Mebelgeometry.ru

Мебельная геометрия
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Нужен ли зазор между пароизоляцией и утеплителем?

Точка росы, пароизоляция и вентилируемый зазор в стене

Для того чтобы понять, к каким последствиям приведёт отсутствие вентилируемого зазора в стенах, выполненных из двух и более слоев разных материалов, и всегда ли нужны зазоры в стенах, необходимо напомнить о физических процессах, происходящих в наружной стене в случае разности температур на её внутренней и наружной поверхностях.

Как известно в воздухе всегда содержатся водяные пары. Парциальное давление пара зависит от температуры воздуха. С повышением температуры парциальное давление водяных паров увеличивается.

В холодное время года парциальное давление паров внутри помещения значительно выше, чем снаружи. Под действием разницы давлений водяные пары стремятся попасть изнутри дома в область меньшего давления, т.е. на сторону слоя материала с меньшей температурой — на наружную поверхность стены.

Также известно, что при охлаждении воздуха водяной пар, содержащийся в нём, достигает предельного насыщения, после чего конденсируется в росу.

Точка росы – это температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нём пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в росу.

На приведённой диаграмме, Рис.1., представлено максимально возможное содержание водяного пара в воздухе в зависимости от температуры.

Рис.1. График температуры точки росы.
Максимально возможное содержание
пара в воздухе в зависимости от
температуры.

Отношение массовой доли водяного пара в воздухе к максимально возможной доле при данной температуре называется относительной влажностью, измеряемой в процентах.

Например, если температура воздуха составляет 20 °С, а влажность – 50%, это означает, что в воздухе содержится 50% того максимального количества воды, которое может там находится.

Как известно строительные материалы обладают разной способностью пропускать содержащиеся в воздухе водяные пары, под действием разности их парциальных давлений. Это свойство материалов называется сопротивление паропроницанию, измеряется в м2*час*Па/мг.

Кратко резюмируя вышесказанное, в зимний период воздушные массы, в состав которых входят водяные пары, будут проходить сквозь паропроницаемую конструкцию внешней стены изнутри наружу.

Температура воздушной массы будет уменьшаться по мере приближения к внешней поверхности стены.

Споры вокруг пароизоляции

Некоторые дебаты все еще происходят по поводу того, насколько необходимы пароизоляции, но консенсус становится все ближе. Большинство профессионалов теперь соглашаются что барьеры пара важны при некоторых условиях, и не обязательны для каждого дома. В условиях, когда условия внутри дома или офиса сильно отличаются от наружных условий, водяной пар, вероятно, будет перемещаться через полости стены и может попасть в ловушку внутри, в этом случае и рекомендуется хорошо установленный пароизоляционный барьер. Пароизоляция также может быть обязательна для некоторых помещений, где уровень влажности особенно высок.

Как должна работать правильная пароизоляция

Обратите внимание, что плохая установка пароизоляции может быть хуже, чем вообще ее отсутствие.

Главная цель пароизоляции состоит в том, чтобы предотвратить накопление влаги и разрушение строительных материалов. Неправильно установленный пароизолятор может фактически задерживать влагу внутри стены, в то время как более пористая стена может эффективно дышать и быть менее восприимчивой к долгосрочному воздействию влаги. Это условие особенно проблематично где барьеры пара установлены как на внутренней, так и на внешней поверхности стены.

Нужна ли мне пароизоляция?

Когда-то считалось необходимым во всем доме или офисе, установка пароизоляции, теперь настоятельно рекомендуется только для определенных условий, а методы установки пароизоляции должны быть адаптированы к климату, региону и типу конструкции стены. Например, рекомендованный паробарьер в доме в влажном южном климате построенного из кирпича значительно отличается от создания паробарьер в холодном климате в доме построенном с облицовкой из деревянного сайдинга.

Большинство экспертов рекомендуют пароизоляцию в определенных ситуациях:

В зонах с высокой влажностью—таких как теплицы, комнаты со СПА или бассейнами и ванные комнаты.

В очень холодных климатах, польза барьеров пара полиэтилена пластичных между изоляцией и внутренней стене может быть полезна, если все воздушные зазоры в любые полости стены и потолка также изолированны. Внешняя поверхность стенки или полости пола должна оставаться проницаемой для того, чтобы обеспечить рассеивание влаги, попадающей в полость стенки.

При очень жарком и влажном климате так же можно извлечь выгоду из внешнего пароизоляции, которая препятствует проникновению с внешней стены влажности.

Стены и плиты пола передают земную влагу через конкретные стены или плиты. Барьер пара против конкретной поверхности вообще рекомендуется устанавливать до установки деревянных о материалов.

Если пароизоляция соответствует строительными нормами, правилами и рекомендациям, помните о следующих правилах:

Проклейка стыков

Рассмотрим, как выполнить правильно проклейку и утепление стыков и попробуем разобраться в материалах, представленных на рынке:

  • Алюминиевая лента для соединений .Очень тонкий материал 30 микрометров, шириной порядка 8 см. Подходит не для всех видов работ, не рекомендуется для использования в отрицательных температурах.
  • Армированная лента . Более прочная, чем алюминиевая, подходит для работ в банях, саунах, очень прочная.
  • Полипропиленовый скотч . Его достоинство, это низкая цена, однако он имеет низкую прочность и не подходит для помещений с высокой температурой.
  • Бутилкаучуковая двухсторонняя лента . Отличный материал для подобных работ, обладает высокой клейкостью, устойчив к перепаду температур, долговечен.

При выборе материала обратите внимание на следующие показатели: материал должен быть устойчив к ультрафиолету и перепаду температур, материал должен быть влагоустойчивым, должен иметь длительный срок службы.

Перед наклейкой материала на поверхность ее нужно обезжирить и удалить остатки пыли, это даст большую цепкость. Не следует клеить непосредственно к краю сделайте отступ в 2-4 см. И для обеспечения сокращения потери тепла в мансардных помещениях на окнах выполните двойную герметизацию. Для этого на обработанный шов сверху наклейте дополнительный слой скотча.

Советы по пароизоляции

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю?

Пожалуй, главный вопрос, который возникает при пароизоляции стен, какой стороной крепить мембрану. Ответ прост, полиэтиленовая пленка укладывается любой стороной, т.к. они не отличаются друг от друга, а вот пароконденсатная пленка ISOVER Паранет (В) гладкой поверхностью устанавливается к утеплителю, а шероховатая сторона остается обращенной внутрь помещения. Таким образом удается добиться минимизации скапливающейся воды в виде капелек на ворсистой поверхности пленки при максимальной влажности в помещении, а также удерживать эту влагу до момента проветривания или включения вентиляции и кондиционирования, не позволяя ей собираться в лужи.

Что важно помнить при пароизоляции стен?

  • Стыки с нахлестом около 10-15 см проклеиваются специальной пароизоляционной лентой или двухсторонней лентой для пароизоляции;
  • Укладка начинается снизу и выполняется вертикально снизу-вверх (полотна при этом раскатываются горизонтально);
  • Материал всегда необходимо плотно натягивать, особенно в случае с пароизоляцией стен;
  • Крепеж производится скобами строительного степлера и через рейки с последующей проклейкой отверстий и повреждений;
  • Следить за плотным натяжением материалов.
Читать еще:  Как утеплить стену из пеноблоков изнутри дома?

Возможные ошибки при пароизоляции стен

Самые частые ошибки связаны с некачественным монтажом пароизоляционной пленки. Да, ее можно закрепить неправильно: например, перепутать стороны или натянуть слишком сильно, что может привести к прорыву пароизоляции.

Другая постоянная ошибка – использование пароизоляционной пленки с внешней стороны. Помните разницу между гидроизоляцией/гидро-ветроизоляцией (нужна как раз для работы со стороны улицы) и пароизоляцией!

Иногда возникают решения по материалам, которые допускают отсутствие паробарьера – это ошибка. В домах с минераловатным утеплителем (читайте, как его правильно выбрать) пароизоляционная мембрана и гидро-ветрозащитная мембрана должны быть обязательно.

Если пароизолировать дом правильно, то он поможет вам устроить жизнь, чтобы не страдать от теплопотерь и радоваться теплу в холодные зимние вечера.

Чем отличается антиконденсатная пленка от «антиконденсатной стороны»?

Как мы уже говорили, большинство современных производителей делают ударение на том, что у их пароизоляционных пленок присутствует так называемая «антиконденсатная сторона»:

От обычной «антиконденсатная» сторона отличается наличием ворсистого слоя, который впитывает в себя небольшое количество конденсата и удерживает его, пока тот не испарится.

Благодаря этому риск намокания поверхности пленки намного ниже, что продлевает срок службы внутренней отделки кровельного пирога. Вот почему шероховатую сторону нужно направлять всегда вовнутрь жилой комнаты или мансарды, а гладкой – прислонять к утеплителю. Но так ли это на самом деле?

Практика показывает, что если внутри кровельного пирога образуется конденсат, то ворсистая сторона пленки может лишь задержать его на своей поверхности, чтобы эти капли не стекали вниз. Однако антиконденсатная сторона пароизоляции и антиконденсатная пленка – разные вещи. Последняя применяется, как правило, для обустройства холодной кровли.

Подведем итог: «правильная» сторона пароизоляции не выводит водяные пары, не уничтожает капли влаги и не решает проблему с конденсатом. Она лишь задерживает его до полного испарения естественным путем.

Если вы сейчас в процессе строительства крыши, то поступите так, как велит производитель пленки в прилагающейся инструкции. Если уже уложили пароизоляцию и сомневаетесь правильно ли – забудьте и больше не беспокойтесь. А вот если надеетесь, что «правильная» сторона пароизоляции возьмет на себя все недочеты устройства кровельного пирога – не верьте.

Опытные кровельщики нередко заявляют о том, что вообще считают эпопею «какой стороной крепить пароизоляцию» неким шаманством. Якобы усложняя товар, повышают его позиционирование на рынке. А на самом деле, как мы уже говорили, при грамотно обустроенной пароизоляции никаких капель на стенах не должно быть.

Ведь подобное происходит только при серьезных ошибках во время строительства крыши. Кроме того, если сама пароизоляция у вас будет находиться между гипсокартоном и минеральной ватой, тогда с такой сложной конструкцией нет смысла возиться вообще. Сам по себе гипсокартон хорошо впитывает влагу, и пар практически не сможет добраться до внутренней пароизоляции. В такой конструкции вполне приемлем даже простой пергамин!

Например, некоторые любопытные кровельщики даже проводят собственные тесты для пароизоляции, где определяют, работает или не работает «неправильная» сторона:

А особенно догадливые даже говорят о том, что с шершавой стороной полиэтиленовая пароизоляция получается просто в заводских условиях, когда полиэтилен соединяют с нетканым материалом: пленку склеивают с шершавым слоем, и у готового продукта действительно получаются две разные стороны. И дорабатывать вторую сторону, чтобы она тоже стала гладкой путем соединения еще с одним слоем полиэтилена нет смысла: пароизоляционные свойства не изменятся, а процесс изготовления подорожает.

Поэтому проще придать этот смысл самому продукту. И на самом деле достаточно много людей уже убедились в том, что даже перепутав стороны пароизоляции, ничего ужасного не происходит, и пленка работает одинаково с обеих сторон, полностью выполняя свои функции.

Поэтому, в любом случае, просто стремитесь к тому, чтобы реализовать защиту крыши от пара правильно, продумать все необходимые детали и не экономить на качестве!

Как сделать пароизоляцию при утеплении

Утепление дома тесно связано с вопросом защиты материалов от пара и воды. Прежде чем приступить к изолированию тепла, нужно определиться какие материалы могут применяться в данных условиях, или какая будет дополнительная защита от излишней влажности.

Для борьбы с увлажнением утепленных конструкций применяется метод увеличения паропрозрачности последующих слоев, а также, ограничивается доступ пара с помощью пароизоляции, и обустраивается вентиляция конструкций.

Как образуется роса и зачем регулировать движение пара

Находящийся в воздухе водяной пар начнет конденсироваться если температура достаточно понизится. Например, при открытии морозильника можно заметить туман — образовываются капли воды при резком охлаждении теплого воздуха.

Или запотевает холодная бутылка — на ней выпадает роса, так как ее температура ниже точки росы для имеющейся влажности воздуха.

В любой ограждающей конструкции дома в холодное время года будет такая температура, при которой начнет конденсироваться водяной пар и образовываться вода. Для однородных стен это не заметно, так как происходит их быстрое высыхание.

Но для утепленных многослойных конструкций процесс конденсации воды становится более чем заметным, и если регулирование движения пара выполнено не правильно, возникает аварийная ситуация.

Вода с утеплителя может буквально течь ручьем, накапливаться в объемах «ведрами и бочками», намачивать все материалы, из которых сделан дом и они от этого быстро приходят в негодность. т.е. конденсация пара грозит разрушением дома. И все из-за неправильного утепления и применения пароизоляции.

Как предотвратить намокание утепления

Чтобы исключить накапливание воды и замокание конструкции при утеплении дома необходимо выполнить парорегуляцию.

Основное правило для многослойных конструкций заключается в следующем. По направлению движения пара каждый последующий слой должен быть более паропрозрачный чем предыдущий. В холодное время года направление движения пара из помещения наружу. Соответственно стена, утепленная снаружи, должна иметь сопротивление движению пара больше чем слой утеплителя.

Еще один вариант предотвратить образование конденсата — понизить влажность в точке росы. Для этого со стороны помещения на пути движения пара устанавливают пароизолятор, а со стороны холодного воздуха (меньшего парциального давления) обустраивается вентиляция.

Точнее организовывается движение воздуха непосредственно над утеплителем располагаемым вертикально или наклонно в вентиляционном зазоре снизу вверх. Воздух двигается из-за нагрева теплом поступающим через утеплитель и возникновения вследствие этого тепловой депрессии.

Читать еще:  Устройство ЖБ плиты на существующую плиту

Какие материалы применяются для утепления и пароизоляции

Для утепления могут применяться утеплители совершенно различной паропрозрачности. Ватные утеплители имеют паропрозрачность всего лишь в 2 раза меньше чем у воздуха. А пеностекло является уже абсолютным пароизолятором, считается, что через него пар совсем не проходит. Близок к таким характеристикам и экструдированный пенополистирол.

Пенопласт занимает промежуточное положение. Его паропрозрачность в слое обычной толщины достаточная, для применения снаружи на стенах из тяжелых (непаропрозрачных) материалов, но он не может применяться на паропрозрачных дереве, пенобетоне, поризованной керамике и др.

Для пароизоляции применяются сплошные пленки чаще из полиэтилена и полипропилена. Полипропиленовые более долговечные. Часто пленки делаются двухслойными и трехслойными.

Дополнительные слои из тканных материалов придают прочности. Иногда пароизолятор делают с основным слоем из фольги, для условия высоких температур, при утеплении парилок бань, в подкровельных пространствах с металлической черепицей и др.

При утеплении применяется еще один вид пленок — диффузионные мембраны. Они наоборот пропускают через себя пар, но создают сопротивление движению воды.

Чем легче такая мембрана пропускает через себя пар. тем выше ее качество, и ее выбор предпочтительнее. Эти мембраны необходимы для закрытия поверхности ватных утеплителей, предотвращают выдувку волокон утеплителя, нивелируют ветровое давление, защищают утеплитель от попадания воды.

Варианты конструкций

Если конструкция не представляет из себя сплошную перегородку, то со стороны источника пара (со стороны повышенного парциального давления) любой утеплитель ограждается пароизолятором чтобы исключить сквозняки сквозь его слой.

Например, при размещении утеплителя между ребер жесткости ограждения на лоджии.


Наибольшее количество пара стремиться выйти через потолочное перекрытие и через крышу. Паропрозрачный утеплитель в этих местах должен обязательно ограждаться пароизолятором, который устанавливается изнутри дома.

В то же время над утеплителем накладывается супердиффузионная мембрана (более 1200 гр/м кв), а над ней обустраивается вентиляционный зазор высотой не менее 3 см.

При утеплении мансардного этажа под пароизолятором также желательно обустроить зазор не менее 1 см с помощью контрреек, на которые и крепится внутренняя отделка мансарды.

При утеплении деревянных полов обязательна гидропароизоляция конструкции от пара поступающего из грунта под домом. Все слои конструкции пола (в том числе и с большим сопротивлением движению пара) изолируются с помощью крепкого долговечного пароизолятора.

Чаще здесь применяется 2 слоя рубероида. В то же время над утеплителем, который расположен между лаг делается вентиляционный зазор.

Но для несущих стен зданий обычно пароизоляторы не применяются — достаточно чтобы выполнялось правило паропрозрачности слоев указанное выше.

Т.е. на пенобетоне, дереве, и т.п. должны применяться ватные утеплители, а на тяжелых материалах могут размещаться и пенополистиролы (пенопласты) средней проницаемости. Но, в тоже время, со стороны улицы (пониженного парциального давление в холодное время года) утеплитель на стене должен хорошо вентилироваться.

Для паропрозрачных ватных обустраиваются вентиляционные зазоры с помощью дополнительной обрешетки. А плотные плиты штукатурятся, красятся, отделываются только специальными непароизоляциоными материалами.

Несколько иная ситуация в трехслойной стене, с обычной наружной облицовкой кирпичем. Так как принцип понижения паропрозрачности здесь сложно соблюсти, то рекомендуется вводить в конструкцию паробарьер, который накладывается на несущую стену и применять утеплитель не накапливающий воду. В результате слои разделяются пароизоляцией и обмениваются паром только с одной стороны.

Изоляция пара при внутреннем утеплении

Остается напомнить, что при утеплении изнутри помещения, возникает опасная ситуация, так как поверхность стены изнутри комнаты в холодное время года окажется с температурой ниже точки росы.

Поэтому всегда нужно избегать внутреннего утепления, а если это невозможно, то применять внутри здания только непаропрозрачный утеплитель сплошным слоем, который бы сам создавал преграду движению пара к точке росы (к стене).

Накладывание пароизоляторов изнутри здания на утепляемую стену не является выходом, так как вода сможет накапливаться с обеих сторон такого изолятора.

Но указанное утепление изнутри применимо только для малопрозрачных стен. Если материалы стены хорошо пропускают пар и могут накапливать воду (пенобетоны. дерево), то лучше вообще избежать утепления изнутри, так как конденсация воды внутри стены и ее отсыревание становится неизбежными.

Как видим, правила парорегуляции не сложные, их можно соблюсти при индивидуальном строительстве не вдаваясь в сложные тепловые расчеты и проектирование утепления. Но пренебрегать правилами размещения утеплителя и пароизоляции нельзя, так как последствия будут более чем серьезными….

Заключение

Несмотря на то, что дома построенные из дерева, по определению, теплые, в некоторых районах нашей страны теплоизоляционных свойств древесины может не хватить для того, чтобы в доме была оптимальная, комфортна для проживания температура. И поэтому, многие домовладельцы вынуждены принимать меры по дополнительному утеплению стен, пола, кровли и пароизоляция важный составляющий элемент этой системы. Задержание влаги продляет срок действия утеплительного материала и в целом всей системы.

Зачем нужна пароизоляция

Пароизоляция монтируется непосредственно перед утеплителем, если есть риск попадания пара (например, в ванной или на кухне) или образования конденсата в утеплителе. Если теплый влажный воздух попадает в зону, где температура ниже хотя бы на 10 градусов, он конденсируется, влага проникает на стены и в утеплитель. Теплоизоляция теряет свои свойства, а на стенах образуется грибок и плесень.

Пять ошибок при утеплении каркасного дома: как не допустить и исправить

Каркасная конструкция – одно из наиболее простых и эффективных решений в загородном строительстве. Такой дом будет теплым и уютным, не потребует ремонта в течение долгих лет, если при утеплении не было сделано ошибок.

О самых распространенных из них, а также о том, чем они чреваты и как их избежать или исправить, рассказывает Василий Аксенов, руководитель техподдержки направления «Минеральная изоляция» компании ТЕХНОНИКОЛЬ.

Ошибка 1. Толщина утеплителя

Недостаточная толщина теплоизоляции. Например, установленный слой каменной ваты составляет всего 100 мм, в то время как в данной климатической зоне (допустим, в средней полосе России) он должен быть не менее 200 мм.

Что будет

С наступлением зимы в доме будет холодно, и хозяину придется увеличить расходы на отопление. То есть, во-первых, станет некомфортно, а во-вторых, дорого.

Как избежать

Перед началом строительных работ рассчитать необходимую толщину утеплителя. Расчет делается с учетом теплопроводности выбранного материала (так, у каменной ваты РОКЛАЙТ она составляет не более 0,036 Вт/м°С (λ10)), типа конструкции и климатической зоны, в которой находится дом. Значительно упростить этот процесс помогут онлайн-калькуляторы, например теплотехнический калькулятор на сайте ТЕХНОНИКОЛЬ.

Как исправить

Если ошибку выявили после завершения строительства, следует уложить дополнительный слой минеральной ваты. Это можно сделать как изнутри помещения, так и снаружи. Соответственно нужно разобрать либо внутреннюю отделку, либо обшивку дома со стороны улицы и оголить стойки каркаса. К ним прикрепить еще одну обрешетку, глубина которой совпадает с толщиной нового слоя утеплителя, и установить теплоизоляцию. Для этого подойдут негорючие экологически безопасные плиты из каменной ваты ТЕХНОЛАЙТ или РОКЛАЙТ. Затем, при доутеплении снаружи, закрыть их ветрозащитной мембраной и обшивкой, изнутри – пароизоляцией и отделочным слоем.

Читать еще:  Самодельные формы для тротуарной плитки своими руками

Ошибка 2. Узлы примыкания

Незамкнутый контур тепловой оболочки дома. Чаще всего забывают утеплить узлы примыкания одной конструкции к другой (углы). Например, там, где мансарда стыкуется со стеной, стена с фундаментом и т.д.

Что будет

В том месте, где отсутствует теплоизоляция, появится мостик холода: угол будет промерзать и намокать, а со временем там может появиться грибок.

Как избежать

Все узлы примыкания (оконные и дверные проемы, стыки стены с кровлей, фундаментом, полом и т.д.) должны быть грамотно утеплены, так, чтобы не было зазоров между теплоизоляционными слоями соединяющихся в этом месте конструкций. Перед началом монтажа лучше изучить схему установки утеплителя в узлах примыкания и действовать строго по ней.

Как исправить

Так же, как и в первом случае, следует разобрать внешнюю или внутреннюю обшивку дома и провести дополнительное утепление. Если установленная теплоизоляция успела намокнуть из-за конденсата, ее нужно заменить на новую.

Ошибка 3. Шаг обрешетки

Расстояние между стойками деревянного каркаса не соответствует размеру минераловатных плит.

Что будет

Если шаг стропил ýже плиты утеплителя, теплоизоляцию придется подрезать. Это чревато дополнительными трудозатратами и лишними отходами, а также неэкономичным расходованием материала. Если расстояние между обрешеткой больше ширины плиты, то она просто не будет держаться в конструкции.

Как избежать

При подготовке каркаса заранее учитывать не только нагрузку на конструктив, но и габариты утеплителя. Если выбор пал, например, на каменную вату ТЕХНОЛАЙТ или РОКЛАЙТ размером 1200х600 мм, то расстояние между лагами нужно сделать 580-590 мм, то есть на 10-20 мм меньше ширины плиты. Этот легкий и упругий материал устанавливают в обрешетку, поджимая при монтаже. После этого он восстанавливает форму и плотно прилегает к стойкам каркаса, не образуя зазоров, через которые может проникнуть холод.

Как исправить?

Если расстояние между стойками каркаса 1200 мм или чуть меньше, плиты размещают горизонтально. Если больше – ставят дополнительный брус посередине. Если шаг стропил, наоборот, очень мал (менее 600 мм), вату предстоит подрезать. Если просвет между балками составляет около 800 мм, можно воспользоваться следующим способом. Утеплитель разрезают по диагонали. Затем получившиеся треугольники ставят друг на друга по линии отреза и постепенно сдвигают, пока они не войдут в обрешетку. При этом острые углы плит будут смещаться наружу, их нужно подрезать. Таким образом количество отходов существенно сократится.

Ошибка 4. Мембраны

При монтаже скатной кровли поменяли местами гидроветрозащитную и пароизоляционную мембраны.

Что будет

Гидроветрозащитная пленка, уложенная изнутри помещения, будет пропускать пар, образующийся в доме, в теплоизоляционный слой. При этом пароизоляция, лежащая сверху, эту влагу наружу не выпустит. В итоге пар начнет конденсироваться внутри строительной конструкции и разрушать ее.

Как избежать

Соблюдать порядок установки всех материалов. Гидроветрозащитная мембрана закрывает теплоизоляцию от ветра и осадков и укладывается снаружи, пароизоляционная пленка препятствует попаданию в утеплитель влаги из помещения и монтируется изнутри.

Как исправить

Здесь можно действовать двумя способами. В первом случае нижнюю пленку меняют изнутри, сняв внутреннюю отделку в помещении, а верхнюю – снаружи, разобрав кровельное покрытие. Во втором – демонтируют кровлю сверху до основания и заново устанавливают пароизоляцию, утеплитель, ветрозащитную мембрану и остальные слои кровельного пирога.

Ошибка 5. Функциональное назначение помещений

Изменено назначение и температурный режим помещения после окончания строительных работ. Например, в двухэтажном доме изначально планировалось проживание на обоих этажах, где будет одинаковая комнатная температура, но закончить ремонт осенью не успели, и зимой отапливали только первый этаж. При этом в конструкции пола второго этажа поверх утеплителя уложили пароизоляционную пленку.

Что будет

По сути, межэтажное перекрытие превращается в чердачное с холодной мансардой. Но из-за наличия пароизоляции влага, попадающая в него с первого этажа, выйти наверх не может. За счет разницы температур она конденсируется и накапливается в конструкции и в какой-то момент прольется вниз.

Как избежать

Важно сразу понимать, каким образом будет эксплуатироваться помещение. Конструкции должны работать только в том температурно-влажностном режиме, для которого они предназначены. Например, в перекрытиях между теплыми этажами пароизоляционные пленки обычно не нужны. Исключение составляют лишь ванные комнаты и кухни, где высокий уровень влажности: над ними иногда укладывают пароизоляцию с нижней стороны. Аналогичным способом устанавливают пароизоляционную пленку в комнатах, расположенных под холодным чердаком.

Как исправить?

Для начала определиться, как все-таки планируется использовать помещение. Исходя из этого выбрать правильную схему монтажа, разобрать конструкцию и установить все материалы в нужной последовательности.

Приступая к строительству и утеплению каркасного дома, главное помнить, что многих ошибок гораздо проще и дешевле не допустить, чем впоследствии исправлять. Лучше тщательно подготовиться: сделать необходимые расчеты, изучить правила монтажа и выбрать качественную теплоизоляцию. Тогда и рабочий процесс станет легче и приятнее, и результат будет радовать хозяев дома долгие годы.

Видео по теме

  • Утепление

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

“A – пропускает пар в одном направлении”
Это что за нано-технологии такие? Где Вы такой бред нашли.

Если ваш ограниченный кругозор о чем то не знает, то это не значит, что этого не существует. Тип А (АМ) удерживает воду с одной стороны, но пропускает пар с другой и без каких-либо нанотехнологий.

Там на каждой поре сидит демон Дирака дрессированный. Он и пропускает молекулы пара по пропускам. А пропуска выдают ВНУТРИ помещения. Поэтому молекулы снаружи которые, должны сначала войти в дверь или окно, и получить пропуск. Но таких ушлых молекул мало, Да и путь длинный…

Кто-нибудь может об’яснить физику процесса несимметричной проницаемости пароизоляции ? Я как- то не привык верить менеджерам наслово, видимо слишком долго живу в этой стране…

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector