Пароизоляция под сайдинг с утеплителем

Пароизоляция под сайдингом

Когда нас просят рассчитать стоимость обшивки дома сайдингом, часто задают вопрос: «А пароизоляцию под сайдинг вы посчитали?».

При этом, чаще всего заказчик не понимает, о чем говорит. Но это поправимо.

Из этой статьи вы узнаете, что такое пароизоляция, для чего она нужна и когда необходимо делать пароизоляцию под сайдингом.

Что такое пароизоляция

Пароизоляция — это нетканый материал в виде пленки, свернутой в рулон.

На этом фото первый этаж дома обшит пароизоляцей переред утеплением (нажмите, чтобы смотреть все фото с этого объекта)

Самая простая и недорогая пароизоляция — это полиэтиленовая пленка.

Но есть и более продвинутые виды: мембраны с ограниченным односторонним паропропусканием и т.д.

Цель этой статьи — не описать все виды пароизоляции, а помочь вам разобраться, нужна ли пароизоляция при обшивке вашего дома сайдингом, поэтому не буду сильно углубляться в ассортимент мембран и пленок.

Для чего нужна пароизоляция вообще и под сайдингом в частности

Как следует из названия, пароизоляция изолирует пар, создавая барьер на пути его движения из более теплого помещения в более холодное (на улицу).Если позволить пару (воде, находящейся в газообразном состоянии) пройти сквозь стену вашего дома, то в какой-то момент, состояние поменяется и газ (пар) превратится в жидкость (воду).

Место, где водяной пар конденсируется и превращается в жидкость, называют точкой росы.

Как правило, она находится где-то внутри стены вашего дома.

Если не дать пару «доползти» до точки росы, то он так и не станет влагой (жидкостью).

Местонахождение точки росы зависит от разности влажностей и температур между двумя помещениями или между комнатой вашего дома и улицей.

Чем теплее дома и холоднее на улице, тем ближе точка росы сдвигается к наружной поверхности стены.

Как только вы отрезаете движение наружу пару, содержащемуся в воздухе внутри вашего дома, вы защищаете его от перехода в жидкое состояние (конденсации), потому что он не доходит до точки росы.

Чем вашему дому может повредить конденсат

Жители панельных домов, скорее всего, сталкивались с увлажнением стен внутри дома в период холодов.

Это увлажнение происходит из-за того, что точка росы смещается внутрь дома, и пар превращается в жидкость прямо на стене.

Чаще мы не видим процесса конденсации, потому что точка росы находится внутри стены.

Но если вы решили утеплить дом сайдингом, то точка росы смещается еще дальше наружу и теперь будет находиться внутри утеплителя (особенно, если утеплитель толще 50 мм).

В случае с пенополистиролом (пенопластом) это не страшно, потому что он сам по себе является пароизоляцией и не проводит пар.

Но если вы утепляете дом под сайдингом минеральной ватой (минераловатными плитами), у которых хорошая паропроницаемость, то конденсат будет образовываться внутри такой плиты.

Иными словами, утеплитель будет намокать внутри из-за разности температур в помещении и снаружи.

Мокрый утеплитель — плохой утеплитель.

Увеличьте влажность утеплителя всего на 5%, и его теплоизолирующая способность становится в два раза ниже.

Это легко понять так: утеплитель под сайдингом толщиной 100 мм без пароизоляции греет так же, как 50 мм с пароизоляцией.

Если не сделать пароизоляцию, то вы платите за утепление в два раза больше, чем получаете.

Кстати, у нас есть отличная статья об ошибках при утеплении. Нажмите сюда: 5 ошибок при утеплении дома под сайдингом.

Когда нужна пароизоляция под сайдингом

Как следует из написанного выше, пароизоляция нужна, если вы утепляете дом под сайдингом, когда монтируете сайдинг с утеплением.

На этом фото вы видите утеплитель, смонтированный на пароизоляцию (нажмите, чтобы смотреть все фото с этого объекта)

В любом другом случае в пароизоляции смысла нет, и вам нужен похожий внешне, но абсолютно другой материал: ветрогидроизоляция или, как ее еще называют, ветрогидрозащита.

Если же вы утепляете дом под сайдингом, то ветрогидрозащита вам, все равно, понадобится.

Она закроет утеплитель снаружи.

При правильном утеплении дома сайдингом получается многослойный пирог: сайдинг, под ним ветрогидроизоляция, под ней утеплитель, под ним пароизоляция, прикрепленная к стене дома.

Порядок работ при утеплении дома сайдингом

Итак, вы решили, что стены вашего дома надо утеплять.

В каком порядке это делается:

Монтаж пароизоляции на стену дома

Сначала мы защищаем утеплитель от пара, который будет проникать в него изнутри дома.

Для этого мы монтируем пароизоляцию прямо на стену дома, обязательно внахлест:

На этом фото вы видите пароизоляцию, смонтированную на брусовой дом перед утеплением сайдингом (смотреть все фото с этого объекта: нажмите сюда)

Кстати, у нас есть отличная статья об обшивке сайдингом домов из бруса. Нажмите сюда: Обшивка сайдингом дом из бруса.

Монтаж утеплителя поверх пароизоляции

Дальше мы монтируем утеплитель, ради которого и затевалась пароизоляция под сайдингом.

Теперь мы можем быть спокойны: утеплитель надежно защищен от влаги, проникающей в виде пара изнутри дома.

В СТК Эталон утепление производится без мостиков холода, что является одним из многих плюсов заказа монтажа сайдинга именно у нас.

На этом фото утеплитель уже смонтирован поверх пароизоляции, и придавлен первым слоем обрешетки, но пока не закрыт ветрогидроизоляцией

Монтаж ветрогидроизоляции (ветровлагозащиты) поверх утеплителя

Теперь мы защищаем утеплитель от влаги, которая может в него попасть снаружи и снизить его теплоизолирующую способность, ради которой мы его приделали к стене.

Нам надо закрыть утеплитель ветрогидрозащитой, она же ветрогидроизоляция, она же ветровлагозащита.

На фото утеплитель закрыт ветрогидрозащитой, которую фиксирует частично смонтированный второй слой обрешетки

Монтаж сайдинга поверх ветрогидроизоляции

Все работы по созданию теплого «пирога» закончены.

Теперь закрываем все это сайдингом, и дом становится теплым и уютным, при этом его «подкожный жир» (утеплитель) надежно защищен от влаги с обеих сторон.

Cмотреть все фото с этого объекта: нажмите сюда

Когда пароизоляция под сайдингом не нужна?

Один ответ на этот вопросы вы уже знаете: если дом не утепляется, то и пароизоляция не нужна (но нужна ветрогидрозащита).

Второй ответ: пароизоляция под сайдингом (или, точнее, под утеплителем) вам не понадобится, если она уже есть на стенах вашего дома внутри.

Если у вас каркасный дом, то, скорее всего, пароизоляция в стене уже есть.

Если у вас сруб или брусовой дом, обшитый вагонкой, то пароизоляция может быть проложена под вагонкой. Надо посмотреть.

Третий ответ относится к домам из СИП-панелей: там внутри стены пенопласт (пенополистирол), а он не проницаем для пара.

Четвертый случай, когда пароизоляция под сайдингом не нужна, относится к домам с толстыми теплыми стенами, например, газобетонным домам.

Как правило, такие дома утепляются утеплителем не толще 50 мм, и точка росы в этом случае, все равно, остается внутри газобетонной стены.

Кстати, у нас есть отличная статья об обшивке сайдингом дома из газобетона. Нажмите сюда: Обшивка сайдингом дома из газобетона.

И, напоследок, посмотрите на волшебное превращение домов после обшивки сайдингом:

Уже готовы к монтажу сайдинга?

Позвоните по телефону в Санкт-Петербурге 956-17-30 или нажмите на кнопку «РАССЧИТАТЬ СМЕТУ«.

Эта статья была полезной? Поделитесь ею с друзьями в соцсетях! Нажмите на кнопку вашей любимой соцсети слева от этой статьи.

Пароизоляция и гидроизоляция под сайдинг: когда и зачем она нужна

Изучая рекомендации производителей утеплителей по устройству вентсистем, можно увидеть, что в большинстве из них рекомендована защита утеплителя пароизоляцией со стороны стены, влаговетрозащита между утеплителем и навесным фасадом.

У многих домовладельцев, которые утепляют дом самостоятельно, возникает желание сэкономить на дорогостоящих пленках, поэтому стоит разобраться, что такое пароизоляция, гидроизоляция, влаго-ветрозащитные мембраны, когда и как применять эти материалы.

Что такое пароизоляция

Любое проектирование ведется в соответствии с нормативными документами, сейчас это СП — строительные правила, в каждом из которых есть раздел «Термины и определения». С точки зрения строительных норм пароизоляция — это слой рулонного или мастичного материала, препятствующий прохождению через него водяных паров.

Разработано множество пароизоляционных материалов для утепления стен, в большинстве своем это 2-х…3-х слойные пленки из нетканого материала или особых полиэтиленов.

Что такое гидроизоляция

Гидроизоляция — это строительные материалы (рулонные, мастичные, штукатурные), препятствующие намоканию конструкции под действием сточной воды. Эти материалы, как правило, применяют в полах, подземных конструкциях, сооружениях, находящихся в водной среде.

Касательно систем утепления правильнее использовать термин влаговетрозащита, так как с водой напрямую в системе утепления теплоизолятор не должен соприкасаться, но в щели облицовки может попадать дождевая вода или снег при сильном ветре, а потому теплоизоляция нуждается в защите от воды, водяных паров и ветра.

В качестве гидроизоляции в системах утепления применяются диффузионные мембраны, особенностью которых является способность выпускать водяные пары наружу, не давая проникнуть им внутрь. Как правило, это 3-х…4-х слойные пленки с маркировкой расположения сторон относительно утеплителя (внутренний и наружный слой).

Для чего нужна пароизоляция вообще?

Водяные пары могут быть атмосферного происхождения или эксплуатационные. Любой строительный материал обладает паропроницаемостью, у некоторых она стремится к нулю (экструдированный пенополистирол — 0,013, металлы, стекло — 0,0) у других значительно выше (древесина поперек волокон — 0,03, минеральная вата — 0,06).

Чем выше паропроницаемость, тем большее количество влаги может набрать материал, при этом снижаются его теплоизоляционные характеристики, он перестает играть роль утеплителя. Чтобы этого не произошло, применяются пароизоляционные материалы. Применение пароизоляции особенно необходимо, если стеновой материал обладает способностью дышать — то есть пропускать через себя эти водяные пары.

Правильная установка

Имеет большое значение то, как именно будет установлена пароизоляция. Если провести монтаж неправильно, толку от использования пленки не будет, и утеплитель продолжит намокать. Зимы в большинстве регионов в России достаточно холодные, поэтому требуется полноценное утепление стен, обустройство пароизоляции. В результате у вас должен получиться слоеный пирог, который выглядит следующим образом:

• В качестве первого слоя будет выступать стена.
• Вторым слоем станет пароизоляция. Пленка должна крепиться непосредственно на стену, стыки монтируют внахлест, чтобы избежать из протекания или продувания. Современная пленка имеет мембрану, за счет чего пар не может попасть в утеплитель, но может выйти из него наружу. Именно поэтому важно закрепить и пленку и утеплитель правильной стороной.
• Третий слой – утеплитель. Он устанавливается поверх пленки. Можно смонтировать одновременно и обрешетку для сайдинга, но важно избегать создания мостиков холода.
• Ветрогидрозащита. Она ставится после того, как утеплитель будет закреплен на стене. Этот материал поможет защитить утеплитель и стены при дождях, холоде, выпадении снега.
• Важно, чтобы между пирогом и сайдингом остался вентиляционный зазор. Он нужен для того, чтобы влага не застаивалась под отделкой. Благодаря регулярному вентилированию конденсат не будет скапливаться под фасадом. Это поможет защитить стену от образования плесени и грибков.
• Фасадные панели или сайдинг. Этот слой является завершающим. Только он будет виден с внешней стороны здания. Сайдинг нужен для защиты пирога от большого количества влаги, срывания его ветром, а также механических повреждений. Он не позволит птицам и грызунам добраться до утеплителя и поселиться в нем.

Установка пароизоляции поможет надежно защитить утеплитель от промокания, надолго сохранить его полезные свойства. Кроме этого, недорогой материал позволяет предотвратить появление такой проблемы, как грибок и плесень. Стены всегда будут сухими, сохранят тепло внутри.

Монтирование ветрозащитного слоя

При монтаже ветрозащитной пленки, как и в случае с гидроизоляционным слоем, пленка нашивается внахлест. Все стыки, что образовываются, необходимо проклеить при помощи специальной гидроизоляционной ленты. В данном случае требуется использовать именно такую ленту, это защитит конструкцию от проникновения холодного воздуха.

Подбирая ленту, не стоит забывать о том, что этот материал должен обладать хорошими показателями паронепроницаемости. С приобретением подобной продукции не должно возникнуть затруднений, так как подобный строительный элемент, обычно выпускается тем же производителем, что и ветрогидрозащитная пленка.

Что касается нахлеста, то для достижения наилучших показателей, рекомендуется его делать не меньше 15 сантиметров.

Пленочный материал нашивается на готовый каркас, который делает отступ от утеплителя в 2 – 3 сантиметра. Этот зазор необходим для вентиляции.

Как становится понятно, без качественной ветрозащиты, практически невозможно добиться комфортных условий для проживания. Ее использование необходимо практически для любого покрытия наружных стен. Данный материал применяется для изоляции лишь частных домов, так как в многоквартирных строениях его использование затруднено. Что касается облицовки здания сайдинг – панелями, то здесь без применения ветрозащитной пленки никак не обойтись.

Многолетний опыт строительства и знание свойств всех материалов на строительном рынке помогают писать качественные и технически обоснованные статьи.

Монтаж утеплителя под сайдинг своими руками

Базальтовый утеплитель отличается высоким качеством и имеет особую структуру волокон. Одним из методов изготовления ваты является метод нагрева и плавления разных горных пород методом электролиза. Получить необходимую структуру волокон можно методом раздува расплава холодным воздухом или с помощью дуплекс- процесса. Экстрадированный пено полистирол больше подойдет для утепления цоколя. Стекловата изготовлена из кремнеземного песка с использованием технологического процесса, отличного от применяемых технологий для изготовления каменного утеплителя под сайдинг. Оборудование полной производственной линии может насчитывать более тридцати узлов.

После выбора утеплителя обязательно произвести расчет необходимого количества материалов с учетом техники его использования,- встык, внахлест, в один или несколько слоев. Стоит учитывать, что при упрощенном монтаже утеплителя под сайдинг с применением металлической обрешетки и утеплителя, наложенного встык одним слоем нельзя добиться высокого ожидаемого эффекта изоляции. Монтаж утеплителя под сайдинг начинается с вертикальной установки деревянной обрешетки. Самый распространенный материал для обрешетки- брус. Его толщина подбирается в зависимости от толщины утеплителя. Можно использовать для обрешетки профилированные стальные планки или деревянные рейки. Крепление к стене осуществляют дюбелями.

Осуществлять монтаж необходимо, двигаясь по периметру, обходя дверные и оконные проемы. Установленная ровно с помощью уровня обрешетка не создаст проблем при дальнейшем сайдинге. Для улучшенного результата работ рекомендуют применять перекрестную обрешетку. Применяются для обрешетки не только деревянные заготовки, но и металлический оцинкованный профиль с подвесами. Металлический профиль монтируется на перфорированные полосы (подвесы), закрепленные на стене с целью устранения возможных неровностей наружных стен здания. Рекомендуется при монтаже утеплителя под сайдинг укладывать утеплитель между обрешеткой и стеной без использования других материалов, не обладающих качествами утеплителя. Прикреплять утеплитель к стене можно мастикой, клеем, шурупами. При укладке в два или три слоя перекрываются стыки отдельных частей утеплителя, что делает изоляцию идеальной.

Стену с уложенным утеплителем накрывают диффузионной гидрофобной мембраной. Преимуществом мембраны является свойство выводить внутреннюю влагу и не пропускать внешнюю. Крепится мембрана скобами строительного степлера к обрешетке. После законченных работ по утеплению стен приступают к сайдингу, который начинается с установления обрешетки.

Утеплители под сайдинг – оптимальные варианты

Теплоизоляционный материал подбирают в зависимости от климата, назначения дома (для периодического или постоянного проживания), наличия постоянных ветров, уровня влажности.

Можно выделить следующие основные типы утеплителей:

• Рулонные материалы имеют небольшую толщину – до 20 мм, крепятся прямо на стену клеевыми составами, используются в тёплом климате.
• Основой минераловатных утеплителей являются базальтовые, силикатные волокна или волокна других горных пород. Одна из разновидностей таких теплоизоляторов – стекловата. Плиты и маты из таких волокон выпускают мягкими, полужёсткими, жёсткими. Материалы обладают прекрасными теплосберегающими, звукоизоляционными характеристиками, но довольно высоким коэффициентом водопоглощения. Такие утеплители требуют перед их монтажом набивки на стену паробарьера.

Для зданий, сооружённых из полностью паронепроницаемых материалов, пароизоляция под сайдинг не требуется. Но в данном случае внутреннее утепление противопоказано, так как теплоизоляция обязательно намокнет.

Технология производства работ

Технология утепления деревянного дома под сайдинг довольно проста, выполнить подобные работы под силу любому «рукастому» мужику.

• Расстояние между брусками не должно превышать 60 см, лучше чтобы оно равнялось ширине утеплителя, для минеральной ваты это 50 см.
• Первый уровень брусков рекомендуем крепить вертикально. Второй, если утеплитель укладывается в два слоя, — горизонтально. Контррейку, к которой непосредственно будет крепиться сайдинг — вертикально.

• На неровные стены бруски удобно крепить с помощью перфорированных тяжей-подвесов для гипсокартона. Трудоёмким, но предпочтительным с точки зрения теплотехники будет традиционный метод: регулировать расстояние от стены подкладыванием деревянных бобышек. Шурупы будут фиксировать каркас лучше, чем гвозди.

• Если маты минеральной ваты слишком мягкие, рекомендуем в каждой вертикальной секции смонтировать одну-две горизонтальные перемычки, это уменьшит просадку материала.
• Нашив каркас и заполнив промежутки между его элементами утеплителем, крепят ветрозащиту, поверх неё — контррейку.

• Завершающие работы — обшивка деревянного дома сайдингом.

В вентилируемом зазоре обязательно должен быть обеспечен свободный ток воздуха. Для этого в наружной обшивке внизу и вверху стены оставляют щели (закрытые сеткой от мышей и насекомых) либо вставляют в панели сайдинга решётки.

Важно знать: в нижней и верхней части обшивки стен должны располагаться вентиляционные отверстия.

Не у всех есть возможности и необходимые навыки для выполнения подобных работ. Если нет уверенности в своих силах, лучше доверить утепление собственного дома и обшивку его сайдингом опытным мастерам.

Вопрос паропроницаемости

Стена здания в СНиП описывается как многослойная ограждающая конструкция. Внутренняя отделка – обои, например, штукатурка, стена – монолитная, с пустотами, двойная, и внешняя отделка – это самый простой вариант ее устройства. Если предполагается теплоизоляция, конструкция становится намного сложнее.

Очевидно, что соотношение различных материалов в таком «пироге» случайным быть не может и подчиняется определенной закономерности. Звучит она так: способность материала выводить пар должна возрастать от слоя к слою изнутри наружу.

Зачем это нужно? В жилом здании постоянным источником образования пара является не только газовая плита или вода в мойке, но и люди, животные и растения. Выделенный с дыханием или в процессе стирки и готовки пар выводится с помощью вентиляционной системы или попросту через открытое окно, но также и через стены здания. Если этого не происходит, в помещении накапливается влага, а конденсат выпадает на плоскостях – стенах, мебели, одежде.

• Лучше всего этот случай иллюстрирует ванная в многоэтажном доме, где хорошей вентиляции не бывает почти никогда. После принятия ванны или даже душа все комната от потолка до ручек на стиральной машинке становится мокрой. Почему? Ванная отделывается кафелем или плиткой, этот материал полностью паропроницаем, а поэтому вывода влаги не производится совсем. Точка роса – выпадение конденсата, находится внутри жилого помещения на стенах.

• Вариант второй – теплоизоляция внутри. Решение, которое строители стараются избегать изо всех сил. По сравнению с кирпичной стеной паропроницаемость утеплителя намного выше, поэтому в конструкции – отделка/утеплитель/стена, самым паропроницаемым элементом оказывается минеральная вата или пенопласт. Конденсат выпадает в зоне теплоизоляции и быстро разрушает материал, что делает гидроизоляцию необходимой.
• Если утепление проводится снаружи, то «пирог» выглядит так: стена/утеплитель/облицовка, и, опять-таки, точка росы приходится на теплоизоляционной слой, так как обшивка куда меньше впитывает влагу. Чтобы этого не происходило, утеплитель защищают гидро- и пароизоляцией. Тогда точка росы оказывается в воздушной прослойке между стеной и утеплителем, для чего при монтаже здесь оставляют солидный вентиляционный зазор.

Монтаж сайдинга без утеплителя

• Но если стены здания сами обладают высокими теплоизоляционными характеристиками – кирпичная стена достаточной толщины, например, то дополнительно их теплоизолировать нужды нет, а вот защищать от ветра и дождя требуется. Нужна ли гидроизоляция и ветрозащита под сайдинг без утеплителя?

Конструкция выглядит куда проще: стена/облицовка. Однако паропроницаемость стены выше, чем отделки как металлической, так и виниловой, то есть происходит нарушение правила по увеличению паропроницаемости и точка росы оказывается в зоне между стеной и отделкой.

Чтобы избежать накопления влаги, между отделкой и стеной оставляют вентиляционный зазор. Поэтому монтаж отделки без теплоизоляции вполне возможен, а вот без обрешетки – нет. Если есть воздушный слой, то конденсат накапливается на внутренней поверхности отделки, которая к воде нечувствительна, если нет, то непосредственно на стене, что ведет к ее разрушению.

• Требуется ли здесь гидроизоляция? Она не нужна, так как при обшивке ее задачей является защита слоя изолятора, который в этом случае не используется.
• Нужна ли пароизоляция под сайдинг без утеплителя? Пароизоляция или ветрозащита – паропроницаемая мембрана, пропускающая пар в обе стороны, а воду – только в одну, от теплоизолирующего слоя. Опять-таки, если его нет, то и защищать нечего. Технология обшивки сайдингом без утеплителя

Монтаж без тепло- и пароизоляции значительно проще.

1. Поверхность фасада очищается. Старая отделка, если она есть, удаляется обязательно. Если предполагается обшить деревянный дом сайдингом без утеплителя, то стоит перед работой проконопатить щели между брусом или бревном – эта процедура значительно уменьшит теплопотери.
2. На поверхности закрепляют обрешетку – из металлического оцинкованного профиля или деревянного бруса, обработанного антисептиком. Толщина бруса не должна быть меньшее 50 мм, несмотря на монтаж без теплоизоляции.
3. Шаг между элементами каркаса, как и направление – вертикальное или горизонтальное, определяются видом сайдинга – ламели, панели, и способом установки.
4. Материал закрепляется на обрешетку обычным методом: сначала фиксируется стартовая планка, затем угловые элементы и околооконные, закрепляются соединительные профили, если в этом есть нужда.
5. Затем в паз стартовой планки вставляется панель и фиксируется на обрешетку. Крепление не жесткое, пленка под сайдинг без утеплителя не нужна.

На фото представлен один из рабочих моментов.

Пароизоляция и утеплители: каково соотношение

Гидроизоляция необходима для защиты утеплителя. Чтобы не затрачивать средства на покупку и монтаж изоляционных материалов на каркас. Иногда достаточно использовать дешевую пленку, а в некоторых случаях желательно обеспечить достаточный уровень пароизоляции. Поскольку она монтируется под наружные покрытия, сайдинги или вагонки, требуется предусмотреть два варианта:

1. Если применяются пенные материалы: пенопласт, полиуретан, монтаж гидроизоляции необязателен. Они не впитывают влагу.
2. Если используется вата любого вида, гидроизоляционное покрытие обязательно.

Гидроизоляция дома – способ продлить сохранность стен. Важно выбрать правильный материал и установить нужной стороной. Иначе надежность защиты не гарантирована.

Ошибки монтажа сайдинга

Обычно допускаются следующие ошибки при облицовке фасада сайдингом:

• Произведение крепления гвоздями до упора.
• Слишком плотное соединение элементов.
  Данные ошибки приводят к тому, что материал деформируется, появляется так называемая «волна» на поверхности. Виниловый сайдинг может при разных температурах сжиматься и расширяться, поэтому необходимо обязательно делать небольшие зазоры, размером до 1,5 миллиметров.
• Не оставляются зазоры между торцами цельных панелей сайдинга и доборными элементами. Это приводит к тому, что при расширении материала по длине не останется зазора компенсатора. Следует оставить расстояние до 10 миллиметров.
• Не рекомендуется забивать гвозди прямо в сайдинг. Из следует устанавливать в перфорированные отверстия панели точно по центру, чтобы при деформации сайдинг не повредился. Рано или поздно это может произойти под воздействием различных температур. А если крепление произвести правильно, панель будет иметь возможность свободно двигаться.
• Не стоит пренебрегать доборными элементами. Они придуманы не зря, их использование позволяет закрепить сайдинг правильно и качественно. Эти элементы позволяют скрыть откосы, околооконные места, угловые стыки.
• Следует понимать, что качественный сайдинг не может быть дешевым.

Заключение

Устройство гидроизоляционного покрытия под сайдингом защитит стены дома и утеплитель от намокания и постепенного разрушения. Что создаст в помещениях нормальный микроклимат и убережет от потерь тепла. Отсутствие же изоляции может привести к появлению плесени и другим неприятным последствиям.

Видео в этой статье расскажет обо всех этапах утепления и гидроизоляции фасадов перед их облицовкой сайдингом.