Mebelgeometry.ru

Мебельная геометрия
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Металлическая опалубка своими руками

Монтаж съемной опалубки своими руками

Съемная опалубка для фундамента применяется для формирования геометрических размеров будущей конструкции основания здания. В нее устанавливается металлический каркас и впоследствии заливается бетонная смесь. После набирания бетоном 70% проектной мощности опалубочную систему снимают, очищают от остатков бетонной смеси и повторно применяют для формирования следующей монолитной конструкции. Такой принцип многократного использования делает разборную опалубку незаменимым технологическим элементом монолитного строительства.

Опалубка – виды, свойства, характеристики

Самая первая опалубка, как и современная, производилась из древесных материалов. Именно дерево, из-за своей способности к обработке, позволяло быстро сделать очертания формы для заливки и собрать ее из отдельных элементов воедино. Сегодня различают два основных вида опалубки:

  • Съемная – наиболее распространенный вид опалубки, применяемой в строительстве. В зависимости от размеров бетонируемого элемента, для ее изготовления применяют самые разные материалы. Предпочтение отдается влагостойким, которые позволяют этот инвентарь использовать многократно. Отдельные щиты съемной опалубки соединяются между собой различными элементами – стяжками, брусками, прокладками и т.д. Это дает возможность сделать сплошную конструкцию опалубки практически любой длины. С помощью наборных щитов можно сделать различные формы опалубки. По окончанию работ щиты съемной опалубки демонтируют;
  • Несъемная– часто применяется для фундаментных работ, и позволяет сэкономить на демонтажных работах. Производят ее из вспененного пенополистирола (ПСБ). Такая опалубка имеет замкнутую форму, не боится морозов и изменений влажностного режима.

Особенности разных конструкций

Существует несколько основных разновидностей:

    Съемная конструкция, которую разбирают после того, как бетон застынет до нужной твердости. Чаще всего используется для постройки загородных домов.

Данный тип конструкции является экономически выгодным, так как после демонтажа такую опалубку можно использовать повторно.

Обычно используется для ленточного фундамента, но может применяться в столбчатом или плитном.

  • Несъемная опалубка является заранее сделанным каркасом, который после застывания бетона становится частью фундамента.
    • Для столбчатых оснований применяются трубы из азбесто-цемента или металла.
    • А для ленточного – готовые формы из пенополистирола, железобетона, дерево- или газобетона, а в некоторых случаях из ЦСП и ДВП.

    Данный вид конструкции позволяет сделать фундамент более прочным, сэкономить время на демонтаж, а также усилить тепло- и шумоизоляцию.

  • Скользящая опалубка предназначена для того, чтобы сделать плавный переход от фундамента к стене. Такая конструкция позволяет сначала залить основания, а потом путем наслаивания (установки дополнительных щитов или подъема старых) поднимать стену из бетона до потолка или межэтажного перекрытия.
  • Комбинированная опалубка является аналогом разборной, но вместо съемных перегородок между щитами внутри каркаса устанавливаются специальные распорки из металла. Это нужно для того, чтобы после съема внешней части арматура укрепляла фундамент и делала конструкцию более жесткой.
  • Существуют подвиды опалубок, которые основаны на основных разновидностях, например, блочная, переставная или пневматическая.

    Материалы для опалубки: преимущества и недостатки

    Для изготовления несъёмной опалубки могут применяться несколько разновидностей материалов.

    Лист металлический

    В зависимости от требуемой прочности толщина листов может составлять от 0,7 до 4,0 миллиметров. Преимущества этого материала заключаются в возможности формирования любых переходов, нестандартных поворотов и других элементов конфигурации опалубки. К металлу можно приваривать дополнительные стягивающие детали для увеличения жёсткости конструкции. На внешнюю поверхность листов наносится защитное покрытие, которое обеспечивает надёжную гидроизоляцию фундамента. Единственным недостатком опалубки из металлических листов можно считать высокую итоговую стоимость изделия.

    Только стальной лист позволяет строить надежные фундаменты сложной формы

    Литые железобетонные блоки

    Применение такой опалубки выгодно тем, что бетонная заливка при застывании хорошо схватывается с родственным по составу материалом блоков, образуя прочный монолитный каркас фундамента. Это позволяет уменьшить расход бетона и снизить общую стоимость конструкции. Главным недостатком данной технологии является большой вес блоков, из-за чего при монтаже приходится использовать грузоподъёмную технику.

    При застывании бетон схватывается с опалубкой и образует прочный монолитный фундамент

    Фанера, древесина

    Опалубка из таких материалов просто изготавливается и сравнительно недорого стоит. Существенным недостатком является ограниченный срок службы ввиду подверженности дерева процессам гниения. Поэтому из древесных щитов обычно делают штатную многоразовую опалубку. Фанера в водостойком исполнении с бакелитовыми связующими часто используется в качестве лицевого материала на несъёмных конструкциях.

    Деревянная опалубка обычно демонтируется после затвердевания бетона. Для обеспечения необходимой прочности ее укрепляют боковыми подпорками и стяжками

    Цементно-стружечные плиты, арболит, фибролит

    Это материалы близки по свойствам, поскольку имеют сходный состав. Они производятся из цемента высоких марок и наполнителей из древесных стружек. Для несъёмной опалубки используются в виде готовых блоков. Основные преимущества — простота монтажа и низкая теплопроводность. Среди недостатков ЦСП называют высокий вес изделий, который создаёт определённые проблемы как при транспортировке, так и при монтаже.

    Блоки из пенополистирола

    Пенополистирол является лидером среди материалов для несъёмной опалубки. Сборка опалубки из таких блоков производится как в конструкторе «Лего», а небольшой вес изделий позволяет перемещать их вручную. В комплекте поставки предусмотрены комплектующие, которые позволяют собирать опорное основание любой формы. Недостаток — гигроскопичность и неспособность противостоять одновременному воздействию воды и низких температур.

    Блоки из пенополистирола — самый популярный материал для несъёмной опалубки. Они легко укладываются, мало весят и образуют прочную конструкцию необходимой формы

    Профилированный стальной лист

    Этот материал (профиль «М») применяется в качестве несъёмной опалубки при изготовлении перекрытий. Он значительно усиливает конструкцию и увеличивает срок службы перекрытий за счёт защитного покрытия внешней поверхности листа. При его использовании можно отказаться от сплошного ленточного фундамента в пользу свайно-плитных конструкций.

    Несъёмная опалубка из профлиста — лучший вариант устройства бетонных перекрытий

    Технических недостатков у этого материала практически не существует.

    Советы профессионалов

    Напоследок предложу вашему вниманию несколько секретов установки крепкой и надежной опалубки:

    • После фиксации опалубки важно проверить горизонтальность и вертикальность конструкции. Для этого воспользуйтесь отвесами или строительным уровнем.
    • Не допускайте щели в опалубке. Щели, свыше 5 мм, считаются большими и требуют заделки до начала заливки бетона.
    • Наиболее крепкий угол получается при сгибе арматуры в нужном месте. Если же согнуть прут не удается, воспользуется специальным соединителем, или доведите арматуру до конца, перевязав место соединения стяжками.
    • Демонтаж опалубки разрешен только после полного просыхания бетонного раствора. Это правило касается любого из материалов опалубки.
    • Перед началом работы изучите максимальное количество материалов по выбранному способу монтажа опалубки, послушайте советы специалистов, а если не чувствуете в себе сил или не понимаете весь процесс до конца, обратитесь в фирму для вызова бригады профессионалов, которые выполнят работы быстро, качественно и с гарантией.

    Правильно выполненная опалубка – гарант надежного фундамента, подойдите к этому этапу строительства со всей ответственностью, чтобы строение беспроблемно служило вам не один год.

    Чем хороша металлическая опалубка

    Существует множество разновидностей опалубки, но в целом её можно разделить на деревянную и металлическую. Деревянная опалубка использовалась на протяжении многих столетий, но сегодня, в виду множества причин её актуальность весьма сомнительна. Фундамент, залитый в деревянную «форму», вызревает с нарушением требований к вентилированию и режиму влажности, а стало быть, имеет определенные изъяны, он подвержен растрескиванию, рассыпанию и т.д.

    Металлическая опалубка является оптимальным вариантом как для строительства объектов технического назначения и фундамента малоэтажных домов, так и для возведения монолитных многоэтажек. Металл в отличие от дерева не имеет столь высокого коэффициента впитывания влаги, а это значит, бетон вызревает в течение необходимого времени, и его структура более качественная.

    Металлическая опалубка является оптимальным вариантом как для строительства объектов технического назначения и фундамента малоэтажных домов

    Кроме этого, гладкие металлические листы опалубки позволяют сэкономить на шлифовке фасада, когда речь идет о монолитном домостроении. В добавление к сказанному можно отметить возможность многократного использования металлических элементов, тогда как деревянную опалубку необходимо всегда собирать заново.

    Какие же существуют виды опалубок фундамента?

    Несъемная опалубка делается быстро и легко, и после того, как заливается бетонная смесь, остается составляющей частью фундамента. Для этого сооружения применяют практически любой подручный материал: ДСП, ДВП, пенополистирол, или сооружают каркас из металла. Также можно сделать несъемную опалубку из асбестовых или металлических труб диаметром около 20 см. Несомненный плюс этого вида опалубки в том, что за счет этих труб фундамент будет более крепким (особенно столбчатый, или с применением плит из железобетона).

    Этот вид опалубки без особых трудов может выполнить даже человек, не являющийся специалистом, и занимает меньше времени (так как не требуется убирать опалубку после застывания бетона).

    Можно выделить несколько типов несъемной опалубки, в зависимости от материала.

    Металлическая опалубка отличается самой высокой стоимостью, она выполняется из листов стали до 2 мм толщиной. Положительные свойства:

    • Стальные листы легко принимают нужную вам форму, и можно сформировать тот фундамент, какой необходим.
    • Второй несомненный плюс- гидроизоляция фундамента.
    • Арматурный каркас монолитного и ленточного фундамента можно приварить к металлической опалубке
    • Возможность просто обработать внешнюю сторону фундамента.

    Из отрицательных моментов этого типа опалубки можно назвать только стоимость.

    Железобетонная опалубка — также вариант не из дешевых. Плюсом ее является то, что толстые плиты помогают сократить расход бетона и увеличить прочность. Минусом можно считать тяжесть железобетонных плит, а если они к тому же не монолитны, то для их соединения необходимы дополнительные распорки.

    Опалубка из пенополистирола — достаточно практичный вариант. Ее собирают из блоков, которые потом скрепляются друг с другом. Положительные стороны:

    • Легкость изготовления
    • Можно легко придать любую желаемую форму.
    • Хорошая гидроизоляция

    Минусы- опять же, цена, и может понадобиться помощь специалиста при подборе сложных форм фундамента (углов и закруглений).





    Довольно часто опалубку выполняют из дерева- досок, или фанерных листов. Этот вид опалубки достаточно недорогой, смонтировать опалубочную конструкцию не составит труда, и дополнительное оборудование для монтажа не потребуется. Минусом может считаться то, что материал часто имеет различные габариты, и приходится дополнительно скреплять и усиливать соединения опалубки.

    Читать еще:  Гидропароизоляция для стен каркасного дома

    Можно соорудить опалубку из подручных материалов. Как правило, используются шифер, профнастил, трубы или любой другой материал, который будет отвечать главным требованиям к опалубке— держать форму и препятствовать протеканию цемента. Из плюсов можно назвать доступность и низкую цену. Отрицательных моментов больше: сложность сборки, возможная слабость конструкции и протечка бетона, кроме того, могут понадобиться дополнительные опоры. Не стоит возводить из подручных материалов высокую и сложную конструкцию, но для небольшого строения этот вид вполне подходит.

    Как правильно сделать несъемную опалубку для фундамента своими руками?

    1. Земельные работы. После расчета необходимой мощности опалубки (ниже вы рассмотрим этот вопрос более подробно) нужно копать траншею. Между грунтом и опалубкой лучше оставить зазор в пару сантиметров— монтировать опалубку будет проще. На дно траншеи нужно насыпать слой песка или щебня, утрамбовать или скрепить бетонной стяжкой. Это необходимо, чтобы уменьшить потерю бетона при заливке фундамента. Если вы решили укрепить фундамент армированными прутьями, то их нужно укрепить в земле.
    2. Второй этап заключается в возведении конструкции опалубки. Для этого ее элементы подгоняют и сооружают конструкцию. При необходимости формируют каркас фундамента из арматуры. После того как опалубка готова, ее заливают бетонной смесью. Если вы все выполнили правильно, через 20–30 дней фундамент будет готов, и можно продолжать дальнейшее строительство.

    Съемная деревянная опалубка.

    Этот вид опалубки— один из самых дешевых, практичных и легких в изготовлении. Несмотря на то что существует множество новых современных строительных материалов, многие при возведении фундамента предпочитают именно деревянную опалубку.

    Плюсы деревянной опалубки:

    • Доски стоят порой недешево, но изготовленную из них опалубку можно применять неоднократно, либо использовать этот материал для укладки пола, например. Чтобы сэкономить средства, можно взять деревянную опалубку в аренду.
    • Применяя для изготовления опалубки однотипный материал (доска, или фанера), можно без труда подогнать размеры.
    • Все инструменты, необходимые для возведения деревянной опалубки, имеются в наличии у любого хозяина ( часто можно обойтись только молотком, гвоздями и пилой).

    Отрицательные моменты:

    • Закругления из деревянных досок выполнить не так просто.
    • Если фундамент достаточно высокий, и объем бетонного раствора большой, нужно будет усиливать опалубку с помощью специальных распорок.
    • Следует точно и ровно сколачивать доски, иначе могут возникнуть проблемы, когда опалубку расположат вертикально.

    Как же самостоятельно сделать деревянную опалубку, и не допустить ошибок?

    Для начала следует точно разметить и подготовить весь необходимый материал для опалубки. Потом к углам будущей опалубки нужно прибить бруски, к которым и будет прикрепляться вся конструкция. В процессе строительства опалубки они должны остаться на внешней стороне. Далее, выпиливаются деревянные щиты, которые и крепятся к брускам, формируя каркас.

    Чтобы опалубка могла удерживать большое количество раствора, следует укрепить конструкцию, вбив с внешней стороны дополнительные распорки или скрепить стенки опалубки с помощью шпилек. Но в последнем случае в досках останутся отверстия.

    При монтаже следует располагать опалубку вертикально и следить, чтобы в ней не было щелей (более 4 мм), через которые потом может вытекать раствор. Если же щелей избежать не удалось, следует их заделать.

    С внутренней стороны опалубку можно обить целлофаном или клеенкой— это выровняет ее изнутри и сделает более гигроскопичной.

    Опалубка из полистирола.

    Это более современный и удобный вид опалубки.

    Основные достоинства пенополистирольной опалубки заключаются в следующем:

    • Этот материал гигроскопичен и отличается хорошей термоизоляцией
    • Можно заказать любую форму блоков, и заливать самый сложный фундамент
    • Эту опалубку очень легко собирать: блоки достаточно прикрепить к арматуре, а после соединить их между собой специальными скобами или предназначенной для этого пеной .
    • Эта опалубка позволяет выстроить все здание: на нижние блоки постепенно накладываются новые и заливаются бетонной смесью
    • Если опалубка из пенополистирола собрана правильно, то утечек бетона не будет,и фундамент выйдет идеально ровным.

    Но и у этого вида опалубки имеются недостатки:

    • Достаточно высокая цена
    • Одному человеку соединять конструкцию будет достаточно сложно, и займет много времени.
    • Если объем заливаемой смеси больной, то понадобится дополнительно усилить опалубку распорками.
    • Чтобы правильно установить арматуру, потребуется помощь специалиста.

    Этот вид опалубки относится к несъемным.

    Округлая опалубка.

    Многие задаются вопросом: а можно ли самостоятельно, без помощи специалиста, сделать опалубку округлой формы? Это вполне возможно, но для нее потребуется больше времени, и к изготовлению следует подойти со всей серьезностью.

    Круглую опалубку можно выполнить из различных материалов:

    • Пластик. Этот материал подойдет для небольших конструкций. Он достаточно гибкий, и опалубке легко можно придать округлую форму, он такая опалубка будет непрочной.
    • Доски. По своей конструкции опалубка из досок похожа на обыкновенную бочку. Если нужно, ее можно усилить распорками, расположенными на расстоянии 10-20 см друг от друга. Если опалубка будет несъемной, ее можно сделать в несколько приемов- соорудить часть опалубки, закрепить стяжкой, далее продолжать таким же образом. Чтобы дощатая опалубка вышла более ровной, можно вкопать доски ниже подушки фундамента. А зазор, оставшийся между грунтом и опалубкой, засыпать песком. Опалубка, сделанная таким образом, может выдержать большой объем раствора.
    • Фанера. Опалубка из этого материала не выдержит больших нагрузок, кроме того, из фанеры будет трудно сделать закругления.
    • Пенополистирол. Из этого материала можно заказать опалубку любой формы, но стоимость ее будет довольно высокой.
    • Металл. Можно сделать опалубку из листового металла толщиной в 1 мм, но без помощи специалиста и инструментов придать листам желаемую форму будет непросто.

    Типы опалубки для фундамента дома и этапы строительных работ

    Для изготовления опалубки используются различные виды материалов и изделий. Это могут быть стальные и деревянные каркасы многоразового использования или же одноразовое сооружение, которое является основой фундаментального основания, повышающим его общую устойчивость. Один из распространенных вариантов конструкции – разновидность столбчатого фундамента с трубами из металла.

    Большая часть нашего сегодняшнего материала посвящена различным видам несъемной опалубки.

    Несъемная опалубка

    Данный вариант конструкции выгодно отличается легкостью и быстротой процесса сооружения. По завершению работ с фундаментом такая опалубка становится его неотъемлемым элементом. Для оборудования опалубок несъемного типа, как правило, используются подручные материалы, речь идет о пенополистироле, металлических каркасах, ДСП или ДВП (в основном это зависит от вида фундаментального основания). Еще одно популярное решение в данном контексте – некоторые виды столбчатого фундамента. В этом случае опалубку сооружают их металлических или асбестовых труб (диаметр 150-200 миллиметров).

    Бесспорное преимущество опалубок несъемного типа – наличие возможности укрепления фундамента за счет применяемых материалов. Данный тип опалубки считается простым для монтажа, так как в этом случае требуется меньший объем земляных работ (конструкцию не придется вынимать). Не потребуется также установка дополнительных распорок и опор при сборке конструкции.

    Металлическая опалубка под фундамент дома

    Начнем с наиболее дорогого, но при этом универсального типа несъемной опалубки – ее металлической разновидности. Такие конструкции выполняются из листов стали, толщина которых составляет 1-2 миллиметра.

    Достоинства металлической опалубки
    • такой опалубке без проблем можно придать необходимую конфигурацию, так как стальные листы могут легко сгибаться под определенным углом;
    • арматурная каркасная конструкция может быть приварена, непосредственно, к опалубке (это актуально в вариантах с ленточным или монолитным фундаментом);
    • металлические разновидности опалубок способны обеспечивать хорошую гидрозащиту фундамента.

    Минус у данного варианта один – это его дороговизна.

    Железобетонная опалубка под фундамент

    Главное преимущество железобетонной опалубки – возможность сокращения расхода бетонного раствора без уменьшения уровня прочности конструкции (это зависит от того, какую толщину имеют бетонные плиты).

    Существенным недостатком данного варианта можно назвать серьезный вес плит. Кроме того, если они будут не монолитными, придется заниматься установкой дополнительных распорок.

    Опалубка для фундамента из пенополистирола

    О данном варианте говорят, как об очень практичном. В данном случае опалубку сооружают из множества пенополистироловых блоков, тщательно фиксируемых друг с другом.

    К преимуществам этого варианта можно отнести простоту монтажных работ, серьезный уровень тепло и гидроизоляции фундамента, а также возможность придания элементам опалубки необходимой формы.

    Говоря о недостатках такой опалубки, можно вспомнить лишь достаточно высокую стоимость материала.

    Деревянная опалубка для фундамента

    Деревянные разновидности несъемных опалубок выполнятся как из фанерных листов, так и из досок. К плюсам этого варианта отнесем простоту сборки и установки, а также доступность стройматериалов.

    Говоря о минусах, выделим такой момент: в некоторых случаях приходится использовать ряд дополнительных элементов для того чтобы усилить конструкцию.

    О варианте с подручными материалами

    Какие подручные материалы могут использоваться? Речь идет о профнастиле, шифере, трубах (столбчатый фундамент) или другом материале, способном принимать нужные формы и не допускать утечки раствора из фундамента. Главное и единственное преимущество данного варианта – его экономичность.

    Недостатков у опалубки собранной из подручных материалов немало
    • возможные проблемы во время сборки;
    • низкий показатель несущей мощности (поэтому такой вариант подходит только для небольших построек);
    • могут потребоваться некоторые виды дополнительных расклинок и опор.

    Теперь поговорим о непосредственном процессе сооружения несъемной опалубки для фундамента деревянного дома.

    О земляных работах

    В первую очередь необходимо произвести расчет необходимой мощности будущей конструкции. После этого приступаем к земляным работам – роем котлован. Рекомендуем оставить зазор в один-два сантиметра между краем грунта и краем опалубки. Таким образом можно упростить монтажные работы. Когда опалубка будет расклинена, пустое пространство надо засыпать землей.

    Засыпаем дно котлована слоем щебенки или песка и тщательно трамбуем, для того чтобы избежать утечек раствора на стадии заливки. Если вы планируете усиление основания при помощи арматурных прутьев, их необходимо установить именно на этой стадии.

    О монтаже конструкции опалубки

    Теперь пришло время подгона всех элементов конструкции и непосредственной ее установки в соответствии с особенностями выбранных материалов. На этой же стадии происходит оборудование арматурного каркаса (если это запланировано).

    Читать еще:  Как класть пеноблок на клей?

    После завершения всех подготовительных работ опалубку заливают бетонным раствором. В случае отсутствия каких-либо накладок через месяц можно переходить к очередным этапам строительства дома.

    Съемная деревянная опалубка для фундамента дома

    Деревянные конструкции опалубок съемного типа обладают многими достоинствами, поэтому, несмотря на появление многих современных альтернатив, именно этому варианту отдают предпочтение многие владельцы частных домов.

    Объективная стоимость деревянной опалубки достаточно высокая – однако возможность повторного применения конструкции полностью нивелирует такую дороговизну. Кроме того, деревянные элементы съемной опалубки могут быть использованы для других целей (например, укладка пола).

    Если вы хотите реально сэкономить, существуют варианты с арендой съемной опалубки.

    В случаях, когда для изготовления конструкции используются однотипные деревянные материалы (например, только доски), подгонка опалубки становится совсем несложным процессом.

    Вариант с деревянной съемной опалубкой подкупает также своей простотой. В принципе, при наиболее простом подходе, из инструментов вам могут понадобиться только пила и молоток.

    У съемной деревянной опалубки есть ряд минусов
    • в случаях, когда объем заливаемой бетонной смеси очень велик, для надежного монтажа конструкции понадобятся дополнительные распорки;
    • иногда возникают трудности при создании закругленных элементов;
    • есть вероятность столкнуться с проблемами в процессе придания конструкции вертикального положения;
    Разберем подробно технологию самостоятельного сооружения деревянной опалубки для фундаментального основания

    Разумеется, в первую очередь проводятся работы по разметке и подготовке участка для строительства. Затем по углам сектора, где будет расположена опалубка, устанавливается несколько деревянных брусков. Их следует разместить таким образом, чтобы во время сооружения основной конструкции каждый брусок остался снаружи, по отношению к опалубке. После этого, в соответствии с предварительными замерами, готовится необходимое количество деревянных щитов, которые крепятся к брускам и друг к другу гвоздями или шурупами. Таким образом происходит формирование каркаса.

    В случаях, когда объем заливаемой бетонной смеси очень большой, следует укрепить конструкцию путем устройства дополнительных распорок с наружной стороны, с интервалом 70-90 сантиметров. Другой метод усиления — стягивание стенок конструкции посредством специальных шпилек. Здесь, однако, надо учитывать, что в этом случае в деревянных изделиях останется некоторое количество отверстий.

    Во время монтажных работ надо внимательно следить, за тем, чтобы положение опалубки было строго вертикальным. Нельзя допускать образования серьезных щелей в деревянных панелях, при обнаружении их следует сразу заделывать. Сделать внутреннюю сторону конструкции идеально ровной и, одновременно, предотвратить небольшие утечки бетона, можно путем закрепления на внутренних поверхностях материала целлофана или строительной клеёнки.

    Сборка пенополистироловой опалубки под фундамент дома

    Данная разновидность опалубки считается достаточно удобной в монтаже и использовании, также много говорят об ее универсальности.

    Пенополистироловые блоки отличаются серьезным уровнем тепло и гидроизоляции, то есть вам не придется мучиться с сырыми углами. При желании и необходимости есть возможность приобрести (на заказ) блоки любой формы, что оставляет простор для творчества.

    Собрать конструкцию такого типа очень просто. Необходимое количество блоков крепят к арматурному каркасу. Друг с другом их соединяют посредством металлических скоб, в некоторых случаях для крепления используют специальную строительную пену. В принципе, используя лишь одну такую опалубку, можно выстроить дом от начала до конца.

    Благодаря конструкционным особенностям опалубки из пенополистирола, утечки раствора здесь практически невозможны, а сама конструкция получается почти идеально гладкой.

    Конечно, идеальных вариантов в строительстве, как и в жизни, не бывает. Есть минусы и варианта с пенополистиролом. Во-первых, если вы будете работать в одиночку, вам придется потратить довольно много времени на сборку всех блоков (в случае работы нескольких человек данный вопрос – не стоит).

    В некоторых случаях может потребоваться помощь профессионалов для произведения грамотного расчета точек для установки прутов арматуры. Данный вопрос становится особенно актуальным, при условии, что в конструкции есть несколько сложных узлов.

    Также надо отметить, что данная разновидность опалубки – несъемная и не может быть использована второй раз.

    О сооружении круглой опалубки

    Проблема придания некоторым элементам опалубки круглой формы по-прежнему остается актуальной для многих строителей, поэтому мы остановимся на этом вопросе подробнее.

    Итак, перечень основных подготовительных работ в данном случае будет таким же, как и в случае с прочими типами конструкций. Однако выбирая материал, надо учесть ряд нюансов.

    Опалубка из пластика круглая под фундамент

    Если вы собираетесь возводить легкое небольшое строение, и внушительная опалубка не требуется, вполне можно обойтись сборкой пластиковой конструкции. Как известно, пластиковые изделия отличаются достаточным уровнем гибкости, их, в случае, если есть такая необходимость, можно согнуть при помощи слабого нагревания.

    Однако, как вы понимаете, уровень прочности такой конструкции не очень серьезный.

    Вариант круглой опалубки с досками

    Опалубки такого типа сооружаются по принципу бочек. В случае надобности конструкцию можно усилить с каждой стороны при помощи колышков, которые вбиваются рядом друг с другом (расстояние от 10 до 20 сантиметров).

    Если мы говорим о несъемной опалубке, — такую дощатую конструкцию лучше сооружать поэтапно: собираем небольшой участок, закрепляем его при помощи небольшой стяжки и двигаемся дальше. Пусть при этом процесс немного затянется, зато конструкция будет ровнее. Когда опалубка будет собрана, надо удостовериться, что не осталось зазоров между внешними границами конструкции и грунтом. Если таковые имеются, следует произвести их засыпку слоем песка или гравия.

    Грамотно построенная круглая дощатая опалубка готова к серьезным нагрузкам.

    Вариант круглой опалубки из металла

    Для сооружения опалубок такого типа применяются стальные листы, толщина которых составляет 1 миллиметр. Надо отметить, что в данном случае потребуются различные специализированные инструменты, обойтись без которых будет проблематично (не удастся создать нужные формы изделий). Если таких инструментов у вас нет – выход только один – поиск готовых каркасных конструкций для круглых опалубок (однако найти каркас с нужным диаметром, не так просто).

    Какая опалубка лучше подойдет для ленточных фундаментов

    Применение фундаментов ленточного типа по-прежнему остается одним из самых популярных вариантов устройства основания под будущий дом. О принципе обустройства такого основания долго говорить не будем, — он хорошо известен: на специально подготовленную песочную «подушку» заливают стяжку, затем происходит устройство арматурного каркаса и заливка бетонного раствора. Но какой вид опалубки применить в данном случае?

    Кто-то может удивиться, но при условии, если почва является максимально прочной, а фундаментальное основание будет утоплено в землю, есть возможность не сооружать опалубку, вообще. Однако такие варианты встречаются не так часто.

    В остальных случаях для устройства ленточных фундаментов может подойти каждый из вышеперечисленных вариантов сооружения опалубки. Здесь все будет зависеть от типа, размеров и массы, строящегося здания, от климатических условий в данном конкретном месте и, конечно, от финансовой составляющей.

    Видео: Строим дом Изготовление опалубки и заливка фундамента

    С этим материалом читают так же:

    Как правильно собрать опалубку для ленточного фундамента из дерева: поэтапный монтаж

    При возведении деревянной опалубки лучше всего прибегать к использованию обрезных плит или широкой фанеры. Дальше из этих материалов необходимо совершить сборку щитов требуемых размеров. После этого нужно устроить пазы на их внешних контурах для объединения элементов между собой. Посредством герметика или монтажной пены следует произвести обработку всех стыков. Влажность используемого дерева не должна быть большой. В высоту сделанные щиты не должны превосходить уровень ленты фундамента более чем на 50-70 мм. После проведения подготовительных работ и приобретения необходимых материалов можно приступать к сооружению самой опалубки. Действия нужно выполнять следующим образом:

    1. В первую очередь требуется осуществить установку готовых щитов с внешней стороны траншеи и укрепить их раскосами, где в качестве основной фиксирующей составляющей выступает почва или укрепленные столбы. После необходимо совершить прибивание раскосов к щитам, а затем выполнить их установку с соблюдением между ними шага не меньше 1 м. Минимальное допустимое расстояние достигает 30 см для толстых оснований.
    2. На следующем этапе при помощи гвоздей или уголков требуется произвести фиксацию перемычек фиксированной протяженности. Их максимальная длина не должна превышать ширины ленты возводимого основания.
    3. Аналогичным образом следует выполнить монтаж внутренней части опалубки и совершить стягивание при помощи хомутов, гвоздей или других крепежей.
    4. Затем требуется удостовериться в достоверности размещения всех щитов по вертикали и горизонтали. Допускается угол уклона не больше 3°. Помимо этого у них должны отсутствовать прогибы или изгибы. Регулирование щитов нужно производить посредством реек, уровня или строительного гидроуровня. Для фанеры допустимые отклонения могут достигать 0,2 см, а для деревянных досок – до 0,3 см.
    5. Дальше можно совершать приготовление и заливание бетонного раствора. После его полного застывания можно выполнять демонтаж опалубки, которую при необходимости можно применять повторно.

    Правильное размещение щитов конструкции также можно регулировать посредством нитей и проволоки обноски, а также крепежных элементов фиксированного вида. Отдавая предпочтение неразборной опалубке, рекомендуется с внутренней стороны пенополистирола выполнить фиксацию планок из древесины, в которые необходимо осуществить установку крепких крючков и арматуру гибко объединить. Таким способом крюки произведут натягивание обеих поверхностей опалубки и закрепят их в требуемом положении.

    По завершении монтажа внутреннюю часть конструкции в обязательном порядке надо покрыть в несколько слоев рубероидом, предотвращающим вытекание бетонного раствора, а также обеспечивающим гидроизоляцию ленты. Гидроизоляционный материал необходимо укладывать с углов наклона вниз вблизи подушки из песка, благодаря чему удастся избежать разрыва покрытия в процессе заливки смеси. Верхнюю часть рубероида лучше всего перегибать за верхнюю кромку опалубки, закрепить посредством зажимов, шурупов или при помощи степлера. В таком случае лист способен переносить нагрузку, возникающую при заливании бетонного раствора из автомобильной бетономешалки.

    Съемная опалубка

    А вот с таким сооружением все гораздо сложнее, но и интересней. Дело в том, что съемная опалубка – это самый простой способ обустройства фундамента для кирпичной кладки. Чаще всего именно так и проводится частное строительство. Поэтому как раз о съемной опалубке стоит получить больше информации – пригодится всем, кто намерен стать владельцем собственных квадратных метров.

    Читать еще:  Как сделать опалубку для забора?

    Требования, которым должна соответствовать съемная опалубка:

    • такое сооружение должно быть предельно прочным – опалубке предстоит выдержать огромный вес бетонного раствора;
    • размеры опалубки не должны браться «на глазок» или по уже существующим проектам – они должны быть индивидуальными для каждого строения;
    • в рассматриваемом сооружении не должно быть щелей – через них вытечет бетонный раствор, что сделает фундамент не отвечающим строительным нормативам;
    • все элементы опалубки должны быть закреплены так, чтобы в любой момент рассматриваемое сооружение можно было быстро и без проблем разобрать.

    Материал для опалубки – что выбрать

    Многие специалисты рекомендуют использовать для возведения опалубки металлические щиты – они продаются на строительных торговых площадках. Такие щиты имеют абсолютно гладкую поверхность, не допускают какой-либо протечки раствора, быстро разбираются в случае необходимости. Есть только одно «но» — стоимость таких металлических щитов для возведения опалубки уж слишком высока, поэтому сэкономить не получится.

    Еще один вариант материала для обустройства рассматриваемого сооружения – фанерные листы. Они очень удобны в работе, быстро разбираются при необходимости, легкие в монтаже. Но следует учесть следующие особенности опалубки из фанерных листов:

    • ее можно использовать только для возведения тонких перегородок – слишком больших нагрузок со стороны бетонного раствора тонкие фанерные листы не выдержат;
    • крепить между собой фанерные листы для опалубки нужно длинными саморезами и расстояние между каждым должно быть как можно меньше – так будет обеспечена большая устойчивость сооружения.

    Но самым надежным и проверенным десятилетиями материалом для обустройства опалубки является деревянная доска. Причем, именно для рассматриваемого сооружения подойдет даже обычная необрезная доска толщиной 10 мм – она отличается низкой стоимостью, что не может не радовать тех, кто занимается строительством собственного дома. Нужно будет собрать каркас для щитов – его делают из деревянных брусков размером 40х60 мм, а укосы и стяжки можно использовать из любых материалов (чаще всего эту роль опять-таки выполняют древесные бруски). Важно, чтобы весь материал для возведения опалубки из деревянных досок был прочным, надежным и смог обеспечить устойчивость конструкции.

    Обратите внимание: фундамент, залитый в съемную опалубку из деревянной доски, не будет иметь абсолютно ровной поверхности. Но этот факт будет достаточно полезным – на такую неровную поверхность отлично ложится любой клеевой состав, который используется для проведения отделочных и теплоизоляционных работ.

    Пошаговая инструкция изготовления опалубки из досок

    Изготовление опалубки своими руками – дело не трудное, но достаточно кропотливое. Специалисты утверждают, что даже абсолютный новичок справится с этим заданием — главное, четко следовать пошаговой инструкции.

    Этапы изготовления опалубки своими руками:

    1. Подготовка материала. Деревянные бруски нужно нарезать на отрезки одинаковых размеров — они должны быть минимум на 50 см выше предполагаемого фундамента. Одну сторону каждого бруска нужно заточить для того, чтобы легко и просто вогнать каждый брусок в грунт – это можно сделать с помощью ножа/топора.

    Теперь нужно подготовить доски – их нарезают в размер будущего щита, подгоняют так, чтобы между сторонами соприкосновения не было образовано щелей.

    Обратите внимание: выбор толщины деревянных досок делается в индивидуальном порядке, учитывая массу бетонного раствора, который будет заливаться в уже готовую опалубку. Чаще всего используют размер доски 24-36 мм (толщина).

    1. Сборка щитов. На ровной поверхности выкладываются бруски – расстояние между ними должно быть в среднем 1 метр, выравнивается верхний край брусков по уровню. Теперь сверху на подготовленные бруски кладут деревянные доски и закрепляют их саморезами или гвоздями.

    Обратите внимание: шляпки саморезов должны находиться с внутренней стороны деревянных щитов будущей опалубки (а в возведенном сооружении они окажутся с наружной стороны) – это обеспечит простоту и легкость разборки опалубки.

    1. Разметка и установка опалубки. Сначала делают на земле разметку будущего фундамента – это удобно сделать с помощью колышков (металлических или деревянных) и веревки. Затем копают траншею под фундамент в точном соответствии с проектными документами и готовят «подушку» под бетонный раствор – это чаще всего слой песка и следующий за ним слой среднефракционного гравия, которые тщательно утрамбовывают.

    Обратите внимание: глубина траншеи определяется в индивидуальном порядке – все зависит не только от вида грунта, но и от глубины промерзания почвы. Ширина траншеи специально делается несколько больше – учитывается толщина деревянных досок в опалубке.

    Далее устанавливаются собранные деревянные щиты – заостренные бруски просто вгоняются в почву, можно немного постучать по опорным планкам молотком – конструкция должна плотно «сесть» на почву, быть устойчивой и не шататься. Обязательно нужно использовать отвес и уровень – опалубка должны быть установлена идеально ровно и по горизонтали, и по вертикали.

    Между собой деревянные щиты, уже установленные в траншее, скрепляются специальными хомутами – их роль выполняют П-образные конструкции из доски или бруса. Подобное крепление не даст щитам расходиться между собой во время непосредственной заливки бетона – его масса просто может раздвинуть щиты опалубки.

    Обратите внимание: в некоторых случаях может обнаружиться недостаточная устойчивость щитов – это нельзя оставлять без внимания. Для усиления рассматриваемой конструкции используют укосы – это бруски из дерева, срезанные под углом в 45 градусов и установленные на наружной стороне деревянных щитов. Такие укосы просто служат распоркой между опалубкой и грунтом.

    1. Последняя подготовка. Обязательно после установки опалубки своими руками выстелите стены рассматриваемого сооружения полиэтиленовой пленкой – это предотвратит вытекание бетонного раствора через щели между досками в щитах (к сожалению этого не избежать даже при особо тщательной подгонки каждой доски) и обеспечит простоту и легкость процесса съема опалубки.

    Осталось только установиться арматуру и залить бетон. Теперь нужно будет подождать несколько дней (от 2 до 4) – бетонный раствор «схватится» и можно будет приступать к разборке опалубки. Некоторые ожидают того момента, когда фундамент полностью высохнет – проходит от 2 до 8 недель. Чтобы точно определить время разборки съемной опалубки, стоит взглянуть на фундамент сверху – если появились минимальные зазоры между бетонным раствором и деревянными щитами, то можно приступать к задуманной работе.

    Разборка опалубки производится в следующем порядке:

    • снимают укосы с наружной стороны деревянных щитов (если они были выставлены);
    • затем откручивают стяжки и хомуты;
    • в последнюю очередь поочередно убирают деревянные щиты.

    Обратите внимание: чтобы облегчить процесс снятия деревянных щитов с фундамента, можно слегка постукивать по их поверхности молотком. Но нельзя переусердствовать – бетонный раствор еще не застыл полностью, и разрушить конструкцию очень легко даже неаккуратным ударом.

    Кстати, специалисты рекомендуют перед установкой деревянных щитов в траншею под фундамент обработать их любым масляным раствором (хоть растительным маслом с кухни!) – это обеспечит плохую адгезию с бетонным раствором, поэтому снять деревянные щиты будет проще простого.

    Возвести опалубку своими руками – процесс нелегкий, но вполне подвластный даже абсолютному новичку в строительной сфере. Зато это рассматриваемое сооружение поможет значительно сэкономить финансы – фундамент является первым этапом на пути к новоселью в собственном доме, деньги явно пригодятся.

    Особенности установки опалубки

    Схема установки опалубки

    Общими особенностями установки являются обязательное соблюдение геометрических размеров. А также выставление всех углов конструкции в одном уровне. А для каждых типов опалубочных систем есть свои особенности.

    Щитовой

    Устанавливая щитовую опалубку из досок нужно обращать внимание на высоту плоскостей. Ширина досок может отличаться, в результате получаются различные по высоте конструкции.

    Это может повлиять при определении общего уровня установки системы. Нужно стараться подобрать щиты так, чтобы на внешнем контуре или на внутреннем были конструкции одинакового размера.

    При монтаже такой системы необходимо контролировать толщину будущего основания, то есть расстояние между внешней и внутренней стороной. Доски могут быть изогнутыми, а это значит, что расстояние будет в разных местах различным.

    Подобные ситуации исправляются за счет металлических шпилек, которые стягивают плоскости, или при помощи распорок, увеличивающих расстояние между щитами.

    Съёмной

    Монтаж съемной опалубки

    Монтаж съемной опалубки начинают от любого угла, чем и закрепляются два направления. Для крепления используются специальные замки. Устанавливается форма на заранее подготовленную поверхность. В местах неровностей, ведут подсыпку грунтом.

    Устойчивость всех элементов достигается за счет взаимного крепления листов формы друг к другу, чем создается жёсткость системы.

    В горизонтальной плоскости правильность установки контролируется уровнем.

    Снятие опалубки с фундамента (пошаговая инструкция)

    Демонтаж всей конструкции проводят после того, как бетон набрал 70% прочности. Это примерно через 21 день.

    Проводится снятие всех шпилек, установленных при монтаже. Гайки скручиваются, и шпильки вытаскиваются. Впоследствии их можно будет использовать повторно.

    Убираются все подкосы, подпорки с внешней стороны фундамента. Вытаскиваются забитые колья.

    Выкручиваются саморезы, которыми крепились внутренние распорки опалубки.

    Снимаются щиты конструкции. После набора прочности бетоном, дерево легко от него отходит.

    Такие же шаги предпринимаются при демонтаже внутренней части опалубки.

    Проведя демонтаж всей системы, плоскости можно разделить на доски, которые будут использованы на стройке.

    Устройство опалубки собственными руками

    Устройство опалубки собственными руками – несложная, но ответственная работа, требующая внимания к проведению всех операций. Важным моментом являются подготовительные операции и приобретение материала. Выбор опалубочной системы зависит от конструктива фундамента и финансовых возможностей застройщика.

    Дополнительные рекомендации и разъяснения можно получить, просмотрев ниже представленный ролик:

    ОПАЛУБКА СВОИМИ РУКАМИ

    Опалубка для фундамента: виды (из досок для ленточного, несъемная), устройство, пошаговое изготовление своими руками (Фото & Видео)

    Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector