Нужен ли зазор между пароизоляцией и вагонкой?

В независимости от того, где именно вы будете выполнять изоляционные работы, нужно произвести ряд мероприятий по подготовке, а также соблюдать следующие рекомендации:

• Просушить все поверхности , если есть грибок или плесень, нужно от него избавиться, для этого можно использовать хлор или приобрести в строительном магазине специальные растворы.
• Определите сторону крепления мембраны , поскольку лишь одна из ее сторон пропускает пар.
• Если производится установка снаружи, в подобном случае нужно в мастику добавить антифриз .
• Недопустимо оставлять разрывы , нахлест (стыковка листов), должен быть не менее 14 см.
• Недопустим монтаж влажного материала .
• Необходимо обеспечить максимально плотное прилегание к соседнему материалу.
• Работать нужно в отапливаемом помещении . Если на улице идет дождь, не рекомендуется выполнять подобную работу.
• Если утепление стен или других поверхностей выполняется в зимний период, тогда после транспортировки материал должен отстояться при комнатной температуре не менее 24 часов.

Изоляционный лист нужно монтировать внахлест, а поверху стыка надо наклеить скотч, он позволяет достигнуть максимальной изоляции.

Иногда даже опытные строители не уверены, какой стороной нужно укладывать пароизоляцию к утеплителю, ниже приведены некоторые подсказки:

• В случае, если стороны имеют разный цвет, тогда та сторона, которая светлее клеится к утеплителю .
• Более шероховатая поверхность — это наружный элемент , тогда, как гладкую сторону нужно прикладывать к утеплительному слою.

Однако, и по сегодняшний день не все понимают, для чего нужна пароизоляция, попробуем вкратце разобраться в ее функциях:

• Способна увеличивать срок эксплуатации кровельных материалов.
• Препятствует появлению грибков, плесени .
• Сохраняет тепло в помещении.

Попробуем более подробно разобраться, как крепится подобный материал на различных плоскостях.

На стену

Рассмотрим более детально, как класть на стену пароизоляцию. Правильно использовать подобный защитный барьер лишь в тех случаях, если вы использовали минеральный утеплительный материал. Существует единое правило какой стороной кладется пароизоляция, гладкая сторона должна прилегать к утеплителю, а неровная находится со стороны помещения.

Это выполняется в следующей последовательности:

• Разместите ее правильной стороной и закрепите на каркасе обрешетки.
• В месте крепления появятся небольшие отверстия, проклейте их , а также места стыков.
• Затем монтируются обрешетки , обратите внимание на его сечения, это важный момент для обеспечения циркуляции воздуха.
• Приступайте к обшивке стен гипсокартоном , или другим выбранным облицовочным материалом.

На потолок

Подобный вид работ требует особый подход, рассмотрим, как монтировать изолирующий утеплитель на потолок более детально. Первый этап, это установка специального каркаса из профилей. Может использоваться деревянный брус или металлический профиль (легок в эксплуатации).

Для того, чтобы не было дырок между потолком и стеной захватите немного стены. А дальше все выполняется в точности так же, как описано выше. Определите правильную сторону, закрепите, изолируйте места крепления.

На кровлю (крышу)

Целесообразно делать только в том случае, если выполняют изоляцию с двух сторон, то есть и на крыше, поскольку из-за разницы температур будет скапливаться конденсат. Для изоляции на кровле часто используется фольгированная пароизоляция, также ее можно использовать и для утепление пола, под вагонку.

Швы рекомендуется стыковать на кровле при помощи бутиловой двухсторонней ленты, ее применение очень облегчает и ускоряет процесс, стыковку с окнами все же лучше дополнительно уплотнить скотчем. Ну а затем поверх набивается брус и выполняют дальнейшую отделку.

Зачем нужна пароизоляция

В воздухе жилых помещений содержится много мелкодисперсных частиц влаги. Они образуются из-за естественных потребностей. При приготовлении пищи, купании и других процессах выделяется пар. При низких температурах за окном, теплый воздух стремится наружу.

Если стены не покрыты теплоизоляционным материалом, тепло выходит через поры, а влага оседает на элементах конструкции. Отсутствие гидроизоляции способствует гниению деревянных элементов, коррозии металлических. При использовании волокнистых теплоизоляционных материалов, они также накапливают жидкость и теряют свойства.

Особенно заметна проблема в каркасных домах, с множеством разнородных материалов. Пар проходит сквозь утеплитель и оседает на нем. Внутри стены скапливается влага.

Выбор пароизоляционного материала

Для повышения теплосберегающих параметров бревенчатых и брусовых домов выполняют как наружную, так и внутреннюю теплоизоляцию. Утепление деревянного дома снаружи – наиболее эффективный способ, к которому прибегают гораздо чаще, чем к внутреннему.

Независимо от того, каким способом выполняется утепление, необходимо правильно выбрать пароизоляционный материал. Если выполнить теплоизоляцию неподходящим материалом, при утеплении изнутри дома в помещении может возникнуть парниковый эффект, а наружное утепление будет неэффективно. Поэтому перед тем как выбрать изолятор, нужно внимательно изучить его характеристики.

Главными критериями выбора пароизоляционного материала служат:

1. Водоупорность, т.е. способность материала выдерживать какое-то количество жидкости, чем этот показатель выше, тем лучше.
2. Паропроницаемость, максимальная плотность пропускаемых водяных паров.
3. Водонепроницаемость, это свойство особенно важно при пароизоляции фасадов и влажных помещений: ванной комнаты, бани, сауны.
4. Диапазон температур, рекомендованный для данного материала.
5. Удельный вес. Этот показатель измеряется в г/м2, чем он выше, тем крепче материал.
6. Прочность на разрыв и натяжение.

Преимущества строительства бани по индивидуальному проекту

Строительство современной бани, которая будет соответствовать всем требованиям, невозможно выполнить без проекта. Чтобы его заполучить, можно пойти двумя путями. Самый быстрый и малозатратный — выбор проекта из уже готовых, типовых вариантов. Этот способ имеет немало недостатков, .

Каким должно быть крыльцо в бане?

Правильно спроектированное и реализованное крыльцо в бане выполняет одновременно несколько полезных функций. Оно может быть выполнено в одной из многочисленных конфигураций. Однако, каким бы не было по форме крыльцо при бане, сооружать его необходимо с учётом ряда требований, .

Баня с хозблоком под одной крышей

Среди готовых проектов деревянных бань встречаются планировки, включающие капитально обустроенный хозблок под одной крышей с основной постройкой. Предлагаем разобраться, для чего можно использовать такое решение, и насколько выгодным оно является на практике.

В сухой стене — пароизоляция и вентилируемый зазор

Точка росы в правильно спроектированной стене без утеплителя окажется в толще стены, ближе к наружной поверхности, где пар будет конденсироваться и увлажнять стену.

Зимой, в результате превращения пара в воду на границе конденсации, наружная поверхность стены будет накапливать влагу.

В теплое время года эта накопленная влага должна иметь возможность испариться.

Необходимо обеспечивать смещение баланса между количеством поступающих в стену паров изнутри помещения и испарением из стены накопившейся влаги в сторону испарения.

Баланс влагонакопления в стене можно смещать в сторону удаления влаги двумя путями:

1. Уменьшать паропроницаемость внутренних слоев стены, сокращая тем самым количество пара в стене.
2. И (или) увеличивать испарительную способность наружной поверхности на границе конденсации.

Однослойные стены имеют одинаковое сопротивление паропроницанию по всей толщине, а также равномерное изменение температуры по толщине стены. Граница конденсации водяных паров в правильно спроектированной стене без утеплителя находится в толще стены, ближе к наружной поверхности. Это обеспечивает таким стенам положительный баланс удаления влаги из толщи стены во всех случаях, кроме помещений с повышенной влажностью.

В многослойных стенах с утеплителем используются материалы с разным сопротивлением паропроницанию. Кроме того, распределение температуры в толще многослойной стены не равномерное. На границе слоев в толще стены имеем резкие перепады температуры.

Чтобы обеспечить требуемый баланс перемещения влаги в многослойной стене необходимо, чтобы сопротивление паропроницанию материала в стене уменьшалось по направлению от внутренней поверхности к наружной.

В противном случае, если наружный слой будет иметь большее сопротивление паропроницанию, баланс влагоперемещения сместится в сторону накопления влаги в стене.

Сопротивление паропроницанию газобетона значительно меньше, чем у керамики. При фасадной отделке дома из газобетона керамическим кирпичом обязателен вентилируемый зазор между слоями. При отсутствии зазора блоки будут накапливать влагу.

Вентилируемый зазор между лицевой кладкой из керамического кирпича и несущей стеной из керамзитобетонных блоков не нужен, т.к. сопротивление паропроницанию кирпичной облицовки меньше, чем у стены из керамзитобетонных блоков.

При неправильном устройстве стены, влага в утеплителе будет накапливаться постепенно.

Уже на второй, максимум третий-пятый отопительный период, можно будет ощутить существенное увеличение расходов на отопление. Связано это, естественно, с тем, что увеличилась влажность теплоизоляционного слоя и всей конструкции в целом, а соответственно существенно снизился показатель термического сопротивления стены.

Влага из утеплителя будет передаваться и в соседние слои стены. На внутренней поверхности наружных стен может образовываться грибок и плесень.

Кроме накопления влаги, в утеплителе стены происходит еще один процесс — замерзание сконденсировавшейся влаги. Известно, что периодическое замерзание и оттаивание большого количества воды в толще материала разрушает его.

Увлажнение конденсатом утеплителя, например эковаты, также ведет к вымыванию антисептиков и антипиренов. Чаще всего, это борная кислота. Концентрация которой со временем будет снижаться.

Любой утеплитель постепенно, с годами, теряет свои теплосберегающие свойства. Когда надо менять утеплитель читайте здесь.

Стеновые материалы различаются по своей способности противостоять замерзанию конденсата. Поэтому, в зависимости от паропроницаемости и морозостойкости утеплителя, необходимо ограничивать общее количество конденсата, накапливающегося в утеплителе за зимний период.

Например, минераловатный утеплитель имеет высокую паропроницаемость и очень низкую морозостойкость. В конструкциях с минераловатным утеплителем (стены, чердачные и цокольные перекрытия, мансардные крыши) для уменьшения поступления пара в конструкцию со стороны помещения всегда укладывают паронепроницаемую пленку.

Без пленки стена имела бы слишком малое сопротивление паропроницанию и, как следствие, в толще утеплителя выделялось и замерзало бы большое количество воды. Утеплитель в такой стене через 5-7 лет эксплуатации здания превратился бы в труху и осыпался.

Толщина теплоизоляции должна быть достаточной для того, чтобы удерживать точку росы в толще утеплителя, рис.2а.

При малой толщине утеплителя температура точки росы окажется на внутренней поверхности стены и пары будут конденсироваться уже на внутренней поверхности наружной стены, рис.2б.

Понятно, что количество влаги, сконденсировавшейся в утеплителе, будет увеличиваться с ростом влажности воздуха в помещении и с увеличением суровости зимнего климата в месте строительства.

Количество испаряемой из стены влаги в летнее время также зависит от климатических факторов — температуры и влажности воздуха в зоне строительства.

Товары для строительства и ремонта

Рис.3. Результат расчета влажностного режима трехслойной стены: керамзитобетон — 250 мм., утеплитель минераловатный — 100 мм., кирпич керамический — 120 мм. жилой дом в г. С.-Петербург. Накопления влаги в годичном цикле нет.

Как видим, процес перемещения влаги в толще стены зависит от многих факторов. Влажностный режим стен и других ограждений дома можно рассчитать, Рис. 3.

По результатам расчета определяют необходимость уменьшения паропроницаемости внутренних слоев стены или необходимость вентилируемого зазора на границе конденсации.

Результаты проведенных расчетов влажностного режима различных вариантов утепленных стен (кирпичные, ячеистобетонные, керамзитобетонные, деревянные) показывают, что в конструкциях с вентилируемым зазором на границе конденсации накопления влаги в ограждениях жилых зданий не происходит во всех климатических зонах России.

Многослойные стены без вентилируемого зазора необходимо применять, основываясь на расчете влагонакопления. Для принятия решения, следует обратиться за консультацией к местным специалистам, профессионально занимающимся проектированием и строительством жилых зданий. Результаты расчета влагонакопления типовых конструкций стен в месте строительства, местным строителям давно известны.

«Стена каменная трехслойная с облицовкой из кирпича» — это статья об особенностях влагонакопления и утепления стен из кирпича или каменных блоков.

Дерево, это материал, способный пропускать воздух и очень хорошо впитывает влагу. Эта характеристика отрицательно отражается и на самом дереве и на доме в целом.

Действительно, в среднем на семью из двух человек, в доме вырабатывается до 150 л водяного пара. В каких помещениях происходит выработка пара. Во-первых, в ванной и на кухне, во-вторых, наш ежедневный образ жизни, в частности от нашего дыхания и пр. Источники выделения пара на самом деле пересчитать сложно. Избыток пара, плохая вентиляция, все это рано или поздно приведет к тому, что пар будет концентрироваться в определенных местах, в первую очередь на стенах. Это в свою очередь приводит к тому, что на стене начинают появляться трещины. Дефекты возникающие в бревнах (брусьях), деформация размеров отрицательно сказывается на состоянии отделки, но и на самой конструкции дома. В частности, появляются щели между бревнами, это дополнительный источник холода. Такие изменения происходят в первые пять лет после окончания строительства.

Грамотно выполненная пароизоляция способна надежно защитить стены от влаги, которая образуется и в помещении и с снаружи.

На рынке предлагают потребителю множество марок пленок и мембрн, предназначенных для защиты стен от пара. Самый распространенный из них это мембрана, которая в состоянии защитить элементы конструкции дома от воздействия лишней влаги, но при этом, не мешает проникновению свежего воздуха. От того, как правильно будет выполнена пароизоляция, зависит и комфорт, проживающих в доме людей, но длительность службы дома в целом.

Защита чердачного перекрытия от пара

Функция пароизоляционной пленки в теплоизоляционном пироге заключается в предотвращении проникновения взвешенной в воздухе воды в строительные конструкции. Значит, именно паробарьер должен остановить испарения, чтобы либо вовсе не пропустить, либо свести к минимальным значениям то, чему удалось пройти сквозь него.

Мы уже выяснили, что в наших регионах пар вместе с воздушным потоком чаще всего движется из зданий наружу. Только в летнюю жару возможен обратный ток.

Первым на пути влажного воздуха должен оказаться пароизоляционный слой. Следовательно, он укладывается со стороны эксплуатируемых помещений перед теплоизоляцией.

Устройство пароизоляции по потолочному перекрытию проводится, если не предполагается отапливать чердак. В этом случае чердачное пространство нет смысла вообще утеплять, т.к. оно не будет эксплуатироваться вовсе или станет использоваться в качестве холодного склада.

Правда защищать материалы обшивки скатов и стропильного каркаса все равно надо. От наружных воздействий устанавливается гидроизоляция, от образования конденсата, происходящего из-за различия температур внутри и вне конструкции, устраивается вентиляционная система.

Согласно предписаниям строительных нормативов в зимний период температура в рамках холодного чердака не должна превышать ее же на улице более чем на 5 — 6º С.

Обозначенные в СП 17.13330.2011 правила гласят, что для уравнивания температурно-влажностных параметров внутри и вне чердака необходимо устроить естественный тип вентиляции.

Это значит, что требуется обеспечить кровельную конструкцию продухами, слуховыми окнами, аэраторами и др. Суммарная площадь вентиляционных отверстий, независимо от их вида и назначения, должна составлять в среднем 1/300 от площади перекрытия или горизонтальной проекции крыши. Описанной меры вполне достаточно для поддержания температурно-влажностного баланса, заданного строительными нормативами.

Способы крепления вагонки

Первым делом надо определиться, как будет располагаться Ваша вагонка. Вариантов здесь три: горизонтально, вертикально и по диагонали. Чаще всего применяется вертикальное расположение (особенно в бане, чтобы влага быстро скатывалась вниз). Такой вариант как бы поднимает потолки и помещение выглядит выше. Горизонтальное — увеличивает комнату. А крепление вагонки по диагонали придаёт помещению своеобразный и неповторимый шарм. Смотрится очень оригинально.

Сегодня существует три распространённых способа крепления вагонки. Это при помощи оцинкованных гвоздей, мебельными скобами и кляймерами. Теперь об этом чуть подробнее…

1. Оцинкованные гвозди. Здесь сказать особо нечего. Просто прибиваете гвоздём в центр доски. Стучать молотком сильно не надо, а то можно повредить структуру дерева, оставив в ней вмятины. Возможно применение добойника, который утопит шляпку гвоздя в древесину. Оцинкованные гвозди имеют маленькую шляпку, поэтому их сильно не видно. Такой монтаж деревянной вагонки – самый простой.
2. Следующий способ крепления: при помощи мебельного пистолета. Он является потайным, а значит, никаких следов крепления на поверхности дерева Вы не заметите. Для этих целей применяется мощный мебельный степлер и специальные скобы. Установив вагонку в нужном положении, она пристреливается степлером в шип под наклоном. Скоба таким образом не мешает монтажу следующей доски. Существуют различные скобозабивные пистолеты: от профессиональных до бытовых. Простой бытовой изображён на фото.
3. Ещё один способ потайного крепления вагонки заключается в использовании специальных скобок – кляймеров, которые изготовлены из оцинкованной стали и крепятся на задней стенке паза доски. Первая вагонка удерживается гвоздём или саморезом. Далее уже не сама доска, а кляймер для вагонки прикрепляется к стене или деревянной обрешётке. Этот вариант считается наименее надёжным и предназначен только для внутренних работ.

При укладке из-за боязни сколоть паз во многих случаях оставляют небольшие перекосы планок. Такого не следует делать. Вагонку укладывают максимально ровно. Иначе перекос будет все больше и больше, в итоге все будет уложено неровно.

Если доски уже уложены с перекосом, то стоит поискать ту из них, с которой он начался. Далее требуется удалить всю вагонку, уложенную после неровной доски. Затем нужно поместить доску ровно и прикрепить все опять.

Критичная ошибка при отделке вагонкой. Как застраховать себя от нее?

Добрый день. С вами компания «ЛесоБиржа», меня зовут Ирина. Тема нашей сегодняшней статьи: отделка вагонкой внутри дома: что нельзя делать категорически.

Много лет занимаемся строительством и отделкой домов для наших заказчиков и чего только не насмотрелись, особенно тогда, когда за работу с деревом берется общестрой, а не плотники. В нашем материале, мы расскажем вам о одном из таких случаев. Делайте выводы, думайте.

1. Видео о том, как правильно монтировать вагонку
2. Как могут смонтировать вагонку с нарушениями технологии
3. Как влажность воздуха влияет на размер отделочных панелей
4. Совет тем, кто хочет избежать неприятностей

Видео о том, как правильно монтировать вагонку

Как могут смонтировать вагонку с нарушениями технологии

Недавно, при замере на объекте заказчика, мы обнаружили вот такую картину:

» >
Фото 1. Разошлась вагонка на потолке

» >
Фото 2. Вагонка рассохлась на стенах

В таком виде был весь второй этаж дома (первый этаж обшивать пригласили нас). Пообщавшись с заказчиком мы выяснили, что после того, как каркасный дом был построен, бригада строителей предложила продолжить и сделать отделку.

Заказчик заказал материал, ему его благополучно открасили и привезли на объект. Монтажники, которые, по словам заказчика, сидели и ждали материал уже три дня, радостно схватили и начали монтировать, за пять дней полностью зашив второй этаж.

И только на пятый день в доме включили временное отопление в виде электрических конвекторов…

» >
Фото 3. Работа только с влагомером

Вагонка начала расползаться прямо на глазах… Монтажники, естественно, сказали заказчику, что, мол виноват материал, он был сырой, поэтому и усох… В итоге выставили счет за перетяжку и за новый монтаж… после чего благополучно были отправлены домой…

» >
Фото 4. Измерение влажности древесины

Теперь вопрос: кто виноват? В ситуации виноваты рабочие. Они нарушили самое главное правило: НЕЛЬЗЯ ПРОИЗВОДИТЬ МОНТАЖ ВАГОНКИ В ДОМЕ БЕЗ ОТОПЛЕНИЯ.

В своей работе они не использовали влагомер, которым должны были произвести замеры влажности воздуха, а так же влажности пиломатериалов при приемке и при начале работ.

» >
Фото 5. Влагомер

Как влажность воздуха влияет на размер отделочных панелей

Все просто: если влажность воздуха более 60%, то, при включении отопления она будет 30%, а если доска при приемке 14%, то при влажности воздуха 30%, она станет 8%, соответственно и усохнет она практически на сантиметр, если это лиственница и на 0,5-0,7 см, если это сосна или ель.

Какой выход? Отопление должно быть включено ДО того, как материал будет смонтирован, материал должен вылежаться с надорванными торцами упаковок в плотной массе (для того, чтобы влажность выходила медленно и доски не повело), а затем, после замера влажности, чтобы убедиться, что материал высох до 8%, должен быть произведен монтаж.

» >
Фото 6. Отделка вагонкой

Отделку на первом этаже мы сделали, второй этаж исправили, перетянули (хорошо, что монтаж был сделан на кляймеры, перетягивать было проще) и расстались с заказчиком в приятельских отношениях.

Совет тем, кто хочет избежать неприятностей

Хочется дать совет, тем, кто читает наши статьи: работайте с профессионалами. Иногда, вот по-человечески жалко людей, у которых случаются подобные проблемы. Чаще всего монтаж им делали люди, которые не знают дерево: «А, вагонка, что ее не смонтировать…» Спросите у своего прораба, произведут ли они замеры влажности при приемке вагонки и при начале работ с ней?

Работа с деревом ответственное дело, которое требует знаний и опыта.

Что даёт фольга под вагонкой в парной бани?

Правильно применённая фольга под вагонкой в деревянной бане выполняет функции пароизоляции, отражателя тепла и сборника сконденсировавшейся влаги. Теперь подробнее.

Пароизоляция

Для утепления конструкций в деревянных банях применяется каменная вата. Это экологичный материал, обладающий низким коэффициентом теплопроводности. Однако у этого утеплителя есть один весомый недостаток — вата очень боится влаги. При намокании она сбивается, может оседать, а со временем теряет свои теплоизоляционные свойства практически до нуля. Чтобы этого не происходило, утеплитель нужно защищать слоем пароизоляции. А поскольку в парной из-за высоких температур обычную полиэтиленовую плёнку применять нельзя, с этой функцией отлично справляется фольга.

Отражение тепла

Этот пункт вызывает больше всего споров, так как все знают, насколько хорошо алюминий проводит тепло. Соответственно, это повод обвинить фольгу в том, что из-за неё теплопотери в парилке только увеличиваются. Однако это не так. Во-первых, фольга является отличным отражателем инфракрасного излучения, которое генерируется печкой в парилке и частично проходит сквозь вагонку. Во-вторых, пропущенное этим слоем тепло задерживается утеплителем, который, собственно, для этого там и нужен.

Сборник конденсата

Проникновение влаги за вагонку неизбежно. Такой вид отделки не является абсолютно герметичным. Тем более, для пара. Попадающая за вагонку влага не может проникнуть в утеплитель и испортить его, так как этому препятствует фольга. А из-за разности температур она непременно конденсируется. Причём, капли воды собираются на той поверхности, которая более холодная. Как раз фольга и есть этой поверхностью, а когда её нет, конденсат оседает на тыльной стороне вагонки, что приводит к её гниению.

На основании вышесказанного можно смело сделать вывод, что фольгу под вагонку в парилке бани подкладывать нужно обязательно. Без неё будут выше теплопотери, быстро намокнет и испортится утеплитель, а также сгниёт лицевая отделка.