Mebelgeometry.ru

Мебельная геометрия
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Устройство мокрого фасада по утеплителю технология

Мокрый фасад – инструкция по утеплению фасада

Инструкция по монтажу мокрого фасада состоит из 6 этапов: 1- подготовка поверхности; 2 — Монтаж обычных минераловатных плит; 3 — Монтаж плит на криволинейную поверхность; 4 — Монтаж базового армированного слоя; 5 — Адгезионный грунтующий слой; 6 — Декоративные штукатурки.

Открыть содержание статьи →

Навигация:

Пирог системы

«Пирог» мокрого фасада состоит из нескольких слоёв, имеющих определенную функцию. Для создания теплоизоляционного слоя применяется пенополистирол фасадных марок, плотность материала — 16-17 кг/м3, альтернативой является минераловатная плита плотностью 120-170 кг/м3. Чтобы определить толщину теплоизолирующего слоя следует произвести точный теплотехнический расчет.

Для выравнивания несущей стены и надёжной фиксации теплоизоляционных плит создаётся армированный слой. Он служит основой для внешних слоев и состоит из клеевого состава и армирующей стеклосетки, устойчивой к воздействию щелочей.

Для защиты всего «пирога» и создания декоративных эффектов служит финишный слой, для его создания применяются штукатурные составы различного типа — силикатные, силиконовые, минеральные. Минеральную штукатурку на завершающем этапе монтажа «мокрого» фасада окрашивают специальными красками. Часто рекомендуется использование селоксановых штукатурок, окрашиваемых в массе. Существует версия происхождения термина «мокрый» фасад, связанная с тем, что штукатурная смесь для финишного слоя на производстве выпускается в виде порошка, который перед нанесением разводят водой.

Перед началом строительных работ следует произвести точный расчёт, а также проверить, совместимы ли элементы системы по таким показателям, как тепловое расширение, морозостойкость, водостойкость, паропроницаемость.

Технология монтажа мокрого фасада

Перед началом работ следует проверить ровность стен. Они не должны содержать горбин, отверстий, потеков раствора и крепежных изделий. Все углы нужно проверить отвесом или уровнем. Если обнаружится кривизна — требуется выравнивание, иначе вы можете разориться на штукатурке. Все отверстия необходимо тщательно замазать.

Грунтование

Поскольку утепляющий слой будет сперва приклеиваться, стены нужно к этому подготовить. Подготовка заключается в нанесении грунта глубокого проникновения. Это поможет избежать перерасхода клея и обеспечит лучшее сцепление с поверхностью. Для кирпичных стен в качестве грунта вполне подойдет разведенное цементное молоко. Но если стенка шероховатая и не очень прочная, предпочтение лучше отдать водоэмульсионным грунтам. Неплохо себя показывают акриловые и силиконовые грунты, но если вам нужно, чтобы стена дышала, лучше воздержаться от их применения.

Начинать утепление нужно не выше нижней части перекрытия. Найдите эту высоту и разнесите ее с помощью нивелира по всему периметру дома. Иногда в торговых сетях продается специальный цокольный профиль и крепежные элементы к нему. Ставится такой профиль встык, между двумя соседними предусмотрен зазор.

Профиль можно взять для гипсокартона. Он крепится обычными дюбелями и саморезами. Единственная рекомендация: выбирайте саморезы из металла, который не ржавеет. У них плоская шляпка.

Наклеивание утеплителя

Воспользуйтесь клеем. Для минеральной ваты подойдут цементные составы, для полистирола — полиуретановые. Можно, конечно, клеить на жидкие гвозди или эпоксидную смолу, но такие материалы в больших объемах будут очень дороги.

Клей разводится согласно инструкции на упаковке, после чего наносится на края и середину мата. Важно не допускать перерывов в клеевом слое по периметру, чтобы между утеплителем и стеной не циркулировал воздух. После этого мат приклеивается к стене. Во время работы нужно контролировать положение каждого элемента уровнем.

Приклеивание производится в шахматном порядке, с перевязкой на углах. Избегайте совпадения шва с оконным или дверным откосом — туда может попасть вода.

Если вы утепляете дом пенополистиролом, между этажами делается противопожарная отсечка из минеральной ваты. Ее ширина установлена нормативами, и не может быть менее 20 см.

После оклеивания производится ликвидация щелей. Если вы утепляете дом ватой, щели забиваются ей же, а пенополистирольное утепление корректируется монтажной пеной. После того как пена высохнет, ее остатки снимают канцелярским ножом.

Теперь можно оставить ваш дом на три-четыре дня, чтобы клей как следует схватился, и приступать к крепежу.

Крепеж

Он выполняется при помощи «грибков» — это несложно, если вы правильно их выбрали. Они выглядят одинаково, но на самом деле так же, как и обычные крепежные элементы, производятся для разного вида стен. Куда-то можно просто завернуть его отверткой, а где-то требуется просверливание и вставка дюбеля внутрь. Длина дюбеля должна быть такой, чтобы заходить в стену не менее, чем на 5 см.

Плотность крепежа — 4 штуки на квадратный метр. Если ваш утеплитель меньшего размера, лучше крепить его чаще либо ставить дюбеля на стык трех плит и в середину каждого мата.

После этого все дюбеля необходимо замазать клеем и выровнять поверхность.

Установка углов, планок и сетки

Понадобится разведенная по инструкции штукатурка или тот же клей. Ее наносят тонким (до 2 мм) слоем по поверхности. Сперва это необходимо сделать на углах и около оконных проемов: после нанесения на них устанавливаются уголки и планки из ПВХ с сетчатой полоской. Их необходимо утопить в штукатурку и выровнять уровнем. После этого можно приступать к основному массиву стен. На них таким же образом наносят штукатурку и утапливают в ней сетку из стекловолокна.

Для удобства сетку лучше нарезать на полосы шириной около метра. Ни в коем случае не замазывайте сетку сверху — это снижает качество сцепления. Это можно делать тогда, когда вы используете толстую кладочную или штукатурную сетку с широкой ячейкой и цементно-песчаный раствор — но в таком случае сетка должна крепиться к стене во время крепежа утеплителя.

После того как армирование закончено, надо дать первому слою штукатурки схватиться, после чего и приступать к отделочным работам.

Финишная отделка мокрого фасада

Дальнейший процесс оштукатуривания зависит от того, какой слой вам понадобится на окончательное выравнивание и сколько вы сможете нанести штукатурки в один прием. Некоторые составы не допускают нанесения более 5 мм за один раз, с другими бывает проще. Здесь лучше не отступать от инструкции.

Главное при нанесении последнего слоя — максимальное выравнивание стены.

Если вы пользуетесь тяжелыми растворами, стоит установить маячки, которые вытаскиваются после нанесения слоя. Таким же образом придется поступать тогда, когда вы не выровняли стену заранее.

В качестве последнего штриха в мокром фасаде очень хорошо смотрятся декоративные штукатурки, но если это кажется вам затратным, вполне подойдет краска для наружных работ.

Важные ограничения

Даже если взять изоляторы от Технониколь, а также сухие смеси от Церезит, но при этом нарушить требования к монтажу, мокрый фасад себя точно не оправдает.

Нужно не только брать хорошие материалы, но и соблюдать условия, учитывать ограничения.

Если это не сделать, то отделка вздуется, потрескается, и покроется неравномерным цветом и пятнами.

Вряд ли вы хотите допустить такое. Особенно учитывая, какая была смета и расценки на проведение работ.

Мокрый фасад обустраивать нельзя при условии, что:

  • температура воздуха более 30 градусов Цельсия, либо меньше 5 градусов;
  • на улице очень высокая влажность (выпал снег, прошли дожди);
  • наблюдается сильный порывистый ветер;
  • на фасад напрямую воздействуют солнечные лучи.

Чтобы защититься от ветра и солнца, строители используют укрывные материалы в виде пленок. А вот подходящий температурный режим придется выжидать.

Когда работы будут закончены, нужно еще около месяца, чтобы средняя температура не падала ниже 0 градусов. Потому обычно обустройством мокрых фасадов занимаются ранней осенью или весной.

Отделку стен и откосов лучше делать в последнюю очередь. Когда уже все коммуникации, кровля, окна и двери были установлены. Также нужно дождаться завершения усадки, если дом новый.

Во многом из-за этого навесные фасады все популярнее. Они могут устанавливаться при любых условиях.

Технология мокрого фасада: основные этапы работ

Выполнение работ по устройству «мокрого фасада» предполагает строгую очередность всех процессов, а также соблюдение временных сроков необходимых для высыхания клеев и растворов. Но всему этому предшествует подготовительный этап, обязательный как для новых зданий, так и для старых строений.

Для первых этот этап, как правило, сводиться к установке лесов и грунтовке поверхности стен с предварительной очисткой их от строительной пыли и грязи. Для старых зданий дополнительно необходимо провести полную ревизию поверхности, при необходимости выполнить ее ремонт, а также удаление старого декоративного слоя, особенно с признаки отслаивания.

Как уже было сказано, проведение работ возможно в условиях положительных температур: от 5 до 30 °C , но в тех случаях, когда приходиться заниматься теплоизоляцией фасада при более низких значениях, требуется устройство обогревающего контура для создания и поддержания необходимого режима.

После того как завершен подготовительный этап, можно приступать к установке цокольного (опорного) профиля, основные функции которого сводятся к защите нижнего края отделки от негативных воздействий, а также в качестве направляющего и нивелирующего элемента.

Цокольный профиль монтируется на высоте минимум 40 см и крепится при помощи дюбелей, количество и шаг которых определяется весом утеплителя. В среднем данный параметр составляет 10-20 см. А для оформления стыков применяется специальный угловой профиль .

Следующий этап непосредственно связан с монтажом утеплителя:

  • на поверхность теплоизоляционной плиты наноситься клеевой состав (подбирается в зависимости от вида материала) и она приклеивается к поверхности стены;
  • работы следует начинать с одного из нижних краев , при этом первый ряд имеет опору в качестве цокольного профиля;
  • каждый следующий ряд монтируется с обязательным смещением с целью недопущения сквозного вертикального шва;
  • в зависимости от характеристик клеевого состава, спустя 1-3 суток, после полного высыхания раствора, производиться дополнительная фиксация плит с помощью специальных дюбелей из расчета от 6 до 12 единиц на 1 м 2 ;
  • степень углубления в стену зависит от ее пористости и в среднем составляет от 5 до 9 см;
  • в том случае, если планируется утепление оконных и дверных проемов, их откосы следует предварительно армировать с использованием стекловолокна или профилей ПВХ;
  • следующий шаг – армирование теплоизоляционного слоя с помощью металлической или стеклотканной сетки , монтаж которой производится с использованием штукатурного раствора, в который она просто утапливается.
Читать еще:  Утепленная шведская плита своими руками

После того как завершены работы по монтажу теплоизоляционного слоя и полного высыхания базового слоя штукатурки можно приступать к заключительной отделке , для которой используются как декоративные виды штукатурок, так и другие отделочные материалы.

«Мокрый фасад» допустим и для цокольной части дома, но для его устройства требуется проведение некоторых специальных мероприятий: выполнена качественная гидроизоляция и обязательно устроена отмостка. Особые требования предъявляются и к выбору утеплителя, который должен обладать высокой влагостойкостью.

Для придания большей прочности следует использовать двойной способ армирования , а для внешней отделки использовать декоративные плиты, например, из искусственного камня или керамики, хотя допустима и штукатурка. Не рекомендуется лишь использование материалов с большим весом, например, натуральный камень.

Видеоинструкция устройства мокрого фасада:

Необходимые материалы и инструменты

Монтировать мокрый фасад своими руками несложно при наличии навыка отделочных мероприятий и необходимых инструментов. Для работы потребуются:

  • Теплоизоляционные плиты в необходимом количестве.
  • Цокольный профиль, в ширину равный изоляционному материалу.
  • Детали и составы для крепежа и правильного плоскостного совмещения профилей.
  • Дюбель-гвозди длиной не менее 4 см для закрепления плит на бетонную или кирпичную основу.
  • Армирующая сетка.
  • Грунтовка для покрытия поверхности перед закреплением плит.
  • Отделочные составы – штукатурка, фасадная краска.

Крайне важен правильный выбор штукатурки, ведь от нее зависит не только эстетичность, но и эксплуатационная устойчивость фасада. Отличный вариант – силиконовый состав. Он влагостойкий, долговечный, не выгорает, не требует ухода, легко колеруется. Благодаря эластичности, плотно прилегает к стене, не трескается. Из декоративных штукатурок для фасадов наиболее востребован состав «Короед».

Основные этапы

Работы по утеплению «мокрым фасадом» начинают с этапа подготовительных работ.

Подготовка поверхности

С фасада демонтируют все старых навесные элементы — кронштейны осветительных приборов, антенн и наружного водостока, а также таблички, козырьки и отливы. Устанавливают новые кронштейны для крепления навесного оборудования, которые должны иметь увеличенную длину с учетом толщины изоляционного слоя.

Инспектируют поверхность стены на наличие трещин, сколов и наплывов. Трещины заделывают после устранения причин их появления, а наплывы просто сбивают.

Если есть места пораженные грибком, эту часть стены зачищают до основания и обрабатывают с помощью валика фунгицидными составами. Счищают также старую краску, грязь, пыль и осыпающиеся места. Обрабатывают стену грунтовкой.

При необходимости выравнивают поверхность. Перепады высоты не должны превышать 2 см — это предельная разница по уровню, которую можно компенсировать за счет толщины клея.

Установка цокольного профиля

На цоколе отмечают границу нижнего ряда матов или листов утеплителя. От нее откладывают вверх поправку на расстояние монтажных отверстий профиля, и отбивают горизонтальный уровень. При утеплении частного дома линия, обойдя периметр, должна вернуться в эту точку. При переходе через дверные проемы линию контролируют строительным уровнем.

Затем цокольный профиль монтируют с помощью дюбелей, длина которых зависит от материала фасада. Ширина профиля должна соответствовать толщине утеплителя. При наращивании участков по длине надо оставлять зазор для компенсации теплового расширения.

Монтаж теплоизоляционного материала

Монтаж теплоизоляции на фасад проводят с помощью механического крепежа — зонтичных дюбелей-грибков. Но предварительно листы утеплителя к стене фиксируют клеем. Его функции — компенсация неровностей и предотвращение «сползания» теплоизоляции по фасаду до окончания монтажа.

Клей надо наносить на поверхность утеплителя. Количество клея и способ нанесения зависит от качества поверхности:

  • если перепады высоты по уровню не превышают 5 мм, клей наносят на утеплитель сплошным слоем зубчатым шпателем;
  • при неровностях 5-20 мм клеем промазывают плиту по периметру плюс наносят точечно в виде лепешек (но не менее чем на 40% поверхности).

Первый ряд плит опирают на стартовый профиль. При монтаже следят, чтобы на стыках соседних плит не было зазора, а разница по высоте не превышала 3 мм.

Второй ряд укладывают со смещением, которое не должно быть менее 20 см. Углы дома также надо оформлять с перевязкой верхнего и нижнего ряда.

Углы оконных и дверных проемов при установке теплоизоляции не должны попадать на «перекресток» плит. Для этих участков надо вырезать отдельные вставки.

Окончательно плиты к стенам из кирпича и бетонных блоков крепят тарельчатыми дюбелями и гвоздем с термоголовкой из расчета 5 шт. на 1 м 2 . Длина дюбеля равна толщине слоя теплоизоляции плюс распорная часть. Распорная часть в зависимости от материалов конструкции стены должна быть не менее:

  • 60 мм для бетона и полнотелого рядового кирпича;
  • 100 мм для поризованного кирпича и блоков из ячеистого бетона.

При наружном утеплении каркасного дома со стенами из OSB выбирают другой способ крепления — используют саморезы по дереву с дожимной манжетой.

Армирование

«Мягкие» и рыхлые плиты утеплителя плохо держат штукатурный слой, и чтобы на нем не было трещин (особенно по швам), поверхность армируют. Для этого используют сетку из стекловолокна, как устойчивую к воздействию щелочной среды клеевой смеси.

Сетка должна находиться внутри слоя клея общая толщина армирующего слоя — 5-6 мм. Это делают следующим образом:

  • наносят первый слой 3-4 мм;
  • сетку буквально вдавливают в раствор шпателем;
  • разравнивают поверхность;
  • после того как первый слой схватится, наносят второй.

Армирование начинают с углов и откосов. Вначале с каждой стороны угла смесь наносят полосой 20-40 см, затем в раствор вдавливают перфорированный уголок с сеткой. Затем, начиная угла, приклеивают остальные полотна сетки с перехлестом соседних участков на 10-15 см.

После схватывания второго слоя, его затирают до идеально ровного состояния — он служит в качестве базы для покраски или нанесения декоративной штукатурки.

Декоративная отделка

Срок высыхания армированного базового слоя зависит от влажности и температуры воздуха. Как правило, время выдержки в нормальных условиях лежит в диапазоне 24-48 часов и его можно узнать из инструкции на упаковке клея. На это время желательно закрыть фасад специальной пленкой, чтобы оградить его от внешних воздействий.

После высыхания базы поверхность грунтуют и наносят фасадную краску или штукатурку.

Преимущества «мокрого» фасада

Стены при наружном утеплении фасада могут быть легкими, поскольку им нужно иметь только достаточную несущую способность, а теплопотерь не допустит утеплитель. Благодаря облегченным ограждающим конструкциям существенно снижаются затраты на работы по возведению фундамента.

Так как уменьшается толщина наружных стен, увеличивается полезная площадь помещений.

Система «мокрого» фасада обеспечивает высокий уровень энергосбережения и снижает затраты на отопление дома на 40–60%. Тепло аккумулируется в ограждающей конструкции, в связи с чем создается благоприятный климат внутри здания. Все резкие температурные колебания принимает на себя утеплитель. Таким образом, за счет уменьшения возникающих температурных деформаций увеличивается срок службы несущих стен. Влага, сконденсировавшаяся внутри системы наружной теплоизоляции фасада, быстро испаряется, не вызывая переувлажнения конструкции.

Реализация проекта

Устройство «мокрого» фасада, как и любой другой строительный процесс, имеет свои нюансы. Рассмотрим их на практике.

Примыкание системы к утепляемому цоколю с отмосткой

Основой под выполнение фасадных работ стал один из строящихся подмосковных коттеджей, стены которого представляют собой монолитный железобетонный каркас с заполнением из пеноблоков. Перед отделкой наружных стен строители провели необходимые работы в цокольной части здания. Поскольку цоколь подвержен воздействию капиллярной влаги, его гидроизолировали полотнищами оклеечной гидроизоляции, а затем утеплили плитами из экструдированного пенополистирола, отличающимися низкой теплопроводностью и капиллярным насыщением меньше 1%.

Следующим этапом стала грунтовка стен, необходимая для обеспыливания рабочих поверхностей и обеспечения высокой адгезии финишного покрытия. После высыхания грунтовки строители приступили к приклеиванию утеплителя. Согласно теплотехническим расчетам были выбраны минераловатные плиты толщиной 120 мм. Для данного здания использовали традиционную схему, при которой на плиту утеплителя клей кладут по контуру и несколькими пятнами по центру. Дело в том, что, какой бы ровной ни казалась стена, на ней все равно, как правило, имеются выступы и впадины. Их нивелируют клеем для теплоизоляции, который заполняет зазор между стеной и прижатой к ней плитой. Площадь сцепления плиты с основанием получается не менее 40%. На теплоизоляцию клей наносят гребенчатым шпателем.

Долговечность системы «мокрого» фасада в первую очередь зависит от прочности и надежности основания, на которое ее монтируют

Плиты утеплителя укладывали вразбежку, плотно фиксируя к поверхности стены и стараясь не допускать зазоров между ними. Для обеспечения жесткости конструкции торцевые плиты крепили методом зубчатого зацепления, что позволяет избежать появления на углах «мостиков холода». Однако для прочной фиксации теплоизоляционного материала одного клеевого состава недостаточно, поэтому после высыхания клея монтажники провели дюбелирование. Если клей работает на собственную нагрузку системы, то дюбель — на стабилизацию этой системы и противодействие ветровым нагрузкам. Были использованы забивные фасадные тарельчатые дюбели c посадочной зоной 55 мм, прижимного усилия которых достаточно, чтобы гарантировать жесткость конструкции. Они обеспечивают усилие на отрыв не менее 80 кг. Дюбель состоит из распорной части, выполненной из стали, и компенсационной головки, изготовленной из полимера. При забивании компенсационной головки в нее проникает воздух и остается там, таким образом, в этом месте исключается появление «мостика холода». На большей поверхности стен плиты теплоизоляции крепили согласно основной схеме дюбелирования — по краям и по центру. Иные схемы крепежа были использованы в угловых зонах здания, вокруг оконных и дверных проемов.

Читать еще:  Станок для производства плитки тротуарной своими руками

Применение утеплителя позволяет не только решить проблемы теплоизоляции, но и во многом усилить звукоизолирующие свойства наружных стен

Далее провели армирование фасада. Клеевой состав нанесли шпателем на стены, а затем прошлись по ним зубчатым шпателем, благодаря чему образовалась бороздчатая поверхность. На нее тут же уложили фасадную щелочеустойчивую стеклосетку с полимерной пропиткой для армирования базового слоя штукатурки. Слой клея не должен быть слишком тонким, поскольку в этом случае фиксирующий состав быстро теряет влагу, что в дальнейшем может привести к растрескиванию декоративной штукатурки.

При армировании особое внимание уделяют различным угловым элементам здания. Все углы усиливают при помощи пластиковых уголков с нахлестом армирующей сетки. В итоге создается очень прочная конструкция. На оконную коробку устанавливают оконное примыкание. Это компенсационный элемент, который принимает на себя динамические удары при повороте створок окна и предотвращает растрескивание штукатурки. Поверх армирующей сетки нанесли базовый слой штукатурки толщиной 4– 5 мм. Когда он высох, рабочую поверхность обеспылили кварцевой грунтовкой, дающей правильную структуру по плотности и шероховатости.

Утеплители

Утепление помещений способом «мокрый фасад» имеет широкую популярность при строительстве частных и многоэтажных домов. Распространенность метода обусловлена существенными преимуществами по сравнению с альтернативными способами отделки. Система «мокрый фасад» минимизирует количество мостиков холода и предупреждает появление конденсата на внутренних стенах дома.

Особенности отделки «мокрый фасад»

«Мокрая» технология утепления фасада подразумевает применение водных растворов штукатурки, красок и грунтовочных составов. На поверхности стены создается многослойный укрепленный пирог. Для сравнения, при монтаже «сухого фасада» используются безводные способы крепления: обивка вагонкой, панели с каркасным креплением и сайдинг.

Система утепления домов, зданий мокрым методом появилась в 50-х годах ХХ века в Германии и получила широкое распространение в 70-х годах.

Такая техника подразумевает нанесение в определенной последовательности грунтовочной основы, клея, теплоизоляции и других материалов. В результате образуется единая система, отличающаяся рядом неоспоримых преимуществ:

  1. Обеспечивает привлекательность и декоративность фасаду. На наружных стенах нет солевых пятен.
  2. Малый вес конструкции не требует мощного фундамента.
  3. Наружная термоизоляция позволяет сохранять и эффективно накапливать тепло в помещении, блокируя «мостики холода».
  4. На внутренней поверхности стен не образуется конденсат. «Точка росы» выносится в материал изоляции, а потом испаряется через наружный «дышащий» слой штукатурки.
  5. Фасад «мокрого» типа придает стенам звуко- и виброизоляцию.
  6. Конструкция дома надежно защищена от воздействия влаги. При этом исключается коррозия каркасной арматуры и промерзание в микротрещинах бетона.
  7. «Мокрые» технологии в реализации обходятся дешевле.

К минусам таких систем можно отнести необходимость соблюдения специальных условий во время монтажа:

  • установка «мокрого» фасада происходит при температуре не менее +5 С°;
  • монтажные работы не выполняют в дождливую и влажную погоду;
  • попадание прямых солнечных лучей спровоцирует пересыхание раствора – это негативно скажется на качестве утепления.

Устройство мокрого фасада

Мокрый фасад прост в изготовлении. Незатейливая конструкция базируется на одновременном использовании механического и клеевого крепежа.

Мокрый фасад: технология монтажа

«Пирог» фасада включает следующие слои:

  1. Теплоизоляция. Утеплитель крепится к стене на клей — обычно это полимерцементный состав с высокой адгезией к утеплителю и несущей поверхности. В качестве теплоизоляционного материала используют пенопласт или плиты минеральной ваты.
  2. Армирующая сетка укрепляет конструкцию. Без металлической сетки ни один штукатурный раствор или другой клеевой состав не пристанет к базальтовой плите или пенопласту. Для работы подойдет армирующая сетка шириною 1 метр – этого вполне хватит для создания цельного штукатурного покрытия.
  3. Слои клея для армирующей сетки и утеплителя.
  4. Механическое крепление утеплителя – «зонт» (пластиковый дюбель оборудован широкой шляпкой). На одну плиту утеплителя устанавливается по пять дюбелей.
  5. Декоративное покрытие. Для отделки мокрого фасада применяется фактурная штукатурка, обладающая существенными преимуществами: простота нанесения, небольшой вес и доступность в цене.

Дом, утепленный системой «мокрый фасад»: видео

Выбор материалов для обустройства системы мокрого фасада

Материалы для мокрого фасада продают «системой». По сути, это комплекс материалов с похожими физическими характеристиками: водопоглащением, паропроницаемостью, тепловым расширением и морозостойкостью.

Приведем некоторые рекомендации по выбору утеплительных материалов для мокрого фасада:

  1. Базальтовая вата плотностью от 150 кг/м.куб. и пределом прочности не меньше 15 кПа может использоваться для штукатурных фасадов.
  2. Для утепления дома можно использовать только пенопласт фасадных марок, слабогорючий и самозатухающий. Для повышения пожаробезопасности желательно делать рассечки из минеральной ваты.
  3. Для обустройства мокрого фасада не применяют стекловату. Структура материала не выдерживает повышенных нагрузок.
  4. Спорный вопрос – использование экструзионного пенополистирола. Некоторые специалисты не рекомендуют применять этот материал, так как он паронепроницаем («не дышит») и обладает плохой адгезией с клеящими составами.
  5. Важный критерий выбора теплового изоляционного материала – плотность. Этот параметр для волокнистых материалов должен составлять не меньше 150-180 кг/м.куб.
  6. Минеральные ваты для фасада лучше выбирать на более водостойких фенольных связующих.
  7. Для теплоизоляции можно использовать экологический материал арболит, относящийся к разряду легких бетонов. 90% состава арболита – это природные наполнители: шелуха, древесные опилки, костра льна и т.д. Плотность теплоизоляционного арболита – 400-500 кг/м.куб.

Сравнительная характеристика свойств пенопласта и минеральной ваты

Состав клея подбирается в соответствии с используемым утеплителем. Например, клей на битумной основе применяется при монтаже полистирольных плит

Когда выполнять монтаж «мокрого фасада»

Обустройство «мокрого» фасада проводится после выполнения следующих строительных работ:

  • монтаж кровли;
  • наружная гидроизоляция фундамента полностью выполнена;
  • произошла усадка здания;
  • монтирована вентиляция, система кондиционирования, установлены окна и другие системы;
  • здание просушено.

Фасадные работы лучше выполнять в конце весны – начале осени. Перед началом монтажа надо посмотреть прогноз погоды — на ближайшие две-три недели не должно быть дождя и минусовой температуры

Способы монтажа утеплителя

Различают три технологии обустройства фиксации теплоизоляционного материала:

  1. Жесткое крепление – утеплитель фиксируется дюбелями. При этом методе толщина слоев штукатурки не превышает 8 мм.
  2. Крепление утеплителя на подвижные шарниры. Штукатурная смесь свободно перемещается вдоль стен, компенсируя усадку. Толщина нанесенных слоев порядка 30 мм.
  3. Фиксация теплоизоляции происходит клеем и дюбелями. В данном случае применяются тарельчатые дюбеля с большими шляпками.

Устройство мокрого фасада: технология монтажа

Подготовительные мероприятия

Перед тем, как приступить к фасадным работам надо подготовить некоторые материалы и комплектующие:

  1. Утеплитель – пенопласт или минерально-волокнистые плиты. На 1 кв.м. надо взять 1,05 кв.м. утеплителя (зазор на подрезку в углах). Толщина теплоизоляционного материала зависит от климатической зоны проживания.
  2. Стеклосетка плотностью 140-160 г/куб.м.
  3. Дюбели-зонтики из расчета 5-8 штук на 1 кв.м.
  4. Угловой и цокольный профиль. Угловые элементы защищают стену от осыпания при механическом воздействии. Цокольные элементы монтируется горизонтально снизу фасада и являются основой для монтажа плит первого ряда. Цокольный профиль защищает теплоизоляционный материал от механических повреждений и выполняет роль отлива.
  5. Грунтовка для обработки основания стены.
  6. Клей для фиксации утеплителя и армирующей сетки. Количество клеевого состава зависит от рельефности стены.
  7. Штукатурка для финишной отделки. Расход материала рассчитывается исходя из площади покрываемой поверхности. Необходимо заложить запас в 10% на оконные/дверные проемы.

  1. Поверхность стены тщательно очистить от остатков старого покрытия и грязи.
  2. При необходимости провести выравнивание стены, удалить повреждения, заделать трещины.
  3. Очистить от старой штукатурки дверные/оконные откосы.
  4. Прогрунтовать стены для повышения адгезии.

Монтаж цокольного профиля

Обязательная операция – установка опорной планки. Нижним краем вся система мокрого фасада опирается на П-образный профиль – «опорный цокольный». Работы по утеплению мокрым фасадом начинаются с разметки/крепления по периметру здания цокольного профиля.

Профиль монтируется следующим образом:

  • высота крепления цоколя 40 см от уровня земли;
  • между горизонтальными планками должен оставаться зазор около 30 мм – это расстояние необходимо для температурного расширения;
  • профиль фиксируется саморезами и дюбелями, шаг крепления – 10-20 см;
  • углы здания надо отделать специальным угловым профилем.

Крепление теплоизоляционных плит

Мокрый фасад пенопласта или минеральных ват приклеивается к подготовленной поверхности наружной стены дома. Клей наносится широкой полосой по периметру теплоизоляционной плиты. Такой способ сокращает расход клея и обеспечивает достаточную прочность крепления.

Существует негласное правило: клей должен покрывать как минимум 40% площади утеплителя

Качественный монтаж теплоизоляции обеспечивается при выполнении ряда правил:

  • не допускаются сплошные вертикальные швы между несколькими рядами – швы плит в соседних рядах обязательно должны перекрываться;
  • тыльная сторона плиты при наклеивании прижимается к основанию стены, а торец утеплителя – к соседней плите; швы между теплоизоляционными плитами должны быть минимальными;
  • клей, выступающий между швами, надо сразу удалять.

После просушки (около 3-х дней) слой теплоизоляции надо дополнительно укрепить дюбелями. Крепежи углубляются на 5-9 см в стену – зависимо от пористости утеплителя.

Последовательность крепления дюбелей:

  1. Выполнить разметку на панели и просверлить отверстия на нужную глубину.
  2. Сделать гнезда под дюбели и заподлицо установить тарельчатые части.
  3. Аккуратно забить пластиковые гвозди.

Установка армирующего слоя

К монтажу армирующего слоя приступают спустя 3 дня после крепления утеплителя. Первым делом проводят установку армирующей сетки на откосы дверей/окон, вертикальных стыков откосов и перемычек, а так же наружных углов здания. Ровная поверхность стен обрабатывается в последнюю очередь.

Порядок монтажа армирующего слоя:

  1. Клей нанести на утеплитель.
  2. Наложить сетку из стеклоткани.
  3. Повторно нанести слой клея – он должен покрыть конструкцию полностью.

Важно! Общая толщина армирующего слоя должна получиться не более 6 мм. Расстояние между наружной поверхностью и слоем стеклоткани – до 1-2 мм

Финишная отделка фасада

Заключительная фаза обустройства мокрого фасада – оштукатуривание стен. К этой работе можно приступать не ранее чем через 3-7 дней после монтажа армированной сетки. Финишная отделка фасада должна быть паропроницаемой и влагоустойчивой. Внешняя штукатурка должна выдерживать температурные колебания и не деформироваться под воздействием механических нагрузок.

Читать еще:  Как сделать вибратор для виброплиты своими руками

Штукатурку можно наносить при температуре 5-30 С°, обязательное условие – отсутствие ветра. При работах в солнечную и жаркую погоду слой финишной штукатурки надо периодически смачивать водой.

Оштукатуривание мокрого фасада: фото

Монтаж «мокрого фасада» в цокольной части

При установке мокрого фасада на цоколь существуют некоторые особенности:

  • перед монтажом системы мокрого фасада надо позаботиться о гидроизоляции отмостки и цоколя;
  • в качестве теплоизолятора лучше использовать материал с минимальным влагопоглащением;
  • для утепления цокольной части не применяется шлаковая, доломитовая, известковая и базальтовая вата;
  • теплоизоляционные плиты укрепляются дюбелями на расстоянии 30 см от уровня земли;
  • армирующая сетка укладывается в два слоя;
  • для облицовки подойдут керамические и фасадные плиты;
  • оштукатуривание цоколя можно выполнить мозаичной штукатуркой.

Мокрый фасад церезит: технология монтажа

Материалы и технология монтажа

За основу возьмем руководство по монтажу системы Ceresit VWS, в которой в качестве утеплителя используется пенополистирол. Если что-то будет непонятно, внизу страницы есть подробное видео.

Начнем с выбора термозащиты. Для мокрого фасада применяют 2 разновидности:

  1. Пенополистирол (пенопласт). Соответствует противопожарным требованиям. Не боится влаги, стоит дешевле, имеет меньшую плотность, то есть более легкий.
  2. Каменная вата. Негорючий материал с гораздо большей паропроницаемостью. В ряд ответственных объектов (больницы, образовательные учреждения) мокрый фасад может монтироваться только с каменной ватой.

И качественная каменная вата, и пенополистирол имеют низкий коэффициент теплопроводности менее 0,04 Вт/(м×°С), то есть являются эффективными утеплителями. Безусловно, здесь будет полезна сравнительная таблица:

ПараметрПенополистиролМинеральная вата
1ТеплопроводностьНе выше 0,039 Вт/(м×K)Не выше 0,047 Вт/(м×°K)
2ПаропроницаемостьНизкая. Среда увлажняется, но «точка росы» остается в утеплителе, конденсата нетВысокая. Конденсат удаляется, здание «дышит»
3ПожароопасностьРазрушается от высоких температур, но не распространяет огонь. Возле дверных и оконных проемов нужно проложить минеральную ватуНе горит
4Средняя плотностьНизкая. Легкий весВысокая. Утяжеляет конструкцию
5ЭкономичностьОтносительно дешевая. Менее трудозатратная.В 2 раза дороже пенополистирола

Конечное решение по выбору утеплителя предстоит принять хозяину дома.

Приступим к работе:

Обозначим первые 6 шагов:

  • Установим леса. Если они требуются для доступа к верхним частям фасада.
  • Подготовим основание. Максимально выровняем и зачистим грубые места.
  • Зафиксируем цокольный профиль. Между стеной и отливом фундамента.
  • Запасемся клеевыми составами. Размешаем компоненты строительным миксером.
  • Прикрепим теплоизоляцию. Сначала нанесем на плиты клей сплошным слоем для кривых стен или точечным для ровных.
  • Сгладим неровности. Обрежем торчащие куски термозащиты на стыках и углах.

Начнем следующий этап:

Как видно на картинке, шагов тоже 6:

  • Зафиксируем теплоизоляцию. С помощью дюбелей «грибок» прикрутим плиты к стене.
  • Установим усиление. Закрепим на значимых участках жесткие профили.
  • Выполним армирование. Нанесем штукатурку и прижмем к ней сетку из стекловолокна.
  • Покроем все декоративным слоем. Защитный состав — финишная штукатурка «барашек» или «короед».
  • Покрасим штукатурку. Дополнительный барьер от атмосферных осадков. Можно не использовать.
  • Заделаем отверстия от лесов. Замажем места крепления строительных лесов.

На видео все шаги показаны более наглядно:

Руководство по устройству мокрого фасада

Использование мокрых фасадов позволяет разместить утеплитель снаружи здания, обеспечивая эффективную защиту от холода, при этом экономя внутреннее пространство помещений, дополнительно увеличивая прочность наружных стен и срок эксплуатации здания. Читайте обзор видов грунтовки для фасада на этой странице.

На картинке показана схема мокрого фасада

Мокрый фасад, что это такое?

«Мокрый» фасад — это наружная фасадная система утепления под штукатурку. Утепление производится посредством теплоизоляционных плит из минеральной ваты или пенопласта. Армирование обеспечивает сцепление утеплителя и декоративного слоя. Для выполнения декоративной поверхности используется штукатурка и лакокрасочные средства.
Вентилируемый фасад легко и быстро монтируется, и не требует особого ухода в процессе эксплуатации. Применение данного фасада предусматривает наличие воздушного зазора между утеплителем и облицовкой, выполняющего функцию вытяжки.

Монтаж «мокрого» фасада желательно проводить в летне-весенний период, так как для проведения данных работ потребуется сооружение теплового контура, а это — дополнительные затраты времени и финансов. При нарушении технологии возможно появление парникового эффекта, оказывающего разрушительное действие на штукатурный слой.

Монтаж данной системы обойдется дешевле монтажа вентилируемого фасада, но эксплуатация обойдется дороже.
Вентилируемые фасады, в основном, применяются для больших площадей зданий. «Мокрый» фасад идеально подходит для отделки частных домов.

Примерный расход материалов на 1м2:

  • грунтовка – 0,25 л/м2,
  • клеевой раствор для утеплителя – 10 кг/м2,
  • утеплитель (минеральная вата толщиной 50мм, пенопласт или ЭППС) – 1м2/м2,
  • дюбель – 5шт/м2,

Системы мокрого фасада

Фасадные системы торговой марки Ceresit WM предназначены для утепления фасадов зданий, при помощи изделий из минераловатной ваты, и Ceresit VWS предназначены для утепления фасадов зданий, при помощи изделий из пенопласта. Теплоизоляционные плиты обрабатываются клеевым раствором и крепятся на поверхность стен, затем поверх утеплителя наносится прочный защитный слой, армированный сеткой из стекловолокна, после высыхания армирующего слоя выполняется декоративная отделка фасада специальной штукатуркой.

Мокрые фасады Короед, используют декоративную штукатурную смесь короед для облицовки фасадов. Штукатурная смесь короед изготавливается на акриловой или гипсовой основах. Короед на акриловой основе продается уже в готовом виде. Короед на гипсовой основе, представляет собой сухую смесь. Стоимость штукатурки короед значительно ниже аналогичных фасадных штукатурок.

Утепление фасада мокрым способом

Рекомендуемая температура для проведения работ по утеплению мокрого фасада
минеральной ватой осуществляется должна быть не ниже +5ºС.

Поверхность наружных стен предварительно очищается от различных загрязнений, выравнивается и обрабатывается грунтовкой. Устанавливается цокольный профиль, служащий для фиксации теплоизоляционных плит. Закрепление утеплителя осуществляется по направлению снизу – вверх. На поверхность теплоизоляционных плит наносится армирующий слой, штукатурка и покраска.

Утепление мокрых фасадов пенопластом проводятся аналогично, но с учетом некоторых нюансов. Так как данная система обладает другими техническими характеристиками. Например, клеевые составы для минеральной ваты и пенопласта используются разные.

Фото частных домов с мокрым фасадом

Монтировать фасады зимой без потери качества можно лишь соорудив тепловой контур, внутри которого постоянно поддерживается необходимая температура (по периметру здания устанавливаются строительные леса, с натянутым с внешней стороны полиэтиленом).

При возможном смещении внешних плит каркасного дома на несколько миллиметров, утеплитель скомпенсирует смещение и предотвратит появление трещин на фасаде каркасного дома.

Технология устройства и монтажа мокрого фасада

Данная фасадная система состоит из:

  • теплоизоляционного;
  • армирующего,
  • защитно-декоративного

Технология монтажа «мокрого» фасада подразумевает двойное крепление теплоизоляционного слоя. Сперва утеплитель крепится на клеевую основу, и дополнительно механическим способом посредством дюбелей. Такое крепление обеспечивает дополнительную прочность конструкции.

Армирование, проводимое посредством нанесения клеевого раствора на поверхность утеплителя и закрепления армирующей стеклотканевой сетки, увеличивает сцепление декоративного слоя с поверхностью утеплителя. Поверх армирующего слоя наносится фасадная штукатурка.

Фасадная штукатурка имеет несколько видов, отличающихся основой изготовления и имеющих свои достоинства и недостатки:

  • Минеральная штукатурка, обладает низкими прочностными характеристиками. Самый бюджетный вариант;
  • Акриловая штукатурка, имеют низкое водопоглощение и устойчивость к деформациям. Основными недостатками являются низкая паропроницаемость и высокая горючесть. Силикатная штукатурка в системе мокрого фасада на здании
  • Силикатная штукатурка, обладает высокой паропроницаемостью и хорошей эластичностью, но использование данной штукатурки требует нанесения специальной грунтовки;
  • Силиконовая штукатурка, обладает высокой паропроницаемостью, эластичностью и хорошим сцеплением со строительными материалами. Главным недостатком является ее высокая стоимость.

Материалы для мокрого фасада

В качестве утеплителя используются пенопластовые или минераловатные плиты. Пенопластовые плиты имеют небольшой вес и соответственно легко и быстро монтируются. Единственным существенным недостатком является его горючесть. Минераловатные плиты имеют более высокую стоимость по сравнению с пенопластом, но и обладают более надежными эксплуатационными характеристиками (данное изделие не поддается горению, обладает высокой паропроницамостью).

Клеевой раствор, посредством которого крепится утеплитель, изготавливается на минеральной основе с добавлением различных полимерных добавок, что позволяет получить недорогой клей с хорошими техническими характеристиками.

Для фиксации теплоизоляционного слоя монтируется цокольный профиль. Наиболее подходящим материалом по своим техническим характеристикам для изготовления цокольного профиля, является алюминий. Дополнительная перфорация по всей длине изделия, предотвращает проникновение влаги внутрь системы и следовательно ее разрушение.

Для штукатурных фасадов используется минеральная вата с плотностью не менее 150 кг/м 3 и пределом прочности, не менее 15 кПа. Минераловатные плиты предпочтительно выбирать из базальтового волокна.

Пенопласт используют только слабогорчий специальных фасадных марок. Применение в фасадных системах экструзионного пенополистирола не рекомендуется, так как он обладает низкими паропроницаемостью и адгезией с клеевыми растворами.

Стоимость мокрого фасада

Примерная стоимость фасадных работ — от 850 руб./ м2, с учётом материалов — от 2000 руб./ м2.

Где купить систему мокрого фасада?

Где купить в Москве:

  1. Компания «Селтонстрой», ул.Угрешская, д.2, стр.36, офис 14. Тел.: +7 (495) 792-84-13;
  2. Компания «Раддерс-СМ», улица Маршала Бирюзова, дом 1, корпус 1А. Тел.: +7 (495) 646-83-63;
  3. Компания «Элит строй», Нахимовский проспект, д. 52/27. Тел.: +7(495) 649-29-95.

Где купить в Санкт-Петербурге:

  1. ООО «Максстрой», шоссе Революции, дом 84. Тел.: +7(812) 331-44-87;
  2. Торговый дом «Аврора», ул. Чугунная, дом 4 А. Тел.: +7 (812) 493-31-34;
  3. ООО «Балтфасад-СПб», ул. Софийская д. 17, офис № 241. Тел.: +7 (812) 326–0761.

Видео

Смотрите на видео, как проходит процесс устройства мокрого фасада:

Для того чтобы фасад сохранил свои защитные и теплоизоляционные свойства в процессе эксплуатации, необходимо грамотно подобрать материалы, обладающие соответствующей прочностью и плотностью, для применения их в соответствующих наружных фасадных системах. Как выбрать фасадную штукатурку, читайте на этой странице.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector