Опалубка из фанеры для стен своими руками

Как сделать опалубку из фанеры

Опалубка из фанеры

Строительство фундамента содержит в себе множество попутных работ, которые все вместе и обеспечивают возведение прочного основания заданных параметров. При этом, в современном строительстве используется такое большое разнообразие методик работы, что подобрать оптимальный вариант можно совершенно для любого проекта и случая. Возводимая опалубка из фанеры для фундамента своими руками является одним из тех вариантов, который обеспечивает достижение высокой эффективности при минимальных финансовых вложениях.

• Опалубка для фундамента из фанеры
• Выбор фанеры для изготовления опалубки
• Сборка опалубки из фанеры своими руками

Простая опалубка для фундамента из фанеры для кого-то может показаться нерациональным способом создания фундамента. Такое мнение распространено, но слабо обосновано. При точном соблюдении методики строительства удается достигать прекрасных результатов в организации возведения объекта.

Устройство опалубки из фанеры

Опалубка, изготовленная самостоятельно из досок или фанеры, как правило, представляет собой конструкцию из щитов и крепежных элементов в виде брусков, которые соединены в одну целую конструкцию специальными хомутами, стяжками или укосами. Как правило, все крепежные элементы располагают с внешней стороны, поскольку внутренняя ее часть должна быть ровной и не иметь изъянов.

Какую марку выбрать

Решать, какую фанеру нужно приобрести, необходимо исходя из количества раз предполагаемого использования:

• Один раз. Достаточно обычных листов из хвойной породы дерева. Перед использованием можно обработать олифой для более легкой разборки. Некоторые специалисты также советуют пропитывать отработанным маслом. Однако следует помнить, что нефтепродукты оказывают разрушающее действие на цементные изделия, не переусердствуйте с количеством.
• Несколько раз. Влагостойкие марки (бакелитовые), можно также защитить пленкой для предотвращения присыхания к фундаменту.
• Многоразовое использование. Ламинированное покрытие позволит использовать опалубку неоднократно при возведении других построек, заборов. Можно поделиться с соседом или продать.

После резки листов, нужно обработать торцы доступным пленкообразующим материалом на клеевой основе, для предотвращения расслаивания и коробления панели.

Толщина листа 18÷24 мм обеспечит достаточную прочность и приемлемый вес одного пролета.

Выбор фанеры для опалубки

Если заливка фундамента будет производиться однократно, то достаточно приобрести хвойную фанеру. Для более сложных работ подойдет ламинированная фанера. Это даст гарантию, что раствор не пристынет к поверхности материала.

Обычно фанеру выпускают стандартных габаритов 2444х1220м. Следует сразу учесть, что листы подобного размера придется распускать на более мелкие изделия, чтобы их высота лишь незначительно превышала глубину фундамента. Толщину листов определяют исходя из параметров самой заливки.

Для увеличения срока службы изделия, торцы опалубки обрабатывают специальным клеящим составом. Благодаря клею листы не будут расслаиваться и смогут надежно удерживать бетон. Фанеру из хвои рекомендуется покрывать олифой, это увеличит влагостойкость изделия.

Кроме того, при выборе фанеры для установки опалубки своим руками следует обратить внимание на следующие показатели:

• прочность изделия и его устойчивость к разрывам и изломам;
• степень водостойкости и срок эксплуатации;
• показатели сопротивляемости при изгибах;
• легкость обработки;
• степень защиты от химических составов;
• количество циклов, которое изделие способно выдержать без потери первоначальных качеств и свойств.

Какую фанеру используют для опалубки?

Фанера делится на виды в зависимости от того, какой клей используется при её производстве. Для сооружения опалубки используют следующие виды этого материала: фанера ФБА, ФСФ, бакелизированная.

Это вид фанеры, в которой слои шпона склеены альбуминоказеиновым клеем. Это делает её экологически чистой и ставит в ряд натуральных материалов. Её можно стелить в жилых помещениях. Однако для многократного использования в качестве материала для опалубки она не лучший вариант, поскольку не устойчива к воздействию влаги.

Экологически чистая фанера ФБА используется внутри помещений, но не практична как многоразовый материал для опалубки

Эта разновидность фанеры влагостойкая. Слои в ней склеены фенолформальдегидной смолой, что и определяет её влагозащитные качества. Её рекомендуется использовать при наружных работах, в том числе создании опалубки. Она выдержит много циклов применения. Фенолформальдегидная смола отличается токсичностью, поэтому применять такую фанеру внутри помещений не экологично.

Опалубку из этого вида фанеры можно использоватьмногократно

Ламинированная фанера

Ламинирующий слой на поверхность фанеры улучшает её влагоустойчивость. Обычно ламинируют фанеру ФСФ из лиственных пород, чаще из берёзы. Такая фанера может иметь гладкую или рифлёную поверхность, придающую ей противоскользящие свойства. Именно ламинированную фанеру часто используют для опалубки.

Ламинирование повышает влагостойкость фанеры

Не ламинированная фанера может быть нешлифованной и шлифованной с одной и с двух сторон. Основная цель шлифовки — улучшить эстетические качества материала. Также она устраняет мелкие дефекты поверхности и вследствие этого делает материал более устойчивым к механическим повреждениям — сколам и короблению.

Бакелизированная фанера

В ней слои склеены бакелитовой смолой. Она придаёт материалу особую прочность и устойчивость к агрессивной среде. Благодаря этому её можно использовать в разных климатических условиях. Бакелизированная фанера стойко выдерживает перепады температур, даже существенные — от -50°C до +50°C. Её используют во влажном тропическом климате и условиях крайнего севера. Если строительство происходит в одном из таких регионов, эта разновидность фанеры подойдёт как нельзя лучше.

Бакелизированную (бакелитовую) фанеру используют в экстремальных климатических условиях

Российская или китайская фанера?

На отечественном рынке представлена фанера российского, финского и китайского производства. Первые две практически не отличаются друг от друга по качеству, фанеру некоторых финских марок даже производят на заводах в России. При этом стоимость российской существенно ниже. Китайскую фанеру можно использовать при малоэтажном строительстве как эконом-вариант. Качество её невысоко. Для многократного использования при многоэтажном строительстве она непригодна.

Видео: выбор материала для опалубки

Демонтаж опалубки

Снимать опалубку можно, когда между щитом и залитой деталью образуется видимая щель, то есть, после застывания бетонного раствора. В процессе демонтажа можно использовать молоток из резины, им рекомендуется слегка простукать формы по периметру. Порядок демонтажа:

• снимаются стяжки и распорки;
• убирают укосы и снимают хомуты;
• снимают фанерные щиты.

Итак, фанерная опалубка – это удобное и практичное решение для частного строительства. Собрать формы из фанеры для заливки фундамента или стен можно самостоятельно. Однако следует помнить, что даже небольшие ошибки, допущенные в процессе монтажа, могут обернуться появлением дефектов на отливаемых конструкциях, которые будет очень сложно устранить.

Изготовление опалубки из фанеры

До установки опалубки производится тщательная разметка на участке строительства. Например, при заливке фундамента вырывается траншея, стенки которой помогут правильно установить щиты. Но для стен сложной конфигурации или сводчатых конструкций, скорее всего, потребуется несколько этапов монтажа опалубки и последующей заливки раствора.

Опалубка ограничивает раствор с внутренней и наружной стороны. Для того чтобы соблюсти требуемые размеры по ширине, применяют следующую технологию:

• в листах фанеры сверлят отверстия под резьбовую шпильку или винтовой стержень;
• концы шпильки (стержня) должны выступать за внешнюю сторону опалубки, где на них закрепляют регулировочные гайки;

Листы фанеры с обеих сторон опалубки стягиваются шпильками, на которые накручиваются регулировочные гайки

Общую жёсткость опалубки на каждой стороне обеспечивают крепежом, подпорками и рейками. Рейки прибивают или закрепляют на винты-саморезы. Очень важно обеспечить герметичность с каждой стороны, чтобы исключить вытекание раствора. Все щели конопатят или заливают монтажной пеной.

После того как раствор застынет, откручивают гайки, вынимают шпильки и производят демонтаж щитов. Трубки остаются замурованными, хотя при необходимости их можно выбить или вырезать. Отверстия в бетоне частично заделывают, частично оставляют для проводки кабелей, труб, устройства вентиляции и т. д.

Видео: монтаж опалубки из фанеры

Ещё проще приобрести или взять в аренду ламинированные щиты с элементами крепления. Их специально выпускают для монтажа опалубки и конструктивно выполняют таким образом, чтобы в местах стыковки не было сквозных щелей.

Появление ламинированной фанеры дало толчок монолитному строительству

На опалубку идёт фанера толщиной 18–21 мм. С каталогами и ценами на эту продукцию можно ознакомиться на сайтах производителей и поставщиков.

Таблица: средние цены на фанеру для опалубки

Расчёт расходов на опалубку и оборачиваемости фанеры производится по методикам, разработанным Министерством строительства РФ. В проектных и строительных организациях этим занимаются квалифицированные сметчики. Самостоятельно оценочный расчёт можно сделать, воспользовавшись онлайн-калькулятором. Такие услуги бесплатно предоставляют производители и поставщики на своих сайтах.

Видео: щиты опалубки из фанеры

Оборачиваемость ламинированной фанеры

Под оборачиваемостью опалубки понимают количество циклов её установки, заливки бетона и демонтажа без потери эксплуатационных свойств. Как правило, этот показатель составляет несколько десятков раз.

Таблица: оборачиваемость ламинированной фанеры

Фотогалерея: конструкция опалубки из фанеры

Как сделать опалубку из фанеры своими руками — лучшие советы

Площадка готова, сделаны пробы грунта, проведена планировка участка, и завершены земельные работы по рытью котлована. Впереди последний, не маловажный этап при изготовлении фундамент — опалубка.

Основная роль, которую она выполняет, это сохранить геометрию формы, заложенную при изготовлении, до полного затвердевания раствора. Строительные компании для этих целей применяют специально разработанные металлические разборные конструкции.

При строительстве в частном секторе, такую практику встретишь редко. Основным материалом, как и прежде, остается доска, у которой есть свои плюсы и минусы. В этой же статье разговор пойдет о таком материале, как фанера.

В настоящее время на строительном рынке появилось много предложений, которыми грех не воспользоваться. Большой ассортимент опалубочной фанеры, различного размера от 1220х2440, до 1500х3000 мм, и толщиной от 15 до 21мм, позволяет сделать выбор в ту или иную сторону. При этом цены не намного выше от привычного всем материала. А во многих случаях, в конечном итоге, выходит дешевле. К тому же этим материалом можно будет воспользоваться многократно.

Необходимый материал и инструмент

Зная размеры траншеи и фундамента, подсчитать необходимое количество материала, не составит труда. Деревянный брусок, для угловых соединений листов, и установки рёбер жесткости.

Для стягивания щитов между собой применяются шпильки 8; 10, по длине равные наружной ширине опалубки, с запасом под шайбы и гайки. В качестве упора (ограничителя), при стягивании стенок опалубки, и придания дополнительной жёсткости, хорошо справляется полипропиленовая труба, нарезанная по толщине фундамента. После демонтажа, они легко удаляются, отверстия заделываются при помощи строительной пены и раствора. В итоге понадобится:

1. Фанера.
2. Деревянный брусок (50х50; 40х50).
3. Металлические шпильки 8; 10.
4. Полипропиленовая труба 20.
5. Саморезы, гвозди.
6. Олифа.
7. Арматура 14, 16мм, вязальная проволока.

Инструмент для работы

1. Ручная дисковая пила (циркулярка).
2. Шуруповёрт.
3. Уровень.
4. Рожковые ключи.
5. Сверла по дереву 9мм, или 11мм.
6. Болгарка.
7. Ножовки по дереву и металлу, молоток, рулетка, карандаш.

Изготовление и монтаж

Высота листа суммируется размером глубины траншеи, и размером, на которое будет выступать фундамент над уровнем грунта. Для придания жесткости, вертикально, по наружной стороне крепятся бруски (в зависимости от толщины фундамента и фанеры, расстояние между брусками выдерживают в пределах 1- 1.5 м, отступая от углов). После установки опалубки, бруски должны располагаться перпендикулярно друг к другу. Через бруски просверливают отверстия под шпильки (по высоте через 40-50 см.).

Недостающие по длине листы, наращивают между собой, при помощи накладок из фанеры (шириной 150-200мм.). Собранные по длине детали опускают в траншею, и фиксируют по углам.

Следующим шагом вяжут арматурную сетку с ячейками по 150-200мм. Установленная арматура должна находиться на 50-70мм. ниже опалубки, и не соприкасаться с ее стенками. При толщине фундамента 50-60см, достаточно трех, четырех рядов.

Далее стенки стягивают между собой шпильками, пропуская их через трубки (длина трубок соответствует ширине фундамента). Выставляют опалубку по уровню, и проверяют диагонали. Промазывают швы олифой, и укрепляют стены распорками.

Для подведения к дому коммуникаций (вода, отопление, канализация), монтируют отверстия. Для этого трубу, подходящего диаметра, отрезают по размеру фундамента, и фиксируют в нужном месте. Так же поступают с окнами для вентиляции.

На этом работы по изготовлению и монтажу закончены, и можно приступать к заливке фундамента.

Для того, чтобы изготовить опалубку из фанеры своими руками, в первую очередь, понадобится ламинированная фанера. Какая она будет и какого качества — будет зависеть только от вас. Обычно используют самый бюджетный вариант — это не ламинированная. Бывает двух видов: ФК и ФСФ.

ФК — древесно-слоистая плита, склеенная при помощи клея. Предназначена для сухих работ. Поэтому отработает, скорее всего, не более 1 раза.

ФСФ — сделана при помощи склеивания шпона феноло-формальдегидным веществом. Это клей на основе смолы. Поэтому она более подвержена воздействию влаги.

Производится из лущеной древесины различных пород: береза, ольха, хвоя. Бывает различной толщины и сорта. Для опалубки лучше использовать потолще: 18 мм – 21 мм.

Так же понадобится брус, для придания жесткости каркаса. Крепить межу собой лучше саморезами по дереву.

Опалубка, сделанная своими руками из фанеры — это не надежное решение, но если нет других вариантов, то подойти к этому вопросу необходимо основательно. Купите качественную фанеру, она может пригодиться вам в быту. Имейте ввиду, что, по окончании работ, вам придется с большими усилиями очищать фанеру от бетона и крепежных элементов. Еще очень важно смазать поверхность смазкой эмульсол. Если не найдете под рукой данную жидкость, возьмите отработанное масло. Учтите, что на бетоне могут остаться жирные следы.

Процесс разборки следует производить в обратной последовательности.

Что необходимо для возведения фундамента самостоятельно

Для возведения фундамента нужно собрать все необходимое.

• Материалы, необходимые для фундамента:

1. бетон;
2. гравий, песок, вода;
3. арматура;
4. листы из фанеры (стандартный размер 1220х2440мм);
5. рейки 50х50мм для крепления опалубки;
6. направляющие желоба;
7. стальные шпильки М10 х300мм с гайками;
8. угловые скобы, саморезы, гвозди, вязальная проволока.

• Инструменты:

  

  Последовательность работ

  Чтобы подготовить плацдарм для новых свершений, сначала снимают дернину, расчищают, выравнивают площадку. Потом производят точную разметку, используя леску и колышки. В первую очередь отбивают внешний периметр, ровность его тестируют диагональными промерами — оба отрезка должны быть одинаковыми.

  После проверки размечают внутренний периметр, ориентируясь на толщину фундамента. Эта величина больше зависит от материала будущих стен, но обычно для частных домов траншея шириной в 600-700 мм бывает достаточной.

  

  Согласно разметке роют траншею, следят за вертикальностью стенок и горизонтальностью ее дна. Следующий этап — создание подушки из песка и щебня. Слои проливают и утрамбовывают отдельно.

  Опалубка из фанеры: подготовка стройматериала

  Фанерные листы нарезают по размерам фундамента, но к высоте его прибавляют 150 мм. Все срезы сразу же обрабатывают водостойкой краской либо клеем. Внутренние стороны простой фанеры покрывают олифой или отработанным маслом.

  Готовят бруски, длина которых должна быть на 300 мм больше высоты наружной части основания. Ту часть подпорок, что будет забиваться в грунт, заостряют. Если снизу основание планируется сделать шире, чем сверху, а фанерные щиты будут зафиксированы упорами, то заострять бруски не обязательно.

  

  Изготовленные ребра жесткости располагают с шагом 600-1000 мм. Первая цифра предпочтительнее, потому что соответствует толщине фундамента. Верхние и нижние горизонтальные элементы требуют проверки уровнем. Иногда высокую конструкцию усиливают, добавив ряд реек посередине опалубки. К фанере их монтируют саморезами либо гвоздями, чьи шляпки должны находиться с внутренней стороны.

  Монтаж фанерной опалубки

  Подготовленные щиты устанавливают в траншею параллельно, для фиксации их корректного положения сверху, снаружи и изнутри используют упоры, укосы, клинья, хомуты. Углы укрепляют угловыми скобами, досками с помощью саморезов. Противоположные листы от возможного смещения предохраняют стяжкой стальными шпильками диаметром 16 мм. Снаружи они должны проходить через брус, поэтому их длина на 250 мм больше, чем толщина фундамента. В фанере сверлят отверстия, их также обрабатывают защитой от влаги.

  

  Для легкого извлечения крепежа из застывшего бетона шпильки помещают в отрезки пластиковых труб. Чтобы случайно не заузить фундамент, используют добавочные элементы-распорки из бруса, разрезанного точно по толщине основания. Установленные в различных местах, они не позволят слишком сильно завинтить гайки на шпильках. Перед самой заливкой опалубку для герметичности устилают полиэтиленовой пленкой либо рубероидом. Щели также можно законопатить или задуть монтажной пеной. На положенные в траншею кирпичи (или камни) кладут арматурную сетку, соединенную на углах вязальной проволокой.

  Заливка бетона и демонтаж опалубки

  После заливки раствора выдерживают паузу, минимальный срок — 4 недели. Определяют готовность бетонного основания по наличию небольшой, но видимой щели между опалубкой и фундаментом. Перед процедурой снятия каркаса его сначала простукивают киянкой по периметру. Потом демонтируют стяжки, удаляют опоры, хомуты. Листы фанеры снимают в последнюю очередь. Замурованные трубки для шпилек частично заделывают, некоторые из них оставляют полыми для проводки различных коммуникаций.

  

  Практичная опалубка из фанеры — идеальный вариант для частного строительства, так как не требует особо сложных работ. Однако любое сооружение не любит небрежности, порождающей незначительные ошибки в процессе монтажа. Именно они, кажущиеся поначалу мелочью, и приводят к большим «фундаментальным» дефектам, которые обнаруживаются слишком поздно. Исправить огрехи из-за некорректно смонтированной опалубки довольно проблематично, а иногда и вовсе невозможно.

  Чтобы иметь представление обо всех особенностях процесса под названием «опалубка из фанеры», лучше увидеть его воочию. Для близкого знакомства с предстоящей работой можно посмотреть этот ролик:

  0 0 голоса

  Рейтинг статьи