Mebelgeometry.ru

Мебельная геометрия
7 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как распилить плиту перекрытия?

Содержание

Как правило, все плиты перекрытия размечаются ещё на составлении плана, прописывается спецификация каждой плиты. Такой процесс планирования позволяет улучшить качество постройки и грамотно организовать закупку материалов . Но в некоторых случаях невозможно использовать цельную плиту перекрытия из-за особенной формы пролёта или из-за необходимости прокладки люков. Именно в таких случаях прибегают к резке ЖБИ плит, об этом и будет речь в данной статье.

Какие панели пола используются в строительстве

Для разделения построенного здания на функциональные зоны в строительстве используются различные типы перекрывающихся конструкций:

  • Монолитный пол. Для возведения сплошной плиты устанавливается опалубка, закладывается арматурная клетка, а затем заливается бетон. Конструкция характеризуется повышенной несущей способностью и повышенным запасом прочности. Однако монолитный вариант имеет серьезные недостатки. Процесс строительства структуры довольно дорогой и трудоемкий. Твердая плита требует увеличения объема бетонного раствора. Кроме того, массивная железобетонная платформа увеличивает нагрузку на фундамент;
  • Сборный пол. Для его монтажа используются стандартные панели, производимые на промышленных предприятиях. Плиты пола, состоящие из отдельных элементов, обладают повышенной прочностью и быстро монтируются с помощью подъемного оборудования. Важно, чтобы обеспечить равномерность опорной поверхности на месте установки, а также для герметизации зазора между железобетонными плитами. Если поддерживается с двух сторон или n-образной, жесткость гарантируется. После установки плит перекрытия, опираясь на опорные стены, возводят внутренние перегородки.

При строительстве любой комнаты возникает вопрос, как установить плиты перекрытия?

Использование пустотелых или сплошных плит для строительства плит может значительно сократить цикл строительства, снизить сложность работ и снизить затраты. Сборный вариант превосходит монолитную структуру по этим показателям и не уступает ей по прочностным свойствам.

Используются различные типы панелей, которые отличаются по варианту исполнения:

  • Твердое вещество. Их легко отличить от других типов пластин по отсутствию внутренних каналов на торцевой поверхности. Твердые изделия, армированные стальной арматурой, обладают повышенной прочностью, но имеют увеличенный вес. Повышенная теплопроводность и пониженные звукоизоляционные характеристики являются основными недостатками непрерывного строительства.
  • Полость. Внутренняя полость пластин в поперечном сечении имеет форму круга или овала. Популярность многопустотных панелей обусловлена ​​уменьшением нагрузки, передаваемой полыми плитами на фундамент. Продукция характеризуется высокими звукоизоляционными характеристиками, а также теплоизоляционными свойствами.
  • Ребристые. Панели также называют навесами из-за формы поперечного сечения, образованной продольной жесткостью. Параллельные ребра увеличивают прочность плит и обеспечивают высокую грузоподъемность. Ребристые плиты устойчивы к деформации, но уступают полой теплоизоляции.

Плиты, используемые в строительной отрасли, также различаются по способу изготовления:

  • Таблички с маркировкой ПК выполнены в сборно-разборной опалубке и имеют стандартные размеры;
  • Панели марки ПБ изготавливаются путем непрерывной заливки бетона и нарезаются на заготовки нужной длины.

Есть некоторые нюансы, которые следует учитывать при строительстве и возведении здания

Одним из отличий между используемыми панелями пола является способ соединения элементов арматурной решетки.

Для сборки деталей силовой рамы используется:

  • Вязальная проволока;
  • Электросварочный аппарат.

Габаритные размеры зависят от сорта плит и являются:

  • Длина. 2,5-12,0 метра;
  • Ширина. 1,0-1,5 метра;
  • Толщина. До 0,22 метра.

Определившись с вариантами панелей, вы должны выяснить, как правильно укладывать плиты пола на стены.

Что нельзя делать с плитами?

Нельзя менять расчетную схему опирания

Самый простой и самый наглядный пример в можно найти в интернете, когда люди берут плиту, которая имеет размер больше, чем пролет и с помощью выпуска такой плиты на улицу решают проблему организации площадки под балкон.

Здесь первые пять плит обломились по стене, крайние две плиты продолжают сопротивляться, но им осталось не долго.

Это перевозка плит перекрытия в коротком кузове КамАЗа. Как я и объяснял ранее, они обломились. Если посмотреть внимательно, то можно увидеть, что в верхней части таких плит или нет арматуры или они есть, но какие-то маленькие стержни, которые явно не могут сопротивляться такому большому растяжению. Поэтому необходимо в таком случае подкладывать жесткую траверсу.

Где изгибающий момент с той стороны и будут растягивающие напряжения в плите. Когда мы сдвигаем опору, то сгибающий момент переходит снизу вверх с максимумом в точке опирания и растяжение в плите будет уже в верхней части. Но в верхней части нет арматуры как в опалубочной технологии изготовления и слабая арматура в безопалубочной, поэтому плита ломается в месте опирания.

И если вы совершили такую глупость, как организовать такую площадку в своем доме, то берите сразу болгарку или перфоратор и сносите этот выступ, потому что рано или поздно она упадет кому то на голову или сами с неё упадете.

Очень часто бывает, что длина плиты больше длины пролета. Например плита 6 метров, а нам надо опереть её на пролет 4 метра. В этом случае люди подрубают плиту до нужного размера.

Обрубание плиты изготовленной по опалубочной технологии тоже может привести к обрушению!

Как я уже говорил, в плитах опалубочного изготовления в опорных зонах делается дополнительное армирование. Уменьшая длину вы срезаете это армирование и появляется высокий риск появления трещин.

Плиты изготовленные по безопалубочной технологии можно делить на части.

Некоторые для упрощения работ кладут плиты ребрами вверх и на них уже, например, укладывают лаги. Я уже говорил, что усиленное армирование проходит только в ребрах, наверху только легкая сетка и она не выдерживает изгибающих нагрузок и плита ломается.

Подгонка размеров пустотной плиты перекрытия перед монтажом

Схема резки проема в потолочных плитах

Работа начинается с подготовки рабочего места, включающей в себя доставку всех необходимых инструментов, материалов и приспособлений к плите, с которой предстоит разбираться. Не стоит забывать и о средствах индивидуальной защиты. При резке плиты рекомендуется воспользоваться очками, респиратором и рабочими перчатками.

Работа будет сопряжена с немалой физической нагрузкой, но при правильном подходе к процессу резки плиты и наличии мощных разрушающих инструментов мужчине она под силу.

Инструменты, без которых не обойтись:

  • углошлифовальная машинка (болгарка) с дисками по бетону и по металлу;
  • лом;
  • молоток-кирочка или остроносая кувалда;
  • мел для разметки;
  • рулетка.

Принцип резки плит перекрытия похож на резку оконного стекла: сначала делается глубокий надрез по намеченной линии, затем лишнее отбивается.

Чтобы сразу приступить к делу, необходимо иметь представление о том, что резка плиты вдоль несколько отличается от ее поперечного укорачивания. А вырезка отверстия в плите представляет собой комбинацию этих двух действий, то есть придется резать вдоль и поперек сразу, что несколько усложняет задачу..

Обычный человек работает тем инструментом, который имеет. Предполагается, что болгарка, которой можно резать бетон, у него есть. Еще лучше, если имеется перфоратор – более мощный инструмент. Без перфоратора или болгарки победить бетон можно, но при этом разлом получается в каком угодно месте плиты, но не в том, где нужно. Кроме того, возможно появление трещин в самых неожиданных местах.

Принцип резки плит перекрытия подобен тому, как режут обычное оконное стекло: сначала делается глубокий надрез по намеченной линии, затем лишнее отламывается. В случае с плитой перекрытия правильнее будет сказать – отбивается.

Ниже приведены последовательность и подробное описание резки пустотных плит перекрытия в зависимости от поставленной цели.

Поперечная резка пустотных плит

С целью уменьшения длины плиты перекрытия лишнее отрезается. Алгоритм действия следующий.

Устройство углошлифовальной машинки

Плита располагается на ровной поверхности. Мелом наносится линия, по которой предстоит резать плиту. Строго параллельно этой линии под низ плиты подводится опора, в качестве которой можно применить деревянный брус достаточной длины. Кромка опоры должна совпасть с линией разметки. Отрезаемый край при этом будет приподнят. Если нужная плита верхняя в стопке, ее можно просто сдвинуть на такое расстояние, чтобы край нижней плиты максимально точно находился под линией резки. При кантовании плиты можно использовать лом.

В болгарку устанавливается диск по камню, которым нужно резать строго по намеченной линии – это очень важный момент.

Надрез должен находиться строго по кромке основания, подложенного под плиту.

Если резка происходит за этой линией, ближе к отрезаемому куску, бетон при последующей операции разрушения будет крошиться, трудно будет получить более-менее ровную линию среза. Если линия реза смещена в сторону большей части плиты, во-первых, диск будет “зажиматься”, во-вторых, потребуются неимоверные усилия при дальнейшей работе.

При резке острый угол плиты должен быть не менее 30 градусов

После прохождения верхнего цементного слоя необходимо отложить болгарку и вооружиться остроносой кувалдой или молотком-кирочкой. Ударами кувалды рядом с линией резки в зоне пустот удается пробить плиту обычно с третьего-четвертого удара. Бить сверху по ребрам – бессмысленная трата сил. Теперь при помощи кувалды, молотка, лома разбивается и удаляется бетон в зонах пустот. Ребра разрушаются ударами сбоку.

Когда арматура и проволока будут освобождены от бетона, в болгарке производится замена диска по камню на диск по металлу, так как придется резать арматуру и проволочный каркас.

После резки рекомендуется придать краю плиты вид, близкий к первоначальному, так как сколов и выбоин во время резки избежать не удается. Цементный раствор поможет получить ровную кромку.

Если требуется отрезать от плиты больше, чем 50 см, разумнее не крушить всю эту часть, а освободить от бетона полосу шириной 20-30 см. Когда арматура обрежется, лишнее упадет на землю под собственным весом. Чтобы избежать резкого падения держащейся на металле глыбы, резать арматуру следует осторожно, не разрезая полностью, а лишь делая глубокий надпил.

Продольная резка плит перекрытия

Уменьшение ширины перекрытия производится исключительно по зоне пустот. Объясняется это тем, что физических сил человека не хватит для того, чтобы справиться с ребром жесткости, способность которого противостоять огромным нагрузкам заложена конструктивно. Разрезать плиту вдоль легче, чем поперек: не придется разрушать ребра, но резать придется дольше, учитывая длину плиты перекрытия.

Плита, уложенная на опорную полосу таким образом, чтобы намеченная линия реза совпадала с внешней кромкой опоры, режется болгаркой с установленным в нее диском по камню до уровня пустоты. Чтобы поберечь диск по камню, желательно определиться с шагом проволочной сетки и по возможности на этом этапе проволоку пропускать.

Теперь в ход должны пойти кувалда и лом. Во время работы под отпиливаемой частью не стоять! После скалывания кусков бетона с проволочной сетки ее подрезают болгаркой с диском по металлу заподлицо с плитой.

Оголенная проволока закрывается: наносится цементная стяжка.

Как вырезать отверстие

Оптимальным будет решениевырезать так, чтобы проем располагался на границе двух плит перекрытия, то есть из каждой плиты будет вырезана половина нужного проема.

Отверстие, вырезанное в плите, нарушает не только ее целостность, но и прочность. Тем не менее при острой необходимости, например, для устройства чердачного люка, такие отверстия выполняются.

Оптимальным является решение устроить подобный люк так, чтобы он располагался на границе двух плит перекрытия, то есть из каждой плиты будет вырезана половина нужного проема.

Плита, в которой будет половина проема, размечается. На ней прорисовываются границы отверстия. Опорное основание устанавливается так же, как для продольной резки. Расстояние между отрезаемой частью и землей должно быть не меньше 30 см.

Далее – знакомый алгоритм: подрезание контура при помощи болгарки (диск по бетону); пробивание верхней стенки над пустотой при помощи кувалды и лома сверху; разбивание ребра боковыми ударами; обрезка диском по металлу арматуры и проволоки. Заделка цементным раствором необязательна, так как при сооружении люка кромки закроются другим материалом или штукатуркой.

Читать еще:  Утепление перекрытия холодного чердака пенопластом

Приступая к резке пустотной плиты, следует понимать, что для качественной реализации задуманного придется потрудиться физически. Можно немного сократить затраты времени и облегчить процесс, если запастись перфоратором. С его помощью проще и быстрее получится справиться с бетонной плитой, чем с помощью болгарки.

Парни! Кто-нибудь резал плиты перекрытий (есть 58-я надо сделать 50-ку) в домашних условиях? Опишите процесс, насколько трудоемко? Менять дорого и долго.

Ой, долбежу там много. Запаришься. Долбишь большую штробу отбойным молотком, попадающуюся арматуру режешь турбинкой, потом дальше долбишь. И так пока не заипесся. А заипесся очень быстро.
А вообще что за плита? она уже смонтирована или нет? Вообще, не стоит рубить железобетонные плиты. Она рассчитана и устроена специальным образом. У нее есть опорные и приопорные участки, где особым образом распределяются нагрузки и стоит специальня арматура.
Подрубив плиту, ты отсечешь эти участки и обопрешь потом ее на что придется. Короче, очень велика вероятность, что плита как минимум расстрескается, а может и просто рухнуть. Не стоит этого делать.

мне говорили, что можно типа болгаркой токо со специальным кругом или такого не бывает?

Это как в домашних? Она у тебя уложена чтоли? На что опирается в этом случае? Марка? Подробнее опиши.

Бывает. Бетон и мелкую арматуру — как ножом по маслу. Пылищи правда ну супермного. Только не одна фреза по бетону, а в совокупе с высокооборотистой турбинкой.

Видел как плиту перфораторами рассверливали по линии, а потом отбивали. Наибольшая морока была с арматурой. Сверху срезалась болгаркой, снизу было не подлезть. Пришлось тащить газовый резак.

Если по длине та муторно, а вдоль без проблем. Хорошая кувалда в любом случае нужна.

Сходи в «Молоток», там любой инструмент на прокат есть, там и проконсульлирувать могут.

Что за плиты? Где потом будут использоваться?
Большинство плит перекрытия имеют преднатянутую арматуру, их нельзя.
Отрезать, как два пальца об асфальт: «болгарка», к ней круги абразивные круги, на которых пометка — «камень» или «бетон»

40рублей за штуку ,на плиту по кругу, или один с алмазным напылением от 500 рублей, хватит одного, пропил 3-5 см глубиной и кувалдой, ну для верности можно через 7-10 см перфоратором насквозь дырок наделать, полчаса делов на плиту.

Болгарка + алмазный отрезнйой диск + пылесос (чтобы не пыльно). Нормальный диск от 1500 руб.
Стучи в асю — расскажу.

Если плита с преднапрягаемой арматурой резать ее категорически нельзя! Если обычная, то нежелательно но можно. Но на практике многие режут и особо не парятся. На плиту потом нагрузка большая будет??

если не смонтированы, то.
лет 10 назад, приподнимаешь край плиты, по месту «обреза» куок трубы на 1/2, ломом пробиваешь отверстия в пустотах, потом кувалдой добиваешь ребра. Остатки араматуры отрезаешь болгаркой.
за один день, лично обломал 10 плит, сломал 2 кувалды, лом не сломался:)

Не куй ломать плиты перекрытий- купите новую.
хотя по посту особо и не ясно ничего

Почему то об ответах не сообщает форум на мыло, странно.
Теперь по порядку. Собираюсь строить дом, предположительно 2 этажа. Размер по осям около 10 на 10. Больше ни надо, налог *****ят, да и отделывать мало не покажется. Для целей строительства тесть где то надыбал б/у пустотные плиты перекрытий (сняли при разборе дома). Их очень много, более 70 штук. По моим подсчетам мне надо максимум 36 с покрытием цоколя и первого этажа, нагрузка, ИМХО, небольшая. Но все они 58*12. Очень неудобно планировать, замучились уже, чтобы нормальные комнаты получались при раскладке плит на несущие стены. Было бы много проще если бы они были хотя бы 50*12. Новая плита (для примера) размером 50*12 стоит порядка 5 тыр.+ доставка. Нафига спрашивается выбрасывать около 200 тыр, они на кирпич пригодятся. Плиты лежат в стопке на участке

несовсем понял связь между планировкой комнат и плитами перекрытий
толщина стен сколько будет?

Пустотки с напряжённой арматурой, строишь для себя, я бы не рискнул их укорачивать. Спецы скажут однозначное «нет». Ищи с кем можно обменяться, х.. с ним, даже себе в убыток, а то жить и думать, что для семьи склеп построил, шутка юмора, разом не рухнет конечно, а представь, возвёл стены, крышу и какая-нибудь треснет.

стрёмно. связан со стройкой, так как делаю вентиляцию/кондиционирование на различных объектах. сосед по даче купил дом недостроенныйюточно также с плитами мудрил,а потом она прогнулась. срочно возводили опорные колонны.
а чурка один давал как-то большие деньги, лишь бы мы прошлись воздуховодами через несущие ригели. откзались, побоявшись дом завалить.это я так примерчик вспомнил
жить и бояться ,что потолок рухнет. по-моему лучше платить налоги, но быть спокойным.

мы резали болгаркой с алмазным диском почти по диагонали плиты, так как надо было выполнить сложный потолок. Но плита была коротенькая, около 2 метров и не несла никакой нагрузки.
Есть классный выход: за небольшие деньги по сравнению со стоимостью новой плиты и возможными дефектами зайти в нормальный строительный институт и после работы посмотреть с доцентом каким-нибудь, что можно пилить и что нельзя. Как правило, такие люди попутно еще столько дельных советов дают, что все мероприятие себя оправдывает.

Дело не в том, что нельзя распилить — распилить элементарно: болгарка, респиратор, диск сегментированный для сухого реза по железобетону — лишь бы последствий не было.

В ригелях сотверстия тоже делать можно, но процедура та же: визит — осмотр — просчет — сверление отверстия алмазной коронкой с охлаждением, но не долбление, и определенный диаметр и расположение в ригеле.
Правда ригель в моем случае был солидный, хотя и в подвале 12 этажного дома. В малоэтажке такого наверное не было.

Установка щита для плит перекрытия

Опалубка установлена, можно приступать к армированию будущей конструкции. Ей придаётся жесткость именно этим способом. Армирующим материалом могут служить:

  • мелкая сетка, предназначенная для надежного удерживания слоя штукатурки;
  • подходящие железные трубы б/у;
  • железный арматурный прут.

Сверху на опалубку укладывается сетка для штукатурки. Ее предназначение — дополнительно стягивать после заливки внутреннюю сторону. Тогда бетон не будет лопаться, а после осыпаться, причем его свойства смогут сохраниться очень долгий период.

Теперь можно разрезать на секции железные трубы. Их диаметр может быть разным. Главное, чтобы куски имели размеры от 140 см до 150 см. Выбор размера будет зависеть от реальных расстояний между балками. Дальше их приваривают к уже установленным железным балкам. Шаг — 60 см. Получается решетка.

Потребуется установить металлические пруты параллельно балкам. Пруты прикручивают к приваренным трубам, к их нижней части. Это делается не случайно. Армировать желательно нижние слои бетона, так как именно на эти зоны приходится наибольшее давление.

Прикручивают пруты друг от друга на расстоянии от 15 см до 20 см. Чтобы вязать, потребуется сталистая мягкая проволока. Прутья можно проварить электросваркой, это как вариант. Но такая работа займет массу времени, а на выходе получится соединение недостаточной прочности.

После выполнения всех перечисленных работ можно считать армирование завершенным.

Что делать, если не удалось равномерно разложить изделия по ширине

Иногда размеры помещения не соответствуют ширине изделий, в этом случае все промежутки сгоняют в один. Это пространство перекрывают с помощью монолитного участка. Армирование, происходит изогнутыми сетками. По длине они опираются на верх перекрытия и словно провисают в середине монолитного участка. для перекрытий применяют бетон не ниже В 25.

Технология сборного перекрытия на кирпич или блоки достаточно проста, но требует внимания к деталям.

Как и чем лучше распилить — основные способы

На данный момент путем опытных экспериментов установлено несколько способов резки бетоноблока. Сюда относят ручной метод, где можно применять болгарку, клинья, шплинты, а также метод, при котором применяют специализированную технику. Каждый из способов требует подробного рассмотрения.

Ручной способ

Применение ручного способа распила предполагает отсутствие автоматизированной техники, мастеру придется резать блок своими руками.

Для этого хорошо использовать:

  • болгарку;
  • клинья или шплинты, раскалывая материал.

Разбить или расколоть вручную даже самый легковесный бетонный блок невозможно. Материал имеет хороший запас прочности, поэтому без использования вспомогательных инструментов не обойтись.

Ручной метод выбирают тогда, когда подъезд спецтехники на участок невозможен из-за препятствий. Также эта методика подойдет в случае, если необходимо распилить небольшое количество блочного материала и вызывать бригаду работников с техникой затратно и не имеет смысла.

Распил болгаркой

Первый и самый актуальный метод – работа с болгаркой. Известно, что с помощью этого инструмента можно легко распилить пенобетон, газобетон и другие легкие материалы.

Но справится ли болгарка с бетонным блоком? Для этого необходимо подобрать мощный электроинструмент – он должен быть полностью исправным.

Перед тем, как приступать к работе, рекомендуется позаботиться о средствах личной защиты.

Заранее стоит приобрести противогаз или респиратор, можно использовать строительные перчатки. Обязательным пунктом станет использование очков: мелкая пыль от бетона будет лететь во все стороны и может попасть в глаза.

На болгарку необходимо подобрать хороший режущий диск. Так как бетон считается прочным материалом, то работать с ним сложно. Для распила лучше использовать алмазный диск. Они бывают сегментными, сплошными и комбинированными.

Сегментный не подойдет для такого прочного материала, а сплошной нагревается при распиле и его следует поливать водой. Для разреза бетоноблока лучше приобретать комбинированный алмазный диск.

Важно выяснить, есть ли в бетонном блоке армированные прутья. Если резец диска на них наткнется во время работы – может возникнуть сбой. Поэтому лучше выбирать турбированные диски, если толщина блока более 10 см.

Когда все инструменты готовы, можно приступить к работе:

  1. Разметка. Перед тем, как производить разрез, необходимо сделать наметку линии, где будет проходить распил. Лучше это делать контрастным маркером, чтоб даже в очках мастеру было видно линию. Чтобы линия была идеально ровной, вдоль нее можно положить деревянный брусок.
  2. Надрез. После включения болгарки необходимо выполнить надрез глубиной 0,5-1 см.
  3. Распил. После этого брусок убирают и начинают проводить режущим диском глубже. Пока полностью не удастся разрезать бетоноблок. Если инструмент сильно нагревается, необходимо делать остановки и перерывы по несколько минут. Скорее всего, режущий диск тоже будет нагреваться: его можно периодически поливать холодной водой тонкой струйкой.

Преимущество данного метода – быстрота и минимум усилий, а также возможность распилить даже те блоки, внутри которых есть армирование из металла.

Раскол клиньями

Раскроить фундаментный или стеновой блок из бетона можно с помощью раскола клиньями.

Этот метод позволяет не нанимать специализированную технику и обойтись своими силами, при этом сэкономив деньги.

Но есть и недостатки – способ отличается меньшей точностью, а при несоблюдении технологии может произойти раскол блока по диагонали.

В таком случае бетоноблок станет непригодным под цели мастера и придется использовать другое сырье.

Чтобы произвести раскол клиньями нужно подготовить:

  • перфоратор со сверлом по длине чуть меньше толщины блока;
  • металлические клинья;
  • кувалда;
  • маркер для разметки.

На первом этапе строители делают разметку, при чем делать ее надо по всем граням строительного блока, независимо от его толщины. Разметка должна быть четкой, поэтому лучше всего использовать линейку или специальный длинный угольник.

Читать еще:  Утепление межэтажного перекрытия в каркасном доме

Далее за дело берется перфоратор: с помощью этого электрического инструмента необходимо высверлить 7-10 отверстий по размеченной линии. Размечать можно только с той стороны, которая доступна, если есть возможность – можно разметить все стороны.

В результате ударов по всей длине размеченной линии образуется трещина. Если все сделать по технологии, то трещина будет ровной. Бетонный блок раскалывается на 2 части. На конечном этапе работы строители с помощью кувалды и пилы выравнивают блок, чтобы его можно было использовать по назначению.

Один из минусов такого метода – длительность выполнения процедуры. Не каждый раз удастся получить идеально ровную трещину.

Раскол шплинтами

Шплинты – это специальные колышки, изготовленные из дерева или металла. Для раскола бетонного блока необходимо использовать деревянные шплинты. Этот метод работает по принципу расширения материала из-за его намокания. Чтобы расколоть блок понадобится перфоратор со сверлом, маркер для разметки, деревянные шплинты с тонким наконечником, а также кувалда.

Работа выглядит так:

  1. По трем сторонам бетоноблока делают разметку.
  2. С помощью перфоратора высверливают отверстия около 7-10 штук.
  3. В отверстия вставляют деревянные шплинты.
  4. Шплинты поливают водой.
  5. Когда шплинт набирает влагу он начинает размокать и набухать. Как результат – дерево расширяется, изнутри давит на бетонный блок.
  6. Тело блока будет расколото пополам.

Затем с помощью кувалды и пилы можно подкорректировать ровность поверхности блока. Особенность данного метода в том, что высверливать отверстия необходимо точно в диаметр шплинта, не более.

Минусом будет длительное время ожидания результата, но есть и преимущества: этот метод более щадящий, по сравнению с применением клиньев, так как вероятность раскола по диагонали сведена к минимуму.

Применение спецтехники

Использование специализированной техники нужно тогда, когда поднять блок самостоятельно невозможно. Это актуально при работе с фундаментными блоками большой длины и веса. Для начала необходимо заказать услуги крана, который сможет поднять блок на высоту.

Для этого у блока обязательно должны быть «уши» из металла. Также нужно подготовить:

  • углошлифовальную машинку с алмазным диском;
  • маркер для наметки;
  • линейку – угольник.

Работать лучше с напарником:

  1. Блок из бетона помещают на ровную поверхность, которая будет использована в качестве подложки.
  2. С помощью линейки-угольника и маркера делают наметку в том месте, где необходимо расколоть блок.
  3. Болгаркой с алмазным диском делают пропилы на глубину 5-7 см по всему периметру блока – по 3 доступным сторонам.
  4. Затем кран цепляет крюком за одной из «ушей» на блоке и начинает его поднимать. Зачастую хватает высоты в несколько метров.
  5. Кран резко ослабляет натяжку троса и блок надает обратно на поверхность, при этом раскалываясь.

Этот метод позволяет получить почти ровный раскол бетоноблока, чтобы доработать поверхность можно использовать пилу и молоток. Методика достаточно быстрая и простая и подходит при масштабном строительстве.

Конструктивные особенности плит перекрытия ПК.

Плиты перекрытий изготавливают из тяжелых бетонов толщиной 220 мм с продольными пустотами диаметром 159 мм. ГОСТ9561 предусматривает изготовление нескольких типов плит перекрытия. в зависимости от того на сколько сторон они будут опираться: две, три или по контуру. В плитах, опирающихся на две или три стороны, пустоты располагаются параллельно длине плиты. В плитах, опирающихся по контуру, параллельно сторонам контура плиты. Расстояние между центрами пустот в плитах – 185 мм.
Армирование выполняется при помощи арматурных каркасов из стальной горячекатаной и термически упрочненной стержневой арматуры периодического профиля и стальной высокопрочной проволоки.
Для плит толщиной 220 мм, у которых длина не превышает 4780 мм, а пустоты имеют диаметр 159 мм или 140 мм, предварительное напряжение арматуры не является обязательным условием. То же самое распространяется на плиты толщиной 260 мм и длиной до 5680 мм. Плиты, у которых диаметр пустот составляет 127мм, допускается производить с ненапрягаемой арматурой, независимо от длины плиты. Все остальные плиты рекомендуется изготавливать с предварительно напряженной арматурой.

Что такое предварительно напряженные железобетонные конструкции

Предварительно напряженными называются элементы или изделия, в которых предварительно, в процессе изготовления, искусственно созданы начальные напряжения растяжения в части или во всей рабочей арматуре и последующее обжатие всего или части бетона.
Обжатие бетона в предварительно напряженных конструкциях на заданную величину осуществляется предварительно натянутой арматурой, стремящейся после отпуска натяжных устройств возвратиться в первоначальное состояние. При этом проскальзывание арматуры в бетоне исключается за счет их естественного сцепления, а при недостаточности естественного сцепления применяется анкеровка торцов арматуры в бетоне.
Начальное предварительное напряжение арматуры после отпуска натяжных устройств снижается до расчетных величин за счет упругого обжатия бетона. С течением времени потери предварительного напряжения арматуры увеличиваются за счет усадки и ползучести бетона и ослабления напряжений арматуры, ее коррозии и многих других факторов.

Как отрезать плиту перекрытия

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что плиты, изготовленные без предварительного напряжения арматуры и предназначенные для опирания по двум и трем сторонам можно обрезать в поперечном сечении без ущерба для несущей способности плиты, но при условии, что не нарушится естественное сцепление арматуры с бетоном в процессе обрезки .
Поскольку торцы плит изготавливаются усиленными, то после обрезки пустоты плиты необходимо заполнить саморасширяющимся раствором на цементе марки НЦ на глубину опирания плиты не менее 200 мм. При обрезке плит необходимо следить чтобы не образовывалось трещин вдоль и поперек со стороны обрезанного участка.
Обрезка предварительно напряженных плит — вопрос, на который нет однозначного ответа. Людей, которые на вопрос: «Можно ли резать плиты прекрыий?» ответят. «Нельзя ни в коем случае» — большинство. Плиты перекрытия выпускаются с шагом 10 см по длине, поэтому проще побеспокоится заранее и подобрать плиты нужного размера или немного доработать имеющийся проект здания. Для тех, у кого свой взгляд на эту тему или он находится в положении, когда других вариантов, кроме обрезки плиты нет, сначала необходимо ответить на следующие вопросы:

  • Какова расчетная величина несущей способности плиты.
  • На какую величину она изменится после обрезки плиты
  • Имеются ли анкера в торцах плиты (если есть, то обрезка запрещена)
  • Насколько нарушится естественное сцепление арматуры с бетоном в процессе обрезки и соответственно насколько увеличится проскальзывание арматуры
  • Возьмете ли Вы не себя ответственность за прочность конструкции перекрытия после нарушения конструкции плиты перекрытия.

Если положительно ответили на все эти вопросы, то можете приступать к обрезке плиты на свой страх и риск. Технология обрезки достаточно проста. Сначала угловой шлифовальной машинкой с алмазным диском по лини обрезки прорезается паз на верхней поверхности плиты до появления арматуры. Затем диском по металлу перерезается арматура. После чего про помощи строп и крана приподнимается плита, и она ломается по линии среза. этого процесса легко найти в интернете.

Пн-Чт: с 9-00 до 19-00
Пт: c 9-00 до 18-00
Сб-Вс: выходной

Существует ли технология резки бетона без шума и пыли

Задумываясь о том, чем резать бетон, необходимо позаботиться и об уменьшении объема пыли, неизбежно появляющейся в процессе выполнения работ. В определенных случаях сделать ничего нельзя и приходится работать в сложных условиях, но в других убрать пыль вполне реально. Главное – не нарушать требований техники безопасности и использовать проверенные методы.

Резка бетона представляет собой целенаправленное механическое воздействие на монолит вращающимися частями инструмента. Резка не сопровождается ударным шумом, но всегда предполагает шум от электродвигателя привода инструмента и работы его подвижных частей, которые прорезают канавку в камне или перерезают арматуру, режут на куски и т.д.

Для резки бетона используют разные методы – ручной, машинный, мокрый и сухой. Первые два обусловлены типом выбранного инструмента, мокрый предполагает воздействие воды на режущую деталь и по самой бетонной поверхности, сухой метод подачу воды не использует. Вне зависимости от выбранного способа реза количество пыли, сопровождающее процесс, всегда достаточно велико.

Наиболее распространенные методы резки бетона:

  • Алмазная резка перегородок и стен ручным инструментом (болгаркой и другими).
  • Резка алмазная с применением стенорезной машины стационарного типа.
  • Алмазная резка швонарезчиками.
  • Использование для резки каната.

При использовании ручного инструмента (чаще всего это болгарка) к нему можно подключать строительный пылесос, который будет втягивать практически всю пыль, появляющуюся в процессе резки. Если же возможности подключения инструмента к пылесосу нет, все можно сделать своими руками.

Что понадобится для создания переходника для строительного пылесоса:

  • Отвод для канализации из полипропилена диаметром 50 миллиметров, под 45 градусов.
  • Армированный скотч (он более надежен).
  • Малярный скотч высокого качества.

Процесс создания насадки для пылесоса для отвода пыли:

  • Болгарку установить максимально устойчиво на стол или пол таким образом, чтобы она лежала вверх диском параллельно плоскости основания.
  • Отвод взять плоскогубцами либо зажимом, болгарку включить и патрубок «впилить» вдоль корпуса, на 3 сантиметра под кожухом инструмента.
  • Армированным скотчем очень плотно, в натяг, примотать к корпусу болгарки отвод, немного зайдя в пильный диск (на несколько сантиметров). Фиксация патрубка должна быть надежной, чтобы он был прикреплен неподвижно.
  • Малярным скотчем заклеить открытую сторону кожуха, таким образом его соединяя с отводом. Далее можно подключать строительный пылесос и удалять пыль во время работы.

Такая система изменений конструкции в инструменте не предполагает, но до ее применения желательно посоветоваться с представителем фирмы-производителя на предмет возможности выполнения доработок.

Резка бетона ручным инструментом

Ввиду прочности материала для работы с ним подходит далеко не любой ручной инструмент. Чаще всего для этих целей используют угловую шлифовальную машину (она же УШС, болгарка). Для резки бетона применяют специальную насадку в виде алмазного круга, который может быть сплошным, сегментным, комбинированным.

Виды алмазных кругов для болгарки, которыми можно резать бетон:

  • Сплошной – выполнен с непрерывной алмазной режущей кромкой, благодаря чему в работе не появляется сколов. Насадка периодически нагревается, поэтому требует постоянного охлаждения струей воды.
  • Сегментный диск – основание сплошное, кромка сегментированная. Круг стоит недорого, но быстро изнашивается от прочных материалов. Применяется исключительно для резки сухим методом.
  • Комбинированный (он же турбо-алмазный) диск – считается универсальным, способен выдерживать максимальные нагрузки, ним можно разрезать даже армированный бетон.

Насадки выбирают в соответствии с материалом, который планируется распилить, а также беря во внимание тип работ, условия. Железобетон с углублениями больше, чем на 10 сантиметров, режут только дисками повышенной прочности (турбированными). Все сегменты диска крепятся к полотну лазерной сваркой либо серебряным припоем. Первый может использоваться лишь при резке сухим методом, второй – мокрым.

Круг должен быть выполнен со внутренним диаметром, соответствующим диаметру угловой шлифовальной машины. Также важна частота вращения диска – желательно, чтобы она была выше показателя болгарки. В зависимости от выбранного типа резки и правильности подбора инструмента объем пыли, появляющийся при выполнении работ, может быть разным.

Так, если долго пилить бетон недостаточно прочным и малоэффективным инструментом с насадками, пыли будет очень много, а результат минимальный. Уменьшить объем пыли можно с использованием мокрого метода резки – вода не дает перегреваться инструменту и препятствует появлению пыли. Так удается ускорить работу и увеличить ресурс алмазной насадки.

Подачу воды можно организовать по-разному – от опрыскивания пульверизатором бетона периодически при выполнении работ до закрепления шланга на инструменте так, чтобы жидкость непрерывным потоком попадала на диск.

Удобную насадку делают из обычной пластиковой канистры. Также потребуются резак, емкость нужного размера, горловина которой по своему диаметру состыкуется со шлангом пылесоса.

Читать еще:  Какое перекрытие дешевле плиты или монолит?

Далее с двух сторон нужно сделать посадочные отверстия для возможности легкой смены направления вращения диска. Прорезь подходящего размера делают под круг, а для монтажа резака прорезают еще одно отверстие. Аккуратно соединяют шланг с горловиной канистры, далее крепят переходным кольцом с хомутом. Болгарку отправляют в кожух, все элементы надежно подсоединяют. Отверстие, которое не используется, закрывают крышкой.

Чтобы разрез получился ровным, вначале нужно нанести разметку, потом вдоль линии крепят деревянные бруски. После этого нужно сделать неглубокий разрез до 1 сантиметра, убрать ограничители, продолжить работать. Все манипуляции нужно выполнять исключительно в респираторе, защитных очках, перчатках, спецодежде.

Резка бетона стенорезными машинами

Стенорезные машины используются для резки бетона в более масштабных объемах и сложных работ. Пыли дает меньше, чем болгарка, производительность и эффективность значительно выше.

Особенности резки бетонного монолита стенорезным инструментом:

  • Алмазная резка данного типа характеризуется большой глубиной реза, поэтому применяется для промышленного вырезания люков/проемов, других элементов с тяжелым армированием в перегородках, стенах, плитах перекрытия. Работы выполняются в минимальные сроки.
  • Для реализации задачи нужно обеспечить свободный односторонний доступ от 30-35 сантиметров.
  • Воды на охлаждение уходит много (до 15 литров в минуту), поэтому должна иметься возможность пополнения запасов.
  • Отработанную воду можно собирать штатным пылесосом.
  • Для работы оборудования нужна сеть переменного тока мощностью 32А и напряжением 380В.

Резка бетона швонарезчиками

Швонарезчики также достаточно часто применяют для задач подобного рода. Есть некоторые особенности, которые желательно изучить.

Ключевые особенности резки бетона швонарезчиком:

  • Обычно применяют один из двух видов производительного оборудования – бензиновоея/электрическое. Последний вариант требует наличия подключения к сети, бензиновые агрегаты могут использоваться где угодно (в поле, на открытых площадках, для создания деформационных швов в дорожном покрытии и т.д.).
  • Нужно обеспечить подачу охлаждающей воды под большим давлением, что избавит от риска перегрева и уменьшит объем пыли.
  • Для бензиновых аппаратов важно обеспечить возможность проветривания приточно-вытяжного типа, если работы проводятся в закрытом помещении.
  • Для электрического оборудования понадобится подключение к сети переменного тока 380В.

Резка бетона канатами

Данный метод используется реже, чем все вышеперечисленные, но также актуален при выполнении определенных работ.

Как режут бетон с применением специальных канатов:

  • Для реализации задачи используют специальный канат и алмазные коронки, а также привод. Резать можно любые конструкции без ограничения по толщине (в том числе колонны, к примеру).
  • Для оптимальной работы оборудования обязательно нужно обеспечить подачу холодной воды под большим давлением и сеть напряжением в 380В.
  • Стоимость работ может быть разной и зависит от таких факторов: вид материала, вид и величина проема, толщина конструкции.
  • Пыли при использовании данного метода появляется минимальный объем, шум также создается небольшой.
  • Резка канатом позволяет быстро вырезать проемы любой конфигурации с идеально ровными краями даже там, где ограничен подход.

allowerdy

Большинство благих намерений заканчиваются благим матом

  • Recent Entries
  • Friends
  • Profile
  • Archive
  • Tags
  • Memories

Дом своими руками при отсутствии денег п.6.3. Перекрытия

Часть 6 Коробка

6.3. Перекрытия

При выборе перекрытия, что должно интересовать застройщика в первую очередь, это… шумоизоляция.

Тут , давеча , читал одного товарища про СИП панели (12 мм OSB – пенопласт 150 мм -12 мм OSB ) , он их так хвалил, так хвалил… Была у меня история, жил в общежитии, звукоизоляция никакая. Решил улучшить. Под рукой пенопласт был, ну и сваял из него «защиту». Если бы сам не сделал , то не поверил. Слышимость улучшилась. Да так, что… Вариант для извращенцев))) Жена называет меня периодически извращенцем, точнее нас с котом. Ну массаж кота два раза в день и прочие мур-мур. Простите отвлекся.
Задал ему вопрос, как спится? Собачки или голуби не достают, не говоря о шуршании шин и пр. Как то сразу тон сменился, ну да надо звукоизоляционные маты применять, по фасаду тоже… В общем понятно?

1. Несущая способность – перекрытие должно выдерживать нагрузку до 1 т/м 2 . Чтобы комод дубовый не провалился. И если гости пляшут, чтобы чего не случилось.

2. Геометрическая неизменяемость от динамической нагрузки. Опять же из опыта, в 90-е делал перекрытие, несущие балки были швеллер 140 мм высотой на 5 м пролете. В результате перекрытие получилось «играющим», при прыжках или топании шла вибрация по всей плоскости.

3. Шумоизоляция – если планируете жить не в одиночку.

С учетом экономии средств, как ни странно, не самое экономичное, но очень распространенное. Люди смотрят на стоимость балок. (Деревянные не работают при пролетах больше 6 м. ) И им кажется, что не все так плохо. Однако они забывают про гидроизоляцию, противопожарную обработку. А надо понимать, что «Сенеж», это ничто, жажда все надо что –нибудь с огнестойкостью порядка 90 минут, например вспучивающуюся краску типа » Raum — profie » (от 10$/кг) с расходом 0,5 кг/м 2 . Пароизоляцию, шумоизоляцию. И набегает все это в копеечку. И деревянные перекрытия всегда гнутся и скрепят.

По металлическим балкам история та же, только еще добавляется высокая стоимость металла, например перекрытие 5 м, это швеллер 27П, высотой 27 мм, массой, порядка 160 кг и стоимостью (на август 2015 г.) около 7000 руб.

Железобетонные балки очень дороги и непрактичны, свыше 4.8 м длиной изготавливаются с предварительно напряженной арматурой*.

СИП балки не рассматриваю из-за низкого (практически нулевого) порога огнестойкости. Посмотрите видео в сети.

Очень распространенный и удобный вид перекрытия. Негорюч, конструктивно устойчив, позволяет делать перекрытие при любых планировках и размерах (до 12 м).

Часто делается по профилированному металлическому настилу к которому приваривается арматурный каркас:

И заливается бетоном:

Вместо профилированного настила используют стационарные стойки со щитами опалубки или самодельные стойки – щиты.

Минусов практически нет. Единственно, что посоветую:

– дополнительно утеплять линию перекрытий, из – за того, что бетон более теплопроводен, чем стены.
– несущая арматура всегда нижняя! В целях экономии верхнюю арматуру можно ставить конструктивно класса А- I , диаметром 5 мм. Так как она не работает, весь расчет делается по нижней арматуре. Экономия будет существенна.
– стержни арматуры до 14 мм сваривать нельзя, а только вязать. Использовать пластиковую арматуру не рекомендую, так как по ней нет до сих пор подтвержденных данных по несущей способности, а только заявления производителей.

Тут выбирать не из чего – пустотные плиты перекрытия ПК, изготовленные по ГОСТ 9561 – 91. Насколько мне известно с тех пор его никто особо не менял. Длина от 2,4 до 7,5 м, ширина от 1 м до 1,5 м. (есть шириной до 3,6 м) Высота 220 мм. (Экзотические ПКТ и ПКК не беру, так как я их ни разу не встречал). Плиты, длиной свыше 4780 мм изготавливают с предварительно напряженной арматурой.* Не рекомендую использовать плиты ПКЖ, хотя они значительно дешевле, (сделаны для перекрытия промышленных зданий) из – за низкой несущей способности.

Не забываем приваривать Т- образные анкера к скобам и сваривать Х- образно арматурой плиты по скобам между собой. Именно это не было сделано в казарме в Омске, где произошло обрушение.

*Предварительно напряженная арматура. Арматуру сначала разогревают (растягивают), а потом заливают бетоном. После того как бетон застывает, нагрев снимают и арматура пытается сжаться – все элемент стал с предварительно напряженной арматурой. («горбатый» на сленге) Для чего?

Надо четко усвоить, что плита перекрытия работает как балка. Представим гибкую балку, если на ее центр положить груз то она выгибается.

При этом нижняя часть балки растягивается больше, чем верхняя. На этом принципе построена вся теория упругости и сопротивления материалов в строительстве. Бетон не работает на растяжение от слова «совсем». Поэтому при расчете плит перекрытия расчет ведется только по арматуре. Но арматура не может выдерживать увеличение нагрузки бесконечно. В определенный момент она начинает удлиняться (и конструкции приходит кирдык) , так называемая «площадка текучести».

Вот чтобы отсрочить момент образования «площдки текучести» арматуру и «сжимают». При нагрузке, растягиваясь, она сначала принимает нормальные размеры, а только потом начинает приближаться к критической нагрузке.

Междуэтажные перекрытия деревянные не хотел изначально (пожарофобия), а на бетонные не хватало средств. Выручил советом сосед. Разбирали здание таксопарка и продавали по дешевке строительные материалы, в том числе плиты перекрытия по 1500 руб/шт. Поехал на место, с прорабом отобрал нужные по ширине, длину пришлось укорачивать самому. Перевез все плиты на участок, разложил заранее на приготовленные места краном, потом обрезал** и уложил.


Обрубленные остатки пошли на отмостку, благо я ее поднимал на 30 см.

Весь цикл работ обошелся в 2009 году в 27 000 рублей.

Все очень просто, плиты перекрытия очень хрупкие. Часто при складировании они трескались, если прокладки уложены не строго вертикально. Вот как надо складировать:

Я это знал. Поэтому, когда раскладывал плиты под линию обреза подкладывал брус. Причем, пустоты идут не трубой, а конусом, естественно, лишние 2 м отрезаем со стороны большего конца конуса. Далее болгаркой (диск по бетону) пропиливаем две борозды, глубиной 50 мм – одну по линии обреза, вторую в 20 см от лини (чтобы болгаркой до нижней несущей арматуры добраться), во внешнюю сторону.

Кувалдой, массой 2-3 кг ,не торопясь и аккуратно, отбиваем бетон и перерезаем верхнюю тонкую арматуру. Нижнюю надрезаем на 60-70%, встаем на край плиты и начинаем качаться, как на качелях до перелома арматуры. Обрезка одной плиты занимает порядка 1,5 – 2 часа. руки болят потом сильно(((

Перекрытия между 2-м этажом и мансардой выполнил по деревянным балкам 50*150 мм, с шагом 500 мм, где половиной балок служили конструкции стропильной системы.


По периметру стен уложил 50 мм доски на гидроизоляцию, которые посадил на 250 мм анкера, а к ним крепил балки. А вот и легендарная кувалда, которой я все плиты покромсал)))

Снизу подшил OSB листами, уложил пароизоляцию, шумоизоляцию, черновой пол доской 50 мм.


п.1 Принятие решения http://allowerdy.livejournal.com/2235.html
п.2.1. Покупка участка http://allowerdy.livejournal.com/2529.html
п.2.2. Считаем деньги http://allowerdy.livejournal.com/2677.html
п.2.2. Считаем деньги (отступление) http://allowerdy.livejournal.com/3356.html
3. НАЧАЛО:
п.3.1. Принципы и правила строительства http://allowerdy.livejournal.com/2947.html
п.3.2. Проектирование – Что делать? http://allowerdy.livejournal.com/3603.html
п.3.3. Проектирование — как делать? http://allowerdy.livejournal.com/4876.html
п.3.4. Косяки проекта http://allowerdy.livejournal.com/5368.html
п.3.5. Плюсы проекта http://allowerdy.livejournal.com/5678.html
4. НУЛЕВОЙ ЦИКЛ
п.4.1. Инструменты. Чем строить. http://allowerdy.livejournal.com/6048.html
п.4.2.Техника безопасности и противопожарная безопасность. http://allowerdy.livejournal.com/6650.html
п.4.3. Братья наши меньшие и совсем не званные http://allowerdy.livejournal.com/6867.html
п.4.4. Участок, дорожки, отмостка, дренаж. http://allowerdy.livejournal.com/7110.html
п.4.5. Колодцы, забор, ворота, навес. http://allowerdy.livejournal.com/7586.html
п.4.6.1 Фундамент. Теория. Дорого. http://allowerdy.livejournal.com/8342.html
п.4.6.1 Фундамент. Теория. Дешево http://allowerdy.livejournal.com/8521.html
п.4.7. Пол 1-го этажа. http://allowerdy.livejournal.com/8956.html
5. КОММУНИКАЦИИ
5.1. Электричество, вызывная связь, сигнализация. http://allowerdy.livejournal.com/9075.html
5.2. Газ http://allowerdy.livejournal.com/9392.html
5.3. Вода – канализация http://allowerdy.livejournal.com/9654.html
5.4. Отопление – вентиляция http://allowerdy.livejournal.com/10047.html
5.5. Гидро, тепло, паро – изоляции (1 часть) http://allowerdy.livejournal.com/12389.html
(2 часть) http://allowerdy.livejournal.com/12579.html
(3 часть) http://allowerdy.livejournal.com/12843.html
6.КОРОБКА
6.1. Отделка фасада. (1 часть) http://allowerdy.livejournal.com/14318.html
(2 часть) http://allowerdy.livejournal.com/14595.html
(3 часть) http://allowerdy.livejournal.com/15339.html
(4 часть) http://allowerdy.livejournal.com/15592.html
6.2. Крыша, кровля (1 часть) http://allowerdy.livejournal.com/16212.html
(2 часть) http://allowerdy.livejournal.com/16449.html
6.3. Перекрытия.
6.6. Окна, двери, решетки
6.7. Перегородки.
6.4. Стены. (1 часть) http://allowerdy.livejournal.com/13539.html
(2 часть) http://allowerdy.livejournal.com/13623.html
6.5 Лестница http://allowerdy.livejournal.com/11652.html
9.ЗАКЛЮЧЕНИЕ
9.1. Лирические отступления
Про дизайнеров, деньги и радости жизни… http://allowerdy.livejournal.com/13833.html

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector