Mebelgeometry.ru

Мебельная геометрия
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Можно ли подпирать плиты перекрытия перегородкой?

Как положить плиты перекрытия на газобетон

При строительстве двух- или трехэтажного дома из газобетонных блоков возникает вопрос: как укладывать плиты перекрытия на газобетон? Газоблок — относительно хрупкий материал, а бетонные изделия имеют большой вес. Если выполнить укладку неправильно, то перекрытие начнет выдавливать газоблок в стене, что приведет к разрушению конструкции. Можно ли класть плиты перекрытия на газобетонные блоки и как сделать это правильно? Расскажем в статье.

Виды по способу опирания

Плита, используемая для межэтажного разделения, представляет собой армированную железобетонную конструкцию, с пустотами. Отверстия в плитах бывают различных форм и размеров, для облегчения веса конструктивного элемента.

Выбор межэтажного перекрытия и глубина его опирания зависит от конструктивных особенностей здания. Учитываются следующие параметры:

  • назначение здания (жилое, промышленное, общественное);
  • материал, из которого возведено строение;
  • толщина стен;
  • виды нагрузок, действующих как на плиты, так и на здание;
  • сейсмические характеристики района застройки.

По типу опирания межэтажные плиты делятся на три категории. Их выбор осуществляется на стадии планирования проекта, с учетом расчетов нагрузок, действующих на несущие элементы здания.

По двум сторонам

Опорой для таких плит являются две противоположные несущие стены. Укладывают их на капитальные элементы, узкими (поперечными) сторонами. Чаще всего, для такого типа, используют мэжэтажные перекрытия с круглыми пустотами, с маркировкой ПК, 1ПК, 2ПК. Они способны выдерживать нагрузку до 800 кг/м².

По трем сторонам

Имеют усиленное торцевое армирование и укладываются на три несущие стены. Их монтируют в углах здания, имеющих П-образную конструкцию несущих стен. Обозначаются они маркировкой ПКТ, и выдерживают нагрузку, до 1600 кг/м².

По четырем сторонам

Такие плиты усилены армированием по всем торцам, они более жесткие и обладают повышенной несущей способностью. Используются только в сложных конструкциях, где требуется максимальное распределение высоких нагрузок, или в тех случаях, когда планируется возведение дополнительных надстроек. Имеют маркировку ПКК, обозначающую повышенную прочность. В малоэтажном строительстве их практически не используют.

Что нельзя делать с плитами?

Нельзя менять расчетную схему опирания

Самый простой и самый наглядный пример в можно найти в интернете, когда люди берут плиту, которая имеет размер больше, чем пролет и с помощью выпуска такой плиты на улицу решают проблему организации площадки под балкон.

Здесь первые пять плит обломились по стене, крайние две плиты продолжают сопротивляться, но им осталось не долго.

Это перевозка плит перекрытия в коротком кузове КамАЗа. Как я и объяснял ранее, они обломились. Если посмотреть внимательно, то можно увидеть, что в верхней части таких плит или нет арматуры или они есть, но какие-то маленькие стержни, которые явно не могут сопротивляться такому большому растяжению. Поэтому необходимо в таком случае подкладывать жесткую траверсу.

Где изгибающий момент с той стороны и будут растягивающие напряжения в плите. Когда мы сдвигаем опору, то сгибающий момент переходит снизу вверх с максимумом в точке опирания и растяжение в плите будет уже в верхней части. Но в верхней части нет арматуры как в опалубочной технологии изготовления и слабая арматура в безопалубочной, поэтому плита ломается в месте опирания.

И если вы совершили такую глупость, как организовать такую площадку в своем доме, то берите сразу болгарку или перфоратор и сносите этот выступ, потому что рано или поздно она упадет кому то на голову или сами с неё упадете.

Очень часто бывает, что длина плиты больше длины пролета. Например плита 6 метров, а нам надо опереть её на пролет 4 метра. В этом случае люди подрубают плиту до нужного размера.

Обрубание плиты изготовленной по опалубочной технологии тоже может привести к обрушению!

Как я уже говорил, в плитах опалубочного изготовления в опорных зонах делается дополнительное армирование. Уменьшая длину вы срезаете это армирование и появляется высокий риск появления трещин.

Плиты изготовленные по безопалубочной технологии можно делить на части.

Некоторые для упрощения работ кладут плиты ребрами вверх и на них уже, например, укладывают лаги. Я уже говорил, что усиленное армирование проходит только в ребрах, наверху только легкая сетка и она не выдерживает изгибающих нагрузок и плита ломается.

Способы установки

Существует 3 основных способа опирания пролётных конструкций на стены, каждый из которых имеет как преимущества, так и недостатки:

    По двум сторонам – плита работает по классической балочной схеме, как изгибаемый элемент, под действием постоянных и временных нагрузок. Подходит для монтажа в любом помещении.

Плюсы: конструкция поддаётся элементарному расчёту, исключающем ошибки при подборе типа перекрытия.

Минусы: повышенное значение опорных реакций приводит к необходимости обеспечения глубокой заделки пролётного элемента в стену для увеличения площади контакта.
По трём сторонам. Конструкция используется при необходимости формирования двухсветного пространства в высоком помещении, либо при устройстве лоджии в плоскости фасада здания. Существует 2 подвида такого опирания:

  • По двум коротким и одной длинной стороне.
  • По двум длинным и одной короткой стороне.

Плюсы: в обоих случаях площадь контакта увеличивается, по сравнению с опиранием по 2 сторонам. Соответственно, давление от веса плиты на 1 см2 снижается, и глубину заделки допускается уменьшить.

Минусы: перекрытие перестаёт подчиняться линейной зависимости при расчёте по 2 группам предельных состояний.

При опирании возникают неравномерные прогибы, когда одна длинная сторона полностью лежит на опоре, а вторая выполняет роль пролётной конструкции, деформируясь под нагрузкой. Если рядом с такой плитой лежит элемент перекрытия, опёртый по 2 сторонам, то разница в прогибах может быть заметна невооружённым глазом.
По четырём сторонам – плита накрывает единой конструкцией всё пространство комнаты. Применяется, когда к помещению предъявляются особые требования (например, по обеспечению герметичности перекрытия).

Читать еще:  Крыша из плит перекрытия для гаража

Плюсы: минимальное давление на опоры исключает локальное смятие. Допускается уменьшение площади контакта перекрытия со стеной.

Минусы: при соотношении сторон плиты a/b или b/a Как составляется схема?

При оформлении рабочего проекта жилой комнаты или общественного здания, схема опирания плит перекрытий зависит как от расчётных, так и от конструктивных и функциональных параметров.

При создании чертежа с раскладкой ЖБИ плит, проектировщик принимает во внимание следующие факторы:

  • Требования нормативной документации.
  • Толщина стеновых конструкций. Например, при толщине внутренней кирпичной стены 250 мм, опёртое по контуру перекрытие допускается заделывать только на 40 мм.

Однако, если конструктивная схема предусматривает опирание плит с обеих сторон стены, то суммарная глубина заделки составит 80 мм.

В результате, на торце вертикальной конструкции останется технологический зазор 170 мм, а для формирования монтажного стыка достаточно 20 – 30 мм. Это приводит к тому, что проектировщик искусственно увеличивает глубину заделки во избежание появления свободного пространства.

  • Материал несущих стен. Если верхние венцы каменной кладки объединяются монолитным ЖБ поясом, то его однородная структура позволяет выдержать требования СНиП. Когда опирание происходит на кирпичную или крупноблочную конструкцию, человеческий фактор может повлиять на её местную прочность, в результате чего заделку следует выполнять с превышением нормативных требований – до 120 мм.
  • Пролёт плиты перекрытия. Здесь следует учесть, что при устройстве протяжённой плиты (6 м и более) величина прогиба может достигать 30 – 40 мм, из-за чего изделие деформируется, и площадь контакта со стеной может уменьшится. В связи с этим, следует искусственно увеличить глубину заделки перекрытия.
  • Наличие эффективной теплоизоляции. Условие касается опирания на несущую часть наружной стены. Плита перекрытия должна находиться в пределах тёплого контура здания, во избежание образования мостиков холода. Поэтому, опирание следует предусмотреть таким образом, чтобы теплоизоляционный слой не стал тоньше.
  • Сейсмическая активность местности, где производятся монтажные работы – для таких перекрытий предусматривается увеличение площади опирания, а также закладные детали для организации сварных швов.
  • Как можно опирать сборные плиты перекрытия

    1) Классический способ опирания плиты: по двум сторонам.

    Здесь все выдержано в лучших традициях: плита изгибается под весом нагрузки, рабочая арматура подхватывает напряжения изгиба, и если нагрузка не превышает несущей плиты, никакого разрушения не происходит – все работает по плану.

    2) Опирание плиты по трем сторонам (двум коротким и одной длинной).

    Этот способ опирания называется еще опиранием с задвижкой плиты на стену. Его допускается применять, когда по ширине пролета плиты не размещаются, а монолитный участок делать нецелесообразно. По сравнению с предыдущим вариантом этот вариант для работы плиты похуже, но в принципе, он не запрещен. Главное помнить: желательно плиту по длинной стороне не заводить в стену глубже, чем на высоту плиты (при высоте плиты 220 мм плиту не опирать глубже, чем на 220 мм), чтобы не образовалось защемление. Что такое защемление, и чем оно вредно для сборных плит, будет рассмотрено в статье чуть дальше.

    В данном случае изгибается не вся плита, а только свободный ее край. Но все равно при этом в работу вступает продольная рабочая арматура и подхватывает растягивающие напряжения – просто не во всей плите, а в ее части.

    Определение стоимости и сложности работ при демонтаже плит

    Если выполнять демонтаж самостоятельно не планируется, стоит просчитать примерную стоимость реализации задачи. Обычно цена достаточно высокая, так как это сложная работа: плиты перекрытия демонтаж предполагают с привлечением инструмента, техники, профессионалов, процесс может нести риск для здоровья и жизни.

    Способы демонтажа перекрытий:

    • Динамическое разрушение – ударным гидромолотом: дешево, быстро.
    • Канатная или алмазная резка – если нельзя применять динамические нагрузки.
    • Гидроразрыв либо быстрорасширяемый бетон – актуально внутри работающих торговых центров, помещений цехов, предприятий, так как метод демонтажа не предполагает появления шума и пыли.
    • Использование роботизированной техники.
    • Комбинирование нескольких методов.

    Решение о применении тех или иных методов принимает исполнитель и предоставляет заказчику план работ, обоснование используемых способов. Окончательная цена рассчитывается за каждый квадратный метр.

    Параметры для формирования цены:

    • Класс бетона, дефекты
    • Толщина бетона
    • Наличие арматурных прутьев, их сечение, метод армирования
    • Высота расположения плиты перекрытия
    • Применяемый метод демонтажа
    • Внешние факторы, оказывающие влияние на сложность работ

    Какие инструменты пригодятся для распила плит

    Пустотные плиты перекрытия лучше резать, когда они еще находятся на земле. Подготовьте рабочее место, костюм и инструменты:

    • Дисковая пила. Также подойдет болгарка.
    • Алмазные диски для болгарки или дисковой пилы.
    • Лом.
    • Кувалда.
    • Рулетка.
    • Мел, чтобы делать разметку.

    Универсальный алмазный диск для железобетона легко разрежет плиту по заданным параметрам. Он справится и с бетоном, и со стальной арматурой. Нельзя использовать обычный круг, потому что он разлетится, как только коснется металлической арматуры.

    Резка в продольном и поперечном направлении сильно отличается по технике, поэтому мы рассмотрим отдельно каждый вариант.

    Укладка перекрытий

    Для проведения работ потребуется минимум три человека: один выполняет строповку, а двое устанавливают их в проектное положение. Если монтажники и крановщик не видят друг друга, при установке плиты понадобится еще один рабочий, который будет подавать команды крану.

    Схема укладки железобетонного изделия

    Закрепление к крюку крана выполняется четырехветвевым стропом, ветви которого закрепляют по углам плиты. Два человека встают по обеим сторонам опирания и контролируют его ровность.

    При монтаже ПК защемление в стену осуществляется жестким способом, то есть и сверху и снизу плиты укладывают кирпичи или блоки. При использовании перекрытий по серии ПБ рекомендуют выполнять шарнирное закрепление. Для этого сверху плиты не защемляют. Многие строители монтируют серию ПБ точно также как ПК и здания стоят, но рисковать не стоит, ведь от качества установки несущих конструкций зависит жизнь и здоровье человека.

    Еще одна важна особенность применения изделий из серии ПБ – в них запрещается делать технологические отверстия.

    Эти пробивки нужны для проведения труб отопления, водоснабжения и канализации. Опять же многие строители даже при возведении многоэтажных объектов пренебрегают этим. Сложность в том, что поведение данного вида перекрытий под нагрузкой с течением времени не изучено до конца, поскольку еще не существует объектов, построенных достаточно давно. Запрет на пробивку отверстий имеет основания, но он скорее профилактический.

    Разрезание плит

    В некоторых случаях невозможно уложить цельную плиту на участок или просто нужно сделать технологическое отверстие для прокладки коммуникаций. Именно в таких случаях используют технологию резки ЖБИ плит. Однако стоит отметить, что резка такого типа изделий является крайне травмоопасной затеей. Плюс это приводит к ухудшению качеств плиты, в частности, заявленной прочности. Рекомендуется заказывать эту процедуру у завода-изготовителя или у профессионалов.

    Естественно случаются ситуации, когда разрезать плиту нужно быстро и прямо на месте, в таком случае нужно запастись болгаркой для резки бетона и автогеном для распиливания арматуры.

    Обязательно соблюдайте последовательность действий:

    • Нанести разметку.
    • Найти жесткую подложку по форме плиты и положить плиту на неё.
    • По ранее расчерченным линиям сделать надрез при помощи болгарки.
    • Вырезанный материал выбить при помощи кувалды, начинать следует с пустотных участков, так будет легче.
    • Очень аккуратно обрезать арматуру автогеном, чтобы металл не потерял связи с бетоном.
    • Далее нужно заполнить пустоты в плите раствором со свойством саморасширения.

    Технология монтажа

    Схема сборной плиты перекрытия.

    Плиты укладываются и поднимаются автокраном. К его основному крюку присоединяется приспособление, имеющее четыре троса одинаковой длины с крюками, которые соединяют с монтажными петлями, находящимися на перекрытия. Такая схема во время подъема предотвращает вращение и обеспечивает изделию горизонтальное положение.

    Технология предусматривает укладку материала на раствор, который предотвратит образование щелей и поспособствует прочному прилеганию строительных элементов. Поэтому в течение 10-20 минут разрешено перемещать их, используя лом, чтобы придать нужное положение. Плиты должны опираться на несущие стены и заходить на них примерно на 0,12-0,15 м.

    В монтажные петли, которые располагаются рядом, вставляется стальной прут, а выступающие его края загибают внутрь, после чего соединяют, используя сварку. В итоге лежащие рядом плиты прочно скрепляются.

    Важно, чтобы укладка перекрытия проводилась в максимально комфортных условиях. Например, можно разместить посуду с раствором на первой установленной конструкции, чтобы не отвлекаться от работы и не тратить время и силы, каждый раз спускаясь за ней вниз.

    Схема укладки после завершения их монтажа предусматривает заделку торцов, чтобы предотвратить промерзание. Эти действия помогут дополнительно сохранить еще и тепло в доме, так как холод не сможет попасть внутрь.

    Вид фундаментного болта согласно ГОСТ 24379.1-80 и ГОСТ 24379.0-80 определяется типом сооружения и непосредственным местом его установки:

    • изогнутые – такой тип болтов состоит из выгнутой в виде крюка с одной стороны шпильки, двух гаек и шайбы. Длина не должна превышать 1800 мм
    • с анкерной плитой – на нижней части болта при помощи двух гаек фиксируется анкерная плита, которая погружается в бетон;
    • составной с анкерной плитой – по составным элементам такой же, как описано выше, но с другой стороны на резьбу накручивается муфта, что позволяет соединится с ещё одним таким же болтом;
    • съемный – используется для бетонных (заливных), каменных и кирпичных фундаментов;
    • прямой – самый простой из всех вышеперечисленных фундаментных болтов длинной до 1400 мм. Применяется для фундаментов, где полностью исключена деформация;
    • распорный – у болта конец в виде конуса, а сама шпилька представляет разжимные цанги. Такой крепеж монтируется в заранее высверленное отверстие;
    • химический – крепёж происходит при помощи клея, что очень удобно и быстро, но это дорогостоящий тип анкеровки.

    Примечание: все фундаментные болты применяются по условиям дальнейшей эксплуатации и методу установки, но это уже тема для другой статьи.

    Приступаем к анкеровке

    Сначала посмотрите, как выглядит анкеровка плит перекрытий. на чертеже (изображение вверху) – принцип достаточно простой, хотя на практике могут возникнуть несущественные затруднения. Вы видите, что плиты соединяются не только между собой, но и с несущими стенами, куда опираются их края. Кроме того, там показано, что анкеровка может быть прямой или крест-накрест, но это ничего не меняет в техническом плане. Как уже было упомянуто выше, мы не станем разбирать в подробностях монтаж стен, перекрытий и фундаментных болтов – это все отдельные темы. На данном этапе нам достаточно того, что фундаментная лента и несущая стена имеет анкеры, которые понадобятся для фиксации перекрытий.

    Во время захвата стропами паука уши загибаются в средину

    Представим себе, что все перекрытия на цоколь фундамента или несущую стену уже установлены, то есть, разложены по местам при помощи крана, и мы имеем площадку, по которой можем ходить, складывать там инструменты и материалы. Безусловно, прежде чем приступать к анкеровке перекрытий, нужно обязательно проверить, как они уложены: нет ли слишком больших зазоров между ними или не надвигается ли какая-то плита на самонесущую стену. Если что-то обнаружите, то лучше сразу исправить, пока кран находится на строительной площадке.

    Для подъема и монтажа перекрытий используется приспособление, которое стропальщики называют пауком – это 4 троса с крючьями, зафиксированные на одном кольце, которое надевают на крюк крана. При подъеме от массы ЖБИ уши на них загибаются внутрь, так как стягиваются пауком и вам придется это исправить. Для этого небольшой кувалдой просто отогните уши назад, к наружному краю перекрытий с небольшим наклоном (не более 20-25°). Если при этом как-то мешает бетон, прикрывающий верхнюю часть полости – просто разбейте его на расстояние 13-15 см в сторону края.

    Крючья для анкеровки лучше всего делать из гладкой арматуры

    Когда повернуты в нужную сторону все монтажные уши, можно приступать к выгибанию крючьев из гладкой арматуры Ø 10-12 мм. Иногда для этой цели используют стальную катанку сечением 4-6 мм, запуская её в несколько рядов – технически это допустимо, но работать с цельным прутком удобнее. Также для анкеровки перекрытий в Сети предлагают сделать это рифленой арматурой типа A-III, но это неправильно, так как рифленка более жесткая, а порой даже каленая, что может привести к лопанью при нагрузках.

    Чтобы выгнуть из прутка нужный вам крюк, лучше всего воспользоваться подсобными инструментами: это метровый отрезок стальной трубы с внутренним диаметром 20-40 мм и небольшая кувалда (тяжелый молоток). Надеваете трубу на арматуру с погружением 8-10 см и выгибаете её на 180° параллельно прутку. Радиус петли при этом получается довольно-таки большой, но это не проблема – ставите пруток на перекрытие и сплющиваете крюк кувалдой, чтобы радиус был не более 3-4 см. Конец крюка при этом загнется поза стержень, но вы его вернете назад той, же трубой.

    Арматуру соединяют внахлест и проваривают

    Длину каждого анкера можно вычислить сразу: это расстояние между ушами плюс 10 см на сварку, например, если между ушами расстояние 100 см, то 100/2+10=60 см. Но это будет размер уже выгнутого изделия, поэтому, вам ещё нужно будет добавить 10 см на петлю, то есть, 100/2+10*2=70 см. именно с такой длины заготовками вы будете работать, но учтите, что 100 см, это условная величина и вас, скорее всего, будут другие показатели. А вот допуски по 10 см на крюк и столько же на сварку останутся в силе при любом расстоянии между монтажными ушами.

    Чтобы зацепить готовый анкер за ухо, направьте его острым концом к центру перекрытия, накиньте крюк и разверните устройство перпендикулярно плите на 180°. В результате анкер будет повернут острым концом к месту сопряжения с другим ухом, а крюк будет в вертикальном положении коротким концом кверху. Те же действия проделайте с другим противоположным анкером, и они сойдутся острыми концами внахлест на 10 см, как это показано на верхней фотографии. Заварите эту стыковку электросваркой или автогеном – там должно быть жесткое соединение и вязальная проволока не подойдет.

    Примечание: в местах соединения крюка с ухом некоторые усиливают этот узел сваркой, а некоторые просто загибают крюк до состояния овальной петли. Это на ваш выбор и принципиального значения в технологическом отношении не имеет.

    Вентиляционные каналы на стенах нельзя перекрывать анкерами

    На несущей стене в большинстве случаев находятся вентиляционные каналы, и будет очень нехорошо, если стальной прут анкера будет его пересекать. Дело в том, что арматура в любом случае сделана из черной стали, а это означает, что под воздействием влаги и кислорода она будет подвергаться коррозии. По сути, находясь в таком положении, она перержавеет и лопнет через 8-12 лет, что по меркам дома вообще означает новострой. Этого обязательно нужно избежать.

    Чтобы прутья анкеровки пустотных плит перекрытия не пересекали вентиляционные каналы, их попросту поворачивают немного в сторону, задавая другое направление. То есть, если вы намерены соединиться с ближайшим болтом, то смените угол направления и зацепитесь за дальний анкер. Так вся арматура окажется под слоем бетона (после замоноличивания и стяжки) и воздействие влаги и кислорода сведётся к безопасному минимуму.

    Все пространства между плитами и возле ушей заливаем бетоном

    Когда завершите работы по анкеровке перекрытий, нужно будет сделать завершающий штрих – замонолитить все плиты между собой и несущей стеной. Сюда входят не только зазоры между ними, но и пустоты в тех местах, где анкер цеплялся за ухо. Опять-таки в интернете говорится о том, что подобные пространства заливаются песочно-цементным раствором, но это ошибка, которая будет стоить вам нервов.

    Дело в том, что песочно-цементный раствор довольно-таки редкая субстанция и будет растекаться, особенно в пустотах, где анкеры цепляются за уши. Поэтому, чтобы избежать подобного расстройства замешайте бетонную смесь из самого мелкого щебня, который найдется на стройплощадке, а еще лучше – из гранитного отсева. Пропорции цемент/отсев/песок здесь примерно такие: 1/2/3 с портландцементом М400. Если это М500 – добавьте еще по полдоли песка и отсева. С отсевом получится гладкое замоноличивание, как на верхней фотографии.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector