Mebelgeometry.ru

Мебельная геометрия
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Укладка плитки на пеноблоки

Можно ли и как правильно класть плитку на пеноблок?

После возведения стен дома из ячеистого бетона следует позаботиться о правильности укладки плитки на пеноблоки. При всей своей привлекательности легкие бетоны имеют ряд особенностей, обуславливающих специфику внутренних и внешних отделочных работ. Поэтому, прежде чем ответить на вопрос, можно ли облицовывать пено- и газобетон, следует подробнее узнать о физико-химических свойствах этих материалов.

Отваливается плитка от газобетона — что делать

Если вдруг плитки стали отставать от стены, если при простукивании вместо коротких тихих звуков слышится глухой гул, кафель следует переложить.

Но чтобы работу не пришлось переделывать в третий раз, нужно внимательно разобраться с ЧП – проанализировать причины и понять: какой фактор привел к аварии.

Причины отклеивания могут быть различны. Их можно диагностировать по характерным признакам разрушения. Для начала рассмотрим варианты, которые наиболее часто встречаются в домах из газобетона.

Плитка остается в руках, а клей – на стене.

Очевидно, склеивание не произошло. Вероятные причины:

  • пыльная, грязная поверхность кафеля;
  • плитка была не смочена перед наклеиванием.

Обычно такая неприятность случается с отдельными пластинками, а 97 % плиток остается на месте.

Чтобы убедиться в правильности вывода, следует шпателем попытаться соскрести клей. Не удается сделать это сходу? – значит дефект мелкий, несистемный, и его легко исправить.

  • Заново наклеить плитку можно с помощью того же плиточного клея. Остатки затвердевшего раствора все же следует удалить, а операцию по закреплению кафеля выполнить так же как и при укладке.
  • Есть и облегченные варианты. Можно воспользоваться жидкими гвоздями или обычным герметиком. Силикон прочно удерживает кафелину на минеральной или даже на деревянной поверхности.
  • Многие домашние умельцы утверждают, что эффективен и дедовский метод – густотертая краска. По словам экспертов, один слой следует нанести на плитку, один – на стену: схватывает, мол, намертво. Эта технология может работать только на плотных, минеральных (не полимерных), плотных основаниях. Мы считаем, что этот метод похож на эксперимент: результат может оказаться и положительным, и нулевым. Эффективность совета нужно проверять на практике каждый раз заново.
  • Клей осыпается вместе с кафелем, а кладка остается неповрежденной.
    • Наиболее популярная причина – недостаточное количество или неравномерное нанесение клея. Кстати, оборотная сторона этого явления – плохо выровненное основание.
    • Возможно, что клей не схватился из-за обезвоживания. Оказывается, что и плитка и, тем более, газобетон – материалы, которые впитывают много воды. Если перед укладкой стена и кафель были пересушены (например, работы велись летом), клеящий состав может не «схватиться».

    Кратко говоря, дефект возникает из-за нарушения технологии укладки кафеля. Характерно, что следствием такой ошибки может стать полное осыпание плитки. Если такое произошло, процесс следует повторить с самого начала – «с нуля».

    Плитка отвалилась вместе с клеем и куском стены.

    В этом случае мы наблюдаем поверхностное разрушение газобетона. Причины:

    • плохая подготовка основания: стена непрогрунтована;
    • повышенная влажность в помещении и, вдобавок, не закрыты (не затерты) межплиточные швы.
    • Общая площадь повреждений обычно значительна. Явление не из приятных, хотя величина сколов в этом случае невелика – 1–2 см. Исправить дефект можно переделкой. Стену придется выровнять при помощи мелкозернистого цементно-песчаного раствора или стартовой шпатлевки. При повторном монтаже плитки следует уделить внимание двум мероприятиям.
    • Первому – грунтованию стены. Ее надо будет обработать праймером дважды.
    • Второму – монтажу армированной сетки. После грунтовки стену покрывают плиточным клеем. В его толщу по всей площади кладки заделывают стекловолоконную или капроновую сетку с ячеей 5–10 мм.
  • К сказанному следует добавить, что причин опадения плитки со стен существует гораздо больше. Однако они проявляются, как правило, в домах из других материалов, а не из газобетона. К наиболее популярным можно отнести такие факторы разрушения кафельной поверхности:

    • Намокание стены из-за температурных перепадов и выпадения конденсата. Это явление наблюдается на кирпичных и, особенно часто – на газобетонных стенах.
    • Усадка стен. Наиболее часто просаживаются деревянные стены. Такое может случиться и с конструкциями из тяжелого бетона или кирпича: случается, что грунты не выдерживают многотонную массу фундамента. Строения из газобетона в 2–4 раза легче, поэтому такая неприятность происходит крайне редко.

    Укладка плитки внутри помещения

    Для внутренних работ применяют керамическую плитку, в основном ее используют для отделки в помещениях с повышенной влажностью, таких как ванная комната, санузел или кухня.

    Но изделия из керамики не только практичный способ защитить стены из пеноблоков, но и способ добавить изюминку в интерьер любой комнаты. Производители каждый год создают новые коллекции плитки и плиточной мозаики, которые смогут удовлетворить любой вкус.

    Читать еще:  Отделка лестницы ПВХ плиткой

    Выбор клея

    При выборе клеевого раствора для укладки важным моментом является место проведения работ и тип плитки.

    При кладке в сухих помещениях можно использовать самые простые виды клея, например, цементно-песчанный раствор, но при работе в ванной важно использовать клей устойчивый к воде и сырости.

    Так же стоит обратить внимание на эластичность раствора. Чем выше этот показатель, тем прочнее получиться готовая поверхность.

    В зависимости от вида плитки, выбирается и цвет клея. Если изделия большого размера, цвет не играет особой роли, но если используется мозаика, стоит отдать предпочтению раствору на основе белого цемента. Он не имеет выраженного оттенка и не заметен под деталями мозаики, особенно это важно, когда мозаика имеет полупрозрачную поверхность.

    Подготовительные работы

    Перед началом работ необходимо очистить поверхность от пыли и грязи, а также проверить ее на ровность.

    Если поверхность стены не имеет отклонений, то подготовительные работы не занимают много времени. Достаточно дважды прогрунтовать поверхность.

    Для пеноблока используется только грунтовка глубокого проникновения.

    Стоит отметить, что при работах в ванной комнате необходимо использовать растворы с гидроизолирующим эффектом, чтобы избежать в будущем разрушения поверхности и возникновения плесени или грибка.

    Чаще всего применяют составы на основе:

    • Акрила;
    • Полиуретана;
    • Полимера.

    После высыхания грунтовки можно приниматься за основные работы по укладки плитки.

    При неровностях стены потребуется уделить подготовке больше внимания. В первую очередь стену грунтуют и покрывают гидроизоляционной пастой. Далее выравнивают стены при помощи штукатурки. Для стен из пеноблоков применяют штукатурку на основе гипса, извести или цемента.

    Если в будущем планируется установка сантехники или подвесной мебели на стену, то, перед оштукатуриваем поверхности, предварительно закрепляется армирующая сетка – металлическая или из стекловолокна. Она распределит нагрузку и укрепит конструкцию.

    Перед началом укладки специалисты советуют нанести разметку на стену, это облегчит процесс работы.

    Выполнение работ

    После высыхания подготовленной поверхности, начинается основные работы по монтажу плитки.

    • Подготовить клеевой раствор – в сухой емкости достаточного размера смешивается сухая смесь и вода, согласно пропорциям, указанным на упаковке клея. Раствор тщательно перемешивается до однородности при помощи строительного миксера или перфоратора со специальной насадкой.
    • Используя зубчатый шпатель, нанести клей на стену;
    • Взять плитку и плотно прижать к поверхности;
    • Строительным уровнем проверить ровность плитки, при необходимости выровнять;
    • Поставить специальные крестики по периметру плитки, которые помогают контролировать ширину межплиточного шва;
    • Аналогично продолжить укладку этого и следующих рядов плитки, не забывая проверять горизонтальность каждого ряда.

    Выравнивание возможно только в течение 10-15 минут после нанесения клея.

    После завершения работ по укладке плитки, раствору потребуется 24 часа на полное высыхание. По истечении этого времени необходимо убрать монтажные крестики и провести затирку межплиточных швов.

    Выбор клея

    Перед покупкой плиточного клея стоит обратить внимание его повышенную эластичность. А, выбирая способ, как положить плитку на пеноблоки в ванной, обращают внимание на такую характеристику как стойкость к воздействию повышенной влаги. Для рабочей стенки перед кухонной печью стоит отдавать предпочтение кафелю, эксплуатация которого возможна в условиях повышенных температур.

    В качестве материалов, которыми отделываются сухие помещения (коридоры, гостиные или офисы) подойдут составы на основе обычной цементно-песчаной смеси типа СМ9. А среди особых вариантов плиточного клея отдельно выделяется мозаичный, предназначенный для наклейки на стены мозаики. Благодаря наличию в составе белого цемента, этот материал не имеет собственного оттенка и обеспечивает повышенную прочность облицовки.

    Подготовка к укладке

    Перед тем, как подготовить пеноблоки под плитку, следует оценить ровность поверхности стены. Если кладка пенобетона была выполнена правильно, дополнительной отделки практически не требуется. При наличии значительных неровностей исполнителю предстоит серьёзная работа по подготовке основания и штукатурке пеноблока.

    Поскольку пеноблок сильно впитывает влагу в идеале для влажных помещений произвести гидроизоляцию стен и потолка.

    Следующий этап – грунтовка блоков. Для этого используются специализированные материалы, представлен широкий ассортимент грунтовок. Занимаясь отделкой ванных комнат, стоит дополнительно выполнить гидроизоляцию стен, в кухне такие работы проводить не требуется. Закончив с подготовкой, переходят непосредственно к вопросу, нужно ли штукатурить пеноблок под плитку – как правило, выбирают вариант со штукатуркой, более затратный, но и обеспечивающий повышенную прочность стен. Для этих целей вполне подойдет плиточный клей. Оштукатурив поверхность, на которую будет укладываться кафель, переходят к основной части работы.

    Читать еще:  Как ставить пароизоляцию к утеплителю?

    Подготовительная работа

    Плавно переходим к описанию рабочего процесса.

    Для начала необходимо оценить ровность стены, чтобы понять, получится ли класть плитку на газобетон. Для этого используется правило с пузырьковым или лазерным уровнем. Прикладываем его вертикально в разных частях стены и смотрим отклонение. Плитка – это материал, который не растянешь, не подогнешь и не наклонишь слегка, поэтому для нее важна геометрическая правильность основания. Отклонения вертикали особо не страшны, если не превышают более 1 см.

    Затем прикладываем правило к стене лезвием горизонтально и смотрим, нет ли горбинок и впадин. Перепады до 3-4 мм можно компенсировать изменением толщины слоя клеевого состава. При больших значениях однозначно штукатурьте основание. Проверяем при помощи угольника точность внутренних углов. Этот параметр особенно важен для ванной комнаты, в которой будет устанавливаться сантехника. Допускается отклонение до 3-4 градусов от 90.

    Предположим, что все стены идеальные и подходят для дальнейшей работы без оштукатуривания:

    • Необходимо взять широкий шпатель с жестким лезвием и зачистить им все поверхности, на которые будет класться кафель. При наличии частей застывшего клея, который счистить таким манером не удается, воспользуйтесь долбежным инструментом.
    • Далее щеткой или веником смахните с поверхностей пыль. Можно использовать даже пылесос для достижения лучшего эффекта – в воздух пыли поднимется меньше.
    • При помощи пульверизатора, валика или кисти макловицы необходимо сплошным слоем пропитать поверхности грунтом. Состава должно быть столько, чтобы он буквально стекал по стенам. Качественный грунт очень быстро впитывается в основание, поэтому после первого прохода можно начинать сразу второй.
    • Далее грунт оставляется сохнуть на 12 часов. Когда состав кристаллизуется, он частично закупорит поры газобетона, уменьшив его влагопроницаемость. Благодаря этому клей будет высыхать равномерно и не потеряет в прочности. Так же грунт связывает в прочную пленку оставшуюся пыль, что положительно сказывается на адгезии материала.

    Характеристика пеноблока

    Прежде чем начать строительные работы, требуется внимательно изучить характеристику пеноблока как строительного материала:

    • Он отличается высоким запасом прочности и невероятной долговечностью благодаря стойкости к сырости и процессам гниения. Дом, возведенный из пеноблока, будет теплым. Все это еще раз доказывает тот факт, что изделие является прекрасным строительным материалом для возведения уютных и комфортных домов.
    • Дополнительным преимуществом выступает его небольшой вес. На начальном этапе строительства дома, нужно четко определить параметры будущего фундамента.

    Обратите внимание! Зачастую технология укладки пеноблоков не предусматривает создания мощного фундамента, так как стены из этого материала будут отличаться своей легкостью. Поэтому на сооружении этой части дома можно существенно сэкономить.

    Возможность укладки

    У владельцев жилья, делающих ремонт в пеноблочном доме, часто возникает вопрос, можно ли класть плитку на пеноблок. Ответ на него положительный – однако, из-за повышенной хрупкости такого основания куски материала со временем могут начать отваливаться вместе с кафелем. Предотвращают такую ситуацию, используя сначала грунтовку, а затем штукатурку или специальный плиточный клей.

    Чаще всего необходимость укладки плитки на пеноблоки возникает при отделке ограждающих конструкций санузла и кухни. Ведь, кроме того что влажность здесь заметно выше, чем в других комнатах, существует вероятность попадания на пенобетон воды и, как следствие, разрушения блоков и появления плесени. Стоит отметить, что керамика может укладываться в таких помещениях ещё и на полу, однако работы с пеноблоками ведутся только при отделке стен.

    Технология кладки пеноблоков

    Перед укладкой первого яруса поверхность необходимо гидроизолировать (например, рубероидом), затем нанести клеевой раствор на армированный фундамент. Толщина слоя смеси может достигать 3 см. Затем можно приступать к возведению первой кладки.

    Монтаж первого ряда

    При укладке угловых блоков рекомендуется сделать выступ над фундаментной конструкцией на 5 см для того, чтобы на отливе не скапливалась влага, приводящая к разрушению несущих стен.

    Первый ярус кладется с помощью кельмы на цементно-песчаный состав, при этом промазываются также боковые стенки блоков. Вертикальные швы необходимо заполнять смесью в полном объеме. Толщина слоя клея в горизонтальном ряду должна быть не менее 1,5 см, а вертикальном слой раствора должен составлять не менее 1 см. В теплое время года желательно смачивать водой поверхность пеноблока для увеличения адгезии материала.

    Монтаж второго ряда

    Кладку второй линии производят со смещением вертикальных швов не менее чем на треть длины элемента. Оптимальной считается перевязка на половину длины блока с нижней кладки.

    Укладку блоков следует производить на строительный клей, толщина которого должна составлять не менее 5 мм, после придавливания кладочных элементов эта толщина может уменьшиться до 3 мм. Клей наносится зубчатым шпателем.

    Читать еще:  Пеноблоки или пазогребневые плиты что лучше?

    При укладке необходимо выверять ровность линий уровнем и отвесом. Для усиления прочности конструкции рекомендуется производить армирование металлическими прутками, закладывая их через каждые 3 линии в просверленные канавки в пеноблоках предыдущего яруса. При этом следует помнить, что стержни не должны выступать за поверхность блоков.

    Как перевязывать швы

    Возведение наружных несущих ограждений желательно производить в два ряда, иначе толщина стен окажется слишком маленькой, при этом кладку необходимо армировать металлической сеткой. Если укладка блоков ведется тычками, то кладочные элементы следует размещать перпендикулярно к основной кладке.

    При возведении внутренних стен, являющихся несущими или перегородками, отдельные кладочные элементы можно состыковывать одним из 3 способов:

    1. С совмещением на часть блока. При этом элемент может вклиниться в линию основной кладки на 20 см.
    2. С полной перевязкой. Первый кладочный блок входит на полную глубину и пересекается с кладочным рядом наружных стен.
    3. Впритык к наружным ограждающим конструкциям. В этом случае перевязывать швы не нужно, блок приставляется вплотную к стене.

    При укладке пеноблоков впритык к несущей стене и совмещении элемента потребуется армирование каждого 3 яруса кладки. В случае с полной перевязкой арматуру заводить в стены не нужно.

    Если длина одного кладочного элемента превышает ширину несущих стен, то блок можно подрезать.

    При строительстве стен из пенных блоков могут возникнуть сложности в виде:

    1. Работа с пенобетоном в сырую или морозную погоду может привести к растрескиванию кладки.
    2. Некачественное заполнение швов сделает кладку непрочной и увеличит потерю тепла.
    3. Блоки перед кладкой следует очищать от пыли и грязи, а при необходимости пропитываться грунтовой смесью, чтобы улучшить сцепление секций с раствором.
    4. Укладка первого ряда должна производиться ответственно и по всем правилам, от этого зависит качество кладки стены по всей высоте.
    5. Минимальный сдвиг блоков следующих рядов должен составлять от ¼ до ½ длины размера секции.
    6. Подправлять блоки следует не позднее 15 минут после их укладывания на раствор, пока он еще не схватился.
    7. Должны обязательно армироваться оконные и дверные проемы.
    8. Раствор для кладки должен замешиваться небольшими порциями.

    Оштукатуривать стены можно только через месяц после их возведения, так как пеноблок дает усадку при до 3 мм на 1 м.

    Пошаговая технология кладки

    Если внутренняя несущая стена по проекту также выполняется из блоков, её монтаж осуществляется одновременно с наружными стенами. При этом выполняется перевязка блоков в кладке. Не забудьте также оставить проёмы под входную и межкомнатные двери в газобетонных стенах, об установке которых можно узнать в этой статье https://izbloka.com/dom/steny/bloki/gazobeton/dveri-g.html.

    На первом этапе нужно проверить высоты и горизонтальность фундамента. Перепады до 5 см допускаются, так как при такой толщине раствор не даёт усадку.

    Остальные случаи считаются браком и требуют ремонта. Любые не слишком выраженные неровности требуется срезать или заполнить цементной смесью. Очень значительные неровности потребуют установки дополнительной опалубки с последующей заливкой поверхности бетонной смесью с пластификаторами, и дальнейшим выравниванием по уровню. Высота выравнивающего слоя должна составлять порядка 30-50 мм. Кладку можно осуществлять после просыхания слоя.

    На следующем этапе выполняется укладка отсечной гидроизоляции. Поверхность прикрывается рулонной гидроизоляцией с нахлёстом материала на стыках.

    Выполнен гидроизоляционный слой, по углам ровно выставлены блоки по уровню или нивелиру, натянута шнурка в горизонтальном положении.

    Кладка начинается с углов, а ориентиром служит наивысшая точка фундамента. Именно в этой точке устанавливается первый блок. Затем расставляются блоки по другим углам. Монтаж угловых блоков с паз-гребневым соединением осуществляется гребнями наружу.

    Правильность установки угловых газобетонных блоков можно проконтролировать строительным уровнем или оптическим нивелиром. При необходимости подгонка угловых блочных элементов выполняется специальным резиновым молотком.

    Установите угловые блоки на раствор, сверяясь с величиной толщины раствора, написанной на каждом блоке. Устанавливайте блоки точно по уровню. С помощью оптического нивелира проверяйте высоту угла блока. При несовпадении осадите блок с помощью киянки, либо добавьте раствора.

    Далее вдоль шнура, ориентируясь на маячные блоки, монтируется блочная кладка с проверкой по горизонтали и вертикали.

    После того, как будет проведена кладка первых блоков, и цементный раствор полностью схватится, очень важно провести армирование. Об армировании газобетона и её необходимости читайте в этой статье: https://izbloka.com/dom/steny/bloki/gazobeton/armirovanie-gazosilicata.html.

    Перед дальнейшим монтажом нужно дождаться полного затвердевания раствора, что предотвратит риск деформирования стартовых блоков весом последующих рядов.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector