Mebelgeometry.ru

Мебельная геометрия
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать опалубку из фанеры?

Фанерная опалубка активно применяется при строительстве частного жилья, монолитного сооружения, архитектурных заготовок малых размеров. Материал также используется при изготовлении корпусной мебели, плотин, им обшивают товарные вагоны.

Сфера применения фанеры широкая. Благодаря техническим параметрам, материал подходит для строительства фундамента под будущую постройку.

Достоинства материала в качестве опалубки

Независимо от досок, фанера будет выигрывать заметно легким весом, займет меньше места. Монтаж облегчается, отмечается частичная экономия строительного бюджета.

Материал настолько легок, что справиться с ним может даже один человек, без помощников. Фанерные заготовки просто смонтировать, разобрать, обработать, не нужно сбивать щиты, лист – это уже готовый щит.

Фанерная конструкция

При правильной установке, расположении боковых подпорок с шагом 0,6 – 1 м, форма под заливку стойко вынесет нагрузку от мокрого бетона. Раствор не растащит опалубку, не выгнет ее, сохранив ровность и целостность заливаемой конструкции.

Щиты формируют единую поверхность без стыков, значит, их не нужно обрабатывать, заравнивать. Любой лист можно подогнать под нужный размер уже на месте.

Если сразу почистить, просушить листы, можно их использовать еще несколько раз. Ламинирование или влагостойкая маркировка предполагает многократное использование.

Ламинированные листы

Недостатки — материал больше поддается повреждениям, чем прочное дерево. Хотя, этого незаметно – для опалубки используют только толстые плиты. Если под бетонной массой листы начинают выгибаться, значит, были неверно установлены подпорки.

Белеклитовая продукция

Белеклитовый вид листов используют нечасто, материал очень дорогой. Несмотря на характеристики, для частной постройки сырье совершенно себя никак не окупает. Вариант подойдет для строительных компаний.

Подготовка к работе

Для качественной сборки опалубки необходимо заранее подготовить нужные инструменты, расходные материалы.

На бетонный раствор закупают цемент, марки не ниже М400, а песка и щебня берут столько, чтобы хватило еще на насыпную прослойку.

Если к участку проведена проточная вода — это хорошо, иначе нужно завести чистую воду. Грязная, мутная, с мусором – не подойдет, так как не выдаст требуемого уровня адгезии компонентов.

Усиление фундамента осуществляется путем армирования, для чего завозят арматуру, вязальную проволоку, либо сварочный аппарат для скрепления.

Обязательна гидроизоляция. Можно взять рубероид, либо строительный полиэтилен. Часто используют оба варианта на разных этапах.

Для опалубки потребуются заготовки фанеры стандартного размера, дощатые рейки, опорная арматура, гвозди-шпильки. На монтаж и демонтаж берут молоток, лом.

Понадобятся бетономешалка или большая тара с совковой лопатой и строительным миксером, пила, либо лобзик для подгонки листов.

Для защиты достаточно плотной одежды, закрытой обуви, прорезиненных перчаток, либо рукавиц из очень плотной ткани.

Подготовка пространства

Чтобы подготовиться к заливке, нужно расчистить территорию, нанести разметку по утвержденной схеме здания, выкопать, заровнять траншею.

Разметку проводят последовательно. Сначала, находят дальний угол будущего фундамента по строительному плану, вбивают колышек. От него откладывают нужное расстояние (одна стена) и вбивают второй.

Каждая точка отмечается не реже, чем через 1,5 – 2 м. Следующим шагом, тонкий шнур или веревку плотно натягивают, обвязывая каждый из вбитых колышков.

Подготовка траншеи

После завершения первого контура, прокладывается второй (если закладывается ленточная заливка или ростверк). Сразу проверяется ровность углов, путем натяжения нитей диагонали. Если веревки лягут ровно, а их длины равны – значит, все сделано правильно.

Стенки выкопанного пространства делают ровными, а дно просто уплотняют, исправляя сильные углубления. Затем, насыпают послойно щебень, трамбуют, засыпают по аналогичному принципу песок, периодически поливая водой для большей плотности. Толщина каждого слоя составляет 10-15 см. Затем подушку устилают гидроизоляцией, приступают к монтажу опалубки.

Выбор, подготовка фанеры

Листовой материал подбирают на основании предварительно собранных сведений о климатических особенностях местности, составе почвы на участке, уровне протекания грунтовых вод и степени промерзания грунта.

Бакелитовые листы изготавливают склеиванием шпоновых заготовок синтетической смолой, либо лаковым средством. Склеенные детали оставляют просыхать при низкой температуре.

Вид характеризуется повышенной влагостойкостью, устойчивостью к перепадам температуры, износостойкостью. Плотный материал можно использовать несколько раз.

Ламинированная фанера предполагает двухстороннее ламинирование фенолом или меламином, наружная поверхность листов становится устойчивой к химическому воздействию, наделяется антисептическими свойствами.

Наглядная демонстрация влагостойкости

Покрытие образует защитную пленку, которая становится гидроизоляцией. При верном использовании, фанера спокойно перенесет до 70 циклов эксплуатации.

Сырье с маркировкой ФК — несколько тонких листов, склеенных между собой карбамидной смолой. Смолистый компонент наделяет материал прочностью, влагостойкостью — экологически чистое вещество. Это позволяет применять фанеру для внутренних работ и означает отсутствие потенциальной угрозы влияния на бетонный раствор.

Прочные изделия устойчивы к механическим нагрузкам, не деформируются, обладают повышенными техническими параметрами. Недостаток — короткий период эксплуатации, но несколько раз залить фундамент хватит.

Выбор конкретной марки также зависит от прочности листа, стойкости на разрыв, излом. Обращают внимание на сроки эксплуатации, уровень влагостойкости, сопротивляемости на изгиб.

Когда планируется добавка полимеров в строительный раствор, важна устойчивость к агрессивным веществам.

Учитывается способность фанеры выдерживать первоначальные характеристики в течение нескольких циклов.

Как установить опалубку

Монтаж опалубки начинается с нарезки фанеры по требуемым параметрам, но длина листа должна быть больше высоты заливки не менее, чем на 50 см.

С одной стороны листы обтачивают, так как будут вбивать в землю: острая грань легче войдет в грунт, что обеспечит надежность установки.

Боковые грани для сшивания предварительно прикладывают, подрезают до более ровного состояния, чтобы стыков практически не было.

Толщина щитов зависит от толщины заливки, то есть, предполагаемой величины нагрузки. Для прочной опалубки берут изделия 2,4-3,6 см.

Как выглядит верно изготовленная фанерная форма

На ровном месте выкладывают на едином уровне, на требующемся расстоянии деревянные бруски. Поверх них настилают фанеру, скрепляют нарезанными досками.

При установке, фанерные щиты вбиваются внутрь грунта, либо соединяются опорной доской. При монтаже используют отвес, строительный уровень, чтобы установить форму для заливки ровно относительно вертикали и горизонтали.

Поставленные вплотную листы скрепляют нарезанными деревянными досками. Скрепляющую доску располагают по внешней стороне опалубки.

Читать еще:  Как стелить пароизоляцию на крышу?

На поворотных углах конструкцию соединяют П-образными хомутами, что предотвратит расползание щитов в процессе бетонирования. Проводится дополнительное укрепление углов досками, саморезами.

Снаружи фанеру подпирают деревянными брусками, иногда задействуя укосы, представляющие собой те же бруски, только со срезом под углом 45 градусов.

Когда опалубка готова, внутреннюю поверхность стенок устилают полиэтиленовой пленкой, чтобы материал не впитал цементное молочко и не вытянул много жидкости из раствора. Если плиты напитаются влагой, почти наверняка разбухнут, утратив форму, структуру. Тогда ровной заливки точно не получится.

Установка армирующего каркаса

Для формирования арматурного каркаса используют пруты арматуры двух видов сечения: продольные прутья, диаметром 8-14 мм, поперечные – 6 – 8 мм.

Арматуру нарезают пилой-болгаркой, скрепляют мягкой проволокой, либо приваривают.

Внутрь опалубки укладывают несколько заготовок, которые скрепляют на месте. Акцентные участки — углы, нельзя оставлять торчащие части или прокладывать арматуру ближе, чем на 2-3 см к краю заливки. Нужно сформировать плавный заворот.

Сразу вставляют патрубки в местах проведения линий коммуникации. Даже если они не предполагаются, не факт, что они не потребуются, поэтому многие мастера советуют сделать данные участки про запас.

Бетонирование

Бетонный раствор разводят по технологии, соблюдая пропорции. Обычно, найти инструкцию наведению смеси можно на упаковке из-под цемента.

Стандартные пропорции компонентов — соотношение 1 части песка к 1 части цемента и 3 частям воды.

Сначала, вымешивают до однородности сухие компоненты, затем, постепенно добавляют воду. Лучше использовать бетономешалку, чтобы раствор был более однородным, дольше не застывал из-за непрерывного движения оборудования.

Каждую порцию выливают в одну точку, не проводя тарой вдоль опалубки, а распределяя смесь инструментами вручную. Сразу выполняется принудительная частичная усадка, путем многократного введения арматуры в свежую заливку, либо строительным вибратором.

Форму заполняют не до верха, а оставляя около 50 см, по окончании работ, укрывают полиэтиленом для равномерного просыхания.

Через 7-10 дней бетон наберет достаточную прочность, чтобы было можно снять опалубку и выполнить покрытие изолирующими материалами. Строительство дома начинают не ранее, чем через 3 недели после демонтажа опалубки.

Подробный процесс эксплуатации фанерной опалубки на примере заливки стен показан в нижеследующем видео:

Преимущества

Стандартный лист имеет размер 1,22×2,44 м. Такой габарит позволяет:

  • Выдержать ровную поверхность по всей высоте бетонного литья. Исчезает необходимость зачистки от фигурного рельефа отпечатков досок, щелей между ними, выпавших сучков и отщепившихся фрагментов;
  • Упростить выполнение фигурных элементов, переходов, непрямых углов проектных решений фундамента;
  • Получить, простую по установке и демонтажу своими руками, конструкцию, пригодную к повторному использованию;
  • Минимум отходов.

Изготовление опалубки из фанеры

До установки опалубки производится тщательная разметка на участке строительства. Например, при заливке фундамента вырывается траншея, стенки которой помогут правильно установить щиты. Но для стен сложной конфигурации или сводчатых конструкций, скорее всего, потребуется несколько этапов монтажа опалубки и последующей заливки раствора.

Опалубка ограничивает раствор с внутренней и наружной стороны. Для того чтобы соблюсти требуемые размеры по ширине, применяют следующую технологию:

  • в листах фанеры сверлят отверстия под резьбовую шпильку или винтовой стержень;
  • концы шпильки (стержня) должны выступать за внешнюю сторону опалубки, где на них закрепляют регулировочные гайки;

Листы фанеры с обеих сторон опалубки стягиваются шпильками, на которые накручиваются регулировочные гайки

Общую жёсткость опалубки на каждой стороне обеспечивают крепежом, подпорками и рейками. Рейки прибивают или закрепляют на винты-саморезы. Очень важно обеспечить герметичность с каждой стороны, чтобы исключить вытекание раствора. Все щели конопатят или заливают монтажной пеной.

После того как раствор застынет, откручивают гайки, вынимают шпильки и производят демонтаж щитов. Трубки остаются замурованными, хотя при необходимости их можно выбить или вырезать. Отверстия в бетоне частично заделывают, частично оставляют для проводки кабелей, труб, устройства вентиляции и т. д.

Видео: монтаж опалубки из фанеры

Ещё проще приобрести или взять в аренду ламинированные щиты с элементами крепления. Их специально выпускают для монтажа опалубки и конструктивно выполняют таким образом, чтобы в местах стыковки не было сквозных щелей.

Появление ламинированной фанеры дало толчок монолитному строительству

На опалубку идёт фанера толщиной 18–21 мм. С каталогами и ценами на эту продукцию можно ознакомиться на сайтах производителей и поставщиков.

Таблица: средние цены на фанеру для опалубки

Ламинированная фанера
ПроизводительРазмер, ммТолщина, ммЦена, руб
Китай1220 x 2440211850
1220 x 2440181550
Россия1500 х 3000213700
1500 х 3000183300
1220 x 2440212400
1220 x 2440182200
Фанера ФСФ неламинированная
Россия1500 х 3000212200
1220 x 2440181400

Расчёт расходов на опалубку и оборачиваемости фанеры производится по методикам, разработанным Министерством строительства РФ. В проектных и строительных организациях этим занимаются квалифицированные сметчики. Самостоятельно оценочный расчёт можно сделать, воспользовавшись онлайн-калькулятором. Такие услуги бесплатно предоставляют производители и поставщики на своих сайтах.

Видео: щиты опалубки из фанеры

Оборачиваемость ламинированной фанеры

Под оборачиваемостью опалубки понимают количество циклов её установки, заливки бетона и демонтажа без потери эксплуатационных свойств. Как правило, этот показатель составляет несколько десятков раз.

Таблица: оборачиваемость ламинированной фанеры

ФанераКласс
МелкощитоваяIIIIII
Оборачиваемость
для перекрытий>20>10до 10
для стен>60>30до 30
КрупнощитоваяIIIIII
для стен>80>60до 60

Фотогалерея: конструкция опалубки из фанеры

Какую фанеру используют для опалубки?

Фанера делится на виды в зависимости от того, какой клей используется при её производстве. Для сооружения опалубки используют следующие виды этого материала: фанера ФБА, ФСФ, бакелизированная.

Это вид фанеры, в которой слои шпона склеены альбуминоказеиновым клеем. Это делает её экологически чистой и ставит в ряд натуральных материалов. Её можно стелить в жилых помещениях. Однако для многократного использования в качестве материала для опалубки она не лучший вариант, поскольку не устойчива к воздействию влаги.

Экологически чистая фанера ФБА используется внутри помещений, но не практична как многоразовый материал для опалубки

Эта разновидность фанеры влагостойкая. Слои в ней склеены фенолформальдегидной смолой, что и определяет её влагозащитные качества. Её рекомендуется использовать при наружных работах, в том числе создании опалубки. Она выдержит много циклов применения. Фенолформальдегидная смола отличается токсичностью, поэтому применять такую фанеру внутри помещений не экологично.

Опалубку из этого вида фанеры можно использоватьмногократно

Ламинированная фанера

Ламинирующий слой на поверхность фанеры улучшает её влагоустойчивость. Обычно ламинируют фанеру ФСФ из лиственных пород, чаще из берёзы. Такая фанера может иметь гладкую или рифлёную поверхность, придающую ей противоскользящие свойства. Именно ламинированную фанеру часто используют для опалубки.

Ламинирование повышает влагостойкость фанеры

Не ламинированная фанера может быть нешлифованной и шлифованной с одной и с двух сторон. Основная цель шлифовки — улучшить эстетические качества материала. Также она устраняет мелкие дефекты поверхности и вследствие этого делает материал более устойчивым к механическим повреждениям — сколам и короблению.

Бакелизированная фанера

В ней слои склеены бакелитовой смолой. Она придаёт материалу особую прочность и устойчивость к агрессивной среде. Благодаря этому её можно использовать в разных климатических условиях. Бакелизированная фанера стойко выдерживает перепады температур, даже существенные — от -50°C до +50°C. Её используют во влажном тропическом климате и условиях крайнего севера. Если строительство происходит в одном из таких регионов, эта разновидность фанеры подойдёт как нельзя лучше.

Бакелизированную (бакелитовую) фанеру используют в экстремальных климатических условиях

Российская или китайская фанера?

На отечественном рынке представлена фанера российского, финского и китайского производства. Первые две практически не отличаются друг от друга по качеству, фанеру некоторых финских марок даже производят на заводах в России. При этом стоимость российской существенно ниже. Китайскую фанеру можно использовать при малоэтажном строительстве как эконом-вариант. Качество её невысоко. Для многократного использования при многоэтажном строительстве она непригодна.

Видео: выбор материала для опалубки

Изготовление опалубки из фанеры

Изготовление опалубки для фундамента из фанеры своими руками выполняется в следующем порядке:

  • Первым делом необходимо приготовить листы фанеры и бруски. Так бруски, с помощью которых будут скрепляться листы фанеры, нарезают длиннее на полметра больше высоты наружной части фундамента. Одну из сторон затачивают, поскольку с ее помощью щиты будут забиваться в землю. Листы фанеры нарезаются по размерам будущего фундамента.
  • Далее на ровной поверхности выкладываются все подготовленные бруски заточенной стороной вниз на расстоянии друг от друга около 1 м. Верхнюю их часть выравнивают в горизонтальную линию, после чего сверху на них выкладывают листы фанеры так, чтобы сравнять торец листа с верхней частью брусков. Листы фанеры закрепляют при помощи саморезов или гвоздей. Очень важно чтобы их шляпки были именно на внутренней стороне опалубки, поскольку после застывания бетона, если острия гвоздей будут выступать, опалубку будет очень сложно снять.
  • В случае если фундамент будет иметь нижнюю часть шире, чем верхняя, щиты необходимо будет упирать в опорную доску. В таком случае заостренную часть бруска можно обрезать, поскольку вбивать их в землю не нужно.
  • После изготовления щитов, они вбиваются заостренной частью брусков в землю по периметру будущего фундамента с обеих сторон. Очень важно при этом проверять с помощью строительного уровня и отвеса правильность расположения щитов.
  • Готовые щиты нужно сбить при помощи отрезков из досок. По всем правилам доски прибиваются с внешней стороны щитов, к брускам которые соединяют листы фанеры.
  • Верхнюю часть параллельно установленных щитов нужно скрепить при помощи П-образных хомутов. Это делается для того, чтобы в процессе заливки бетона щиты не разошлись под нагрузкой.
  • Углы опалубки нужно дополнительно скрепить досками и саморезами.
  • Для придания дополнительной прочности щитам, их нужно зафиксировать при помощи распорок с каждой стороны будущей ленты, исключая внутреннюю часть опалубки. Это можно увидеть на фото снизу.
  • Далее опалубку необходимо гидроизолировать, чтобы избежать протечек бетонного раствора. В качестве гидроизоляции можно воспользоваться полиэтиленовой пленкой.

Посчитаем количество необходимых материалов

Необходимое количество материала для обустройства опалубки своими руками определяется следующим образом. Известную из проектной документации длину и высоту бетонного основания нужно разделить соответственно на длину и ширину предназначенных для использования досок. Перемножением полученных цифр определяется их количество, необходимое для возведения конкретной опалубки. Помимо досок, необходимо приобрести деревянные брусья и распорки. Их стоимость может доходить до половины расходов на приобретение досок. Нужно учесть и дополнительные траты на шпильки и крепежные элементы.

Монтаж опалубки из фанеры

При монтаже опалубки из фанеры следует много внимания уделить разметке. После того, как разметка будет выполнена, можно приступить к установке фанерных щитов. Их устанавливают параллельно, расстояние между щитами равно толщине отливаемой детали.

Совет! Прежде чем начать крепление фанеры, необходимо проверить при помощи уровня правильность расположения щитов.

Смежные щиты между собой скрепляются стяжками. Верхняя часть двух щитов соединяется хомутами, углы укрепляются досками, закрепленными на саморезы. Затем приступают к установке распорок в верхней и нижней части опалубки с шагом 0,6-1 метр, их назначение – сохранение равного расстояния между параллельными щитами. На последнем этапе с наружной стороны устанавливают укосы. Перед выполнением заливки еще раз проверяют уровень и правильность установки щитов.



Для того, чтобы изготовить опалубку из фанеры своими руками, в первую очередь, понадобится ламинированная фанера. Какая она будет и какого качества — будет зависеть только от вас. Обычно используют самый бюджетный вариант — это не ламинированная. Бывает двух видов: ФК и ФСФ.

ФК — древесно-слоистая плита, склеенная при помощи клея. Предназначена для сухих работ. Поэтому отработает, скорее всего, не более 1 раза.

ФСФ — сделана при помощи склеивания шпона феноло-формальдегидным веществом. Это клей на основе смолы. Поэтому она более подвержена воздействию влаги.

Производится из лущеной древесины различных пород: береза, ольха, хвоя. Бывает различной толщины и сорта. Для опалубки лучше использовать потолще: 18 мм – 21 мм.

Так же понадобится брус, для придания жесткости каркаса. Крепить межу собой лучше саморезами по дереву.

Опалубка, сделанная своими руками из фанеры — это не надежное решение, но если нет других вариантов, то подойти к этому вопросу необходимо основательно. Купите качественную фанеру, она может пригодиться вам в быту. Имейте ввиду, что, по окончании работ, вам придется с большими усилиями очищать фанеру от бетона и крепежных элементов. Еще очень важно смазать поверхность смазкой эмульсол. Если не найдете под рукой данную жидкость, возьмите отработанное масло. Учтите, что на бетоне могут остаться жирные следы.

Процесс разборки следует производить в обратной последовательности.

Опалубка для фундамента из фанеры

Делаем опалубку из фанеры для фундамента

Проектирование здания и сооружения начинается с тщательного анализа технических характеристик участка застройки и будущих параметров строения. В частном домостроении преобладает ленточный и свайно-ленточный фундамент. Эти разновидности оснований обеспечивают достижение оптимальных технико-эксплуатационных характеристик при доступных вложениях. Одним из ключевых этапов возведения такого фундамента является сборка и установка опалубки. Именно эта незатейливая конструкция определяет не только внешний вид основания, но и его технические параметры, в том числе прочность и надежность. Поэтому к опалубке подходят с особой внимательностью. В строительных магазинах сейчас предлагается широкий выбор материалов, из которых может быть собрана опалубка. Одним из распространенных вариантов является листовая фанера. Этот тип материала обеспечивает пользователя несколькими важными особенностями, которые окажутся ценными для производства работ:

Листовая фанера в качестве опалубки

  1. Поверхность фанеры отличается высокой гладкостью и ровностью с полным отсутствием шероховатостей – это оптимально для заливки бетонной смеси.
  2. Фанера устойчива к влаге и сохраняет свою структуру при контакте с влажными смесями.
  3. Простой монтаж такой опалубки из фанеры помогает ускорить и упростить проведение всего строительства.
  4. Снижение риска деформирования элементов конструкции опалубки в процессе заливки бетона.
  5. Сокращение сроков производства работ.

Как сделать опалубку из фанеры своими руками — лучшие советы

Площадка готова, сделаны пробы грунта, проведена планировка участка, и завершены земельные работы по рытью котлована. Впереди последний, не маловажный этап при изготовлении фундамент — опалубка.

Основная роль, которую она выполняет, это сохранить геометрию формы, заложенную при изготовлении, до полного затвердевания раствора. Строительные компании для этих целей применяют специально разработанные металлические разборные конструкции.

При строительстве в частном секторе, такую практику встретишь редко. Основным материалом, как и прежде, остается доска, у которой есть свои плюсы и минусы. В этой же статье разговор пойдет о таком материале, как фанера.

В настоящее время на строительном рынке появилось много предложений, которыми грех не воспользоваться. Большой ассортимент опалубочной фанеры, различного размера от 1220х2440, до 1500х3000 мм, и толщиной от 15 до 21мм, позволяет сделать выбор в ту или иную сторону. При этом цены не намного выше от привычного всем материала. А во многих случаях, в конечном итоге, выходит дешевле. К тому же этим материалом можно будет воспользоваться многократно.

Необходимый материал и инструмент

Зная размеры траншеи и фундамента, подсчитать необходимое количество материала, не составит труда. Деревянный брусок, для угловых соединений листов, и установки рёбер жесткости.

Для стягивания щитов между собой применяются шпильки 8; 10, по длине равные наружной ширине опалубки, с запасом под шайбы и гайки. В качестве упора (ограничителя), при стягивании стенок опалубки, и придания дополнительной жёсткости, хорошо справляется полипропиленовая труба, нарезанная по толщине фундамента. После демонтажа, они легко удаляются, отверстия заделываются при помощи строительной пены и раствора. В итоге понадобится:

  1. Фанера.
  2. Деревянный брусок (50х50; 40х50).
  3. Металлические шпильки 8; 10.
  4. Полипропиленовая труба 20.
  5. Саморезы, гвозди.
  6. Олифа.
  7. Арматура 14, 16мм, вязальная проволока.

Инструмент для работы

  1. Ручная дисковая пила (циркулярка).
  2. Шуруповёрт.
  3. Уровень.
  4. Рожковые ключи.
  5. Сверла по дереву 9мм, или 11мм.
  6. Болгарка.
  7. Ножовки по дереву и металлу, молоток, рулетка, карандаш.

Изготовление и монтаж

Высота листа суммируется размером глубины траншеи, и размером, на которое будет выступать фундамент над уровнем грунта. Для придания жесткости, вертикально, по наружной стороне крепятся бруски (в зависимости от толщины фундамента и фанеры, расстояние между брусками выдерживают в пределах 1- 1.5 м, отступая от углов). После установки опалубки, бруски должны располагаться перпендикулярно друг к другу. Через бруски просверливают отверстия под шпильки (по высоте через 40-50 см.).

Недостающие по длине листы, наращивают между собой, при помощи накладок из фанеры (шириной 150-200мм.). Собранные по длине детали опускают в траншею, и фиксируют по углам.

Следующим шагом вяжут арматурную сетку с ячейками по 150-200мм. Установленная арматура должна находиться на 50-70мм. ниже опалубки, и не соприкасаться с ее стенками. При толщине фундамента 50-60см, достаточно трех, четырех рядов.

Далее стенки стягивают между собой шпильками, пропуская их через трубки (длина трубок соответствует ширине фундамента). Выставляют опалубку по уровню, и проверяют диагонали. Промазывают швы олифой, и укрепляют стены распорками.

Для подведения к дому коммуникаций (вода, отопление, канализация), монтируют отверстия. Для этого трубу, подходящего диаметра, отрезают по размеру фундамента, и фиксируют в нужном месте. Так же поступают с окнами для вентиляции.

На этом работы по изготовлению и монтажу закончены, и можно приступать к заливке фундамента.

Разборка и хранение

С монолитом можно начинать работать после набора им 50% крепости. Явным признаком будут образовавшиеся щели между опалубкой и застывшей массой. Можно разбирать и, при необходимости, использовать в следующий раз.

После демонтажа поверхность фанеры надо тщательно очистить от налипшей мелкой фракции, песка, цементной пленки.

В случае планируемого длительного хранения, надо обработать водоотталкивающими составами. Складировать в сухом месте, без сквозняков, ровными стопками, без излома и искривлений.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector