Mebelgeometry.ru

Мебельная геометрия
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Бетонная плита перекрытия своими руками

Монолитное перекрытие своими руками

  1. Устройство
  2. Расчет нагрузки
  3. Выбор марки бетона
  4. Монтаж опалубки
  5. Армирование плиты
  6. Как залить?
  7. Уход после заливки

Строительство любого дома или постройки подразумевает установку перекрытий, располагающихся между этажами или на чердаке. Часто для реализации такой задачи применяются изделия из дерева. Деревянные элементы несложно делать и устанавливать, но они имеют невысокие тепло- и шумоизоляционные характеристики, поэтому заметно уступают перекрытиям, выполненным из бетона. По этой причине лучше отдавать предпочтение бетонному варианту. Причем сделать монолитное перекрытие своими руками довольно просто.

Виды и преимущества плит перекрытий

Итак, рассмотрим, какими бывают конструкции:

  1. В зависимости от материла, из которого они созданы: из дерева, бетона, металла, железобетона. Можно также встретить комбинированные плиты.
  2. В зависимости от способа монтажа: монолитные, либо сборные.

Стоит сразу отметить, что тот или другой тип может меняться в зависимости от конструктивных особенностей постройки, нагрузки на плиту, а также способа ее установки.

Невозможно не отметить и преимущества, которыми обладают плиты перекрытия:

  • долговечные – если созданы из правильно подобранных материалов;
  • прочные;
  • есть возможность сделать плиту, которая имеет нестандартные размеры;
  • опорой для плит перекрытия могут служить и колонны, и стены.

Особенности технологии монолитного строительства

При возведении дома требуется установить перекрытие, причем прочное и надежное. Однако приходится учитывать, что:

  • нет подходящего крана;
  • размеры перекрытия предусмотрены нестандартные;
  • бюджет строительства ограничен.

Тогда выбирается вариант создания монолитной конструкции. Строительные работы можно разделить на три взаимосвязанных этапа.

Первый этап. Проведение подготовительных работ.

Второй этап. Заливка бетона.

Третий этап. Доводка до готовности.

Установка опалубки

Есть два варианта сооружения горизонтальной опалубки: аренда пластиковой или металлической опалубки, а также выполнение работ по монтажу опалубки под плиту самостоятельно.

Работы начинаются с установки вертикальных стоек, на которые будет опираться вся конструкция и монолитная плита перекрытия. Такие стойки можно взять в аренду или купить б/у. Хороши они тем, что их высота может регулироваться и их можно использовать для любой высоты перекрытия. Расстояние между стойками должно быть около метра. На стойки необходимо расположить продольный брус, который будет поддерживать всю конструкцию.

Далее следует установка каркаса. Для этого необходимо использовать брус сечением 15*5 см. Каркас сооружается по периметру здания, а для обеспечения большей надежности дополнительно размещаются поперечные бруски. Каждая следующая поперечная балка монтируется на расстоянии около 70 см от предыдущей.

Готовим поверхность для заливки

После сооружения каркаса необходимо подготовить поверхность для заливки. Для этого на каркас укладываются доски или фанера (первый вариант дешевле, но благодаря второму можно достичь ровной поверхности потолка нижнего этажа). Эти доски должны вплотную примыкать к стене, чтобы не было щелей. После этого необходимо с помощью опорных стоек выровнять поверхность по уровню так, чтобы верх опалубки точно совпадал с краем выложенной из кирпича или пеноблока стены.

Далее монтируется вертикальная часть опалубки. При этом, необходимо помнить, что плита должна заходить на некоторое расстояние на выгнанную стену. Для того чтобы доски опалубки после снятия можно было использовать в других целях, их лучше застелить полиэтиленовой пленкой.

Таким образом, опалубка готова и дальше можно приступать к дальнейшим этапам подготовки плиты к заливке бетоном.

Как залить плиту: технология

Сама технология предполагает несколько этапов процесса: расчеты, подготовка оборудования/материала/инструмента, сборка герметичной опалубки, создание арматурного каркаса и помещение его вовнутрь опалубочной конструкции, замес бетонной смеси, заливка, правильный уход.

Монтаж опалубки

До того, как залить плиту перекрытия своими руками, необходимо смонтировать опалубку. Можно арендовать уже готовую конструкцию или собрать ее самостоятельно из досок, фанеры, бруса. Фабричные опалубки поставляются вместе с телескопическими опорами, экономят время на монтаже подпорок. Но второй вариант получится более дешевым, хоть и трудоемким.

Для самостоятельного изготовления опалубки берут обрезную доску толщиной минимум 2.5-3.5 сантиметров либо влагостойкие фанерные листы толщиной от 2 сантиметров. Доски сбивают максимально герметично, застилают гидроизоляционной пленкой.

Процесс монтажа опалубки – пошаговая инструкция:

  • Установка опорных вертикальных стоек – лучше всего сделать телескопические вертикальные из металла. Если таких нет, можно взять деревянные бревна сечением от 8 сантиметров. Установить стойки с метровым шагом, на расстоянии от стен по периметру минимум 20 сантиметров.
  • Далее следует укладка на поверхность стоек ригелей – продольного бруса, который будет удерживать опалубочную конструкцию.
  • Сверху на ригели монтируют опалубку – сначала на продольные брусья устанавливают деревянные поперечные балки, на них сверху монтируют фанеру или доски. Крайние грани опалубочной конструкции должны упираться точно в стены, не создавая щелей.
  • Регулировка высоты опорных стоек таким образом, чтобы верхний край опалубки был строго на едином уровне с верхней границей выложенной стены.
  • Установка вертикальных элементов конструкции – края плиты перекрытия заходят на стену, поэтому вертикальное ограждение должно монтироваться на определенном отдалении от внутреннего края стены.
  • Проверка уровнем ровности установки опалубки, корректирование возможных отклонений.
Читать еще:  Перекрытие для погреба своими руками

Соединяют элементы опалубки гвоздями или нагелями, внутри застилают гидроизоляционным материалом. В сравнении с деревянным аналогом металлические телескопические стойки считаются более предпочтительными благодаря их надежности, прочности.

Усиление пола, армирование ЖБ перекрытия

До того, как сделать бетонное перекрытие своими руками, в опалубку нужно проложить арматурный каркас, который придаст прочность конструкции и сделает ее стойкой к изгибающим нагрузкам.

Для создания каркаса понадобятся: металлические прутья диаметром до 16 миллиметров, вязальная проволока, крючок для вязки, специальные фиксаторы под стержни (обеспечивают заливку арматуры бетоном со всех сторон). Также желательно заранее подготовить болгарку с диском по металлу и устройство для гибки прутьев.

Правила сборки арматурного каркаса:

  • Резка прутков на куски нужного размера
  • Вязка стержней проволокой для формирования сетки с величиной ячеек 15 на 15 или 20 на 20 сантиметров
  • Раскладка фиксаторов, укладка нижней сетки на них
  • Установка вертикальных (поперечных) стержней с шагом минимум 100 сантиметров
  • Сборка и монтаж к вертикальным пруткам верхней сетки каркаса

Подготовка бетона

До того, как будет осуществляться заливка монолитной плиты перекрытия, необходимо определиться с составом бетона. Обычно выбирают прочные марки растворов, чтобы обеспечить нужные параметры и стойкость к нагрузкам. Бетон в Москве и регионах можно заказать уже готовый с завода либо же замешивать самостоятельно.

Приготовление бетона для заливки монолитного перекрытия:

  • Подготовка строительных материалов – очищенная вода, просеянный и очищенный от примесей песок, щебень фракции 20-30 миллиметров, цемент М400
  • Замес бетонного раствора: 2 части песка, по части цемента и щебня тщательно смешать, потом добавить оптимальное количество воды для достижения нужной консистенции
  • Мешать лучше всего в бетономешалке – сначала все сухие компоненты, потом понемногу доливая воду

Бетонирование монолита

Чтобы сделать крепкую, прочную и однородную монолитную плиту, советуют заливать бетон за один заход. Именно поэтому многие мастера предпочитают заказывать готовый раствор с завода, так как самостоятельно быстро приготовить нужный объем практически невозможно.

Правила заливки раствором плиты:

  • Подача смеси в опалубочную конструкцию, равномерное распределение смеси по площади
  • Уплотнение слоя поверхностным или глубинным вибратором
  • Проверка ровности и аккуратности заливки

Застывание плиты, уход за бетоном

Для поддержания оптимальной влажности монолита его покрывают полиэтиленом и периодически (в первые 7-10 дней) разбрызгивают по поверхности воду. Далее выжидают, пока бетон не наберет большую часть марочной прочности, не проводя никаких работ.

Сколько сохнет бетон при +20С:

  • 3 суток – 30% прочности по марке
  • 14 суток – до 80% прочности
  • 28 суток – 100% марочной прочности

При изменении уровня влажности, температуры воздуха бетон может вести себя по-разному. Так, при +5С процесс гидратации и вовсе останавливается. Поэтому работы лучше всего проводить в теплое время года. Посмотреть же особенности высыхания и твердения бетонного раствора в зависимости от условий можно в справочной литературе.

Проверка бетона на предмет высыхания: вечером оставить на поверхности кусок рубероида, утром поднять и посмотреть. Если под рубероидом появилось темное пятно – бетон еще не высох.

Монолитное перекрытие – прекрасный выбор для качественного и долговечного здания из любого материала. Если выполнить правильно все расчеты и реализовать проект самостоятельно, удастся существенно сэкономить без ущерба прочности и способности конструкции выдерживать механические нагрузки.

Армирование и обвязка

После монтажа опалубки ее смазывают антиадгезивным составом и начинают укладку арматуры. На венцах и опорных ребрах прутья увязывают в квадрат, сохраняя со всех сторон минимально допустимый защитный слой. Основной массив перекрытия армируется сеткой. Нижний слой укладывают на пластиковые «сухари», контролирующие сохранение нижнего защитного слоя. Сетку перевязывают на пересечении каждого третьего прута.

После обвязки нижней сетки на нее устанавливают промежуточные фиксаторы через 100 см в шахматном порядке. Для усиления опоры на стены монтируют торцевые фиксаторы. Эти элементы помогают сохранять проектное расстояние между двумя плоскостями армирования.

Читать еще:  Рассчитать количество балок перекрытия

Смонтированную верхнюю сетку связывают с нижней соединительными скобами. После завершения монтажа армирующая конструкция должна быть как одно целое и легко воспринимать нагрузку от ходящих по ней людей.

Правила и технология выполнения работ

До начала самого процесса бетонирования монолитного перекрытия своими руками следует провести подготовительные работы:

  • провести мероприятия по безопасному ведению работ;
  • установить опалубку по всей площади;
  • вмонтировать пустотообразорватели для проводки и закладные детали.

Все элементы конструкции, которые в процессе бетонирования будут закрыты, а также установленная и закрепленная опалубка и поддерживающие ее элементы должны соответствовать СНиП 3.01.01-85.

Нужно применить съемные маячные рейки или установить пространственные фиксаторы, которые и будут указывать уровень верха бетона.

При бетонировании разрешено ходить по щитам с опорами, которые опираются на опалубку перекрытия.

Смесь бетонную надо укладывать только горизонтальными слоями, толщина должна быть одинаковой, без разрывов. Укладка с последовательным направлением производится в одну сторону во всех слоях.

Следующий слой смеси бетона необходимо укладывать до схватывания предыдущего слоя, время должно быть определено в лабораторных условиях. В противном случае образуется производственный шов.

В местах, где будет произведен разрыв бетонирования, следует установить рейки, а поверхность рабочего шва должна быть расположена перпендикулярна по отношению к поверхности плиты.

В случае, если бетонирование было прервано, то следующий этап бетонирования можно производить только когда окончится процесс схватывания, что примерно составляет от 24 до 36 часов.

Не допускается опирать вибратор на арматуру или на закладные части конструкции, входящей в монолит.

Как только бетон приобретет необходимую прочность, следует убрать опалубку, которая со временем будет входить в сцепление с бетоном все больше и больше, даже если использованы специальные эмульсии.

Как только бетон приобретет необходимую прочность, его можно нагружать допустимыми нагрузками.

Прежде чем приступить к монтажу плит перекрытия своими руками, следует учесть все минусы и плюсы данного мероприятия. Вам нужно будет просчитать, во сколько встанет вызов бетононасоса, использование вибраторов, заказ бетонной смеси.

Описание видов, конструктивные особенности, технические требования

В зависимости от расположения и функционального назначения перекрытия из бетона бывают нескольких типов:

  • цокольные;
  • межэтажные;
  • мансардные;
  • чердачные.

Согласно другой классификации, делятся на цельные и сборные. Первые изготавливают самостоятельно, заливая смесь на подготовленный арматурный каркас. Этот метод не требует использования крана для подъема плит, но для установки опалубки, вязки каркаса, заливки бетона понадобятся дополнительные рабочие руки.

Сборные системы получают методом укладки стандартных панелей нужного размера. По исполнению они бывают трех видов: монолитные, ребристые, пустотные. В частном строительстве чаще используют третий вариант. Габариты изделий: длина – до 7 м, ширина – 1,5, высота – 0,22.

С учетом условий эксплуатации предъявляются такие требования:

  • прочность и жесткость, превышающие расчетную нагрузку (она определяется как суммарный вес самой плиты, стяжки, мебели, других вещей);
  • высокий уровень звукоизоляции;
  • стойкость к возгоранию;
  • толщина стен под бетонные блоки не меньше 200 мм.

Бетон имеет высокую теплопроводность, для снижения которой рекомендуется утепление, например, минватой.

Подробности процесса

Установка опалубки

Далее предлагаем поговорить о таком моменте, как установка опалубки, потому что плитное устройство перекрытия предполагает, что бетон будет залит в опалубочную конструкцию, которая положена горизонтально. Обычно она называется палубой. Есть такие варианты для обустройства подобного вида конструкции:

  • Монтаж готового съемного решения – металлического или пластикового.
  • Обустройство на месте опалубки, с использованием досок/фанеры влагоустойчивого типа.

Первый вариант куда проще применять, потому что опалубка будет разобрана, у нее есть телескопические опоры, которые требуются для ее поддерживания на требуемом уровне. Если сделать опалубку самостоятельно, то требуется знать о том, что фанерная толщина должна быть 2 см, а у обрезных досок 3 см. При сбивании конструкции требуется как можно лучше подогнать элементы. Если между ними будут щели, то опалубочную поверхность требуется обкладывать гидроизоляционной пленкой.

Пошаговая инструкция по установке опалубки:

  1. Установите стоечные вертикальные типы опор – как правило, это телескопические решения из металла с высотой, которая регулируется. В роли альтернативы можно использовать бревна, размещая из через каждый метр.
  2. Укладывайте на стойки ригели.
  3. После установите опалубку горизонтального типа сверху, а если использовать не готовый вариант, а сделанный своими руками, то на продольные бруски укладывают поперечные балки, а сверху устанавливают фанеру со свойством устойчивости ко влаге. Габариты подобной опалубки требуется подгонять идеально, чтобы щели отсутствовали.
  4. Требуется отрегулировать высоту стоечных опор таким образом, чтобы верхняя опалубочная горизонтальная часть сходилась с частью стеновой кладки сверху.
  5. После производим монтаж вертикальных частей опалубки. У плиты монолитного типа размеры должны быть такими, чтобы края заходили на 0.15 метров на стены. Требуется делать вертикальную ограду как раз на дистанции от внутренней стеновой части.
  6. Проверьте посредством нивелира ровность размещения конструкции, а также горизонтальность.
Читать еще:  Сращивание бруса по длине для перекрытий

Теперь подробнее про армирование.

Как армировать плиты

Монолитное перекрытие в доме должно проходить через такую процедуру, как армирование:

  • Вначале требуется произвести подготовку арматуры, и нужный диаметр прутьев важно выбирать, зная нагрузки по расчетам. Обычно для этого применяют стержни с диаметром от 1.2 до 1.4 см.
  • Проложите первую сетку для армирования снизу конструкции – она в будущем станет монолитной плитой. Это будет своеобразный армированный пояс. Для начала укладывайте продольные прутики, а после поперечные. Самым лучшим габаритом ячеек у этой сетки являются показатели от 12 до 15 см. если перекрытие не самое большое по площади, то габариты ячеек могут быть увеличены до 20 см.
  • Прутовые стыки важно обвязать с применением стальной проволоки.
  • Уложите вторую сетку для армирования аналогично первой, и сделайте перевязывание сеток проволокой. Если прутов не хватит, то можно брать дополнительные прутья, которые важно подвязывать внахлест, равный не меньше 40 арматурным диаметрам. Если применяют прутики с диаметром больше 1 см, то нахлест должен быть 0.5 метра. Прутовые стыки требуется разместить в шахматном порядке, а концы армированных стержней должны быть на несущих балках.

Как вы сможете убедиться, армированный пояс сделать нетрудно. Это решение с профилированным стальным настилом будет существенно увеличивать прочность перекрытия.

Как правильно заливать перекрытие

Бетон важно покупать сразу на заводе, где его делают, что сильно облегчит задачу. Заливка раствора с миксера ровным слоем даст возможность обеспечивать максимальную прочность изделия. Лучшим вариантом будет заливка бетона в 20-см слой без остановки. До бетонной заливки в конструкцию опалубки требуется производить установку каркаса или короба для технических отверстий. Речь идет о том же дымоходе или вентиляционном канале. После заливания требуется производить вибрирование специальным устройством глубинного вида. После оставьте бетона просыхать и набираться прочности в течение 1 месяца. При первой недели поверхность требуется все время смачивать, а точнее, увлажнять. Спустя 1 месяц можно будет произвести демонтаж опалубки и плита будет готова. Как вы можете убедиться, в заливке бетона нет ничего сложного.

Контроль качества

В полном объеме проверку можно выполнить только в строительной лаборатории. Для этого нужно предоставить туда образцы бетона в виде кубиков с гранью 10 см. Форму для них возьмите в лаборатории или сделайте самостоятельно.

Проводя бетонирование, часть бетона заливайте в эти формы. В идеале, образец должен сопровождать каждый замес. В крайнем случае, сделайте хотя бы 3-4 образца из разных частей плиты.

К сожалению, такие услуги недешевы. Возможно, будет проще организовать проверку неразрушающим способом (склерометрический контроль), пригласив специалиста через семь суток после заливки. К этому времени бетон должен набрать порядка 70% проектной прочности.

Проверить прочность бетона можно и самому при наличии необходимого прибора

Сделать такую проверку можно и самостоятельно, если раздобыть на время соответствующее оборудование.

Выполнение заливки плиты бетоном

Виды многопустотных плит перекрытия в сечении.

Для указанной операции лучше заказать готовый бетон на заводе и осуществлять ее специальным механическим миксером через направляющий шланг. Это будет гарантией образования равномерного слоя и прочности будущего перекрытия.

Предварительно установив каркасы под технологические отверстия (дымоходные и вентиляционные трубы и т.д.), приступают собственно к заливке. Материалы и рабочее время следует распределить таким образом, чтобы заливка осуществлялась непрерывным способом, до заполнения всей площади опалубки.

После окончательного заполнения палубы раствор тщательно усаживается с помощью глубинного вибратора. По завершении заливки плиту перекрытия необходимо оставить примерно на 28-30 дней для полного ее отвердевания. Весь этот период набора прочности плиту следует иногда смачивать водой. И только по прошествии месяца с момента заливки бетоном опалубку можно снимать.

Таким образом, соблюдая все необходимые технологические требования, можно сделать своими руками плиту монолитного перекрытия.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector