снимается настил с прикреплёнными к нему прогонами.

Настил

Палуба монтируется поверх прогонов, края досок запускаются под установленные плиты перекрытия. Возможные щели настила заделываются сверху монтажной пеной. Вся поверхность накрывается полиэтиленовой плёнкой. Цели укрывания:

  • сохранение воды в бетонной смеси;
  • предотвращение растрескивания монолитного слоя;
  • облегчение демонтажа опалубки;
  • придание поверхности повышенной гладкости.

Крепление палубы без применения стоек и балок

При небольшой ширине монолитного участка (до 1 м) можно воспользоваться упрощённым способом крепления палубы, не требующим установки стоек. Принцип достаточно простой, быстрый, экономный: притягивание палубы к нижней плоскости плит проволочными хомутами. Технология предусматривает:

  • для сооружения настила могут использоваться доски, фанера, ОСП;
  • палуба должна заходить под соседние плиты перекрытия на 20 — 25 см с обеих сторон;
  • хомуты изготавливаются из проволоки толщиной 6 мм и более;
  • крепёжная проволока запускается в настил с шагом 0,5 м;
  • над каждым местом прохождения проволочных хомутов на плиты устанавливается поперечный брусок сечением не менее 50х75 мм;
  • притягивание палубы производится через верхний брусок методом скрутки;
  • прочно притянутый к нижней плоскости соседних плит настил армируется и заливается бетоном стандартным способом.

Важно! Иногда застройщики пробивают отверстия под арматуру в гранях плит, — этого делать не стоит из-за ослабления конструкции пустотных перекрытий.

При демонтаже палубы хомуты просто обрезаются «болгаркой», часть проволоки остаётся в монолите.

Этапы формирования монолитного участка перекрытия

Формирование участка между плитами не отличается от создания любого другого монолитного перекрытия. Несмотря на то что площадь работ относительно небольшая, придерживаться строительных правил все же стоит, поэтому все этапы работы должны быть выполнены тщательно. Именно от этого зависит, насколько надежной будет монолитная конструкция.

Первое, что требуется сделать — сформировать опалубку под монолитный участок. В данном случае необходимо учесть то, что бетонный раствор весит довольно много, к тому же и сохнет он долго, поэтому прочностные и механические характеристики опалубки должны быть такими, чтобы удерживать его довольно продолжительный период времени.

Как устанавливается опалубка:

Устройство опалубки для монолитного участка между плитами

  1. Делается дно, для чего берется лист фанеры, и на него набиваются балки, которые будут исполнять роль несущих элементов. Поскольку расстояние между плитами в частном доме не такое большое, то дно опалубки сделать несложно. Перед тем как формировать арматурную решетку, застилаем дно рубероидом или же строительной пленкой.
  2. Границами монолитного участка по бокам будут плиты перекрытия. Как правило, с третьей стороны находится стена.
  3. Под удерживающие элементы дна, в качестве которых выступают брусья, подводятся вертикальные опоры. Их необходимо закрепить так, чтобы днище опалубки не соскользнуло с вертикальных опор, которые являются несущими. Для этого используется унивилка, хотя и не всегда. Как правило, при строительстве частного дома специального опорного оборудования нет, поэтому фиксацию частей опалубки можно производить с помощью гвоздей или скоб.
  4. Важным моментом в данном процессе является опора опалубки в плоскость пола, которая должна быть максимально прочной. Этого можно достигнуть путем утрамбовки грунта и подкладки какого-либо дощатого или плиточного материала.

После того как опалубка готова, и в прочности ее можно не сомневаться, переходим к следующему этапу.

Расходники и инструменты

Для того, чтобы выполнить работу со стыками, рустами и зазорами, мастеру понадобятся следующие расходные материалы и инструмент:

  1. Выбранный 1 или несколько типов заделки (цементный состав, мастика, монтажная пена, любые герметики, трубки и т.д.).
  2. Щетка из металла для очистки швов от пыли, грязи, обрушившихся частей и остатков раствора.
  3. Емкости для создания составов, миксер, лопаты, трамбовочные приспособления.
  4. Зубило для удаления осыпавшихся частей и расширения пространства между плитами, наждачная бумага для полировки, перфоратор.
  5. Промышленный пылесос, ветошь, чистая вода для уборки и промывания месшовного пространства.
  6. Растворитель (обезжириватель), грунтовка, губки, кисти.
  7. Шпателя разных размеров, кельма, мастерки для закладки составов.
  8. Малярный скотч, строительный нож (например, нарезать жгуты или убирать остатки монтажной пены), молоток обычный и резиновый.
  9. Отделочные и штукатурные материалы.
Читать еще:  Как правильно уложить пароизоляцию в перекрытии?

В некоторых случаях, для более детального обследования и проведения экспертиз, мастеру могут понадобиться:

  1. динамические приборы;
  2. цифровые электромагнитные и измерители;
  3. лупа;
  4. влагомер и другие физико-механические, электронные приспособления, которые помогают сделать профессиональный вывод по стыкам, и определиться с планом работ.

В ряде случаев, перед оценкой состояния шва, достаточно внимательного визуального осмотра.

При заделке стыков не нужно забывать о нормах и технологиях работ, технике безопасности и защитной одежде (перчатки, головной убор, одежда-роба, очки).

Как заделать шов между плитами перекрытия?

Заделка швов между плитами перекрытия после их монтажа может выполняться следующими методами в зависимости от их размеров:

  1. Руст шириной до 20 мм – заполняется цементной смесью и тщательно уплотняется мастерком.

Фото 3. Заполнение небольшого стыка раствором

Щели шириной от 20 мм – заделываются густым раствором, дополнительно рекомендуется выполнить продольное армирование.

Фото 4. Заполнение средних швов

Большие зазоры и недостающие фрагменты перекрытий – армируются и бетонируются. Участки закладываются провисающим арматурным каркасом, снизу сооружается опалубка, выполняется заливка бетона с последующим уплотнением.

Рисунок 5. Схема армирования недостающего фрагмента

Техника ремонта осыпавшихся швов на потолке между плитами рассмотрена ниже. Но перед ремонтом в обязательном порядке выполняется очистка поверхности от осыпающихся участков и качественное грунтование.

Фото 6. Грунтование стыка между плитами

Широкий неглубокий шов

Неглубокие швы между плитами перекрытия с большой шириной (от 30 мм) обычно заделываются по такой технологии:

  • Заполнение щели монтажной пеной.

Рисунок 7. Заполнение зазора монтажной пеной

  • Удаление остатков пены и углубление на 5 мм после ее высыхания.
  • Нанесение эластичной шпаклевки.
  • Утапливание стеклопластиковой сеткой в свеженанесенный состав.
  • Затем отремонтированные стыки плит перекрытия тщательно разглаживаются широким шпателем для удаления излишков шпаклевки и выравнивания поверхности.

    Широкий зазор большой глубины

    Глубокий шов между плитами перекрытия с шириной более 30 мм заделывается без применения монтажной пены. Последовательность работ следующая:

    • Заполнение щели теплоизоляционным материалом – лучше всего для этой цели подойдет вспененный полиэтилен, но можно использовать и пенополиуретан.
    • Герметизация с применением влагостойкого герметика.
    • Заполнение зазора саморасширяющимся цементов марки НЦ, но при этом важно оставит небольшое углубление до 5 мм.

    Фото 8. Заполнение щели саморасширяющимся цементом

  • Заполнение канавки шпаклевкой на латексной основе. Работа выполняется после полного высыхания цемента.
  • Армирование стеклопластиковой сеткой – в еще не застывший слой шпаклевки утапливается армирующая сетка, после чего смесь разравнивается шпателем.
  • Глубокий и узкий стык

    Глубокие, но при этом узкие швы между плитами перекрытия на потолке заделываются с применением такой технологии:

    • Заполнение зазора пеной – при этом важно обеспечить проникновение средства на всю глубину. Для этого можно использовать трубки небольшого диаметра, которые надеваются на пистолет и просовываются в узкую щель. После заполнению должно остаться примерно 10 мм глубины для последующей заделки.
    • Следующие примерно 5-7 мм глубины шва заделываются саморасширяющимся цементом.
    • Остальные 3-5 мм замазываются латексной шпаклевкой с армированием стеклопластиковой сеткой.

    Рисунок 9. Техника шпатлевания и армирования шва между плитами

    После описанных выше мероприятий можно приступать к финишной отделке выбранным материалом.

    Только новые плиты с завода. Плита перекрытий ПБ для всех типов зданий длиной 6м, шириной.

    Только новые плиты с завода. Плита перекрытий ПК для всех типов зданий длиной 7,2м, ширино.

    Только новые плиты с завода. Плита перекрытий ПК для всех типов зданий длиной 2,5м, ширино.

    Только новые плиты с завода. Плита перекрытий ПК для всех типов зданий длиной 5,8м, ширино.

    Только новые плиты с завода. Плита перекрытий ПК для всех типов зданий длиной 4,2м, ширино.

    Установка щита для плит перекрытия

    Опалубка установлена, можно приступать к армированию будущей конструкции. Ей придаётся жесткость именно этим способом. Армирующим материалом могут служить:

    • мелкая сетка, предназначенная для надежного удерживания слоя штукатурки;
    • подходящие железные трубы б/у;
    • железный арматурный прут.

    Сверху на опалубку укладывается сетка для штукатурки. Ее предназначение — дополнительно стягивать после заливки внутреннюю сторону. Тогда бетон не будет лопаться, а после осыпаться, причем его свойства смогут сохраниться очень долгий период.

    Теперь можно разрезать на секции железные трубы. Их диаметр может быть разным. Главное, чтобы куски имели размеры от 140 см до 150 см. Выбор размера будет зависеть от реальных расстояний между балками. Дальше их приваривают к уже установленным железным балкам. Шаг — 60 см. Получается решетка.

    Потребуется установить металлические пруты параллельно балкам. Пруты прикручивают к приваренным трубам, к их нижней части. Это делается не случайно. Армировать желательно нижние слои бетона, так как именно на эти зоны приходится наибольшее давление.

    Прикручивают пруты друг от друга на расстоянии от 15 см до 20 см. Чтобы вязать, потребуется сталистая мягкая проволока. Прутья можно проварить электросваркой, это как вариант. Но такая работа займет массу времени, а на выходе получится соединение недостаточной прочности.

    После выполнения всех перечисленных работ можно считать армирование завершенным.

    Почему между плитами появляется влага

    Если комната находится на последнем этаже, а сверху только неотапливаемое помещение, то добавляется еще ряд проблем.

    Шов в этом случае становится «зоной холода», через которую идет потеря тепла в помещении. Кроме того, эта зона на стыке тепла и холода приведет к тому, что внутри квартиры будет находиться точка росы, через которую поступает влага.

    Другая причина появления влаги в межплиточном шве – протечки в кровле. Избыточная влажность в чердачном пространстве будет проникать через шов и приводить к появлению плесени и грибка на потолке.

    Чтобы это предотвратить, шов нужно не только герметизировать, но и утеплить.

    В индивидуальном строительстве чаще используются плиты стандартной высоты 220 мм. Это необходимо учесть при армировании самодельного участка, обеспечив минимально возможный защитный слой 15 – 30 мм. Если монолитный участок между перекрытиями будет выступать над соседними, потребуется увеличение толщины стяжки при отделке полов.

    Заводские перекрытия имеют пустоты, в которых удобно протягивать электрокабель. В самодельной плите коммуникации необходимо замуровать перед заливкой, чтобы не долбить бетон позже. Данная методика часто применяется для изготовления люков. Если проемы для лестниц вырезаются в плитах, изготовленных промышленным способом, нарушается схема армирования, конструкция теряет несущую способность, становится опасной для эксплуатации.

    Читать еще:  Пароизоляция для межэтажного перекрытия в деревянном перекрытии

    Опалубка

    Монолитный участок между плитами заливается на щит, который необходимо подпереть снизу стойками. Простейшие расчеты сечений пиломатериалов – самый бюджетный вариант для индивидуального застройщика, показывают, что для опалубки могут использоваться доски, брус с минимальными размерами:

    • стойки – 65х50 мм, древесина 2 сорта минимум
    • балки, прогоны – 100х50 мм, сортность не ниже указанной
    • доски палубы – толщина 25 мм, ширина любая, сортность аналогична предыдущему варианту

    В этом случае конструкция выдержит вес бетонного перекрытия без провисания, изменения геометрии.

    Стойки

    Монолитный участок между перекрытиями по умолчанию имеет боковую опалубку, которой являются торцы ж/б изделий, уложенных на место. Остается разместить под нижней поверхностью доски, заведя их края под существующие плиты ПК, проконтролировать плоскостность, отсутствие прогиба в любую сторону. Для этого необходимо выполнить действия:

    • опереть на два столба балку возле каждой стены – длина зависит от размера участка, укладываются поперек плит
    • уложить на них прогоны – балки 100х50 мм на ребро, монтируются вдоль плит

    После чего, между крайними стойками монтируются остальные столбы, обеспечивающие горизонтальность балок, прогонов, досок палубы. При выборе древесины 2 сорта прочность изгиба пиломатериала недостаточна. Кроме нижней обвязки столбов досками 25 мм, необходимой для предотвращения сдвига при заливке, дополнительно используется аналогичная обвязка на уровне 1,3 – 1,5 м. Все столбы сшиваются «дюймовкой» поперек, вдоль, образуя жесткую пространственную конструкцию.

    Для облегчения распалубки используются наращиваемые стойки:

    • они изготавливаются меньше проектной высоты
    • наращиваются кусками в верхней части, которую достаточно открутить при демонтаже

    При распалубке вначале демонтируются нижние бруски стоек, затем снимаются балки с верхними кусками стоек. После чего, демонтируется палуба с прикрученными к ней прогонами. В дальнейшем весь пиломатериал пригоден для строительства стропильной системы. Если выбрать древесину I сорта, можно сократить расходы доски «дюймовки» на обвязку стоек в средней части.

    При необходимости фиксации элементов опалубки к существующим стенам лучше использовать анкеры с металлическими гильзами. Они легко извлекаются из кладки после распалубки в отличие от дюбель-гвоздей, пластмассовые элементы которых извлечь из стены практически невозможно.

    Палуба

    На этом этапе монолитный участок между плитами оснащается палубой поверх прогонов. Края досок заводят под существующие плиты перекрытия, середина лежит на балках, что обеспечивает жесткость конструкции.

    Щели между досками запениваются изнутри опалубки (сверху), доски укрываются полиэтиленовой пленкой. Это позволит сохранить воду в бетоне, облегчит распалубку, предотвратит растрескивание плиты перекрытия. Дощатая конструкция удобна для разводки инженерных систем – отверстия любого диаметра высверливаются коронками, сверлами без проблем на любом участке.

    При ширине пустотного участка меньше 1 м часто используется технология без стоек, балок:

    • из досок, ОСБ, многослойной фанеры сооружается палуба, заходящая под соседние плиты на 20 см с каждой стороны
    • через каждые 0,5 – 0,8 м в палубу пропускаются проволочные хомуты (от 6 мм)
    • в местах прохождения проволоки на плиты укладываются куски бруса сечением от 7 х 5 см

    Палуба притягивается проволочными закрутками через брус к нижним плоскостям уложенных плит, армируется, заливается по стандартной технологии. Не рекомендуется пробивать в торцах плит отверстия для арматуры, так как они ослабляют конструкцию пустотных изделий ПК. Проволочные хомуты обрезаются УШМ при распалубке заподлицо, часть остается внутри монолитного куска.

    Армирование

    Для повышения ресурса перекрытия используется арматура не ниже A-III периодического сечения (горячекатаная) диаметра 10 – 16 мм. Основными нюансами армирования являются:

    • наращивание стержней – стандартной 6 м длины часто не хватает, при стыковке используются куски, нахлест должен быть больше 40 диаметров прутка
    • стыки – при наращивании в двух соседних стержнях продольный шов должен быть смещен на 60 диаметров минимум
    • изгиб – если плита заходит на стену с выемкой в средней части для лучшего сцепления силового каркаса здания, прутки сетки изгибаются внутрь этого ребра жесткости, ответные стержни, выходящие из кладки, заводятся в плиту

    Для вязки стыков ячеек применяется проволока 1 – 2 мм, узлы создаются ручными, механическими крючками, самодельной оснасткой, установленной в шуруповерт либо специальным вязальным пистолетом.

    Участок между плитами может армироваться готовой либо связанной на месте эксплуатации сеткой. В первом случае снимают размеры продольных, поперечных стержней с учетом 4 см защитного слоя с каждой стороны. Сетки вяжутся на ровных площадках, укладываются на палубу поверх пленки на прокладки 15 – 30 мм. Чаще применяются бетонные бруски 10 х 10 см либо пластиковые подставки с крестообразными прорезями для арматуры.

    Для верхнего слоя эти приспособления не годятся ввиду небольших размеров. Здесь используются хомуты, скобы, столики разных форм, конструкций. Основной задачей этих элементов является поддержка верхней сетки в проектном положении (на 15 – 30 мм ниже плоскости плиты).

    Для изгибания арматуры применяются самодельные приспособления. Например, кусок 50 – 70 см трубы с приваренным к одному его краю оправкой 10 – 15 см обеспечит необходимый радиус (5 диаметров прутка), позволит снизить усилие.

    Коммуникации

    Участок между плитами может содержать узлы ввода инженерных систем. Закладные, пустотообразователи устанавливаются после или перед армированием в зависимости от места расположения, конфигурации, размера. Например 11 см крестовину канализации лучше смонтировать до укладки сеток, гильзы для стояков водопровода можно устанавливать на любом этапе.

    Пустотообразователи сложной формы необходимы для специфических коммуникаций. Поэтому их обычно изготавливают из пенопласта, пенополистирола, нарезая куски одинакового формата для достижения нужной длины из 5 см листа.

    Для жесткой фиксации, отсутствия подвижек легких полимерных фитингов, пенополистирольных пустотообразователей при заливке перекрытия используется технология:

    • заглушки надеваются на фитинг
    • фиксируются саморезами снизу сквозь палубу
    • либо заглушка прикручивается шурупами сверху
    • затем на нее надевается фитинг

    На эти участки, заливаемые самостоятельно, могут опираться внутренние лестничные марши. Для них необходимо:

    • выпустить арматуру нижней сетки
    • изготовить ступень для опирания ж/б конструкции марша с ответным посадочным местом
    • установить опалубку для лестничного проема/люка

    Для выпуска арматуры потребуется изготовить пропилы в деревянном щите перемычки цепной пилой. Надеть доску на арматуру, пропустив ее в пропилы, запенить оставшиеся щели. Ступени, выемки создаются прикручиванием к опалубке узких планок изнутри.

    Читать еще:  Несъемная опалубка для перекрытий из профлиста

    Заливка

    Перед укладкой бетона между плитами перекрытия рекомендуется загрунтовать торцы существующих плит для повышения адгезии. Основными рекомендациями для бетонных работ являются:

    • сброс смеси с 1 м максимум (лучше в 0,5 м) – предотвращается расслаивание материала
    • направление укладки – постоянно в одну сторону до полного заполнения
    • укладка за один прием – габариты пролета обычно это позволяют
    • уплотнение бетона – для повышения прочности перекрытия следует выгнать из смеси воздух, перемешать наполнитель наконечником глубинного вибратора, опуская его в раствор через 40 – 60 см
    • пленка – должна присутствовать на объекте на случай дождя, быть немного больше заливаемого участка
    • вязкость – не допускается применение жидких бетонов, необходимая текучесть придается этому конструкционному материалу не водой, а вибратором

    Бетону противопоказан солнечный ультрафиолет, жаркая засушливая погода, мороз. Укрывание мешковиной, опилками, песком позволяет смачивать поверхность без разрушения. Пленка летом защищает от солнечных лучей, зимой обеспечивает принцип термоса, сохраняя образующее при гидратации цемента с водой тепло.

    Марка бетона выбирается в соответствии с нормативами СП 63.13330 для ж/б конструкций:

    • плотность – 1 800 – 2 500 кг/м 3
    • прочность сжатия – от В7,5

    Водонепроницаемость, морозостойкость для конструкций, эксплуатируемых внутри помещений, особого значения не имеет. При самостоятельном изготовлении бетона необходимо учесть, что вероятность растрескивания резко снижается, если используется наполнитель различных фракций с непрерывным рядом зерен. Песок не должен превышать 1/3 от всего объема заполнителя.

    Обработка швов

    После заливки между плитами перекрытия, вновь изготовленным участком могут остаться наплывы. Их шлифуют алмазной оснасткой для УШМ («болгаркой») тарельчатого типа. Если в проект заложен наливной, теплый пол, стяжка, выравнивание стыков не обязательно. Для лучшего сцепления двух соседних ж/б конструкций в боковых гранях заводских плит могут изготавливаться штробы при наличии соответствующего инструмента.

    Эти выемки при укладке бетона заполняются смесью, две плиты получаются практически монолитными. Качество нижней грани плиты обычно уступает заводским аналогам, поэтому чаще применяется отделка натяжными, уровневыми потолками.

    Подобная технология очень удобна при изготовлении люков или лестничных проемов. Эти технологические отверстия можно усилить диагонально расположенными возле них стержнями, резко повысив прочность железобетона. Если вырезать люк в заводской плите, нарушается целостность арматурных сеток, что ослабляет конструкцию по умолчанию. Это особенно актуально при смещении проема в середину плиты.

    Технология монолитного участка самодельного перекрытия позволяет заполнять пустоты при раскладке плит без снижения конструкционной прочности. Даже без предварительного натяжения арматуры плиты обладают высоким ресурсом при соблюдении указанных требований.

    Рекомендации

    В работе по заделке швов потолка и перекрытий есть множество подводных камней о которых следует знать. На помощь «первопроходцам» придут советы профессионалов. Вот некоторые из них:

    1. Вместо пены, при заделке швов, можно применить обычный клей для керамической плитки.
    2. Если под рукой нет малярной сетки (серпянки), подойдёт обычный медицинский бинт или марля.
    3. Многие пользуются хлопчатобумажной тканью, которая предварительно смачивается водой.
    4. Не рекомендуется пользоваться при заделке швов небольшого размера герметиками, изготовленными на основе силикона. Пройдёт время и на обработанном участке могут проявиться пятна жёлтого цвета. Кроме этого, он просвечивается через краску. Лучший вариант – это акриловый герметик. Он не оставляет следов.
    5. Перед обработкой швов потолка необходимо определиться с установкой электрической проводки. Такие меры помогут не нарушить целостность проводки при ликвидации трещин.

    В заключение

    Самостоятельные работы по гидроизоляции швов между плитами перекрытия – это возможность получения морального удовлетворения и самооценки. Немаловажно сэкономить свои деньги. Но, вступая в бой с трещинами и заделывая швы на потолке, нужно соблюдать последовательность действий. Пользоваться рекомендованными материалами и инструментами. При этом соблюдать меры собственной безопасности, которые ещё никто не отменял, удачи.

    Как заделать шов на потолке между плитами перекрытия

    Для заделки швов между плитами перекрытия нужна предварительная подготовка. После проведения процедуры потребуется финишная отделка поверхности. Работа предусматривает такие этапы:

    1. Основание опрыскиваю водой при помощи пульверизатора. Процедура проводится фрагментарно, так как при обработке всего потолка сразу он быстро высохнет. Через 15 минут приступают к удалению старой штукатурки. Для этого используют шпатели разных размеров.
    2. Подготовка швов между плитами перекрытия. Если их края выпуклые, то их нужно сбить перфоратором на ударном режиме. Таким же способом очищают стыки от старого цементного раствора. Убрать его можно также при помощи отвертки.
    3. Дополнительная очистка швов. Для этого требуется щетка с металлической щетиной. В стыках не должно оставаться мусора, пыли.
    4. Грунтовка рустов. Тут нужен состав глубокого проникновения. Данная процедура необходима для увеличения адгезии раствора с поверхностью. Грунтовка также укрепляет бетон и защищает его от воздействия негативных факторов.

    После подготовки можно переходить к заделке стыков плит перекрытия. Для работы подбирается один из вышеперечисленных методов в зависимости от ширины и глубины щели.

    Толщина монолитного перекрытия

    В соответствии с выполненными расчетами можно порекомендовать, для устройства монолитных перекрытий, в частных домах толщину перекрытия 150мм, для пролетов до 4,5м и 200мм до 6м. Превышать пролет в 6м нежелательно. Диаметр арматуры зависит не только от нагрузки и пролета, но и от толщины плиты. Устанавливаемая зачастую арматура диаметром 12мм и шагом 200мм сформирует существенный запас. Обычно можно обойтись 8мм при шаге 150мм или 10мм с шагом 200мм. Даже это армирование едва ли будет работать на пределе. Полезная нагрузка принята на уровне 300кг/м2 – в жилье её может сформировать, разве что, крупный шкаф полностью заполненный книгами. Реально действующая нагрузка в жилых домах, как правило, существенно меньше.

    Общее требуемое количество арматуры легко определить исходя из усредненного весового коэффициента армирования 80кг/м3. То есть для устройства перекрытия площадью 50м2 при толщине 20см (0,2м) понадобится 50*0,2*80=800кг арматуры (примерно).

    При наличии сосредоточенных или более существенных нагрузок и пролетов, применять указанные в данной статье диаметр и шаг арматуры для устройства монолитного перекрытия нельзя. Потребуется расчет для соответствующих значений.

    Видео: Основные правила устройства монолитных перекрытий

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector