Можно ли подпирать плиты перекрытия?

Опирание плиты перекрытия на несущие стены

При выполнении строительных мероприятий по возведению зданий, для устройства межэтажных перекрытий используются пустотные и ребристые панели. Они усилены стальной арматурой, позволяющей компенсировать возникающие напряжения. Для обеспечения прочности возводимых строений необходимо правильно выполнять опирание плит перекрытия на несущие стены. Важно правильно располагать межэтажные панели, обеспечивать требуемую площадь опорной поверхности. Соблюдение указанных требований позволит повысить надежность возводимых конструкций, срок их эксплуатации.

Виды железобетонных плит перекрытия

Производители выпускают несколько видов ЖБ плит стандартных типоразмеров для обустройства перекрытий:

шатровые (ребра расположены по периметру);
с продольными ребрами;
плоские (цельные, без пустот);
многопустотные (с продольными пустотами круглой или овальной формы).

Наиболее активно используются плоские и многопустотные плиты. При этом плоские (ПТ), толщиной от 80 до 120 мм, выполняют функцию доборных элементов. Они меньше многопустотных по длине и ширине, и применяются для перекрытия кладовок, санузлов, узких коридоров и т.д.

Среди многопустотных ЖБ плит наибольшей популярностью пользуются круглопустотные (ПК) и плиты непрерывного формования (ПБ). Наличие пустот уменьшает вес плиты и повышает ее тепло- и звукоизоляционные показатели.

Плиты ПК используются для строительных работ на протяжении нескольких десятилетий. Стандартные изделия массового производства имеют толщину 220 мм и длину от 2700 мм до 9000 мм с шагом 300 мм. Ширина составляет 1000 мм/1200 мм/1500 мм/1800 мм.

Стандартные круглопустотные плиты применяются в индивидуальном строительстве, но на этапе проектирования постройки важно учитывать их габариты и особенности монтажа – от этого зависит расстояние между стенами, на которые будет опираться плита. Изготовление плит ПК под заказ нестандартной длины заметно повысит их стоимость, так как производителю придется изготовить специальную опалубку.

Плиты ПБ имеют ту же толщину и ширину, что и ПК, при этом технология изготовления позволяет получать ЖБ непрерывного формования любой длины. Это дает возможность заказывать конструкции требуемой длины для строительства по индивидуальному проекту. К недостаткам плит ПБ относят отсутствие всесторонне проработанной нормативной документации и относительно малый опыт применения.

Как нельзя опирать сборные плиты перекрытия

1) Опирание плиты по двум длинным сторонам.

Как мы помним, рабочая арматура в плите есть только в продольном направлении. В поперечном направлении есть только незначительная сетка, которая может воспринять нагрузку от собственного веса плиты на периоде монтажа (когда петля поднимается краном за четыре петли). И если мы обопрем плиту по двум длинным сторонам, под нагрузкой она начнет изгибаться как на рисунке, и просто не будет достаточной площади арматуры в этом направлении – плита начнет трещать. На начальном этапе нагрузку сможет воспринять имеющаяся сетка, но (повторюсь), площадь арматуры этой сетки рассчитан только на собственный вес плиты.

2) Устройство дополнительной опоры в пролете плиты.

Нужно запомнить раз и навсегда: сборные плиты работают исключительно как однопролетные. Если где-то в пролете появляется стена или колонна, происходит то, что показано на рисунке выше. Плита между опорами изгибается вниз, а над опорой происходит выгиб в противоположную сторону – с растянутой зоной вверху. Но в верхней зоне плиты у нас нет рабочей арматуры, и нам нечем воспринять растягивающие напряжения изгиба. В итоге, появляются трещины в верхней зоне плиты, как показано на рисунке. Это может быть всего одна трещина, но ее достаточно будет, чтобы со временем или сразу привести к аварийному состоянию.

3) Опирание сборной плиты на две стены с выносом части плиты в виде балкона (консоли).

Эта ситуация примерно такая же, как в предыдущем случае. Верхней арматуры нет, воспринять растяжение нечем. Чем больше длина консоли и чем больше нагрузка на ней (особенно на краю), тем быстрее произойдет разрушение.

Свес плиты в другом направлении будет таким же аварийным, как и показанный на рисунке.

4) Опирание сборной плиты на колонны (точечные опоры).

Если вы захотите опереть плиту не на стены или балки, а прямо на колонны, запомните: этого делать нельзя. Принцип работы арматуры в железобетоне следующий: растянутая арматура в плите работает только тогда, когда ее концы заведены на опору. Если под краем плиты (и под концом арматурного стержня) опоры нет, такая арматура превращается в бесполезный балласт.

На картинке мы видим вариант опирания плиты на 4 колонны. Во-первых, плита прогибается не только в продольном, но и в поперечном направлении – а как мы выяснили из пункта 1, в таком случае могут образоваться трещины. Но это не самое страшное – эти трещины просто не успеют образоваться из-за аварийной ситуации в другом направлении. Итак, во-вторых, на опору у нас попадают всего две крайние арматурины, остальные «зависли в воздухе» и в работу не включаются. А это значит, что площадь рабочей арматуры в плите уменьшилась во много раз в сравнении с требуемой. Естественно, такая плита будет стремиться разрушиться.

Читать еще: Затирка плит перекрытия

Лучшим выходом из такой ситуации будет устройство балок в нужном месте опирания плиты – между близко расположенными колоннами.

5) Защемление сборной плиты перекрытия.

Что такое защемление? В случае опирания плит перекрытия – это заведение плиты на стену более, чем на величину высоты сечения плиты и пригруз сверху стеной. Дело в том, что защемленные плиты работают совсем не так, как шарнирно опирающиеся. Все сборные плиты рассчитаны на шарнирное опирание (когда плита, прогинаясь, как бы поворачивается на опоре). В нормативных документах по сборным плитам четко оговорена глубина опирания, и она не должна быть не только меньше указанной – ее нельзя делать слишком большой.

Рассмотрим на рисунке, к чему приводит защемление плиты на опоре.

При шарнирном опирании плита просто поворачивается чуток на опоре и растягивается в нижней зоне – там и срабатывает нижняя рабочая арматура.

При защемлении плита слишком глубоко заведена, чтобы провернуться, в итоге она изгибается хитрым образом, когда в центре оказывается растянутой нижняя зона плиты, а у опор – верхняя. А в этой верхней зоне у нас нет достаточно арматуры, чтобы воспринять растягивающие усилия. В итоге, образуются трещины, которые особенно опасны тем, что их не видно (они скрыты под полом), но со временем они расширяются и приводят к аварийному состоянию.

Я надеюсь, данная статья наглядно продемонстрировала, как можно опирать сборные (пустотные, ребристые и полнотелые) плиты, а как нельзя.

Ксения, напишите мне на почту svoydom.net.uayandex.ru

Я вас проконсультирую . Бесплатно

Ксения, напишите мне на почту svoydom.net.uayandex.ru

Я вас проконсультирую. Бесплатно

Доброго дня, просьба опишите, как решать проблему, о которой написала Ксения.
Вопрос важный для многих. Заранее спасибо

Ксения, напишите мне на почту svoydom.net.uayandex.ru

Я вас проконсультирую. Бесплатно

Олег, да, это важный момент.Спасибо, что делитесь! Читатели сайта обычно изучают не только статьи, но и комментарии.

Если есть желание делиться, можете оформить в статью свои знания по нюансам устройства сборного перекрытия, а я размещу ее на сайте с указанием вашего авторства. Людям будет полезно, а я за пользу.

Просто напишите на svoydom.net.uayandex.ru

Добрый день,
Есть план перекрытия первого этажа. Сверху будет ещё мансарда.

Есть несколько вопросов для консультации:
1) Некоторые плиты опираются на 3 стороны (все плиты ПК). Возможно ли такое опирание ? Понимаю, что плита будет прогибаться только по одной длинной стороне. В данном случае косметика не волнует, т.к. потолок снизу будет подшиваться.
2) У некоторых плит опирание достигает 210 мм. по короткой стороне. Это всё ещё шарнир ? Или уже защемление ?
И ещё один вопрос, немного не по-теме 🙂
Стены превого этажа газобетон (AEROC D500 400x200x600). Несущие Перегородки из полнотелого кирпича в 1 кирпич. Конструктор предусмотрел заливку армопояса под перекрытие над первым этажом и по наружным стенам из газобетона, и по несущим перегородкам из полнотелого кирпича. Читал, что газобетон имеет свойство давать усадку(около 0,3мм/1м длинны), кирпич такой усадки не имеет. Как Вы можете это пркоментировать.

Заранее спасибо за ответ.

Требования к кладке

Схема расчета плит перекрытий

Чтобы правильно произвести монтаж плит перекрытия нужно обеспечить выполнение особых требований к стене из кирпича:

ровность кладки в месте укладки перекрытий;
укладка в три ряда до перекрытия арматурных сеток с ячейкой 5 на 5 см из проволоки диаметром 3-4 мм;
верхний ряд к ладки с внутренней стороны должен быть тычковым.

Если плиты монтируются на керамзитобетонные блоки, под перекрытия дополнительно устраивается монолитный пояс. Такая конструкция поможет равномерно распределить нагрузку от тяжелых перекрытий на керамзитобетонные блоки с меньшей прочностью. Технология строительства предусматривает заливку на блоки монолитной ленты из бетона толщиной 15-20 см.

Для хранения плит на объекте на долгий срок, следует соблюдать следующие правила:

Читать еще: СП монтаж плит перекрытия

Если стоит задача хранить большое количество плит, то высота одного штабеля не должна быть больше двух с половиной метров.
Укладка ЖБИ плит друг на друга без деревянных прокладок строго запрещена.
Бруски дерева устанавливаются с двух сторон с отступом от края в 20 см между каждой плитой.
Самая нижняя плита должна укладываться на большой брус, чтобы плита никак не могла контактировать с поверхностью земли.

Технология монтажа

При монтаже сборных ЖБИ плит перекрытия в условиях строительной площадки, типовой узел сопряжения выполняется согласно следующему алгоритму:

Кладка несущих стен завершается за 2 – 3 ряда до проектной отметки высоты этажа.
По линиям опирания плит организуется армированный монолитный пояс, позволяющий равномерно распределить опорные реакции от перекрытия по всему объёму кладки. В некоторых случаях проект не предусматривает подобную конструкцию, и монтаж пролётных конструкций ведётся по подстилающему слою из жёсткой ц/п смеси.
Поверх пояса наносится подстилающий слой, разглаженный по всей предполагаемой площади опирания плиты.
К элементу перекрытия крепятся строповочный кронштейн, либо цепи через монтажные петли.
Грузоподъёмный механизм поднимает плиту на нужную отметку, а монтажники аккуратно подводят его к площадке опирания.
Автомобильный или башенный кран медленно опускает плиту на площадку опирания под контролем монтажников.
При незначительном отклонении положения конструкции, рабочие поправляют элемент ломами или кувалдой через деревянный брусок.
По аналогичному принципу укладываются следующие элементы перекрытия.
Когда монтаж сборных ЖБИ изделий окончен, рабочие производят зачеканку швов жёсткой цементно-песчаной смесью.
В монтажные петли плит устанавливаются арматурные анкера, которые впоследствии пересекаются «крест-накрест».
Анкера свариваются между собой, а петли прижимаются к горизонтальной поверхности кувалдами.

По завершении монтажных работ начинается устройство монолитных участков, если раскладка плит предусматривает такое конструктивное решение.

Что дают анкерные связи в строительстве

Бетонные перекрытия укладываются в зданиях и сооружениях на несущие стены, начиная с цоколя и на каждом этаже для пола и потолка. После укладки и анкеровки плит их замоноличивают, то есть, заливают цементным раствором в виде стяжки и в результате получается цельный короб, не подверженный каким-либо сдвигам или перекосам. По сути, это и есть ответ на вопрос о необходимости анкерных соединений: плита не поедет по перекрытиям даже при сильном толчке. Если вам доводилось видеть воочию или просто на фотографиях дома после артобстрела, то вы, пожалуй, обратили внимание на то, что перекрытия, как правило, целее, чем стены, и все это возможно благодаря монолитным связям.

Не применять анкеровку плит перекрытия можно лишь в том случае, когда небольшое одноэтажное здание возводится в безопасном в сейсмологическом отношении районе, но это касается только плит на чердаке. А в большинстве случаев хороший хозяин все-таки не станет строить дом, оставив потолок без такого крепежа, тем более что обходится он недорого.

В этой выдержке видно, что пособие носит рекомендательный характер

Возможно, это покажется странным, но на сегодняшний день находится много противников анкеровки, утверждающих, что дома без такой страховки тоже будут стоять и никуда не денутся. Может быть, уверенности им придает тот факт, что в «Пособии по проектированию жилых зданий» такой крепеж подается в виде рекомендации, а не закона? Но, не лишним здесь будет отметить, что по статистике именно рекомендации чаще спасают человеческие жизни, нежели законы.

Получается, что раз нет землетрясений, рекомендации исполнять нет нужды. Да, все это правда, но только до тех пор, пока в регионе нет ни малейших землетрясений, но будет ли так всегда? Как вы понимаете, тектонические пласты земной коры не стоят на месте и тот район, где никогда не было землетрясений, может вдруг стать сейсмоопасным. Яркое тому доказательство, это спящие столетиями вулканы, которые вдруг начинают извергаться. Напрашивается логичный вывод: что бы ни говорили противники анкеровки, такой вид крепежа включает в себя достаточно серьезных преимуществ, которые, по сути, сводят на нет все старания как-то обойти этот метод.

Глубина заведения на стены

Все перекрытия, независимо от способа монтажа, можно укладывать на фундамент или несущие стены из кирпича, ж/б панелей, газобетона или пеноблоков.

Важно знать, на сколько можно опирать пустотное железобетонное изделие. Эта глубина зависит от материала, из которого возведены несущие конструкции:

кирпичные – от 9 до 12 см;
панельные – от 5 до 9 см;
газобетонные или пеноблочные – от 12 до 25 см.

Несоблюдение рекомендованной глубины укладки, чревато разрушением стен, из-за неправильно распределенных нагрузок. Недостаточная глубина приводит к раскрашиванию внутреннего слоя кладки и штукатурки, или к растрескиванию панелей. Излишнее расстояние, занятое под опору, приведет к разрушению внешней части стены.

Схема правильного и неправильного узла опирания на кирпичную стену:

Читать еще: Межэтажное перекрытие из доски

Выдержка из СНИП

СП «Крупнопанельные конструктивные системы. Правила проектирования»

4.3.17 Глубину опирания сборных плит сплошного сечения на бетонные и железобетонные стены в зависимости от характера их опирания принимают не менее:

40 мм ― при опирании по контуру, а также двум длинным и одной короткой сторонам;
50 мм ― по двум сторонам и пролете 4,2 м и менее, а также по двум коротким и одной длинной сторонам;
70 мм ― по двум сторонам и пролете более 4,2 м.

Опирание многопустотных плит безопалубочного формования на стеновые панели производится по двум сторонам, то есть по балочной схеме с глубиной опирания не менее 80 мм для плит высотой 220 мм и менее, и не менее 100 мм для плит высотой более 220 мм.

Во всех случаях максимальная глубина опирания многопустотных плит безопалубочного формования принимается не более 150 мм.

Опирание по трем и более сторонам многопустотных плит безопалубочного формования (заведение продольной стороны плит в стены) не допускается.

Несколько советов по обработке пустотных плит перекрытия

Совет первый: лучше не режьте пустотные плиты перекрытия самостоятельно. Это трудоемкий кропотливый процесс, не терпящий ошибок по неопытности. Многие заводы по изготовлению ЖБИ предоставляют услуги по распиловке плит перекрытия. Стоимость таких работ невысокая, так что лучше доверьтесь профессионалам.

Совет второй: для распилки бетона лучше использовать дисковую пилу, а не болгарку.

Совет третий: работы выполняйте в очках и спецодежде. Берегите глаза от попадания бетонной пыли. Если есть возможность, наденьте перчатки и респиратор.

Особенности демонтажа различных типов перекрытий

Демонтаж бетонных перекрытий предполагает некоторые правила, о которых нужно помнить. Так, до начала основных работ необходимо выполнить подготовительный этап: удалить все электрические, сантехнические, водопроводные коммуникации, демонтировать напольные покрытия, оградить уровень или этаж ниже разрушаемого перекрытия, обязательно подготовить место для падения частей конструкции.

Способы демонтажа перекрытий:

Деревянные конструкции – сначала удаляют засыпку, доски пола, потом ходовые щиты (обычно снимают ломом или гвоздодером щиты и доски от балок). Так же демонтируют потолочную обшивку, балки снимают, подпирая по бокам и распиливая. Это самый простой демонтаж перекрытий, который можно выполнить самостоятельно.
Бетонные плиты – сначала демонтируют цементную стяжку, потом нарезают штробы шириной 30 сантиметров и отбойным молотком отбивают отдельные куски цемента. Потом определяют расположение арматурных прутьев в плите, их направление, вдоль стержней плиту разрушают полосами шириной до 40 сантиметров. Чаще всего для демонтажа бетона используют отбойный молоток, а арматурные прутья потом режут газовым резаком. В окончании работ демонтируют несущие балки (вспомогательные и главные): на первом этапе устанавливают опоры, затем плиты разбивают отбойным молотком, разрезают арматурный каркас.
Бетонные своды демонтируются поперечным либо продольным способом. Если выбран поперечный метод, то свод разрушают по частям длиной до 2 метров. Продольный метод реализуется так: с шагом 3 метра снизу балок устанавливаются распорки из бруса диаметром 18 сантиметров, забирающие нагрузку соседних сводов.
Монолитные перекрытия демонтируются так же, как и бетонные плиты: сначала выявляют направление арматуры, потом сбивают перекрытие вдоль стержней полосами шириной около 30-40 сантиметров.

Когда выполняется демонтаж плит перекрытия, технология предполагает использование не только соответствующего метода, но и специальных инструментов.

Что понадобится для самостоятельного демонтажа: отбойный молоток, кувалда, молот, болгарка, перфоратор, газовый резак, гвоздодер, лом, гидравлический домкрат, подпорки разных типов, сверла, рулетка, деревянные брусья, зубило.

Железобетонные круглопустотные плиты перекрытия. Технология выполнения люка

Бывает так, что существует необходимость выполнить люк в железобетонной плите. Каким образом это сделать, чтобы не навредить прочности плиты перекрытия? Соблюдая технологические правила, вы легко справитесь с этой задачей.

Обратите внимание, что люк, точнее его края, будут оставаться на виду, поэтому приложите все усилия для того, чтобы сделать их ровными. По заранее намеченному контуру, необходимо выполнить надрез с помощью болгарки.

Люк обустраивается на месте стыка двух плит, чтобы распределение площади между ними было равномерным. То, каким будет люк, точнее его размеры, будут зависеть от имеющейся ширины конструкции и показателя нагрузки. А еще на люк будет влиять используемая в будущем лестница.
Более широкие и имеющие меньшую нагрузку детали позволяют выполнить люк большего размера. Если нагрузки конструкций, имеющих опору на круглопустотные элементы велики, то люк будет меньшим по размеру. При использовании лестниц приставного характера, люк будет иметь традиционные размеры 900 на 900 мм для плит с шириной в 1,2 м.

Применение чердачных складных лестниц – более удобный вариант. Люк, точнее его крышка, соединяются при помощи специального крепления с лестницей, и при его закрывании происходит складывание конструкции. Такой люк с чердачной лестницей значительно экономит место.

0 0 голоса

Рейтинг статьи