Mebelgeometry.ru

Мебельная геометрия
6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Армирование монолитного участка между плитами перекрытия

Грамотное армирование монолитной ж/б плиты

Армирование монолитной плиты — это сложная и ответственная задача. Конструктивный элемент воспринимает серьезные изгибающие нагрузки, с которыми бетону не справится. По этой причине при заливке монтируют арматурные каркасы, которые усиливают плиту и не дают ей разрушаться под нагрузкой.

Как правильно армировать конструкцию? При выполнении задачи нужно соблюдать несколько правил. При строительстве частного дома обычно не разрабатывают подробный рабочий проект и не делают сложных расчетов. Из-за небольших нагрузок считаю, что достаточно соблюсти минимальные требования, которые представлены в нормативных документах. Также опытные строители могут заложить арматуру по примеру уже сделанных объектов.

Плита в здании может быть двух типов:

  • фундаментная;
  • перекрытия.

В общем случае армирование плиты перекрытия и фундаментной не имеет критических отличий. Но важно знать, что в первом случае потребуются стержни большего диаметра. Это вызвано тем, что под элементом фундамента есть упругое основание — земля, которое берет на себя часть нагрузок. А вот схема армирования плиты перекрытия не предполагает дополнительного усиления.

Армирование монолитной плиты перекрытия

Для процедуры армирования монолитной плиты перекрытия, используется металлический прут в значительной степени диаметром от 6 мм до 25 мм. Арматура может быть гладкой (АI), или ребристой (АIII) – в соответствии с проектом здания, поэтому для частного строительства подойдут оба вида.

Габариты арматуры зависят от назначения конструкции, ее конечных параметров. Из арматуры формируется каркас, который устанавливают внутри бетонной плиты. Благодаря такому армированию монолитной плиты перекрытия, бетон повышает эксплуатационные характеристики. Он устойчив к нагрузкам на сжатие, растяжение и на прогиб.

К достоинствам процесса относят:

  • армированные плиты могут быть любых размеров и форм;
  • перекрытие устойчиво к нагрузкам

Прежде чем начинать работы по армированию монолитной плиты перекрытия, необходимо составить проект армирования (КЖ). Проекты могут отличаться формами, масштабом и конструктивными особенностями, но у них есть общий принцип. Он включает 4 элемента – арматура в верхней части плиты, в нижней части плиты, усиления в местах расположения несущих стен, колонн, пилонов, специальные арматурные изделия в виде подставок («лягушек») для разделения нижней армированной сетки от верхней армированной сетки.

Образцы чертежей армирования

Стоит помнить, что в любом объекте нагрузка на плиту приходится сверху вниз, при этом равномерно распределяясь по всей поверхности. Это говорит о том, что основная нагрузка приходится на нижний слой арматуры. Именно его в большинстве случаев требуется дополнительно усиливать. Верхний слой, как правило в усилении не нуждается.

Чтобы работы было проводить удобнее и легче, рекомендуется разработать на армирование монолитного перекрытия чертеж. Так в процессе работы можно будет формировать каркас быстрее, и предотвратить ошибки и недоделки в армировании.

Армирование должно проводиться по установленной технологии, чтобы обеспечить максимальную прочность:

Не забывайте, все работы должны производится по проекту на монолитное перекрытие.

Монолитное перекрытие армирование расчет

Армирование перекрытий – процесс, который проводится в несколько этапов.

Этап 1. Планирование, расчеты

Первый и самый важный этап – разработка проекта. Для этого проводится ряд расчетов по установленным формулам, проводится расчет статической нагрузки. К нагрузке относят вес самого сооружения с учетом всех отделочных материалов, нагрузку в виде людей, мебели, оборудования и пр. На основании расчета по нагрузкам, выбирается толщина перекрытия, схема армирования монолитного перекрытия, диаметры арматуры, узлы по усилениям и формируется проект, в том числе составляется спецификация для расчета количества материалов (арматура, бетон, проволока вязальная и т.д.), установки предварительных сроков проведения работ.

Стоит отметить, что расчеты лучше доверить профессионалам. Самостоятельный расчет не всегда учитывает особенности конструкции, что впоследствии приводит к экстренным ситуациям. Поэтому лучше потратить чуть больше, но зато расчет проектировщиков будет максимально точен, на его основании будет легче проводить строительные работы, а общий итог будет гарантированно безопасным.

Этап 2. Формирование опалубки

Опалубка устанавливается по габаритам плиты с внутренней части строения, а также с наружной части для устройства балконов, навесов и выступов эксплуатируемых плоских кровель, в соответствии с архитектурным проектом и разделом проекта в рамках КЖ (конструкции железобетонные)

Для начала устанавливаются телескопические стойки опалубки перекрытий нужной длины по высоте, в комплекте с унивилками. Для удобства монтажа стоек, применяются элемент опалубки перекрытия- тренога. Далее на телескопическую стойку монтируется главный ряд двутавровой балки (ригеля). Поверх главного ряда балок перпендикулярно устанавливают второй ряд балок, на которые монтируют фанеру (толщина 18-21 мм). Такая конструкция способна выдержать нагрузку до 2500 кг. Опалубку необходимо тщательно выровнять по нивелиру. Опалубка может быть построена самостоятельно или можно взять готовую опалубку в аренду.

Если опалубка будет строиться самостоятельно, необходимо предварительно рассчитать количество материалов. Для балок используют брус габаритами 150х150 мм, либо доски 50/200 мм. Для подсчета количества бруса необходимо определить площадь перекрытия и толщину.

Чтобы получить гладкую и ровную поверхность плиты, для основания опалубки рекомендуется использовать ламинированную фанеру. После ее снятия, поверхность будет максимально гладкой, так что не потребуется сложных отделочных работ и будет возможность производить штукатурные работы непосредственно по бетонной поверхности.

Стойки, на которых поднимают балки, могут быть любыми – деревянными, телескопическими. При их установке в первую очередь устанавливают стойки по периметру плиты. Далее устанавливаются треноги для прочности конструкции. Треноги можно ставить не на все стойки, но не менее чем на 50% от всех имеющихся.

Если в качестве покрытия опалубки используется не фанера, а доска, она должна быть установлена впритык к соседним доскам. Также поверх доски укладывается прочная пленка ПВХ или рубероид, а по бокам перекрытия формируют бортик (отбортовка) из того же материала на высоту перекрытия.

Этап 3. Монтаж каркаса из арматуры

Каркас создается по заранее разработанному проекту. Размер ячеек зависит от габаритов конструкции и расчетов конструктора по нагрузкам, но стандартные размеры составляют 150х150 мм или 200х200 мм. Лучше всего, если длины арматуры хватает на покрытие всего участка. Если же металлические арматурные прутья короче габаритов перекрытия, арматуру укладывают внахлест так, чтобы габариты покрытия соседнего прута были покрыты на 35-40 диаметров, заданной арматуры. Например, при диаметре арматуры 10 мм, перекрытие внахлест проводится на 350-400 мм.

Соединение арматуры проводится по шахматному принципу. При этом металл не сваривается, а фиксируется между собой вязальной проволокой диаметром ф1,6 мм – ф1,8 мм. Для обвязки используют специальную отожжённую проволоку, которая придает конструкции неподвижность. Обвязку проводят с помощью специализированного электрического инструмента, либо вручную с помощью металлического вязального крючка или кусачек.

Соединение арматуры может проводиться и методом сварки, но делать это можно только с соблюдением всех норм и правил по сварке арматурного каркаса. Неверные действия могут привести к тому, что в местах сварки арматура утончилась и потеряла прочность.

Если конструкцию необходимо усилить, дополнительные пруты арматуры располагаются между основными рабочими стержнями арматуры. Для этого используют арматуру длиной 1500-4000 мм. По бокам каркаса арматурные сетки перекрытия связываются между собой арматурным гнутым элементом в форме буквы «П». Термическая гибка, негативно сказывается на состоянии металла, поэтому использовать ее не рекомендуется. Для изготовления арматурных гнутых элементов применяется электрический гибочный станок или ручной гибочный станок для профиля ф10-12 мм.

При формировании каркаса необходимо учитывать, что сетка должна быть полностью утоплена в бетоне и иметь защитный слой, для предотвращения последующей коррозии металла. По этому ее размещение необходимо планировать так, чтобы вверх и вниз от сетки до опалубки и до верхней высоты монолитной плиты, оставалось не менее 20 мм.

Армирование монолитных участков перекрытия проводят по согласованным узлам. В отдельных участках перекрытий предусматривают устройство дополнительных стержней.

Также заранее нужно предусмотреть проведение коммуникаций и прочих инженерных систем. Для этого в каркас в требуемых местах необходимо сразу установить трубы или иные элементы, чтобы впоследствии не пришлось деформировать плиту. Это значительно сократит время строительства, обеспечит сохранность прочности конструкции.

Этап 4. Заливка бетоном

Для наполнения каркаса лучше использовать специальное оборудование-бетононасосы, а сама процедура заливки должна проводиться за один раз. Бетон после наполнения каркаса уплотняют с помощью вибраторов. Если же работы проводятся вручную, и спецоборудования нет, то уплотнение проводят методом штыкования.

После заливки бетона поверхность выравнивается с помощью специального устройства – гладилки с длинной ручкой или виброрейкой. Также допускается засыпать поверхность тонким слоем сухого цемента.

На время просушки бетона (2-3 дня) плиту периодически увлажняют путем распыления воды. Это позволяет связать вещество, не дает образовываться трещинам. Нельзя допускать попадания на поверхность слишком большой струи воды – это может повредить еще не застывший бетон.

Полная просушка бетона и набора проектной прочности занимает 28 дней – только после этого плиту можно использовать. Также нельзя раньше срока снимать опалубку – это небезопасно и может привести к полному разрушению конструкции.

Заливка бетоном проводится при температуре не ниже +5 градусов Цельсия. Если проводить работы при более низкой температуре, влага внутри состава может кристаллизоваться, что негативно сказывается на прочности конструкции. Впоследствии такая плита может сильно растрескаться.

Чтобы проводить работы в холода, можно добавить в бетон специальные присадки. Но эксперты отмечают, что в таком случае бетон теряет свои свойства, становится чуть хуже по качеству.

Читать еще:  Чем лучше перекрыть крышу гаража?

Армирование монолитной плиты перекрытия можно проводить в любых случаях – при строительстве как больших сооружений, так и частных загородных домов. И если в первом случае работу проводят мастера с использованием специализированного оборудования и инструмента, то во втором чаще всего армирование проводится собственноручно или рабочих бригад.

При этом следует знать некоторые особенности:

  • строительство лучше проводить в теплое время года – так застывание бетона пройдет быстрее, а сама плита будет иметь требуемые показатели прочности;
  • необязательно иметь специализированное оборудование – для обвязки можно использовать ручной крючок, а заливку бетона проводить вручную. Только во втором случае лучше заручиться помощью 2-3 помощников – двое будут мешать бетон, двое заливать его в опалубку;
  • после заливки на этапе просушки допускается продолжать строительство стен и иных конструкций, если это не затрагивает просыхающий бетон.

Армирование монолитного перекрытия – достаточно сложный процесс, который требует знаний и тщательного продуманного подхода. Если возможно, лучше доверить его специалистам, но при необходимости можно провести и самостоятельно.

Наша компания проводит монолитные работы с использованием собственной опалубки. Опытные рабочие бригады под руководством высококвалифицированных инженеров нашей компании, проведут монолитные работы на вашем объекте в кратчайшие сроки и с высоким качеством производства.

В индивидуальном строительстве чаще используются плиты стандартной высоты 220 мм. Это необходимо учесть при армировании самодельного участка, обеспечив минимально возможный защитный слой 15 – 30 мм. Если монолитный участок между перекрытиями будет выступать над соседними, потребуется увеличение толщины стяжки при отделке полов.

Заводские перекрытия имеют пустоты, в которых удобно протягивать электрокабель. В самодельной плите коммуникации необходимо замуровать перед заливкой, чтобы не долбить бетон позже. Данная методика часто применяется для изготовления люков. Если проемы для лестниц вырезаются в плитах, изготовленных промышленным способом, нарушается схема армирования, конструкция теряет несущую способность, становится опасной для эксплуатации.

Опалубка

Монолитный участок между плитами заливается на щит, который необходимо подпереть снизу стойками. Простейшие расчеты сечений пиломатериалов – самый бюджетный вариант для индивидуального застройщика, показывают, что для опалубки могут использоваться доски, брус с минимальными размерами:

  • стойки – 65х50 мм, древесина 2 сорта минимум
  • балки, прогоны – 100х50 мм, сортность не ниже указанной
  • доски палубы – толщина 25 мм, ширина любая, сортность аналогична предыдущему варианту

В этом случае конструкция выдержит вес бетонного перекрытия без провисания, изменения геометрии.

Стойки

Монолитный участок между перекрытиями по умолчанию имеет боковую опалубку, которой являются торцы ж/б изделий, уложенных на место. Остается разместить под нижней поверхностью доски, заведя их края под существующие плиты ПК, проконтролировать плоскостность, отсутствие прогиба в любую сторону. Для этого необходимо выполнить действия:

  • опереть на два столба балку возле каждой стены – длина зависит от размера участка, укладываются поперек плит
  • уложить на них прогоны – балки 100х50 мм на ребро, монтируются вдоль плит

После чего, между крайними стойками монтируются остальные столбы, обеспечивающие горизонтальность балок, прогонов, досок палубы. При выборе древесины 2 сорта прочность изгиба пиломатериала недостаточна. Кроме нижней обвязки столбов досками 25 мм, необходимой для предотвращения сдвига при заливке, дополнительно используется аналогичная обвязка на уровне 1,3 – 1,5 м. Все столбы сшиваются «дюймовкой» поперек, вдоль, образуя жесткую пространственную конструкцию.

Для облегчения распалубки используются наращиваемые стойки:

  • они изготавливаются меньше проектной высоты
  • наращиваются кусками в верхней части, которую достаточно открутить при демонтаже

При распалубке вначале демонтируются нижние бруски стоек, затем снимаются балки с верхними кусками стоек. После чего, демонтируется палуба с прикрученными к ней прогонами. В дальнейшем весь пиломатериал пригоден для строительства стропильной системы. Если выбрать древесину I сорта, можно сократить расходы доски «дюймовки» на обвязку стоек в средней части.

При необходимости фиксации элементов опалубки к существующим стенам лучше использовать анкеры с металлическими гильзами. Они легко извлекаются из кладки после распалубки в отличие от дюбель-гвоздей, пластмассовые элементы которых извлечь из стены практически невозможно.

Палуба

На этом этапе монолитный участок между плитами оснащается палубой поверх прогонов. Края досок заводят под существующие плиты перекрытия, середина лежит на балках, что обеспечивает жесткость конструкции.

Щели между досками запениваются изнутри опалубки (сверху), доски укрываются полиэтиленовой пленкой. Это позволит сохранить воду в бетоне, облегчит распалубку, предотвратит растрескивание плиты перекрытия. Дощатая конструкция удобна для разводки инженерных систем – отверстия любого диаметра высверливаются коронками, сверлами без проблем на любом участке.

При ширине пустотного участка меньше 1 м часто используется технология без стоек, балок:

  • из досок, ОСБ, многослойной фанеры сооружается палуба, заходящая под соседние плиты на 20 см с каждой стороны
  • через каждые 0,5 – 0,8 м в палубу пропускаются проволочные хомуты (от 6 мм)
  • в местах прохождения проволоки на плиты укладываются куски бруса сечением от 7 х 5 см

Палуба притягивается проволочными закрутками через брус к нижним плоскостям уложенных плит, армируется, заливается по стандартной технологии. Не рекомендуется пробивать в торцах плит отверстия для арматуры, так как они ослабляют конструкцию пустотных изделий ПК. Проволочные хомуты обрезаются УШМ при распалубке заподлицо, часть остается внутри монолитного куска.

Армирование

Для повышения ресурса перекрытия используется арматура не ниже A-III периодического сечения (горячекатаная) диаметра 10 – 16 мм. Основными нюансами армирования являются:

  • наращивание стержней – стандартной 6 м длины часто не хватает, при стыковке используются куски, нахлест должен быть больше 40 диаметров прутка
  • стыки – при наращивании в двух соседних стержнях продольный шов должен быть смещен на 60 диаметров минимум
  • изгиб – если плита заходит на стену с выемкой в средней части для лучшего сцепления силового каркаса здания, прутки сетки изгибаются внутрь этого ребра жесткости, ответные стержни, выходящие из кладки, заводятся в плиту

Для вязки стыков ячеек применяется проволока 1 – 2 мм, узлы создаются ручными, механическими крючками, самодельной оснасткой, установленной в шуруповерт либо специальным вязальным пистолетом.

Участок между плитами может армироваться готовой либо связанной на месте эксплуатации сеткой. В первом случае снимают размеры продольных, поперечных стержней с учетом 4 см защитного слоя с каждой стороны. Сетки вяжутся на ровных площадках, укладываются на палубу поверх пленки на прокладки 15 – 30 мм. Чаще применяются бетонные бруски 10 х 10 см либо пластиковые подставки с крестообразными прорезями для арматуры.

Для верхнего слоя эти приспособления не годятся ввиду небольших размеров. Здесь используются хомуты, скобы, столики разных форм, конструкций. Основной задачей этих элементов является поддержка верхней сетки в проектном положении (на 15 – 30 мм ниже плоскости плиты).

Для изгибания арматуры применяются самодельные приспособления. Например, кусок 50 – 70 см трубы с приваренным к одному его краю оправкой 10 – 15 см обеспечит необходимый радиус (5 диаметров прутка), позволит снизить усилие.

Коммуникации

Участок между плитами может содержать узлы ввода инженерных систем. Закладные, пустотообразователи устанавливаются после или перед армированием в зависимости от места расположения, конфигурации, размера. Например 11 см крестовину канализации лучше смонтировать до укладки сеток, гильзы для стояков водопровода можно устанавливать на любом этапе.

Пустотообразователи сложной формы необходимы для специфических коммуникаций. Поэтому их обычно изготавливают из пенопласта, пенополистирола, нарезая куски одинакового формата для достижения нужной длины из 5 см листа.

Для жесткой фиксации, отсутствия подвижек легких полимерных фитингов, пенополистирольных пустотообразователей при заливке перекрытия используется технология:

  • заглушки надеваются на фитинг
  • фиксируются саморезами снизу сквозь палубу
  • либо заглушка прикручивается шурупами сверху
  • затем на нее надевается фитинг

На эти участки, заливаемые самостоятельно, могут опираться внутренние лестничные марши. Для них необходимо:

  • выпустить арматуру нижней сетки
  • изготовить ступень для опирания ж/б конструкции марша с ответным посадочным местом
  • установить опалубку для лестничного проема/люка

Для выпуска арматуры потребуется изготовить пропилы в деревянном щите перемычки цепной пилой. Надеть доску на арматуру, пропустив ее в пропилы, запенить оставшиеся щели. Ступени, выемки создаются прикручиванием к опалубке узких планок изнутри.

Заливка

Перед укладкой бетона между плитами перекрытия рекомендуется загрунтовать торцы существующих плит для повышения адгезии. Основными рекомендациями для бетонных работ являются:

  • сброс смеси с 1 м максимум (лучше в 0,5 м) – предотвращается расслаивание материала
  • направление укладки – постоянно в одну сторону до полного заполнения
  • укладка за один прием – габариты пролета обычно это позволяют
  • уплотнение бетона – для повышения прочности перекрытия следует выгнать из смеси воздух, перемешать наполнитель наконечником глубинного вибратора, опуская его в раствор через 40 – 60 см
  • пленка – должна присутствовать на объекте на случай дождя, быть немного больше заливаемого участка
  • вязкость – не допускается применение жидких бетонов, необходимая текучесть придается этому конструкционному материалу не водой, а вибратором

Бетону противопоказан солнечный ультрафиолет, жаркая засушливая погода, мороз. Укрывание мешковиной, опилками, песком позволяет смачивать поверхность без разрушения. Пленка летом защищает от солнечных лучей, зимой обеспечивает принцип термоса, сохраняя образующее при гидратации цемента с водой тепло.

Марка бетона выбирается в соответствии с нормативами СП 63.13330 для ж/б конструкций:

  • плотность – 1 800 – 2 500 кг/м 3
  • прочность сжатия – от В7,5

Водонепроницаемость, морозостойкость для конструкций, эксплуатируемых внутри помещений, особого значения не имеет. При самостоятельном изготовлении бетона необходимо учесть, что вероятность растрескивания резко снижается, если используется наполнитель различных фракций с непрерывным рядом зерен. Песок не должен превышать 1/3 от всего объема заполнителя.

Читать еще:  Расстояние между натяжным потолком и перекрытием

Обработка швов

После заливки между плитами перекрытия, вновь изготовленным участком могут остаться наплывы. Их шлифуют алмазной оснасткой для УШМ («болгаркой») тарельчатого типа. Если в проект заложен наливной, теплый пол, стяжка, выравнивание стыков не обязательно. Для лучшего сцепления двух соседних ж/б конструкций в боковых гранях заводских плит могут изготавливаться штробы при наличии соответствующего инструмента.

Эти выемки при укладке бетона заполняются смесью, две плиты получаются практически монолитными. Качество нижней грани плиты обычно уступает заводским аналогам, поэтому чаще применяется отделка натяжными, уровневыми потолками.

Подобная технология очень удобна при изготовлении люков или лестничных проемов. Эти технологические отверстия можно усилить диагонально расположенными возле них стержнями, резко повысив прочность железобетона. Если вырезать люк в заводской плите, нарушается целостность арматурных сеток, что ослабляет конструкцию по умолчанию. Это особенно актуально при смещении проема в середину плиты.

Технология монолитного участка самодельного перекрытия позволяет заполнять пустоты при раскладке плит без снижения конструкционной прочности. Даже без предварительного натяжения арматуры плиты обладают высоким ресурсом при соблюдении указанных требований.

Как узнать, где требуется армирование?

Чтобы определить, где и какие усилия испытывает плита, толщину, сечение, шаг прутьев, необходимо владеть формулами строительной механики. Не нужно придумывать все «с нуля», достаточно заглянуть в каталог и подобрать подходящую для нашего пролета. К примеру, альбом серии 1.143-5пв содержит чертежи сплошных плит толщиной 16 см с подробными спецификациями и размерами металла. Укрепляют перекрытия каркасом в виде сетки. Одна располагается в нижней, а вторая — в верхней части сечения.

Возникает вопрос, если при нагрузке растягивается нижняя часть, зачем же сетка вверху? Края плиты зажаты в стенах, поэтому знаки усилий распределяются по более сложной схеме. И рядом с местом опирания перекрытие оказывается растянутым как раз сверху.

Как распределять арматуру?

Схема выглядит следующим образом:

  1. Нижняя сетка с ячейками порядка 25х25 см, арматуры AIII диаметром не менее 12 мм. Закрывает всю площадь плиты, не доходя до края на величину защитного слоя (4-5 см).
  2. Вверху заполнять всю площадь не обязательно. Достаточно уложить сетку по периметру, приблизительно на четверть размера по длине и ширине от края. При этом шаг сначала ставим 15х15 см, а начиная с половины армировки, переходим на 25х25. Сталь берем такую же, что и нижнего каркаса.
  3. Выдерживать расстояние между сетками монолитной плиты помогают пруты AI диаметра 6 мм, установленные вертикально.

Разрабатывая армирование на основе готовой серии, имейте в виду: стандарт предполагает изготовление конструкций на заводе ЖБИ. Это гарантирует точное соответствие класса бетона по всем параметрам.

При самостоятельном устройстве будет не лишним увеличить сечение стержней и прочность раствора минимум на треть. Пусть возрастет смета, зато гарантированно получите надежную плиту.

Еще до начала работы будущее перекрытие необходимо нарисовать. Делаем это в масштабе, в трех проекциях: вид сверху, продольный и поперечный разрез. На чертеже рисуем армирующие сетки, их расположение по толщине сечения и на плане. Не пожалейте времени, найдите в сети калькулятор для расчета арматуры. При составлении спецификации укажите не только длину, но и вес каждого элемента. Выведите общую массу стали по маркам.

Покупка металла на вес позволит вам сэкономить 10-15 % от цены, что получится при расчетах по длине. Чтобы сэкономить время и деньги, попросите сразу нарезать прокат по размерам. Эту услугу обычно оказывают на базах, стоит она недорого.

Выбирая толщину плиты, не стоит экономить. Нормально, если при пролете до 5,5 метров перекрытие составляет по высоте 16-18 см, дело не только в прочности. Железобетон М300 и в 10 см выдержит вес жильцов, мебели и всех гостей дома, но при этом система будет «играть», а звукоизоляция окажется ниже всякой критики.

При увеличении пролета усилия в сечении растут не прямо пропорционально, а с опережением. Конструкции длиннее 6 м выполняют с предварительно напряженной арматурой либо имеющими внизу ребра жесткости, чтобы увеличить рабочую толщину сечения. Правильно рассчитать такое перекрытие, не имея специальных знаний, не получится, а готовые решения найти довольно сложно.

Инструменты арматурщика

ри частном малоэтажном домостроении опалубку для плиты изготавливают из дощатых щитов или толстой фанеры (вариант — ОСП-3). Специализированные фирмы имеют стандартные комплекты, работать с которыми куда удобнее. Если есть возможность взять такую оснастку в аренду, ей нужно обязательно воспользоваться.

Укладка арматуры своими руками

Все операции интуитивно осваиваются буквально в течение получаса. Скрутки играют лишь вспомогательную роль, их задача — обеспечить необходимое положение стержней в толще бетона только при его заливке. Сами они не добавляют перекрытию никакой прочности, а их работа заканчивается, когда конструкция заполнена.

Работы начинаем с прутьев нижней сетки. Раскладываем приблизительно равномерно сначала один слой, затем два или три отрезка перпендикулярных. Приступаем к вязке: скрепим четыре прута по периметру монолитной плиты, чтобы образовался прямоугольник. Затем связываем концы прутьев нижнего «слоя» армировки с перпендикулярными. При этом соблюдаем необходимый шаг как с одного, так и с другого края.

Вязаное соединение делается по технологии:

  1. Заготавливаем отрезки проволоки нужной длины и сгибаем их посредине. Место сгиба сильно не сжимаем, оставляем «петельку», достаточную, чтобы вошел кончик вязального крюка.
  2. Двойную проволочку изгибаем и заводим, снизу захватывая оба стержня в месте пересечения.
  3. Зацепляем вязальный крюк за петельку и заводим за нее второй, двойной конец проволоки.
  4. Вращая крючок, скручиваем проволоку до получения прочного соединения. Если петелька обломится, ничего страшного, лишь бы на узле осталось хотя бы два-три витка скрутки.

Чтобы выдержать расстояние между прутьями, используем рулетку. Еще удобнее сделать шаблоны из обрезка деревянной рейки, по длине соответствующие разному шагу арматуры, и маркером надписать размер.

После того, как все стержни нижней сетки связаны в местах пересечения, переходим к устройству верхней. Работаем не торопясь, сверяясь с эскизом. При продольном соединении проката напуск должен составлять не менее 40 диаметров арматуры (желательно 50). Скрутки делаем минимум в двух местах нахлеста, сетки готовы.

Переходим к вертикальным прутам, схема установки — в шахматном порядке, шага достаточно 30-40 см. С помощью гибочного станка и «болгарки», заранее заготовим необходимое количество деталей. По форме они представляют собой скобу, напоминающую сильно вытянутую по высоте латинскую «S» либо русскую «С».

Сетки заранее раздвигаем на проектное расстояние, вставляя шаблоны нужной толщины, сколоченные из досок или брусьев. Приступаем к монтажу распорных стержней. Технология тут даже проще, чем для вязки сеток: верхним и нижним изгибом зацепляем хомуты за прутья, затем фиксируем скрутками. Когда каркас готов, убираем распорные шаблоны и приступаем к бетонным работам.

Требуется соблюдение несложных правил безопасности:

  1. Работаем в перчатках, заусенцы на арматуре, тонкие края проволоки могут серьезно повредить кожу.
  2. Прежде чем взять в руки УШМ, надеваем очки или прозрачный щиток.
  3. Чтобы не спотыкаться при перемещении по сеткам, не лишним будет сколотить для ходьбы легкий дощатый трап.
  4. При укладке бетона под заливаемой плитой не должны находиться люди.

Арматура для монолитного перекрытия

Арматура для монолитного перекрытия — стальная рифленая арматура класса А500С. Арматурный каркас располагают в нижней части монолитной плиты (в месте растяжения конструкции), а концы арматуры должны отстоять от опалубки на 3-5 см.
При изготовлении монолитных консолей армирующий слой располагают в верхней части конструкции. Максимальная длина пролета для устройства монолитного плитного перекрытия не должна превышать 3 метров, в случаях, если расстояние больше, применяют монолитное балочное перекрытие.

Арматура для монолитного перекрытия

Арматура для монолитного перекрытия .
Монолитные перекрытия разделяют на плитные, балочные, ребристые. Наиболее часто применяемым типом конструкцией является монолитное плитное перекрытие.

В балочном перекрытии производят монтаж железобетонных монолитных балок и соединяют выпуски их арматуры с арматурой монолитной плиты. Опирание монолитных балок на несущие стены должно быть не менее 20-25 см, а сечение и шаг установки балок устанавливается проектом. По несущим стенам выполняют монолитные армированные пояса и крепят к ним балки анкерами. В настоящее время редко используемый вид конструкции монолитного перекрытия с вкладышами представляет собой технологию, при которой в промежутки между несущими балками помещают, как правило, керамические вкладыши разнообразной формы. При изготовлении ребристого монолитного перекрытия вкладыши являются опалубкой для ребер и плиты. К недостаткам данного вида монолитной конструкции относят сложность изготовления и высокую звукопроницаемость.

Арматура для монолитного перекрытия

Армирование плиты производится арматурой 12 мм (арматура А3 ) с ячейкой от 150х150 до 200 х 200 мм. Связанная арматурная сетка должна быть на 3-5 см выше нижней плоскости плиты.
Армирование верхней и нижней зон осуществляется отдельными стержнями из арматуры диаметром 12мм с шагом в обоих направлениях 200мм. Стыковку арматуры осуществляется в внахлёстку. Верхнюю арматуру стыкуют в середине пролёта, нижнюю у опор. Длина перепуска не менее 35d (d-диаметр арматуры). Стыки арматуры располагают в разбежку. Поперечную арматуру диам.6 Аl (арматура А1) раскладывают по всей площади плит перекрытий с шагом 200 мм в шахматном порядке в обоих направлениях.

Арматура для монолитного перекрытия

В качестве арматуры для перекрытия используются, как правило, стальные стержни класса А500С. Арматура периодического профиля, горячекатаная. Диаметр стержней определяет проведенные в проекте расчеты. Обычно диаметр арматуры для перекрытия находится в пределах 8-16 мм. Поскольку монолитное перекрытие в основной своей части работает на изгиб, основной является именно нижняя арматура для перекрытия, которая растягивается при эксплуатацию. Для ее изготовления в некоторых случаях используются стержни с большим диаметром, чем для верхней. В местах соединения плит с опорами ситуация немного другая. Здесь на верхнюю арматуру также действуют значительные нагрузки, поэтому ее дополнительно усиливают. Если перекрытие опирается на колоны или между опорами достаточно большие пролеты, используется поперечная арматура для перекрытия, класс которой А240С или арматура А1 (гладкая строительная арматура )

Читать еще:  Огнезащита перекрытия из профлиста

Какая арматура нужна плиты перекрытия? Это популярный вопрос в строительной отрасли. С каждым днем появляются новые технологические решения, с помощью которых в разы увеличивается качество работ и прочность.

Ответ на этот вопрос поможет придать будущему строению прочное укрепление, гарантируя долгий срок использования и отсутствие надобности в проведении периодических исправительных работах.

Давайте для начала разберемся, что же такое плита перекрытия монолитного типа? Это горизонтальное строение внутри любых возможных сооружений, которое разделяет этажи каждого из них.

Такая плита — несущая, принимает и передает нагрузки. В этой статье будет рассказано о том, какую арматуру использовать для монолитной плиты перекрытия.

Процесс армирования монолитной плиты

После того как будут выполнены все расчеты и подготовлен чертеж, приступают к установке опалубки на всю длину перекрытия. Для нее чаще всего используются доски размерами 50х150 мм, брусья и фанера. Правильность возведения конструкций отслеживают с помощью уровня или нивелира. Следующим этапом является укладывание нижнего ряда арматуры согласно проекту. Все соединения металлического каркаса выполняют в шахматном порядке.

В итоге должно получиться так, чтобы все пространство между армированием и опалубкой было залито бетоном. Для этого сетка укладывается на подставки и скрепляется вязальной проволокой.

Для связывания элементов ни в коем случае нельзя использовать сварку.

На первый слой укладывается второй ряд арматуры. Все элементы располагают на специальные подставки.

Следующим шагом является залитие опалубки сначала жидким, а затем более густым слоем бетона (чаще всего марки М200). Первый слой должен по консистенции напоминать сметану, и с него тщательно убирают пузырьки воздуха движениями лопатой. Чтобы предотвратить растрескивание бетона, его смачивают водой первые 2-3 дня. Когда вся конструкция застынет (должно пройти не менее 30 дней), опалубку убирают.

Основные правила армирования

Перед работой по армированию нужно познакомиться с некоторыми важными правилами, которые необходимо знать:

  1. Установка армирования происходит способом съемной опалубки. В нее укладывают арматурный каркас, и заливают все жидким бетоном.
  2. Для заливки необходимо применять марку бетона М200.
  3. Для создания каркаса нужно использовать стальную арматуру сечением от 8 до 14 мм.
  4. Опалубку можно соорудить из обычной фанеры и досок. Но необходимо приобрести телескопические стойки, они выдерживают нагрузку до 2-х тонн, соорудить подобную конструкцию подручными средствами не удастся. Чтоб не покупать, ее можно приобрести в аренду в строительной фирме.
  5. Толщина плиты перекрытия зависит от ширины перекрываемого пролета. Их соотношение составляет 1 к 30, толщина при этом должна быть от 150 мм. При минимальной толщине сооружается однослойное армирование плиты. Если ширина плиты равна 6 м, то толщина ее должна составлять не менее 200 мм. Если же пролет обладает еще большей шириной, то нужно сделать двухслойный каркас и дополнительно усилить его с помощью ребер жесткости.
  6. На схеме армирования необходимо делать усиление на центре, местах соединения с опорами, зонах повышенной нагрузки на плиты и местах с отверстиями.

Как осуществляется армирование перекрытия?

Чтобы армирующая сетка была правильно размещена в монолитной плите, нужно обязательно учитывать нагрузку, которая оказывает воздействие на платформу. Давление на монолит идет сверху вниз и равномерно распределяется во всей поверхности плиты. Верхняя часть монолита при этом находится под воздействием сжимающих нагрузок. А нижняя — растягивающих. Прутья, которые применяются для создания сетки, между собой обязательно связываются проволокой, либо скрепляется при помощи сварки. Верхняя часть монолита включает в себя сетку из тонких прутьев, а нижняя – из более толстых.

Если плита имеет толщину 18-20 сантиметров, расстояние между сетками будет составлять примерно 10-12 сантиметров. Чтобы данная дистанция сохранялась на момент заливки бетонного раствора, необходимо разместить между ними специальные фиксаторы. Изготавливаются они в виде буквы Л из прутьев и размещаются с дистанцией в один метр. Под нижнюю армирующую конструкцию заливают слой раствора по толщине около 2-3 сантиметров. Для этих целей используются специальные пластиковые подставки, продающиеся в строительном магазине.

Пошаговое армирование плиты перекрытия своими руками

Вначале давайте определим, для чего в принципе используется метод армирования плиты.
Этот способ позволяет расширить круг выбора вариантов в сфере планировки помещения. Вдобавок он помогает сделать платформу прочнее, препятствует развитию различных вредоносных бактерий, насекомых и грибков, не склонен к горению и может выдерживать большие нагрузки.

Для того чтобы конструкция получилась прочной, покрытие в скором времени не деформировалось и не привело к негативным последствиям, в ходе работы необходимо придерживаться определенных правил.

Материал, который используется при стройке, должен быть высокого качества, без наличия брака.

Сам процесс включает в себя такую последовательность:

  1. Производится заливка перекрытия при помощи съемной опалубки, в которой будет расположена арматура. Далее металлические стержни соединяются между собой сварочным аппаратом либо связываются вязальной проволокой.
  2. После жесткий металлический каркас располагается так, чтобы он оказался полностью погружен в бетонный раствор. Применяя такой способ, вы всю нагрузку максимально перенесете на арматуру, а сам раствор предотвращает попадание кислорода, который, в свою очередь, может разрушительно влиять на металл.

Заделываем непроектные стыки до 300 мм

В случае, если ширина швов между соседними плитами не превышает 300 мм, заделать такой шов относительно просто, на выбор – несколько способов заливки швов.

Способ 1

  • Снизу соседних плит с помощью распорок устанавливаем доску или лист фанеры, перекрывающий зазор – это опалубка;
  • Поверх опалубки можно уложить кусок кровельного материала или пленки, тогда на опалубке не останется следов бетона, и ее можно будет использовать и дальше;
  • Промежуток между плитами заливаем раствором;
  • Ждем набора бетоном прочности в течение 3-4 недель, опалубку убираем.

Способ 2

Если нет возможности подвести опалубку снизу, можно сделать несъемную опалубку из оцинкованной кровельной стали толщиной 0,8-1 мм по размеру зазора между плитами, с опиранием на верхнюю грань плиты (корыто). Профиль боковой поверхности плит обеспечит дополнительный распор и жесткость монолитному участку.

Способ 3

Еще один способ заделки швов несъемной опалубкой – из полос стали толщиной от 4 мм и шириной 5 см сделать монтажные детали по профилю зазора, как и в предыдущем случае опирающиеся на лицевую поверхность плит, уложить эти монтажные детали через 0,5 м по длине плиты. На дно (в плоскости нижней грани плит) кладем полосу из оцинкованной кровельной стали, фанеры или пластика, бетонируем. Этот способ обеспечивает надежное сцепление монолитного участка с плитами.

Способ 4

Если попалась пара бракованных плит с неверным расположением боковых замков, когда выемка оказывается внизу, их можно установить рядом с зазором 2-3 см. снизу подвести опалубку по способу 1 и залить бетон через предусмотренную щель.

Монтаж монолитных плит перекрытия

Как же устраивают монолитные плиты перекрытия: первый этап устройство опалубки; второй этап – армирование; третий этап – бетонирование.

Под плиты перекрытия устанавливают горизонтальную опалубку. Данная опалубка может быть выполнена из металла и пластика (готовая съемная опалубка) или из листов влагостойкой фанеры и досок, которую собирают на месте.

Первый этап устройство опалубки:

1. Установка вертикальных стояк-опор. Обычно это металлические стойки у которых регулируется высота. Расстояние между опорами 1 метр, а минимальное расстояние от стены 20 см.

На стойки укладывают ригели. Ригелями могут служить брус, швеллер, двутавровая балка.

2. Поверх ригелей укладывается непосредственно опалубка. Размеры горизонтальной опалубки, должны четко совпадать с размерами указанными в проекте.

После чего проверяется ровность и горизонтальность опалубки. Для того что бы опалубка легко снималась на нее укладывают гидроизоляционную пленку, а если опалубка из металла то смазывают машинным маслом.

Второй этап: Армирование. Арматура в монолитной плите перекрытия определяется расчетом. Но в большинстве случаев это две сетки, которые расположены в верхней и нижней зоне, состоящие из арматуры класса АIII (А400) диаметром 12-14 мм. Шаг прутьев арматуры 200 мм в двух направлениях, если это необходимо то расчетом предусматривается дополнительная арматура.

Нижняя и верхняя сетка должны находиться на расстоянии 25-30 мм от края плиты. Под нижнюю сетку подкладывают пластмассовые фиксаторы на расстоянии 1м друг от друга на пересечении арматуры. Чтобы сетки поддерживать на определенном расстоянии, используют специальные подставки сделанные из арматуры класса АI диаметром 10 мм.

Третий этап: Бетонирование. Бетон заказывается на заводе, привозится к участку строительства автобетономесителем. Конечно можно замесит бетон непосредственно на стройке, но это хорошо только при малых объемах.Заливают бетон при помощи бетононасоса, после чего его необходимо провибрировать глубинным вибратором. Дальше бетон оставляют сохнуть и набирать прочность. Первую неделю поверхность бетона смачивают водой, а по истечении 28 дней снимают опалубку.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector