Mebelgeometry.ru

Мебельная геометрия
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Обработка балок перекрытия антисептиком

Обзор средств для обработки стропил крыши

Стропильная система кровли – это древесный материал, который легко разрушается при контакте с влагой и быстро воспламеняется в случае пожара. Чем обработать стропила, чтобы продлить срок их службы и исключить образование плесневой микрофлоры. Какой из имеющихся на рынке составов наиболее эффективен? Это зависит от породы древесины и преобладающих климатических условий. Влажно – нужна защита от воды, жарко – необходимо уберечь древо от огня.

Требования к защитным составам

Все средства, используемые для обработки стропильных систем, должны соответствовать следующим требованиям:

  • Возможность глубокой пропитки древесины;
  • Отсутствие в составе медного купороса, бихромата калия, мышьяка или хрома;
  • Способность растворяться в воде, но при этом хорошо держаться на поверхности дерева даже при попадании на него влаги;
  • Обеспечение надежной защиты стропил и обрешетки от различных биологических факторов и воспламенения.

Решая, чем пропитать стропила, нужно в первую очередь отталкиваться от того, что воздействует на стропильную систему сильнее всего. Если регион, где находится здание, характеризуется высокой влажностью воздуха, то наиболее актуальными будут антисептики, которыми нужно пропитать дерево. Немаловажной является последовательность обработки – нанесенный первым состав работает гораздо эффективнее последующих слоев.

vas2010

А если все таки ОН есть?!

  • Recent Entries
  • Friends
  • Archive
  • Profile
  • Add to friends
  • RSS

Монстры у вас в доме. Зачем нужна биозащита деревянных перекрытий и стропильной системы

Мой сосед недостаточно был требовательным к своим кровельщикам. Теперь ему заново делают обход дымоходов, так как примыкания кровли к дымоходам текли. Но самое обидное, что недавно он нашел короеда у себя на чердаке. Вот приблизительно такого же красавца

Впервые я познакомился с короедом, когда мне кинули в руки полутораметровый кусок стропила в шутку. Я думал зашибет, а она оказалась раза в 2 легче, чем обычно. То есть, внутри она вся испещерена голодными личинками жука-короеда. Поэтому, вопрос обрабатывать или нет стропилку даже не стоит. Хочу лишь рассказать, как это сделать проще, и какие при этом могут быть ошибки, из своего небольшого опыта.

Но дядя Петя точно обрабатывал свои стропила и доски. Сам лично видел. Вот только в некоторых местах кровельщики поленились кору с досок обстругать. Видимо, там и остались эти вредители, затем перекочевав уже на стропила — голод же не тетка. Теперь дядя Петя ходит в поисках «пещер», опилок на полу чердака, обрабатывая их ударной дозой биозащиты. А если такая же картина там, где доступа уже нет?

Свой дом я строил еще даже раньше дяди Пети, но зная, что под корой могут скрываться личинки короеда, сразу поставил условие своим работникам. Со всех стропил и досок!, где-то присутствует хоть немного коры, ее убирать в обязательном порядке. Кровельщики пожали плечами и выполняли указание. Хотя в нескольких местах не слишком аккуратно, чегоужтам. Но, как говорится, хочешь сделать хорошо — делай сам.

Вот именно поэтому обрабатывал пиломатериал биозащитой я сам лично. Ну, как всегда, с помощью пары студентов.

Вообще, эту услугу предлагают сами кровельщики. Некоторые — нехотя. Расценки от и до. «До» бывают очень немаленькими, и зачастую заказчик, не понимая объема работ, соглашается. Для пущей страсти, кровельщики рассказывают, как они будут бегать на высоте третьего этажа чуть ли не в скафандрах, с альпинистским снаряжением и противогазах.

Есть даже специальные фирмы, которые занимаются био и огне обработкой. Причем они делают обработку только уже тогда, когда стропильная система уже готова. Странная система у них. Но тут меня уже кровельщики уже напугали, что мол их средства не гуманны к гвоздям и скобам, вызывая усиленную коррозию металла. Да и ценник у этих специализированных организаций оказался и вовсе превышающим бюджет благоразумия.

А ведь я не первый раз встречаю странную картину, проезжая по районам частной застройки, наблюдая, как уже готовую стропилку обрабатывают из садовых опрыскивателей, демонстрируя неуместную отвагу.

Это зачем они так делают? Когда сделать все это, пока стропильная система еще не смонтирована, и весь материал находится на земле — это в разы легче! Именно в разы, так как я уже делал, и так, и так!

Вообще, обрабатывать можно валиком, опрыскивателем, методом погружения, и большой кистью.

Метод погружения — это когда по размеру вашего пиломатериала делается корыто (можно вырыть в земле и застелить дно цельным куском полиэтиленовой пленки). Туда заливается огромное количество антисептика и пиломатериал туда погружается на несколько секунд. Мне этот метод сразу не понравился просто диким расходом недешевого средства для биозащиты.

Все сразу же берут на вооружение садовый опрыскиватель. Мол, это же целая механизация труда!

Я тоже купился на этот стереотип и даже купил этот опрыскиватель. Для ускорения работы еще один одолжил у соседа. Но еще у меня было 3 огромных кисти. Поэтому, с опрыскивателем мы помучались лишь час, перейдя на обработку кистями, так как обработка дерева кистью быстрее раза в полтора. А если прибавить еще к этому то, что она еще и более качественная, то однозначно рекомендую для этого использовать именно кисти. Покупайте самые большие и толстые. У меня была сантиметров 15 шириной и 5 сантиметров толщиной. Вот эта кисть. Используется, кстати, активно для самых разных задач.

Но, думаю, подготовившись заранее, можно найти даже больше.

Технология очень простая и лежит на поверхности. На землю кладутся поддоны 3 штуки. Затем обрабатываемый материал укладывается по всей площади, вплотную друг к другу. На эту поверхность ставим ведерки с антисептиком и быстро «красим» огромными кистями (опрыскиватель здесь реально медленнее, это не считая, что в него постоянно надо подливать, подкачивать). Так поступаем со всех четырех сторон. Таким образом, я обработал и стропила, и брус, и брусок, и даже доски.

Когда строил дом, то я был еще не настолько опытным, и часть стропил (процентов 30) не успел обработать, так как их уже поднял краном на второй этаж. Ну и по времени не получалось. Решил тогда, что обработаю уже, когда будут смонтированные. Как же мы тогда замучались прыгать по стропильной системе и обрабатывать их. Поэтому не понимаю тех, кто изначально планирует такой метод обработки.

Читать еще:  Несъемная опалубка из профлиста для перекрытий

А вот когда строил уже здание бани, то все ошибки были учтены полностью и мы втроем обработали всю стропильную систему где-то за 4-5 часов!

А еще говорят, что в пиломатериале, заготавливаемом зимой нет короеда. Но я бы все равно обработал.

И другие интересные посты по теме как я строю дом

Следите за обновлениями и стройкой — добавить в друзья

  • Отправить тему по email
  • Версия для печати

Чем обработать лаги от сырости и насекомых?

  • Жалоба
  • Цитата

Сообщение Letov » 21 май 2020, 09:32

Чем обработать лаги от сырости и насекомых?

  • Жалоба
  • Цитата

Сообщение Ник » 21 май 2020, 13:35

Чем обработать лаги от сырости и насекомых?

  • Жалоба
  • Цитата

Сообщение Семён » 21 май 2020, 20:32

Антисептические составы защищают деревянные поверхности от плесени и грибка.

Они способны пропитывать наружный слой древесины на глубину 4-7 мм для полноценной защиты от негативного воздействия окружающей среды, гнили, плесени и грибка.

Промышленность производит два вида антисептиков:

покрывные антисептики – непрозрачные покрытия, полностью скрывающие текстуру древесины, сохраняя при этом рельеф поверхности;
лессирующие антисептики – прозрачные покрытия, сохраняющие естественный рисунок текстуры.

Чем обработать лаги от сырости и насекомых?

  • Жалоба
  • Цитата

Сообщение MamaSofii » 21 май 2020, 20:47

Средства с бактерицидными свойствами применяют в борьбе с биоугрозой — их используют в качестве превентивной меры, но они также эффективны, если заражение грибком уже началось. Неудобство антисептической обработки состоит в том, что ее необходимо периодически повторять, так как составы имеют свойство испаряться. В последнее время появились комплексные пропитки, которые не только справляются с плесенью и жуками-древоточцами, но и выполняют функции лака и морилки. Такие антисептики «три в одном» создают на поверхности пленку, стоят дороже, но дополнительно защищают вагонку от влаги и придают ей эффектный вид.

Отлично зарекомендовал себя ПАФ-ЛСТ, «Ультра». Знатоки говорят о возможности приготовить антисептик своими руками, с помощью машинного масла и медного купороса.

Первые работы выполняются перед сооружением дома. Бревна погружаются в антисептик. Но в основном, древесина обрабатывается во время изготовления. Если коттедж будет строиться не сразу же после доставки пиломатериала, то нужно обеспечить правильное складирование. Хранить дерево нужно, в проветриваемом помещении, где нет сырости или под навесом, подальше от земли.

Вторичная обработка стены делается в течение 2-3 дней по завершению работ. Для этого применяются водорастворимые средства, не препятствующие естественной усадке пиломатериала. Отделка выполняется при температуре не меньше 5-7 градусов. Если дом из бруса сооружается зимой, обработку можно выполнить только весной.

По завершению усадки наносится завершающее покрытие. Время выполнения работ зависит от влажности бруса, его типа. Пиломатериалы, прошедшие сушку в камере, могут обрабатываться сразу же после завершения строительства коттеджа. Из профилированного бруса через 1-1,5 года, когда концентрация влажности достигнет 20%.

Почему необходимо обрабатывать огне- и биозащитными составами стропила, черновой пол и перекрытия?

О том, что строительная древесина нуждается в защитных пропитках, знают, пожалуй, все. Но, тщательно обрабатывая наружные и внутренние поверхности дома, мы порой забываем о скрытых. А ведь такие элементы конструкции, как стропила, черновой пол, межэтажные перекрытия и т. п., тоже подвергаются разрушительным воздействиям

Антипирены

Разговор о защитных препаратах для деревянных конструкций следует начать с антипиренов — средств, предохраняющих древесину от огня. Многие относятся к ним с изрядной долей скепсиса. И действительно, разжечь даже ничем не пропитанное бревно не так-то просто: оно быстро обуглится, но через 30–40 мин пламя все же займется, и тут уже не спасут никакие противопожарные меры. Но вот скрытые деревянные элементы здания, особенно малого сечения (к ним причисляют, в частности, черновой пол, обрешетку кровельной системы и пришивную рейку для различных мембран), обрабатывать антипиренами просто необходимо.

Области применения защитных составов

Впрочем, следует помнить, что даже самый хороший антипирен не гарантирует полной пожарной безопасности. Требуются конструктивные меры защиты: несгораемые оболочки для дымоходных труб, надежная изоляция электропроводов и пр. Задача огнезащитной пропитки в том, чтобы уберечь древесину от случайной искры и замедлить распространение пламени, если оно все-таки разгорелось. Как правило, антипирены дают фору порядка 30–40 мин. Этого достаточно, чтобы затушить небольшой очаг возгорания или, если самостоятельно сделать уже ничего нельзя, вызвать пожарных.

Работают антипирены двумя способами. Первый основан на выделении ими при нагреве негорючих газов (аммиака и др.), которые охлаждают древесину и не дают пламени распространяться. Второй способ реализуется за счет содержания в препарате легкоплавких веществ (солей борной, фосфорной и кремниевой кислот): превращаясь в пенящуюся пленку, они не пропускают кислород к огню, способствуя его самозатуханию.

Для обработки скрытых конструктивных элементов рекомендуется применять препараты с эффектом тонировки (в розоватый оттенок): видно этого все равно не будет, зато ни один участок не останется без пропитки

Нужно сказать, что выбор именно противопожарных пропиток относительно невелик — куда большей популярностью пользуются универсальные защитные средства. Но даже в ограниченном ассортименте бывает непросто разобраться.

Согласно «Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности» (ФЗ № 123 от 22.07.2008), препараты для огнезащиты древесины подразделяют на два класса эффективности — в зависимости от того, какой процент массы теряет образец в ходе огневого испытания. К первому классу относятся средства, обеспечивающие показатель не более 9% и полную защиту от огня. Ко второму — пропитки, которые препятствуют возникновению пожара, но не способны остановить уже разгоревшееся пламя. Потеря древесиной массы при этом не превышает 25%.

К какой группе относится конкретный продукт, указывают на упаковке, но лучше проверить эту информацию — продавец обязан показать вам копию сертификата огнезащитной эффективности. Очевидно, что для труднодоступных конструкций, к которым предъявляют самые высокие противопожарные требования, необходимы препараты первого класса.

Добавим, что при покупке антипирена полезно справиться и о наличии сертификата пожарной безопасности. И конечно, эффективность средства можно проверить опытным путем. Для этого нужно взять небольшой кусок дерева (брусок или щепку), пропитать раствором, дождаться высыхания и поджечь. Если образец не загорелся, а лишь обуглился и/или вспучился, немного увеличившись в объеме, пропитка обеспечит хорошую защиту.

Читать еще:  Как удлинить доску для перекрытия?

Выпускают антипирены в виде жидкости или порошка, который нужно разводить теплой водой.

Служит противопожарная пропитка в среднем от 3 до 8 лет. После этого все доступные для обработки деревянные поверхности необходимо вновь покрыть защитными средствами — так повышаются шансы уцелеть при возгорании и у скрытых конструкций. Пользоваться при этом лучше тем же препаратом, что и раньше. Или обязательно поинтересоваться у продавца, совместим ли новый состав со старым.

При выборе пропиток против огня и вредоносных микроорганизмов не надо забывать о защите дерева от ультрафиолета, влаги и снега, о том, что оно должно «дышать», и, конечно, об эстетическом вопросе. На современном рынке есть препараты, обладающие целым комплексом полезных свойств и высокой декоративностью, но не каждый из них может похвастаться экологичностью.

Безусловно, наиболее безопасными являются средства на водной основе. Ответственные производители имеют санитарно-эпидемиологические заключения, заключения независимых лабораторий, подтверждающие безвредность состава для человека и животных. Об этом говорит, в частности, VOC-показатель объема летучих веществ, содержащихся в пропитке: чем он ниже, тем экологичнее продукт. Неоспоримым плюсом являются сертификаты членства в экообществах (Engenered Green, Go Green).

Антисептики

К сожалению, огонь — не единственный враг древесины. Серьезную опасность представляют избыточная влажность, вредоносные бактерии, грибки плесени и гнили, а также жук-древоточец. Основной, да и, пожалуй, единственный способ защиты от всех этих напастей — пропитка антисептиками: химическими средствами с противомикробным и противогрибковым действием. И если об эффективности антипиренов в некоторых случаях еще можно спорить, то необходимость использования этих препаратов не подлежит сомнению.

Особенно ответственно надо отнестись к обработке скрытых конструкций — это позволит существенно продлить срок их службы.

Начнем с того, что вся строительная древесина должна быть пропитана специальным транспортным антисептиком (действующим от 2 до 8 месяцев) еще перед ее доставкой на участок застройки. После возведения коробки дома и монтажа стропильной системы все деревянные элементы, которые будут спрятаны под кровлей, за потолочной обшивкой, настилом пола и т. п., тщательно обрабатывают двумя-тремя слоями защитного препарата. По завершении отделки антисептиком покрывают деревянные поверхности снаружи и изнутри здания. В среднем через каждые 5 лет процедуру необходимо повторять.

Конструктивные элементы, которые нуждаются в усиленной защите — например, черновой настил пола на первом этаже, — рекомендуется пропитывать трудновымываемым консервирующим антисептиком (придает древесине зеленый оттенок)

Для обработки скрытых элементов конструкций, как правило, применяют антисептики на водной основе. Это препараты глубокого проникновения, без запаха, быстросохнущие. Составы на органических растворителях, наоборот, создают поверхностную защиту в виде пленки, процесс высыхания у них довольно продолжительный и сопровождается химическим запахом. К тому же многие из них принадлежат к категории пожароопасных и по причине токсичности не предназначены для внутренних работ.

При покупке любого биозащитного средства тщательно изучите его состав, приведенный на упаковке. Некоторые компоненты могут являться аллергенами.

Комплексные средства

Для защиты древесины от возгорания и биопоражений наиболее целесообразно использовать составы комплексного действия. Они были разработаны прежде всего потому, что применять на одной поверхности два препарата неудобно, излишне трудоемко и затратно. Кроме того, большинство антипиренов не подразумевает последующей окраски, а провести антисептическую обработку необходимо. Обратите внимание, что биозащитная функция у качественных огнебиопрепаратов является основной, а огнезащитная — вспомогательной. При расчете стоимости продукта нужно ориентироваться не только на цену упаковки, но и на регламентированный расход материала. Экономически выгоднее остановиться на том варианте, где обработка одного квадратного метра выйдет дешевле.

Порядок расчёта

Определить шаг балок деревянного перекрытия, их размеры и количество помогает предварительный расчёт. Перед проведением таких операций необходимо:

  • провести замеры пролёта между несущими стенами жилого здания;
  • рассчитать нагрузку, которую будет испытывать перекрытие после монтажа;
  • провести расчёт сечения и шага балок по специальным таблицам.

Длина балок основания для устройства крыши состоит из размера пролёта и необходимой величины запаса в пределах 10–15 см для устройства надёжного перекрытия при опоре на стену. Длина пролёта – расстояние между внутренними частями противоположных стен в жилом доме или любой другой постройке. Самым популярным вариантом в частном строительстве считается расстояние от 2,5 до 4 м. При величине пролёта больше 6 м для монтажа перекрытия используются деревянные фермы.

Важно! Нагрузка на деревянную балку включает в себя усилия от вышерасположенных конструкций, внутреннего наполнения перекрытия, а также временных элементов (людей, бытовой техники и мебели).

Точные расчёты может выполнить только специализирующаяся на этом строительная организация. При самостоятельных вычислениях отталкиваются от следующих значений:

  • общая нормативная нагрузка на квадратный метр перекрытия при использовании утеплителя (минеральной ваты) составляет 130 кг/м2;
  • при использовании толстых досок и тяжёлого теплоизоляционного материала нормативная нагрузка увеличивается до 150 кг/м2, общая с учётом коэффициента безопасности 1,3 – до 245 кг/м2;
  • в мансардном помещении на перекрытие действуют временные нагрузки от установки мебели или перемещения людей – общая нагрузка составит 350 кг/м2;
  • общая нагрузка для междуэтажных пролётов не менее 400 кг/м2.

Все указанные величины считаются базовым значением для дальнейших расчётов.

Какие бывают балки

Существует несколько признаков, по которым проводят классификацию деревянных балок перекрытий: по размерам, материалу, типу сечения. Длина балок перекрытия зависит от расстояния между стенами. К этой величине нужно прибавить запас на опирание с двух сторон. Оптимально нужно предусмотреть по 200—250 мм.

По материалу элементы разделяют на следующие виды:

  • из цельного бруса или доски;
  • из клееного бруса.

Из клееного бруса изготавливают гнутые балки

Последние стоят существенно дороже. Но зато такой материал подойдет для перекрытия больших пролетов. Обычная балка может работать на 4—6 м, в то время как клееная хорошо справляется с расстояниями 6—9 м. Клееный брус практически не дает усадки, пожаробезопасен и устойчив к действию влаги. Можно изготовить не только линейные элементы, но и гнутые. Существенным недостатком такого материала будет наличие ненатуральных компонентов (клей).

Сечение балок может быть следующих типов:

  • квадратное;
  • прямоугольное;
  • двутавровое.

Последнее имеет уширенные элементы в верхней и в нижней части. В середине сечения оно уменьшено до максимально возможных размеров. Такой вариант позволяет рационально использовать древесину и сократить ее расход. Но изготовить такой элемент непросто. По этой причине двутавр не так часто применяют в строительстве.

Читать еще:  Можно ли сверлить плиты перекрытия?

Чаще всего применяют брус прямоугольной формы

Оптимальным вариантом станет прямоугольник. При этом длинная сторона располагается вертикально, а короткая — горизонтально. Это обусловлен тем, что увеличение высоты лучше влияет на прочность, чем ширины. Устанавливать балку из доски плашмя практически бесполезно.

Самым невыгодным из представленных может считаться квадратное сечение. Оно меньше всех подогнано под эпюру усилий в элементе.

Также для перекрытия можно использовать бревна. Но этот вариант не получил популярности. Сечение из доски намного выгоднее и удобнее в монтаже, поэтому используется намного чаще.

Устройство силового каркаса финского каркасного дома

Чтобы ответ на вопрос об антисептировании был более наглядным и убедительным, начать следует с устройства каркасного дома. Вернее, с того, из каких деталей состоит каркас, и в каких условиях он эксплуатируется после завершения строительства.

Перечислим кратко основные узлы финского каркасного дома:

  1. Обвязка основания — если двойная, то состоит из двух брусьев, уложенных на фундамент через слой гидроизоляции.
  2. Полы — состоят из силовых лаг, нижней платформы, чернового пола и чистового настила.
  3. Каркас стен и перегородок — здесь основными являются такие элементы, как угловые и промежуточные стойки, укосины и ригели.
  4. Межэтажное перекрытие — в этой конструкции нас интересуют только потолочные балки.
  5. Стропильная система — стропила, усиливающие перемычки, дополнительные элементы жёсткости, если крыша имеет сложную конфигурацию.

Все перечисленные конструкции смело можно отнести к каркасу, так как везде есть несущие элементы, изготовленные из древесины.

Основные этапы антисептирования

Для сруба из бруса лучше всего подойдет антисептик на водной основе. Во многом время обработки зависит от вида бруса. Так камерную сушку нужно обрабатывать сразу, а материал естественной влажности должен чуть-чуть подсохнуть (1-3 недели).

Основные этапы обработки сруба включают в себя:

  1. Подготовка поверхности (шлифовка, очищение от пыли и грязи).
  2. Нанесение 1-ого слоя состава.
  3. Нанесение 2 -ого слоя состава.

Антисептировать дом нужно как внутри так и снаружи, оба вида имеют свои особенности.

Обработка сруба снаружи

Есть незначительная разница в обработке дома, построенного в летнее или зимнее время года. Летний сруб нужно обрабатывать антисептиком не позднее 2-х недель после сборки. Для этого используют выбранный антисептик на водной или химической основе. Саму работу осуществляют в два слоя, так защита будет эффективной.

Дом из бруса естественной влажности, построенный в зимнее время, сразу обрабатывать не имеет смысла, так как антисептик будет замерзать, а весной растает и смоется. Нужно подождать, когда температура поднимется до +10-15 0 С и только тогда начинать работы.

Для наружной работы не обязательно использовать кисточку, проще это сделать краскопультом (пульверизатором). Наносить нужно 2-3 слоя антисептика, так как 1 слой защищает дом не более 3-4 месяцев.

После обработки дом из бруса не боится повышенной влажности, а стены со временем не потемнеют.

Антисептирование внутри дома

Для внутренних работ антисептирования дома из бруса лучше использовать составы на водной основе. Первый раз покрытие осуществляют одновременно с наружным. Внутри антисептиком брус можно обрабатывать в 1 слой. Но это зависит от назначения помещения. Если это садовый не отапливаемый дом или баня, то в 2 слоя. Спустя 2 недели обязательно наносится финишное покрытие.

Брус естественной влажности сразу покрывать антисептиком нельзя, так как излишняя влажность не даст составу глубоко пропитать материал. Но при высыхании на стенах может появиться синева или серые пятна. В таких случаях первым этапом проводят обработку антисептиками на основе хлоридов.

Наносят состав кисточкой, тонким слоем и только на пораженные места. Кисочка берется натуральная, так как искусственная может вступить реакцию с хлоргексином и окрасить стены. Отбеливание начнет проявляться уже через 8-10 минут, а через 30-60 брус вернется к своему исходному цвету. По истечению 7 дней можно покрыть стены финишным составом.

Покрывать стены антисептиком нужно только после обработки наиболее уязвимых участков — половых лаг и чернового пола, нижних звеньев и всех других частей, находящихся на минимальном расстояние от грунта. От повышенной влажности в первую очередь будут поражены эти части, а уже от них микроорганизмы поднимутся на стены и потолок.

Особенности антисептики брус на производствах

В целях экономии можно заказать уже антисептированный материал. На производствах брус обработают специальной антисептической пастой. Цена такой обработки начинается от 7 000 руб./м 3 . К плюсам заводского антисептирования бруса относятся:

  1. Покрывают материал в основном специальными автоматическими краскопультами, гидропультами и т.д., поэтому покрытие равномерное по всей поверхности.
  2. Крупные производители используют только лицензированные антисептики, соответствующие ГОСТам.
  3. Обработка осуществляется в соответствии с СНиП «Антсептирование деревянных конструкций».

Если дом был уже построен, то обработку стен придется выполнять самостоятельно. Работа эта несложная, но требует свободного времени, поэтому так актуальна услуга антисептирование сруба из бруса.

Как выбрать средство для обработки?

При выборе финишного покрытия для деревянного потолка учтите следующие рекомендации:

  1. Не покупайте лаковые составы для потолка в помещении с повышенной влажностью, например, ванной, кухни, балкона или веранды. Также они не подходят для потолков открытых террас, беседок и балконов.
  2. После обработки потолка маслом нельзя использовать лаковое покрытие, поскольку масло проникает в структуру дерева и не даст лаку хорошо сцепиться с поверхностью. В итоге лак отслоится, растрескается или вздуется.
  3. Пропитка потолка маслом не подходит для помещений с частыми сменами температурного и влажностного режима. Именно поэтому масло для потолка в ванной или на кухне лучше не используйте.
  4. Также масло не применяют для потолков открытых террас, балконов и веранд.
  5. Восковое покрытие больше подходит для жилых комнат, но в ванной его использовать не рекомендуется.

Лучшее покрытие для деревянного потолка в ванной комнате, на открытом балконе, веранде или террасе – это краска. Перед нанесением краски доски обязательно пропитывают антисептиками и дают им хорошо просохнуть.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector