Mebelgeometry.ru

Мебельная геометрия
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как самому залить плиту перекрытия?

Монолитное перекрытие своими руками

  1. Устройство
  2. Расчет нагрузки
  3. Выбор марки бетона
  4. Монтаж опалубки
  5. Армирование плиты
  6. Как залить?
  7. Уход после заливки

Строительство любого дома или постройки подразумевает установку перекрытий, располагающихся между этажами или на чердаке. Часто для реализации такой задачи применяются изделия из дерева. Деревянные элементы несложно делать и устанавливать, но они имеют невысокие тепло- и шумоизоляционные характеристики, поэтому заметно уступают перекрытиям, выполненным из бетона. По этой причине лучше отдавать предпочтение бетонному варианту. Причем сделать монолитное перекрытие своими руками довольно просто.

Преимущества конструкций

Схема монолитного перекрытия.

Монолитное перекрытие обладает рядом преимуществ: помимо того что оно прочнее, чем деревянное, его можно сделать нестандартных размеров, опорой для него могут быть не только стены, но и колонны.

При этом лучше всего заказать готовый бетонный раствор, который прошел контроль качества и в нем есть соответствующие наполнители, улучшающие само качество бетона и не дающие ему расслаиваться, на заводе. При этом необходимо использовать класс прочности с маркой В20-В30 (М-250, М-400), морозостойкость не ниже F50.

В случае если монолитное перекрытие делается для второго или третьего этажа, то не обойтись без бетононасоса, кидать бетон лопатой или по желобам – не только утомительное занятие, но оно еще и скажется на качестве перекрытия.

Заливая бетоном плиту перекрытия своими руками, следует учесть, что опалубка должна быть крепкой и надежной. Вес мокрого бетона с наполнителями около 500 кг на 1 м кв., потому от того, насколько прочна опалубка, зависит и внешний вид перекрытия, и его качество. Также потребуются деревянные брусья с сечением 10 на 10 см в качестве распорок, стоек, балок.

Чтобы перекрытие получилось качественным, при изготовлении опалубки своими руками стоит использовать ламинированную фанеру, которую впоследствии будет легко очистить.

Опалубка делается из деревянных досок, которые расположены в горизонтальной плоскости, доски при этом необходимо смазать специальной смазкой, которая поможет снять защитную пленку с досок.

Опалубка должна выдерживать весь вес без видимых деформаций.

Проектные расчеты несущей конструкции

При выборе длины пролета следует соотносить ее к толщине плиты как 30:1. Однако при самостоятельном проектировании делать перекрытие толще 400 мм практически нет смысла, так как несущая способность конструкции повышается вместе с ее собственным весом и статическими напряжениями. Поэтому допустимая нагрузка на самодельные перекрытия редко превышает 1500–2000 кг/м 2 .

Ситуация может быть исправлена включением в несущую конструкцию двутавровых стальных балок, уложенных на выровненную бетоном поверхность кладки несущих стен. Другой способ увеличить длину пролета при сохранении относительной свободы планировки — опереть перекрытие на колонны. При толщине монолитной конструкции до 400 мм и длине пролета в четырех направлениях от колонн до 12 метров площадь сечения опоры составляет 1–1,35 м 2 , при условии что сечение закладной арматуры в колонне не менее 1,4%.

Установка опалубки

Есть два варианта сооружения горизонтальной опалубки: аренда пластиковой или металлической опалубки, а также выполнение работ по монтажу опалубки под плиту самостоятельно.

Работы начинаются с установки вертикальных стоек, на которые будет опираться вся конструкция и монолитная плита перекрытия. Такие стойки можно взять в аренду или купить б/у. Хороши они тем, что их высота может регулироваться и их можно использовать для любой высоты перекрытия. Расстояние между стойками должно быть около метра. На стойки необходимо расположить продольный брус, который будет поддерживать всю конструкцию.

Далее следует установка каркаса. Для этого необходимо использовать брус сечением 15*5 см. Каркас сооружается по периметру здания, а для обеспечения большей надежности дополнительно размещаются поперечные бруски. Каждая следующая поперечная балка монтируется на расстоянии около 70 см от предыдущей.

Готовим поверхность для заливки

После сооружения каркаса необходимо подготовить поверхность для заливки. Для этого на каркас укладываются доски или фанера (первый вариант дешевле, но благодаря второму можно достичь ровной поверхности потолка нижнего этажа). Эти доски должны вплотную примыкать к стене, чтобы не было щелей. После этого необходимо с помощью опорных стоек выровнять поверхность по уровню так, чтобы верх опалубки точно совпадал с краем выложенной из кирпича или пеноблока стены.

Далее монтируется вертикальная часть опалубки. При этом, необходимо помнить, что плита должна заходить на некоторое расстояние на выгнанную стену. Для того чтобы доски опалубки после снятия можно было использовать в других целях, их лучше застелить полиэтиленовой пленкой.

Таким образом, опалубка готова и дальше можно приступать к дальнейшим этапам подготовки плиты к заливке бетоном.

Как залить плиту: технология

Сама технология предполагает несколько этапов процесса: расчеты, подготовка оборудования/материала/инструмента, сборка герметичной опалубки, создание арматурного каркаса и помещение его вовнутрь опалубочной конструкции, замес бетонной смеси, заливка, правильный уход.

Читать еще:  Балки перекрытия из ОСП своими руками

Монтаж опалубки

До того, как залить плиту перекрытия своими руками, необходимо смонтировать опалубку. Можно арендовать уже готовую конструкцию или собрать ее самостоятельно из досок, фанеры, бруса. Фабричные опалубки поставляются вместе с телескопическими опорами, экономят время на монтаже подпорок. Но второй вариант получится более дешевым, хоть и трудоемким.

Для самостоятельного изготовления опалубки берут обрезную доску толщиной минимум 2.5-3.5 сантиметров либо влагостойкие фанерные листы толщиной от 2 сантиметров. Доски сбивают максимально герметично, застилают гидроизоляционной пленкой.

Процесс монтажа опалубки – пошаговая инструкция:

  • Установка опорных вертикальных стоек – лучше всего сделать телескопические вертикальные из металла. Если таких нет, можно взять деревянные бревна сечением от 8 сантиметров. Установить стойки с метровым шагом, на расстоянии от стен по периметру минимум 20 сантиметров.
  • Далее следует укладка на поверхность стоек ригелей – продольного бруса, который будет удерживать опалубочную конструкцию.
  • Сверху на ригели монтируют опалубку – сначала на продольные брусья устанавливают деревянные поперечные балки, на них сверху монтируют фанеру или доски. Крайние грани опалубочной конструкции должны упираться точно в стены, не создавая щелей.
  • Регулировка высоты опорных стоек таким образом, чтобы верхний край опалубки был строго на едином уровне с верхней границей выложенной стены.
  • Установка вертикальных элементов конструкции – края плиты перекрытия заходят на стену, поэтому вертикальное ограждение должно монтироваться на определенном отдалении от внутреннего края стены.
  • Проверка уровнем ровности установки опалубки, корректирование возможных отклонений.

Соединяют элементы опалубки гвоздями или нагелями, внутри застилают гидроизоляционным материалом. В сравнении с деревянным аналогом металлические телескопические стойки считаются более предпочтительными благодаря их надежности, прочности.

Усиление пола, армирование ЖБ перекрытия

До того, как сделать бетонное перекрытие своими руками, в опалубку нужно проложить арматурный каркас, который придаст прочность конструкции и сделает ее стойкой к изгибающим нагрузкам.

Для создания каркаса понадобятся: металлические прутья диаметром до 16 миллиметров, вязальная проволока, крючок для вязки, специальные фиксаторы под стержни (обеспечивают заливку арматуры бетоном со всех сторон). Также желательно заранее подготовить болгарку с диском по металлу и устройство для гибки прутьев.

Правила сборки арматурного каркаса:

  • Резка прутков на куски нужного размера
  • Вязка стержней проволокой для формирования сетки с величиной ячеек 15 на 15 или 20 на 20 сантиметров
  • Раскладка фиксаторов, укладка нижней сетки на них
  • Установка вертикальных (поперечных) стержней с шагом минимум 100 сантиметров
  • Сборка и монтаж к вертикальным пруткам верхней сетки каркаса

Подготовка бетона

До того, как будет осуществляться заливка монолитной плиты перекрытия, необходимо определиться с составом бетона. Обычно выбирают прочные марки растворов, чтобы обеспечить нужные параметры и стойкость к нагрузкам. Бетон в Москве и регионах можно заказать уже готовый с завода либо же замешивать самостоятельно.

Приготовление бетона для заливки монолитного перекрытия:

  • Подготовка строительных материалов – очищенная вода, просеянный и очищенный от примесей песок, щебень фракции 20-30 миллиметров, цемент М400
  • Замес бетонного раствора: 2 части песка, по части цемента и щебня тщательно смешать, потом добавить оптимальное количество воды для достижения нужной консистенции
  • Мешать лучше всего в бетономешалке – сначала все сухие компоненты, потом понемногу доливая воду

Бетонирование монолита

Чтобы сделать крепкую, прочную и однородную монолитную плиту, советуют заливать бетон за один заход. Именно поэтому многие мастера предпочитают заказывать готовый раствор с завода, так как самостоятельно быстро приготовить нужный объем практически невозможно.

Правила заливки раствором плиты:

  • Подача смеси в опалубочную конструкцию, равномерное распределение смеси по площади
  • Уплотнение слоя поверхностным или глубинным вибратором
  • Проверка ровности и аккуратности заливки

Застывание плиты, уход за бетоном

Для поддержания оптимальной влажности монолита его покрывают полиэтиленом и периодически (в первые 7-10 дней) разбрызгивают по поверхности воду. Далее выжидают, пока бетон не наберет большую часть марочной прочности, не проводя никаких работ.

Сколько сохнет бетон при +20С:

  • 3 суток – 30% прочности по марке
  • 14 суток – до 80% прочности
  • 28 суток – 100% марочной прочности

При изменении уровня влажности, температуры воздуха бетон может вести себя по-разному. Так, при +5С процесс гидратации и вовсе останавливается. Поэтому работы лучше всего проводить в теплое время года. Посмотреть же особенности высыхания и твердения бетонного раствора в зависимости от условий можно в справочной литературе.

Проверка бетона на предмет высыхания: вечером оставить на поверхности кусок рубероида, утром поднять и посмотреть. Если под рубероидом появилось темное пятно – бетон еще не высох.

Читать еще:  Перекрытие кровли рубероидом

Монолитное перекрытие – прекрасный выбор для качественного и долговечного здания из любого материала. Если выполнить правильно все расчеты и реализовать проект самостоятельно, удастся существенно сэкономить без ущерба прочности и способности конструкции выдерживать механические нагрузки.

Как монтируется опалубка для монолитного перекрытия

Для изготовления опалубочной конструкции подготовьте:

  • влагоустойчивую фанеру толщиной до 25 мм, покрытую ламинатом. Гладкая поверхность фанеры облегчит снятие щитов после твердения бетона;
  • строганые доски из прочных сортов древесины. Изготовление нижнего щита выполняйте из доски толщиной 50 мм и шириной до 200 мм;
  • деревянные бревна диаметром 120-150 мм или стандартные телескопические опоры. Они предназначены для фиксации опалубочной конструкции;
  • доски или брусья, применяемые в качестве поперечных балок опалубки. Поперечные элементы поддерживают сборный щитовой каркас.
  • метизы и стандартный набор инструментов, включающий пилу для резки древесины, молоток и строительный уровень.

Технология предусматривает формирование железобетонного массива опалубочным методом. Для перекрытия опалубка своими руками монтируется по простому алгоритму.

Порядок действий:

  1. Отметьте на поверхности стен уровень расположения опалубки.
  2. Установите вертикальные балки, бревна или опоры с шагом 1-1,2 м.
  3. Закрепите поперечные брусья или металлические профили в опорных вилках.
  4. Уложите листы фанеры или строганые доски без зазоров и зафиксируйте их.
  5. Закрепите вертикальные стенки по периметру деревянной опалубки.
  6. Проконтролируйте горизонтальность поверхности и герметичность угловых зон.

Разборка опалубки выполняется через месяц после заливки бетона.

Важные рекомендации

Рассмотрим важные нюансы, которые будут актуальны для людей, решивших обустроить плиту перекрытия своими руками. Благодаря советам можно будет и материальные средства, и время сэкономить, что является немаловажным фактором.

  1. Для плит лучше всего заказывать раствор из бетона, который продается в специализированных магазинах, и прошел контроль качества. В такой субстанции присутствуют важные наполнители, которые необходимы для того, чтобы улучшить качество бетона, при этом они не позволяют ему расслаиваться.
  2. Если вы делаете плиту для второго, либо третьего этажа – без бетононасоса обойдись не получится. Конечно, можно кидать бетон по желобам – но это занятие достаточно трудоемкое, кроме того, может сказаться и на качестве перекрытия.
  3. Заливая плиту бетоном важно помнить о том, что опалубка должна быть надежной и крепкой. Мокрый бетон весит много, и от прочности всей конструкции напрямую зависит и внешний вид, и качество перекрытия.
  4. Обязательно необходимо использовать ламинированную фанеру – для того, чтобы перекрытие было качественным.
  5. Опалубка должна быть создана из деревянных досок, расположенных горизонтально. Материал обязательно смазывается специальным раствором, который позволит снять с досок защитную пленку.
  6. Прежде, чем залить плиту перекрытия, нужно убедиться в том, что опалубка может выдерживать вес всей конструкции, и при этом не деформируется.
  7. При создании плиты стоит также учитывать и тот факт, что она должна выдерживать не только свой вес. Стены, мебель, все необходимое оборудование, люди – все эти факторы нужно учитывать.
  8. Во время установки следует позаботиться о звукоизоляции. Она должна быть монтирована с учетом всех правил и норм.
  9. Если перекрытие будет присутствовать в качестве разделителя двух комнат, у которых имеется разница в температурах – тогда нужно позаботиться о качественной теплозащите.

Разборка опалубки. Безопасность

Разбирать опалубку можно не раньше чем через 28 суток. К этому времени бетон наберет полную прочность.

Разборку выполняем отдельными участками, соблюдая осторожность. При этом хотя бы один человек должен наблюдать за работой со стороны. При малейшем подозрении на аварийную ситуацию работы немедленно прекращаем до выяснения.

Качественно залитая плита не «играет» даже если на ней прыгать, имеет равномерный цвет и выдерживает нагрузку начиная от 300 кг/м 2 .

В завершение отметим, что останавливать стройку до тех пор, пока не будет снята опалубка вовсе не нужно. Если все сделано правильно уже через неделю бетон наберет достаточную прочность, чтобы по нему можно было ходить, а значит и продолжать работы.

Подробности процесса

Установка опалубки

Далее предлагаем поговорить о таком моменте, как установка опалубки, потому что плитное устройство перекрытия предполагает, что бетон будет залит в опалубочную конструкцию, которая положена горизонтально. Обычно она называется палубой. Есть такие варианты для обустройства подобного вида конструкции:

  • Монтаж готового съемного решения – металлического или пластикового.
  • Обустройство на месте опалубки, с использованием досок/фанеры влагоустойчивого типа.

Первый вариант куда проще применять, потому что опалубка будет разобрана, у нее есть телескопические опоры, которые требуются для ее поддерживания на требуемом уровне. Если сделать опалубку самостоятельно, то требуется знать о том, что фанерная толщина должна быть 2 см, а у обрезных досок 3 см. При сбивании конструкции требуется как можно лучше подогнать элементы. Если между ними будут щели, то опалубочную поверхность требуется обкладывать гидроизоляционной пленкой.

Пошаговая инструкция по установке опалубки:

  1. Установите стоечные вертикальные типы опор – как правило, это телескопические решения из металла с высотой, которая регулируется. В роли альтернативы можно использовать бревна, размещая из через каждый метр.
  2. Укладывайте на стойки ригели.
  3. После установите опалубку горизонтального типа сверху, а если использовать не готовый вариант, а сделанный своими руками, то на продольные бруски укладывают поперечные балки, а сверху устанавливают фанеру со свойством устойчивости ко влаге. Габариты подобной опалубки требуется подгонять идеально, чтобы щели отсутствовали.
  4. Требуется отрегулировать высоту стоечных опор таким образом, чтобы верхняя опалубочная горизонтальная часть сходилась с частью стеновой кладки сверху.
  5. После производим монтаж вертикальных частей опалубки. У плиты монолитного типа размеры должны быть такими, чтобы края заходили на 0.15 метров на стены. Требуется делать вертикальную ограду как раз на дистанции от внутренней стеновой части.
  6. Проверьте посредством нивелира ровность размещения конструкции, а также горизонтальность.
Читать еще:  Укладка утеплителя в межэтажное перекрытие

Теперь подробнее про армирование.

Как армировать плиты

Монолитное перекрытие в доме должно проходить через такую процедуру, как армирование:

  • Вначале требуется произвести подготовку арматуры, и нужный диаметр прутьев важно выбирать, зная нагрузки по расчетам. Обычно для этого применяют стержни с диаметром от 1.2 до 1.4 см.
  • Проложите первую сетку для армирования снизу конструкции – она в будущем станет монолитной плитой. Это будет своеобразный армированный пояс. Для начала укладывайте продольные прутики, а после поперечные. Самым лучшим габаритом ячеек у этой сетки являются показатели от 12 до 15 см. если перекрытие не самое большое по площади, то габариты ячеек могут быть увеличены до 20 см.
  • Прутовые стыки важно обвязать с применением стальной проволоки.
  • Уложите вторую сетку для армирования аналогично первой, и сделайте перевязывание сеток проволокой. Если прутов не хватит, то можно брать дополнительные прутья, которые важно подвязывать внахлест, равный не меньше 40 арматурным диаметрам. Если применяют прутики с диаметром больше 1 см, то нахлест должен быть 0.5 метра. Прутовые стыки требуется разместить в шахматном порядке, а концы армированных стержней должны быть на несущих балках.

Как вы сможете убедиться, армированный пояс сделать нетрудно. Это решение с профилированным стальным настилом будет существенно увеличивать прочность перекрытия.

Как правильно заливать перекрытие

Бетон важно покупать сразу на заводе, где его делают, что сильно облегчит задачу. Заливка раствора с миксера ровным слоем даст возможность обеспечивать максимальную прочность изделия. Лучшим вариантом будет заливка бетона в 20-см слой без остановки. До бетонной заливки в конструкцию опалубки требуется производить установку каркаса или короба для технических отверстий. Речь идет о том же дымоходе или вентиляционном канале. После заливания требуется производить вибрирование специальным устройством глубинного вида. После оставьте бетона просыхать и набираться прочности в течение 1 месяца. При первой недели поверхность требуется все время смачивать, а точнее, увлажнять. Спустя 1 месяц можно будет произвести демонтаж опалубки и плита будет готова. Как вы можете убедиться, в заливке бетона нет ничего сложного.

Условия для заливки монолита

Следует учесть, что бетонное перекрытие можно делать только в строениях с прочными стенами. Его заливка в домах с деревянными стенами недопустима, а в зданиях с перегородками из облегченных материалов монолитную плиту можно заливать только после устройства под ней дополнительных стальных или железобетонных опор. Кроме того, строения с такими площадками должны возводиться на устойчивом грунте и крепком фундаменте. Если возводимое вами здание не отвечает этим условиям, следует отказаться от заливки плиты перекрытия бетоном.

Как правильно обеспечить застывание бетона?

Если вы желаете придать безупречный вид перекрытию после полного высыхания, то можете приобрести самовыравниваемые полы и залить их в качестве дополнительной работы.

Последним и очень важным этапом работ можно назвать обеспечение застывания бетона. Главной особенностью бетона является выделение большого количества тепла при застывании с резким испарением воды.

Бетон же для своей прочности требует много влаги. Поэтому сразу после первоначального застывания придется осуществлять регулярное смачивание плиты. За один раз смачивания расходуется 2-3 ведра воды. Поливать можно и шлангом с распылителем. В жаркую погоду можно накрыть бетон пленкой, так как быстрое высыхание приводит к растрескиванию поверхности плиты.

Опалубка снимается не раньше, чем через неделю после крайнего смачивания. Общий срок высыхания плиты перекрытия должен составлять более 30 суток. Только после этого можно считать, что работа полностью выполнена.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector