Какая пароизоляция лучше для мансарды?

Пароизоляция мансарды

П ринимая решение об эксплуатации мансарды, частный домовладелец, в первую очередь должен подумать об утеплении и пароизоляции этого помещения. От грамотного выполнения этих работ зависит комфорт проживания в мансарде, а также затраты на отопление. О том, как делается пароизоляция мансарды своими руками, мы и поговорим в этой статье.

Что такое пароизоляция?

В жилых помещения всегда присутствуют водяной пар, который циркулирует внутри него. И согласно законам физики он поднимается вместе с теплым воздухом. Со временем проникнет в подкровельное пространство, где его начнет впитывать утеплитель.

Чтобы избежать этих последствий, необходимо установить пароизоляцию, которая должна присутствовать в любом кровельном пироге. Некоторые считают, что отделка чердака облицовкой, которая препятствует попаданию влаги, исключает негативные последствия. Но рекомендуется всегда использовать специальное покрытие, которое размещают между потолком и утеплителем.

Материал для гидроизоляции

Гидроизоляционное покрытие способствует защите утеплителя от попадания влаги, просачивающейся через места, где отсутствует герметичность.

Для защиты мансарды от концентрации воды используются следующие материалы:

1. Битумно-полимерная изоляция – усовершенствованный аналог рубероида. Двухслойное покрытие, основу которого составляет полиэстер или стеклохолст.
2. Жидкая резина – изоляционный слой распыляется по внутренней поверхности кровли. Основными преимуществами этого материала является отсутствие швов, нетоксичность, устойчивость к морозу и ультрафиолетовым лучам.
3. Пленочная гидроизоляция: полиэтиленовые, полипропиленовые, антиконденсатные пленки. Помимо влагоотталкивающих свойств, этому материалу свойственна высокая прочность, долговечность.

Отделка

Правильно будет проводить отделку мансарды только после того, как будут закончены все процедуры, связанные с теплоизоляцией скатов. Изнутри мансардный этаж можно отделать гипсокартоном, фанерой, вагонкой или досками.

Отделочный материал крепят к брускам или к металлическим профилям. В том случае, если утеплитель снабжен не пароизоляционной пленкой, а пароизоляционной фольгой, отделочный материал закрепляют на расстоянии в 5 см от фольги. Это позволяет уменьшить теплопотери.

Изоляция кровли дома с мансардой

При устройстве мансарды кровля оказывается ее ограждающей конструкцией. В подкровельное пространство проникают испарения от жилых помещений. При большой разнице температур между комнатами в мансарде и улицей увеличивается риск образования конденсата. Чтобы кровельная конструкция «работала» правильно, при ее устройстве используют изоляционные материалы Изоспан.

Материалы Изоспан поставляются в двух линейках: стандартная изоляция и серия Proff с повышенной прочностью. Инженеры компании «Вестмет» рекомендуют использовать гидроизоляцию, ветрозащиту, пароизоляцию Изоспан Proff, если:

• мансардное помещение утепляется по трапециевидной или П-образной схеме;
• площадь кровли превышает 150 м 2 ;
• монтаж будет проводиться в сложных условиях (есть риск высоких ветровых нагрузок, непогоды);
• при устройстве кровли возможны перерывы, а общий срок ее полного монтажа превышает 14 дней.

Гидроизоляция и ветрозащита. В стандартных конструкциях используют гидроизоляционные мембраны Изоспан AS или AM. Они изготавливаются из полипропилена, имеют микропористую структуру и усилены нетканым полотном с двух сторон. Эти материалы паропроницаемы, имеют высокую водоупорность и большой запас прочности. При монтаже их можно укладывать поверх утеплителя без дополнительного вентиляционного зазора. Гидроизоляционные мембраны дополнительно обеспечивают ветрозащиту, препятствуя выдуванию тепла из слоя утеплителя. Они УФ-стабилизированы. При высоких требованиях к прочности гидроизоляционного слоя, если площадь кровли является большой, если крыша имеет сложную форму, для гидроизоляции используются мембраны AQ 150 PROFF (высокая прочность) или AQ PROFF (очень высокая прочность). Это — трехслойная гидроизоляция из полипропилена, которая состоит из двух слоев нетканого полотна и основного микропористого материала. Гидроизоляционные мембраны серии Изоспан PROFF укладывают поверх утеплителя без устройства вентиляционного зазора.

Пароизоляция. В составе кровельных систем домов с мансардами обязательно используется пароизоляция, которая защищает теплоизоляцию кровли от увлажнения испарениями со стороны помещений. В линейке Изоспан представлены:

• стандартная пароизоляция. Пароизоляционные пленки серии B защитят от проникновения влажного пара внутрь кровельной конструкции. Они являются двухслойными, изготавливаются из полипропиленовой пленки и нетканого полотна. Одна из сторон является шероховатой, хорошо впитывает влагу и быстро просыхает. Пленка B Fix дополнительно имеет клейкие ленты по краям. С их помощью удобно выполнять и закреплять нахлесты при монтаже пароизоляции. Более прочными являются пленки Изоспан C, защищенные от образования капель конденсата на внутренней поверхности, имеющие отличные пароизоляционные, гидроизоляционные свойства;
• прочная пароизоляция. При высоких требованиях к прочности пароизоляционного слоя используют трехслойные мембраны Изоспан серии PROFF. Это — трехслойный материал RS и пароизоляция с антиконденсатной поверхностью DM. Пленка RS изготавливается из полипропилена, в ее структуре — нетканое полотно, пленка, армирующая сетка и шероховатая поверхность с хорошей впитывающей способностью. DM — паронепроницаемый, прочный, водоупорный материал из полипропилена. Это — тканое полотно с впитывающей шероховатой поверхностью;
• отражающая пароизоляция. Использование отражающих пароизоляционных материалов особенно эффективно при устройстве кровельных систем для домов с мансардами. Такой слой имеет дополнительную металлизированную поверхность, он способен отражать тепло в помещение. Экономия на отоплении может достигать 10%. Отражающая пароизоляция FS и FX используется в стандартных кровельных системах. FS изготавливается из полипропиленового нетканого полотна, FX — из вспененного полиэтилена с покрытием лавсановой пленкой. Если отражающая пароизоляция должна иметь высокую прочность, используются материалы линейки PROFF: RF (многослойная полипропиленовая мембрана с армированием и металлизированным слоем) и FD (тканое полипропиленовое полотно с металлизированным слоем).

Для выполнения и герметизации нахлестов при пароизоляции, гидроизоляции крыш над мансардами инженеры компании «Вестмет» рекомендуют использовать клейкие ленты Изоспан (KL, KL+, SL, ML Proff, FL).

Пароизоляция утеплителя мансарды

Пароизоляционная пленка (поз.5 на рис.1) выполняет сразу несколько функций:

1. Защищает утеплитель от проникновения в него водяного пара из помещения мансарды. Из статьи «Точка росы, пароизоляция и воздушный зазор» можно узнать о том, почему без пароизоляции утеплитель будет накапливать влагу и разрушаться.
2. Кроме того, пароизоляция выполняет еще одну функцию — уменьшает воздухопроницаемость ограждающих конструкций мансарды, снижая тем самым потери тепла.
3. Материал защищает жилое пространство от проникновения микроволокон (пыли) утеплителя.

Изоспан В применяется как пароизоляция в утепленных кровлях эксплуатируемых мансард с различными типами кровельного покрытия.
При монтаже утеплённой кровли пароизоляция Изоспан В монтируется с внутренней стороны утеплителя на стропила или по черновой обшивке при помощи строительного степлера или оцинкованных гвоздей. Монтаж ведется снизу вверх горизонтальными полотнищами внахлест с перекрытием по горизонтальным и вертикальным стыкам не менее 15 см.

При отделке помещения вагонкой (фанерой, декоративными панелями и т.д.) пароизоляция закрепляется по каркасу вертикальными антисептированными деревянными рейками 4х5 см., а при отделке гипсокартоном — оцинкованными профилями.

Монтаж материала производится с плотным прилеганием гладкой стороной к утеплителю, шероховатой стороной вниз. Внутренняя отделка помещения крепится к реечному каркасу или оцинкованным профилям с вентиляционным зазором 4-5 см.

Для обеспечения герметичности паробарьера полотнища материала Изоспан В рекомендуется скреплять между собой соединительной лентой Изоспан KL или SL. Места примыкания материалов Изоспан к деревянным, бетонным и прочим поверхностям проклеивают клейкой лентой Изоспан ML proff.

Вместо Изоспана В в качестве пароизоляции при монтаже утеплённой кровли может применяться Изоспан RS, Изоспан C или Изоспан DM. Схема монтажа аналогичная.

Теплоотражающая пароизоляция утеплителя мансарды

В качестве пароизоляции может применяться теплоотражающая пароизоляция: Изоспан FS; Изоспан FD и Изоспан FX. Материал монтируется с внутренней стороны утеплителя (на стропила или по черновой обшивке при помощи строительного степлера или оцинкованных гвоздей) металлизированной поверхностью в сторону помещения.

Перед металлизированной поверхностью мембраны обязательно должен находиться воздушный зазор 4-5 см. Только в этом случае происходит отражение теплового потока, что увеличивает термическое сопротивление покрытия. Монтаж ведется горизонтальными полотнищами внахлест, начиная с нижней части крыши. Перекрытие материала по горизонтальным и вертикальным стыкам — не менее 15 см (Изоспан FX – встык).

Полотна рекомендуем герметизировать металлизированным скотчем Изоспан FL. Для Изоспан FX проклеивание металлизированной соединительной лентой Изоспан FL является обязательным.

Герметизация пароизоляции

Пароизоляционный слой предотвращает намокание утеплителя. В местах с дефектами пароизоляции утеплитель зимой насыщается влагой. Эти места начинают промерзать, на стенах появляется грибок и плесень, а сам утеплитель постепенно разрушается.

Товары для строительства и ремонта

Тщательная герметизация пароизоляционного слоя — необходимое условие длительной и надежной службы теплоизоляции и деревянных деталей крыши. То же самое происходит, если вода попадает в утеплитель сверху. Но застройщики, из-за недопонимания, часто пренебрегают угрозой увлажнения утеплителя снизу, изнутри помещения.

К деревянным деталям пароизоляционная пленка крепится с помощью скоб степлером. К металлическим профилям обрешетки приклеивается на двухсторонний скотч. Пароизоляционная пленка укладывается с 10 см. нахлестом. Пленку не следует сильно натягивать, так как при изменении температуры пленка меняет свои размеры.

Стыки пленки проклеивают скотчем, сделанным из материала с аналогичным коэффициентом температурного расширения. Примыкания пленки к стенам надежнее прижать планками с нанесением под них на стену герметика, так как на шероховатых поверхностях клейкие ленты держатся плохо.

Стыки пленок надежнее делать над твердой поверхностью, где кроме проклейки, стыки можно прижать дистанционными планками, брусками обрешетки, закрепить скобами и т.п. Проходы через пароизоляцию дымовых и вентиляционных труб также тщательно герметизируют. Не пренебрегайте герметизацией сантехнических трубопроводов и электропроводки.

Выбираем утеплитель для мансарды

Для утепления мансарды рекомендуется выбирать пожаробезопасный минераловатный утеплитель. Летом кровля может нагреваться до 60 град.С, а зимой через тонкий слой влажного утеплителя может уходить до 25% тепла. Поэтому так важно уложить достаточный слой утеплителя и предотвратить его намокание.

Современные нормы энергосбережения рекомендуют обеспечивать для крыши мансарды сопротивление теплопередаче 4-5 м 2 *К/Вт. Для того чтобы получить требуемое нормами экономически обоснованное сопротивление теплопередаче, необходимо уложить слой минераловатного утеплителя толщиной 20 — 25 см.
Как сделать расчет толщины утеплителя мансарды узнайте здесь.

Высота стропил крыши, как правило, не превышает 15-18 см. Дополнительные слои теплоизоляции размещают между брусками внутренней обрешетки, либо на стропила снизу прибивают бруски необходимой высоты.

Механизм образования конденсата

Перед тем как решить, какую пароизоляцию выбрать для мансардной крыши, необходимо разобраться в механизме образования и перемещения водяного пара. Выделяют два принципа переноса и образования конденсата:

1. Диффузионный – это перемещение пара из района с высоким давлением в место с низким давлением. Зимой такой перенос осуществляется из теплого прогретого помещения в сторону холода на улице, где наблюдается низкое парциальное давление. Летом направление потока меняется, и пар из более теплого и влажного уличного воздуха направляется в более сухое и прохладное пространство мансарды. На пути диффузионного потока пребывают конструкции мансардной крыши (гидроизоляция, утеплитель, пароизоляция, отделка). Именно диффузионная проницаемость данных материалов определяет то количество пара, которое сможет проникнуть из-за диффузии. Поскольку слои гидроизоляции и утеплителя практически не сопротивляются прохождению пара, их можно не учитывать. В такой конструкции важны только качества пароизоляционного материала. Именно поэтому так важно выбрать для мансарды качественный пароизолятор.

Важно! Диффузионный поток тем сильнее, чем больше разница температур и влажности воздуха внутри помещения и на улице.

1. Конвективный – это движение потоков воздуха и пара через неплотные слои покрытий и теплоизоляционных материалов. Интенсивность этого переноса напрямую связана с силой ветра и габаритами щелей. В современных крышных системах функцию защиты от воздуха выполняют слои гидро- и пароизоляции. Они могут полностью исключить вероятность конвективного переноса влаги.

В реальных условиях эксплуатации крыши присутствуют оба механизма проникновения влаги. При этом интенсивность диффузного процесса напрямую связана с выбором хорошей пароизоляции и перепадом давления. В свою очередь конвективный процесс полностью зависит от качества проведения изоляционных работ и использования герметизирующих лент и мастик.

Внимание! При сравнении степени увлажнении крышных конструкций во время диффузного и конвективного процесса можно сказать, что последний из них намного опаснее, поскольку при этом в конструкции проникает большее количество водяного пара.

Проблема точки росы

В идеале, утеплять крышу на мансарде следует снаружи на этапе формировании кровельного пирога. Однако, зачастую, делается это наоборот изнутри, когда дом уже покрыт кровлей. И здесь возникают определенные проблемы.

Правильный и идеальный кровельный пирог – несколько слоев из разных материалов, уложенных поверх стропил плотно друг на друга без просветов. Такой сэндвич гарантирует, что точка росы будет расположена на внешней его стороне. В результате весь образующийся снаружи конденсат быстро будет испаряться в атмосферу.

Делая утепление изнутри, уже после установки крыши, сформировать описанный выше образцовый кровельный пирог невозможно. Придавить утеплитель к кровле так, чтобы между ними не осталось совсем пустот, не получится.

Но пар всегда движется в сторону холодного воздуха. И тогда, каждая из образовавшихся полостей станет накапливать в себе конденсат и влагу. А это – прямой путь к порче материала теплоизоляции и деревянных элементов стропильной системы.

При внутреннем утеплении мансарды точку росы приходится смещать в пространство между уложенной кровлей и утеплителем, оставляя там дополнительно просвет в 5–10 см для вентиляции. Только такая технология и такой пирог позволят избежать увлажнения теплоизоляционного материала.

Для уменьшения количества водяного пара в утеплителе его монтаж следует производить с использованием пароизоляционной пленки. Монтируется пароизоляция изнутри мансарды поверх материала теплоизоляции.

Пар сначала должен столкнуться с этой пленкой и в большинстве своем остаться в комнате. Чем меньше его попадет в слой утеплителя, тем лучше.

Чем утеплять мансардную крышу: материалы и технология

Утеплитель для мансарды выбирают в зависимости от следующих качеств: стоимости, упругости и плотности, горючести, формы, возможности монтировать самостоятельно без специального оборудования, срока службы и способности впитывать влагу.

Видео о том, как правильно утеплить мансарду для зимнего проживания:

Минвата

Минеральная вата — наиболее приемлемый способ утепления крыши мансарды. Ее изготавливают в виде прессованных волокон и мелких частиц (стекло, глина, камень, др.), перемежаемых с воздушными пазухами.

Минвата для утепления мансарды обладает:

• повышенным звукопоглощением: дождь, снег, град, осадки и ветер не побеспокоят жильцов;
• стойкостью к пониженным и повышенным температурам;
• непривлекательностью для грызунов;
• пожаробезопасностью – плохо горит;
• безвредностью для людей и окружающей среды;
• хорошей паропроницаемостью;
• плотность 18-45 кг на м³;
• устойчивостью к грибкам и плесени;
• невысокой ценой;
• различной толщиной плит и рулона;
• практичными формами выпуска – плита и рулон.

Материал нуждается в надежной и прочной гидроизоляции, так как способен впитывать влагу. При соблюдении этого правила способен служить до 50 лет.

Пенополиуретан

Пенополиуретан (ППУ) напыляемый требует специального оборудования для нанесения и достаточной квалификации. Обладает теплозащитой в 3 раза больше, чем минвата, и более высокой стоимостью.

Пенополиуретан обладает теми же достоинствами, что и минвата. Утеплитель наносится сплошным слоем, без соединительных швов, хорошо прилегает к коммуникативным структурам, сложным формам и нишам.

Пенополистирол

Пенополистирол – это шарики воздуха, заключенные в оболочку и соединенные между собой.

Достоинства пенополистирола для утепления мансарды:

• материал очень легкий – воздух составляет 98% материала;
• прост в монтаже;
• теплопроводность лучше чем у минваты;
• паропроницаемость минимальна;
• материал экологически чист, не токсичен;
• частично звукоизоляционный (приглушает шум дождя, однако ветровые и внешние шумы не изолирует);
• не является благоприятной средой для распространения плесени, грибков и гнилей;
• огнестойкий (гаснет самостоятельно) – в него добавляют антипирены;
• стоек к высоким, низким температурам и их перепадам;
• имеет бесконечный срок годности при надлежащих условиях эксплуатации.

Пеноплекс

Пеноплекс (экструдированный пенополистирол) имеет улучшенные показатели, так как изготавливается цельным блоком, без последующей деформации. Плиты пеноплекса укладываются между стропил, а стыки заполняются монтажной пеной – щелей быть не должно. После удаления остатков пены стыки проклеивают армированным скотчем.

Пена (пеноизол) – практичный материал, основным преимуществом которого является возможность легко заменить поврежденное место утеплителя, а также заполнение всех щелей и стыков без зазора (герметичность).

Пена – жидкое вещество (полимеры), которое при контакте с воздухом образует прочную пузырчатую структуру, увеличиваясь в объеме.

1. Огнестойкость. Не только не горит, но и способствует прекращению горения.
2. Низкая теплопроводность. При утеплении мансардной крыши для достижения эффекта нужен минимальный слой в сравнении с другими утеплителями.
3. Звукоизоляция. Шумы внешние полностью отсекаются от помещения, независимо от их источника.
4. Безопасность и экологичность. Пена не производит вредных выделений, не разлагается и безопасна при тактильном контакте.
5. Удобство и простота при монтаже. Достаточно нажать на распылитель (пистолет). Пена легко закрепляется и держится на поверхности любого типа и в несколько слоев.
6. Не разрушается под воздействием окружающей среды: воздуха, атмосферных осадков. Стойка к перепадам температур. Однако солнечные лучи пену повреждают – следует применять дополнительное покрытие.

К недостаткам пеноизола можно отнести:

• высокая стоимость;
• применение специального оборудования при больших объемах работ.

Оборудование для нанесения пены может быть одноразовым и многоразовым. Перед нанесением пены нужно очистить о загрязнения поверхность между стропил для лучшей адгезии. Поверхность должна быть открытой. Далее следует смонтировать направляющие через каждые 50 см. Это могут быть рейки из дерева, профили из алюминия. Применять обычный металл без предварительной защиты от коррозии нельзя.

При утеплении мансарды учитывается шаг стропил и угол их наклона.

Пена наносится ровными полосами толщиной в 50-100 мм. При контакте с воздухом объем утеплителя увеличивается (вспенивается).

Потребитель имеет возможность приобрести готовые пенные блоки. В этом случае производитель заливает пеной формы на производстве и реализует затвердевший продукт. Блоки легко резать. Они эластичны и вставляются между стропил аналогично минеральной вате.

Опилки

Утепление обработанными опилками применяется редко для утепления мансарды – в основном из-за сложностей монтажа. Достоинствами утеплителя являются доступность и низкая цена. Кроме того, обработанные опилки обладают всеми качествами утеплителя: низкой теплопроводностью, звукоизоляцией, долговечностью, экологичностью, устойчивостью к грибкам и плесеням.

Для утепления мансарды достаточно слоя в 15 см, не больше чем минеральной ваты.

Чистые опилки не используют, предварительно готовят состав:

• опилки — 10 ведер;
• цемент – 1 ведро;
• известь – 0,5 ведра;
• антисептик, разведенный в воде (согласно инструкции).

Все компоненты сделают утепление пожаробезопасным, защитят от гнилей и грызунов.

Опилки затрамбовываются, поэтому на стропила постепенно набивают доски снизу вверх и затрамбовывают плотно опилки. Сохнуть раствор должен 14 дней при постоянно проветренном помещении.

Смесь может дать осадок, тогда ее дополняют.

Эковата

Эковата изготавливается из макулатуры – старых газет, журналов, бумаги и картона. Их тщательно измельчают и обрабатывают специальными растворами и добавками (в том числе антисептиками). Материал экологичен, не горюч, обладает достаточной теплопроводностью (0,036-0,040 Вт/м² °С) и долговечностью.

Эковату наносят на закрытое пространство между стропил при помощи специального оборудования. Работник одевает защитный костюм. На стропила закрепляют фанеру либо другие листы без щелей. Затем в форму опускают рукав и заполняют постепенно пространство утеплителем.

Другие материалы

1. Базальтовая вата. Является разновидностью минваты с улучшенными характеристиками. Не повреждается грибком и плесенью. Имеет низкую теплопроводность, паропроницаема – помещение «дышит». Долговечна, не слеживается, не горюча. Единственный недостаток – повреждается грызунами, требуется защита от них.
2. Стекловата. Имеет волокна, длиннее чем у минваты, более упруга. Требует надежной гидро- и пароизоляции. Имеет недостаток – стеклянные микрочастицы при работе могут попасть в дыхательные пути. После монтажа – абсолютно безопасна.
3. Каменная вата. Считается лучшей среди ват. Однако цена высока.
4. Пенофол. Изготовлен из полиэтилена. С обеих сторон покрыт фольгой.
5. Утепляющая краска. Применяется в местах соединений и стыков. Может наноситься в несколько слоев.
6. Утеплитель аэрогель. Новый материал, имеющий низкую теплопроводность и высокие эксплуатационные качества. Представляет собой замороженный дым.

Еще одно полезное видео о том, как утеплить мансарду своими руками:

Утепление крыши

Утепление мансарды заключается, прежде всего, в теплоизоляции кровли. Дело в том, что она занимает наибольшую площадь, так как служит не только потолком, но и стенами.

Данная работа также включает в себя несколько этапов:

Порядок выполнения работ

Подготовка материалов

Итак, вначале рассмотрим, чем лучше утеплить крышу мансарды, так как выбор теплоизолятора – это первое с чем вам придется столкнуться, прежде чем приступить к работе. В настоящее время существует большой выбор материалов, однако, наибольшей популярностью пользуются три из них:

Однако, для утепления мансард его применяют довольно редко, так как он имеет несколько серьезных недостатков:

• коэффициент паропроницаемости материала практически нулевой, что приводит к скоплению влаги возле деревянных элементов конструкции;
• является горючим материалом, выделяющим при пожаре опасные для жизни человека токсины.

• паропроницаемостью составляет 0,18мг/(м·год·Па);
• низкая теплопроводность – 0,028-0,034 мг/(м·год·Па);
• водопоглощение не превышает 0,4%.

• не горит;
• является экологичным материалом (относится только к базальтовой вате);
• хорошая паропроницаемость — 0,55 мг/(м·год·Па);
• достаточно низкая теплопроводность — 0,077 до 0,12 мг/(м·год·Па);
• невысокая стоимость – цена базальтовой ваты начинается от 3500-4000руб. за 1м3.

Кроме утеплителя вам понадобятся и другие некоторые материалы:

• пароизоляционная мембрана;
• деревянные рейки;
• защитная пропитка для древесины;
• гвозди и саморезы;
• отделочный материал.

После подготовки всех этих материалов можно приступать к работе.

Обработка стропил защитной пропиткой

Подготовка стропильной системы

Перед тем как утеплить крышу мансарды, обязательно нужно подготовить стропильную систему.

Данная процедура осуществляется в такой последовательности:

1. если дом уже эксплуатировался, необходимо осмотреть все деревянные элементы конструкции на предмет трещин и гнили. Если обнаружены детали с серьезными дефектами, их необходимо отремонтировать или усилить;
2. далее выполняется обработка всех деревянных деталей конструкции защитной пропиткой;
3. если стропила имеют недостаточную толщину, т.е. уложенный между ними утеплитель будет выпирать, их необходимо нарастить. Для этого к стропилам прибиваются брусья или доски необходимой толщины.

Пропитку желательно наносить малярным валиком или кистью. В этом случае она лучше впитывается, а также уменьшается ее расход, по сравнению с обработкой распылителем.

Вот, собственно, и вся подготовка. Теперь можно приступать к утеплению крыши.

Схему утепления кровли

Теплоизоляция крыши

Утепление крыши мансарды кажется предельно простой процедурой, так как задача сводится лишь в укладке утеплителя между стропил.

Однако, на самом деле она содержит довольно много тонкостей:

1. пароизоляция утеплителя не должна прилегать к гидроизоляционной пленке кровли. Чтобы обеспечить пространство между этими материалам, следует зигзагообразно натянуть капроновую нить между стропилами, предварительно прибив для этого гвозди. Таким образом, нить будет служить ограничителем для пароизоляции и утеплителя;

На фото – монтаж пароизоляционной мембраны

1. теперь нужно закрепить на стропилах пароизоляционную пленку. Для ее фиксации можно использовать степлер.

Надо сказать, что процесс монтажа мембраны также имеет свои нюансы:

• • пленка должна располагаться гладкой стороной к утеплителю;
  • крепить полотна следует внахлест 10 см;
  • места стыков полотен нужно проклеить скотчем.

1. далее в пространство между стропилами укладывается утеплитель. Он должен плотно прилегать к стропилам и друг к другу, чтобы не было щелей.

Укладка минеральной ваты в пространство между стропилами

Зафиксировать утеплитель можно описанным выше способом – натянутой между гвоздями капроновой нитью;

1. теперь к стропилам нужно прикрепить еще один слой пароизоляции по описанной выше схеме;

Горизонтальная обрешетка

1. в завершение работы необходимо выполнить обрешетку из реек толщиной в несколько сантиметров, которая обеспечит необходимое пространство между пароизоляционной пленкой и обшивкой. Надо сказать, что расположение обрешетки (горизонтальное или вертикальное), а также шаг зависит от типа отделочного материала, который вы планируете использовать.

На этом утепление кровли мансарды завершено.

Обшивка мансарды кровли мансарды гипсокартоном

Отделка

Что касается отделки, то чаще всего каркас обшивается гипсокартоном или вагонкой. Данный процесс не содержит каких-либо особенностей, поэтому рассматривать его не будем. При желании вы можете получить подробную информацию о монтаже отделочных материалов из других статей, посвященных внутренней отделке жилья.

Единственную сложность для новичков обычно представляют изгибы. В случае использования гипсокартона они шпаклюются как обычные углы. Если же обшивка осуществляется вагонкой, стыки досок на изгибах можно скрыть декоративными молдингами.

Схема теплоизоляции стены

Возможные ошибки, на что обратить внимание: 5 полезных советов

Самостоятельное утепление мансарды своими руками не всегда осуществляется “гладко”. Вот несколько ошибок, которые обычно совершают домашние мастера:

• Не делаются вентзазоры между теплоизоляцией и кровлей здания. Из-за этого материал не проветривается и не высыхает.
• Не устанавливаются гидро- или пароизоляция.
• Применение монтажной пены для утепления мансардных окон.
• Строительство крыши с углом наклона менее 13 градусов. На такой крыше задерживаются осадки, из-за которых появляется ржавчина и протечки.

1. При монтаже утеплителя оставляйте зазор 2-3 см для беспрерывной вентиляции. Для этого можно прикрепить дополнительные рейки.
2. Учитывайте высоту стропил. Если она меньше толщины теплоизоляции, к стропилам нужно прикрепить бруски и прикрутить на саморезы. Бруски должны быть обработаны антисептиком.
3. Не нужно забывать о монтаже гидроизоляции. Она защитит пространство под кровлей от сырого воздуха и конденсата.
4. Пароизоляцию нужно крепить на скобы.
5. Места примыкания материалов к стропилам или другим конструкциям тщательно проклеивайте скотчем.