Опалубка стеновая своими руками

Опалубка для возведения стен: что нужно знать для самостоятельного монтажа

Опалубка используется для возведения вертикальных стеновых перекрытий из бетона. Она изготавливается из дерева, металла и других твердых материалов, не изменяющих форму при застывании строительной смеси. Работа проводится специалистами или своими руками в целях экономии.

1. Разновидности конструкций для стен
2. Переставная конструкция своими руками
3. Изготовление несъемной конструкции своими руками
4. Монтаж съемной опалубки для стен своими руками
5. Советы по монтажу

Наиболее известными и распространенными видами опалубки являются ее разнообразные съемные вариации. При этом подразумевается демонтаж материала опалубки после первичного схватывания бетона или его полного высыхания.

С помощью съемной опалубки можно сформировать самые разнообразные формы для заливки бетона. Таким образом, можно не только возводить фундаменты, но и формировать каркасы многоэтажных зданий, монолитные стены, лестничные пролеты, элементы отделки и декора интерьера и экстерьера, все, что может быть сделано из бетона, даже мебель.

Из чего изготавливается съемная опалубка?

В качестве материалов для формирования съемной опалубки могут быть использованы:

1. Деревянный массив;
2. Фанера;
3. Стальные листы;
4. Алюминиевые листы и формы;
5. Различные комбинированные вариации.

Также часто используется покрытие из поливинилхлорида, который облегчает процесс разборки многооборотной опалубки.

Металлические варианты опалубки используются в основном для возведения сложных конструкций и при массивном строительстве, когда для возведения монолитных сооружений используется так называемая монолитная опалубка. Она представляет собой готовые конструктивные решения из огромных щитов и системы для их расположения и удержания.

Пример металлического решения, которое для упрощения строительства обычно берут в аренду

Для строительства опалубки фундамента своими руками лучше подойдут такие материалы, как деревянные доски или фанера, а также брусья. Для облегчения процесса монтирования можно использовать стандартизированные металлические каркасы для деревянных досок.

Использование фанеры в качестве материала для съемной опалубки допустимо только в случаях, когда бетонная конструкция невелика по габаритам или представляет собой тонкую стенку или перегородку. В плане формирования опалубка из фанеры походит на вариант использования деревянных досок.

Самодельный съемный каркас на примере фундамента

Базовые требования к съемному решению

Из какого бы материала не формировалась опалубка, есть ряд основных требований к ее формированию:

• Каркас должен быть жестким и прочно фиксироваться на своей позиции;
• Элементы конструкции должны быть максимально точно подогнанными друг к другу с минимальными зазорами;
• Опалубка по всей своей высоте должна выдерживать огромное давление, оказываемое еще жидким бетоном;
• Съемная опалубка должна по возможности обладать слабой адгезией с бетоном;
• Если опалубка будет использоваться несколько раз, то ее конструктивные части не должны деформироваться от нагрузок.

Изготовление деревянных элементов своими руками

Деревянные доски выбираются толщиной от 25 до 50 мм. Ширина особой роли не играет, однако чем шире доска, тем больше вероятность появления в ней трещин. Так что лучше всего подбирать доску шириной в пределах 200-300 мм. Доски сбиваются в щиты необходимой для заливки бетона высоты. Для этого используются брусья, к которым прибиваются доски. При этом брусья должны быть с внешней стороны опалубки, а гвозди вбиваются в доски так, чтобы их шляпки были изнутри опалубки. Доски должны быть подогнаны максимально плотно торцами. Если имеются щели от 1 до 5 мм, то их необходимо затрамбовать паклей. Если щели большего размера, то вбиваются рейки необходимого размера.

Внимание: Если щели в опалубке оставить, через них будет уходить из бетона цементное молоко, что пагубно скажется на прочности результата.

Инструкция по возведению опалубки

Итак, рассмотрим пример изготовления конструкции в самом популярном своем виде: опалубка для ленточного фундамента. Основываясь на принципах его построения можно соорудить опалубку для большинства других целей.

• Подготавливается поверхность. Подразумевается, что траншеи под фундамент уже готовы и выполнены в строгом соответствии к нормам. Следует учитывать, что результирующий вес бетонной конструкции будет велик, и его необходимо распределить равномерно по поверхности. Для этого используется песчаная подушка. Песок засыпают слоем 150 мм и плотно утрамбовывают, смачивая обильно водой. Для того чтобы легче было вымерять расположение стенок опалубки и заливать бетон следует предварительно обеспечить прочность основы. Для этого либо засыпают песчано-цементный раствор по дну траншеи или заливают небольшой слой бетона. Уровень основы выверяют с помощью водяного уровня.

Если формируется опалубка для лестницы, то предварительно на месте ее установки должен быть сформирован фундамент, прочно связанный с основным фундаментом здания.

Если формируется опалубка перекрытий, то формируется основа из щитов, которые поддерживаются специальными телескопическими стойками. Вся площадь основы укрепляется не брусьями, а деревянными балками или двутаврами.

• На ровной и прочной основе можно начинать монтаж опалубки. Изначально с помощью колышков и веревки или лески очерчивается периметр элементов опалубки строго в соответствии с требованиями проекта строительства.
• По периметру будущего фундамента со всех сторон вбиваются глубоко в землю колышки и брусья. Стороны, обращенные к фундаменту должны отстоять от линии разметки на расстоянии, равном толщине щитов опалубки. Колышки будут удерживать низ щитов, а брусья будут основой для установки подпорок. Деревянные щиты прикладываются к колышкам и брусьям и закрепляются к последним гвоздями или катанкой. Внутренняя сторона щитов должна в строгом соответствии повторять внешнюю форму будущего фундамента.

Схема простой деревянной опалубки

Совет: Только в случае если впоследствии предполагается выполнять шлифование по бетону, делается отступ края опалубки от разметки на 10-15 мм.

Позицию верхней части опорных брусьев необходимо дополнительно укрепить с помощью подпорок. Для этого используется доска в полтора раза длиннее высоты фундамента. Одним краем она упирается в верхушку опорного бруса, а вторым – в землю. Желательно также укрепить упор в землю с помощью вбитого колышка.

• Если толщина фундамента слишком большая и нет уверенности, что подпорки выдержат давление (особенно если на это имеется указание в проекте), производится связка опалубки с помощью дополнительных перемычек. Их можно изготовить из проволоки катанки, которой связывают противоположные щиты.

Собственно опалубка выполнена. Есть еще пара моментов, которые следует учесть или выполнить при необходимости.

Пример деревянной опалубки стены

Важные моменты:

1. Если высота опалубки больше 1,5 метров или формируется основа для колонны, то в нижней ее части необходимо сформировать специальное окно для удаления производственного мусора, который мог попасть в опалубки при ее возведении.
2. Если необходимо оставить технологические отверстия и проходы в фундаменте, то заготовки и корпуса для них необходимо установить еще на моменте формирования опалубки и армирования. Патрубки на месте, которых будут оставаться отверстия, заполняются песком. Это не даст бетону попасть вовнутрь заготовок и не позволит им деформироваться под весом бетона.
3. Гидроизоляционный слой формируется на последнем этапе установки опалубки и перед армированием.
4. Если опалубка легко разборная и предполагается ее повторное использование то внутреннюю поверхность элементов можно вскрыть маслянистыми веществами, которые сведут к минимуму адгезию с бетоном. После затвердевания бетона опалубка значительно легче отделиться от него.

Плюсы и минусы

У всех видов опалубных конструкций существуют свои достоинства и недостатки. Рассмотрим более подробно характеристики наиболее популярных видов опалубки.

Деревянная

Опалубка из дерева – самый распространенный вид, используемый в частном строительстве. Плюсом этого варианта можно считать небольшую стоимость, простоту монтажа, легкость.

Однако эта конструкция имеет и недостатки. Такую опалубку нельзя использовать при строительстве домов выше одного этажа. Не подходит она и для объектов со сложной архитектурой и большими площадями.

Металлическая

Данная опалубка идеальна для объектов со сложной архитектурой. Строительные работы с этой конструкцией позволяют заливать большие объемы бетона, что существенно увеличивает производительность труда. Опалубка является многоразовой.

Но и она имеет свои недостатки:

• слишком большой вес;
• для установки необходим подъемный кран;
• высокая себестоимость.

Демонтаж опалубки

Работы по демонтажу опалубки можно начинать уже через несколько дней после того, как сформируется поверхность стены и застынет поверхностный слой бетона. Разборку начинаем с верхних уровней опалубки.

В первую очередь, откручиваются гайки на шпильках, соединяющих параллельные щиты между собой. После этого удаляем подпорные откосные стойки на нескольких элементах. Убирать их по всей поверхности не стоит, снижается безопасность выполнения работ, может произойти неконтролируемое разрушение конструкции.

После этого расстыковываются замки, соединяющие элементы. Снятие опалубки стен, особенно на высоте, стоит выполнять с предельной осторожностью, во избежание несчастных случаев.

Если после снятия первого щита вы убедились в том, что бетон достаточно застыл, поверхность стены не нарушается, можно демонтировать всю оставшуюся часть опалубки.

Как видите, особых сложностей при монтаже опалубки самостоятельно не возникает, главное, уделять должное внимание надежности крепления и правильности расположения элементов по плоскостям. Также необходимо контролировать прямолинейность конструкции, которая повлияет на внешний вид стен. Выполнить все это самому вполне можно, имея строительные навыки и опыт ведения работ по строительству.

Виды опалубки для стен

Материал опалубки выбирается в зависимости от требований проекта. Возможно применение:

• Съемных переставных форм, изготовленных из дерева, металла или пластика. Это довольно простое и удобное оборудование, его выпускают разные производители, при необходимости может быть сделана переставная опалубка для стен своими руками.
• Стационарных форм, которые становятся частью отливаемой конструкции. Изготавливается опалубка стен из пенополистирола, древесно-цементных или железобетонных плит.

Разберемся, какие материалы применяются для сооружения щитов и какой вариант оптимально применять в том или ином случае.

Деревянные щиты

Если опалубка для стен будет изготавливаться самостоятельно, то практически со 100% вероятностью можно будет сказать, что материалом изготовления будет древесина. Для строительства используют струганные доски из древесины твердых пород толщиной 25-30 мм.

Совет! Древесина – это очень удобный материал для строительства опалубки своими руками, он легкий в обработке и не слишком тяжелый. Кроме того, деревянная опалубка хороша тем, что после разборки доски можно использовать вторично. К примеру, для настила чернового пола.

Для сборки щитов используют деревянные бруски, а также гвозди или саморезы. После сборки опалубки формы изнутри выстилаются рубероидом или полиэтиленовой пленкой, благодаря чему к поверхности досок не пристает бетонный раствор и произвести демонтаж будет относительно несложно.

Строительная фанера

Щиты для опалубочных форм можно выполнить из фанеры. Этот материал представляет собой многослойную конструкцию из шпона, соединённого при помощи клеевых составов. Состав клея определяет свойства фанеры.

Опалубочные щиты из фанеры имеют идеально гладкую поверхность. Поэтому и отлитые конструкции имеют ровную поверхность. Это значительно облегчает проведение отделочных работ.

При использовании влагостойкой и ламинированной фанеры щиты могут использоваться неоднократно. Сборка оборудования практически не отличается от сборки деревянных опалубок, но при работе с фанерой исключается применение гвоздей, следует использовать шурупы.

Металлические щиты

Съемная опалубка для стен, изготовленная из металлических листов с ребрами жесткости – это практичное решение для профессионального строительства. Комплекты включают в себя не только щиты, но и полный набор элементов крепления, обеспечивающие полную герметичность щитов.

Крупногабаритные металлические щиты используются для изготовления стеновых панелей многоэтажных и промышленных зданий. Существенным недостатком оборудования является значительный вес, а также необходимость защищать поверхность щитов от коррозионных процессов.

Крупнощитовая алюминиевая опалубка имеет меньший вес, но легкие щиты из алюминия более подвержены деформациям и сложно ремонтируются.

Пластиковые панели

Полимерные щиты выгодно отличаются от металлических небольшим весом. При этом, практически не уступая им по прочности. При проведении строительных работ можно обойтись без применения строительной техники. Но пластиковая опалубка, в отличие от металлической, позволяют отливать стены небольшой высоты.

Кроме того, пластик – материал довольно хрупкий, при неаккуратном обращении возможно образование трещин и сколов.

Несъемные блоки

В последнее время большую популярность приобрели стационарные блоки, которые не нужно разбирать после застывания бетона. Для изготовления блоков применяют полимерный материал – полистирол. При обработке жидкий полимер вспенивается, то есть, наполняется большим количеством пузырьков воздуха.

Такая опалубка отличается удобством применения. Она легко монтируется, так как имеет специальные простые крепления. Во внутренних полостях устанавливается стальная арматура и заливается бетонный раствор.

Вспененный полимерный материал является отличным теплоизолятором, поэтому здание, построенное по такой технологии, хорошо сохраняет тепло и позволяет экономить на отоплении.

Полезные советы

Прежде, чем начинать работы, следует выполнить все необходимые расчеты. Если строится объект в несколько этажей, то верхние стены должны получаться не менее десяти сантиметров, а каждая очередная нижняя увеличивается на три – пять сантиметров по отношению к предыдущей (расположенной выше).

Чтобы получить идеально ровные стены в опалубке из древесины, рекомендуется использовать для изготовления щитов новые доски, не подвергавшиеся воздействиям влажных операций.

Деревянные элементы фиксируются шурупами либо гвоздями с таким расчетом, чтобы шляпки метизов оставались с внутренних поверхностей щитов.

Чтобы усилить противостояние конструкции воздействию залитого бетона, установите дополнительные наклонные упоры под углом в тридцать – сорок пять градусов.

До начала заливки бетонного раствора убедитесь в параллельности верхних кромок опалубочной системы.

Специалисты советуют приобретать или брать в аренду стеновую опалубку «Гамма». Эта модульная конструкция отличается хорошей прочностью и устойчивостью к изнашиванию.

Материал изготовления

Главным условием, которому должна отвечать опалубка для стен, является способность сохранять форму при расширении бетонной смеси и не разрушаться при быстрых значительных перепадах нагрузок в процессе заливки. Материал не должен трескаться, растягиваться, иметь дефекты, влияющие на прочность общей плоскости щита.

Металл

Металлические опалубки (сталь, алюминий) дорогие в изготовлении, но быстро окупаются при постоянном использовании.

Щиты площадью до 70 м² и высотой до 3, 3 м монтируют с помощью техники. Они выдерживают режим непрерывной заливки раствора.

Мелкощитовой (высота 0,9 м – 2,5 м) вариант собирают вручную или с применением домкратов.

Алюминиевые модели имеют гораздо меньший вес и более удобны для ручной установки.

В крупномасштабном строительстве используют стандартные наборы для монтажа опалубки стен:

Приобретение такого комплекта для строительства частного дома нецелесообразно, но при необходимости обеспечения качественного процесса обустройства монолитных конструкций здания его можно взять в аренду.

Дерево

Бетонные работы при строительстве собственного дома проводят с использованием более дешевой деревянной опалубки, установка которой выполняется своими руками, обычным для частного мастера инструментом.

Щиты изготавливают из такого сырья:

• массивная доска шириной не более 0,2 м без крупных сучков и трещин;
• фанера 2 или 3 сорта;
• ДСП (ЛДСП).

Стойки, ребра жесткости, упоры, скрепляющие скобы нарезают из бруса. Крепление предпочтительно делается саморезами, так как гвозди могут позволить листу некоторые смещения при нагрузках. Подробнее о том, как сделать опалубку своими руками, смотрите в этом видео:

Древесина должна иметь влажность не больше 25%, но, в то же время, обработана составом, препятствующим интенсивному поглощению воды из бетона. Хорошо ведут себя смолистые породы деревьев, применение дубовых досок не рекомендуется из-за получения кислой среды на границе бетона.

Материал этого вида опалубки пригоден к повторному использованию в строительстве, если сама форма больше не нужна.

Полимер

Пенополистирольные плиты выкладывают в виде несъемной опалубки как при фундаментных работах, так и формировании стен.

Специально для вертикальных конструкций изготавливают полимерные пустотелые блоки, внутренняя полость которых наполняется раствором.

Получается готовый защищенный от влаги и промерзания монолит. Пример того, как делать опалубку для монолитного железобетонного дома, смотрите в этом видео:

Как выставить по уровню?

Поверхность фундамента должна быть ровной, так как из-за этого может случится перекос стен, что приведет к дополнительным нагрузкам на основание или его повреждению.

Рекомендуется не пытаться идеально выровнять верхнюю часть конструкции, а сделать ее немного больше требуемой высоты основания. После этого на внутренней стороне щитов необходимо провести ровную линию, которая и будет использоваться в качестве уровня.

Для того, чтобы правильно все сделать нужно:

1. определить требуемую высоту фундамента в самой нижней точке разметки;
2. приложить уровень (водяной или лазерный), чтобы прочертить начальную полосу;
3. после этого с помощью еще одного уровня прочертить аналогичные полосы на остальных колышках, после чего соединить эти линии в одну.

В некоторых случаях можно выравнивать саму опалубку, чтобы она была маркером. Для этого устанавливаются столбы по периметру траншеи, между которыми натягивается леска или веревка. Их можно выровнять с помощью уровня. Также можно сделать ровную опалубку просто спиливая верхнюю часть так, как это нужно.

Съемная опалубка

А вот с таким сооружением все гораздо сложнее, но и интересней. Дело в том, что съемная опалубка – это самый простой способ обустройства фундамента для кирпичной кладки. Чаще всего именно так и проводится частное строительство. Поэтому как раз о съемной опалубке стоит получить больше информации – пригодится всем, кто намерен стать владельцем собственных квадратных метров.

Требования, которым должна соответствовать съемная опалубка:

• такое сооружение должно быть предельно прочным – опалубке предстоит выдержать огромный вес бетонного раствора;
• размеры опалубки не должны браться «на глазок» или по уже существующим проектам – они должны быть индивидуальными для каждого строения;
• в рассматриваемом сооружении не должно быть щелей – через них вытечет бетонный раствор, что сделает фундамент не отвечающим строительным нормативам;
• все элементы опалубки должны быть закреплены так, чтобы в любой момент рассматриваемое сооружение можно было быстро и без проблем разобрать.

Материал для опалубки – что выбрать

Многие специалисты рекомендуют использовать для возведения опалубки металлические щиты – они продаются на строительных торговых площадках. Такие щиты имеют абсолютно гладкую поверхность, не допускают какой-либо протечки раствора, быстро разбираются в случае необходимости. Есть только одно «но» — стоимость таких металлических щитов для возведения опалубки уж слишком высока, поэтому сэкономить не получится.

Еще один вариант материала для обустройства рассматриваемого сооружения – фанерные листы. Они очень удобны в работе, быстро разбираются при необходимости, легкие в монтаже. Но следует учесть следующие особенности опалубки из фанерных листов:

• ее можно использовать только для возведения тонких перегородок – слишком больших нагрузок со стороны бетонного раствора тонкие фанерные листы не выдержат;
• крепить между собой фанерные листы для опалубки нужно длинными саморезами и расстояние между каждым должно быть как можно меньше – так будет обеспечена большая устойчивость сооружения.

Но самым надежным и проверенным десятилетиями материалом для обустройства опалубки является деревянная доска. Причем, именно для рассматриваемого сооружения подойдет даже обычная необрезная доска толщиной 10 мм – она отличается низкой стоимостью, что не может не радовать тех, кто занимается строительством собственного дома. Нужно будет собрать каркас для щитов – его делают из деревянных брусков размером 40х60 мм, а укосы и стяжки можно использовать из любых материалов (чаще всего эту роль опять-таки выполняют древесные бруски). Важно, чтобы весь материал для возведения опалубки из деревянных досок был прочным, надежным и смог обеспечить устойчивость конструкции.

Обратите внимание: фундамент, залитый в съемную опалубку из деревянной доски, не будет иметь абсолютно ровной поверхности. Но этот факт будет достаточно полезным – на такую неровную поверхность отлично ложится любой клеевой состав, который используется для проведения отделочных и теплоизоляционных работ.

Пошаговая инструкция изготовления опалубки из досок

Изготовление опалубки своими руками – дело не трудное, но достаточно кропотливое. Специалисты утверждают, что даже абсолютный новичок справится с этим заданием — главное, четко следовать пошаговой инструкции.

Этапы изготовления опалубки своими руками:

1. Подготовка материала. Деревянные бруски нужно нарезать на отрезки одинаковых размеров — они должны быть минимум на 50 см выше предполагаемого фундамента. Одну сторону каждого бруска нужно заточить для того, чтобы легко и просто вогнать каждый брусок в грунт – это можно сделать с помощью ножа/топора.

Теперь нужно подготовить доски – их нарезают в размер будущего щита, подгоняют так, чтобы между сторонами соприкосновения не было образовано щелей.

Обратите внимание: выбор толщины деревянных досок делается в индивидуальном порядке, учитывая массу бетонного раствора, который будет заливаться в уже готовую опалубку. Чаще всего используют размер доски 24-36 мм (толщина).

1. Сборка щитов. На ровной поверхности выкладываются бруски – расстояние между ними должно быть в среднем 1 метр, выравнивается верхний край брусков по уровню. Теперь сверху на подготовленные бруски кладут деревянные доски и закрепляют их саморезами или гвоздями.

Обратите внимание: шляпки саморезов должны находиться с внутренней стороны деревянных щитов будущей опалубки (а в возведенном сооружении они окажутся с наружной стороны) – это обеспечит простоту и легкость разборки опалубки.

1. Разметка и установка опалубки. Сначала делают на земле разметку будущего фундамента – это удобно сделать с помощью колышков (металлических или деревянных) и веревки. Затем копают траншею под фундамент в точном соответствии с проектными документами и готовят «подушку» под бетонный раствор – это чаще всего слой песка и следующий за ним слой среднефракционного гравия, которые тщательно утрамбовывают.

Обратите внимание: глубина траншеи определяется в индивидуальном порядке – все зависит не только от вида грунта, но и от глубины промерзания почвы. Ширина траншеи специально делается несколько больше – учитывается толщина деревянных досок в опалубке.

Далее устанавливаются собранные деревянные щиты – заостренные бруски просто вгоняются в почву, можно немного постучать по опорным планкам молотком – конструкция должна плотно «сесть» на почву, быть устойчивой и не шататься. Обязательно нужно использовать отвес и уровень – опалубка должны быть установлена идеально ровно и по горизонтали, и по вертикали.

Между собой деревянные щиты, уже установленные в траншее, скрепляются специальными хомутами – их роль выполняют П-образные конструкции из доски или бруса. Подобное крепление не даст щитам расходиться между собой во время непосредственной заливки бетона – его масса просто может раздвинуть щиты опалубки.

Обратите внимание: в некоторых случаях может обнаружиться недостаточная устойчивость щитов – это нельзя оставлять без внимания. Для усиления рассматриваемой конструкции используют укосы – это бруски из дерева, срезанные под углом в 45 градусов и установленные на наружной стороне деревянных щитов. Такие укосы просто служат распоркой между опалубкой и грунтом.

1. Последняя подготовка. Обязательно после установки опалубки своими руками выстелите стены рассматриваемого сооружения полиэтиленовой пленкой – это предотвратит вытекание бетонного раствора через щели между досками в щитах (к сожалению этого не избежать даже при особо тщательной подгонки каждой доски) и обеспечит простоту и легкость процесса съема опалубки.

Осталось только установиться арматуру и залить бетон. Теперь нужно будет подождать несколько дней (от 2 до 4) – бетонный раствор «схватится» и можно будет приступать к разборке опалубки. Некоторые ожидают того момента, когда фундамент полностью высохнет – проходит от 2 до 8 недель. Чтобы точно определить время разборки съемной опалубки, стоит взглянуть на фундамент сверху – если появились минимальные зазоры между бетонным раствором и деревянными щитами, то можно приступать к задуманной работе.

Разборка опалубки производится в следующем порядке:

• снимают укосы с наружной стороны деревянных щитов (если они были выставлены);
• затем откручивают стяжки и хомуты;
• в последнюю очередь поочередно убирают деревянные щиты.

Обратите внимание: чтобы облегчить процесс снятия деревянных щитов с фундамента, можно слегка постукивать по их поверхности молотком. Но нельзя переусердствовать – бетонный раствор еще не застыл полностью, и разрушить конструкцию очень легко даже неаккуратным ударом.

Кстати, специалисты рекомендуют перед установкой деревянных щитов в траншею под фундамент обработать их любым масляным раствором (хоть растительным маслом с кухни!) – это обеспечит плохую адгезию с бетонным раствором, поэтому снять деревянные щиты будет проще простого.

Возвести опалубку своими руками – процесс нелегкий, но вполне подвластный даже абсолютному новичку в строительной сфере. Зато это рассматриваемое сооружение поможет значительно сэкономить финансы – фундамент является первым этапом на пути к новоселью в собственном доме, деньги явно пригодятся.

Монтаж опалубки стен своими руками

Любой вариант возведения стен с помощью опалубки потребует не столько навыков работы с конструкциями, сколько умения правильно управляться с нивелиром, вертикальным отвесом и строительным уровнем. Любые варианты опалубки требуют, прежде всего, точной геометрии установки бортов будущей формы.

Отливка стен своими руками

Среди доступных способов возведения стеновых конструкций с помощью опалубки можно отметить несколько наиболее доступных для сборки своими руками:

1. Комбинированная опалубка для стен. Вертикальные стойки, ригеля и подкосы таких систем изготавливаются из стального профиля, листовая поверхность щитов изготавливается из пластиковых панелей или ОСБ – плит. Относительно небольшой вес конструкции позволяет при возведении стен обойтись без использования подъемно-транспортного оборудования;
2. Несъемные варианты опалубки , изготовленной на основе технологии «Velox». К достоинствам технологии можно отнести высокую скорость возведения конструкции корпуса здания с одновременным обустройством на поверхности защитного слоя из арболитовой массы;
3. Каменные или кирпичные опалубки используются, как правило, для возведения готовых стен, не требующих дополнительной наружной отделки. Затраты на строительство уменьшаются с одновременным увеличением прочности коробки здания.

Металлические и деревянные формы для возведения стен

Наиболее простым способом возведения стен является использование разборных конструкций промышленного изготовления. В комплект входят боковые щиты из металла и пластика, усилительные балки – ригеля, стяжки, система телескопических подкосов и вертикальные стойки. Если у вас нет опыта работы, прежде чем устанавливать металлоконструкции, ознакомьтесь с руководством по их применению. Чаще всего первыми устанавливаются угловые вертикальные стойки, далее вывешиваются щиты, устанавливаются горизонтальные балки.

После сборки силового каркаса щиты соединяются стяжками и укрепляются установкой боковых телескопических подкосов. До окончания юстировки все крепления опалубки находятся в «недотянутом» состоянии,и по мере выставления вертикали замки закрываются на «полный ход». Остается проверить плотность соединения стыков панелей и заливать бетон.

Если возведение стен выполняется в помещении с готовым потолочным перекрытием, рекомендуется устанавливать стойки с фиксацией верхних частей опалубки на потолке. Чаще всего подобный способ применяется для возведения многоэтажных домов, но при небольшой модификации может использоваться и в малоэтажном строительстве.

Для домашнего строительства можно использовать готовые деревянные щиты размером 200х50 см. Как и в случае с металлической опалубкой, поверхность под деревянные щиты необходимо тщательно подготовить и выровнять по горизонтали. Работать с деревянной опалубкой намного проще, но скорость возведения стен заметно ниже, чем у металлических разборных конструкций.

В металлическую форму за один раз можно залить уровень бетона не менее 2,5 м. Предельным значением для опалубки из металла считается высота залитого в форму бетона в 300 см, прочность и жесткость дерева в разы меньше, поэтому при работе с деревянной опалубкой высоту столба сознательно ограничивают в 50 см. При более высоком уровне бетона нижние части опалубки деформируются, и стены приобретают грушевидную форму.

Наиболее простым вариантом формы для отливки стен считается конструкция, используемая для изготовления фундамента. Для этого из калиброванной обрезной доски сбиваются щиты шириной 50 см и длиной не более 2-х метров. Каждая пара таких щитов фиксируется распорками из бруса сечением 50х50 мм и длиной по ширине стены. Распорки набиваются на щиты попарно в верхней и нижней части опалубки. После установки и заливки бетона распорки остаются в «теле» стены, поэтому, чтобы отлить верхнюю часть, достаточно отделить щиты от распорок, поднять их на высоту 45 см, нижний край щитов прибивается к распоркам, оставшимся в бетоне, а на верхней части устанавливаются новые распорки. Подобный цикл можно повторять не ранее, чем через 5-7 дней после заливки.

К преимуществам возведения стен с помощью деревянной опалубки можно отнести простоту и дешевизну конструкции из дерева. К недостаткам относят низкую скорость отливки.

Возведение стен по технологии «Velox»

Идея использования деревянной основы для опалубки остроумно используется в системе отливки стен по способу компании «Velox». В отличие от металлической и дощатой опалубки стенки формы, в которую заливается бетонная смесь, намертво скрепляются с бетоном и не удаляются, а используются, как отделочный слой.

Стандартные плиты из древесно-цементной массы скрепляются одноразовыми фиксаторами и устанавливаются на подготовленную поверхность фундамента. Таким образом, можно собрать, как из конструктора, ленточную форму будущей стены неограниченной длины и конфигурации. При возведении наружных стен в опалубку закладывается утеплитель, в результате получается очень прочная бетонная стена, облицованная арболитом и утепленная пенополистиролом.

Специфика возведения стен отливкой в опалубку из кирпича

Наиболее интересной и необычной идеей возведения стен отливкой из бетонного раствора можно считать использование кирпичной кладки в качестве опалубки. Вместо стального листа или деревянных щитов форма под бетонный раствор выкладывается из двух типов кирпича — облицовочного и силикатного. Несмотря на кажущуюся дороговизну и высокую трудоемкость приведенного способа, подобная схема формирования стен используется очень часто, если необходимо получить очень прочный и одновременно теплый каркас здания.

Чтобы кирпичные стены формы не распирало давлением бетона, через каждые три ряда по вертикали и четыре – пять кирпичей по горизонтали выкладывается перемычка, играющая роль стяжки. Часть пространства формы, прилегающая к облицовочному кирпичу, выкладывается со слоем утеплителя, как правило, из вспененного пенополистирола. Свободное пространство заливалось товарным бетоном марки 200.

Использование вспененного полимера позволяет скомпенсировать давление бетонной массы, а после усадки пенополистирол расширяется и компенсирует образовавшиеся щели. Литой бетонный каркас очень хорошо удерживает кирпичную кладку и надежно защищает теплоизоляцию внутри стены. Во многих случаях, чтобы сократить расходы на дорогой облицовочный кирпич, наружную часть стены выкладывают из его половинок, полученных разрезанием камня в продольном направлении.

Возведение опалубки для стен своими руками

Для того чтобы сделать опалубку самостоятельно, вам не потребуются особые навыки в строительстве, главное иметь хороший глазомер и уметь пользоваться нивелиром, строительным уровнем и отвесом. Все это необходимо для того, чтобы сделать конструкцию правильной геометрической формы с соблюдением всех норм строительства.

Подходы

Для возведения опалубки своими руками наиболее подходящими считаются такие конструкции:

• Комбинированная. Для ее сооружения вам понадобятся стойки, подкосы, ригеля из стали. Щиты из пластика или ориентированно-стружечной плиты. Вся конструкция довольно легкая, поэтому у вас не будет необходимости применять дополнительное оборудование для подъема элементов.
• Несъемная опалубка на основе «Velox». Возведение стен по технологии несъемной опалубки обеспечивает большую скорость сооружения корпуса и одновременного обустройства слоя для защиты поверхности из арболита.
• Опалубка из камня или кирпича. Применяется с целью сооружения стен в готовом виде, которые не нуждаются в финишной отделке снаружи. Данный метод дает вам возможность сократить расход денежных средств, увеличивая одновременно надежность коробки дома.

Примечание.Если планируется возведение дома с использованием бетонированной смеси, необходимо делать укрепление при помощи арматуры, которую устанавливают в вертикальном положении.

Опалубка для возведения стен из металла и дерева

Процесс работ

Съемные опалубки являются одним из самых простых методов сооружения стен дома. Они продаются в комплектации из боковых щитов, усилителей балок (ригель, стяжка, телескопические подкосы, стойки). Для новичков в этом деле, есть специальные инструкции по установке опалубок. Зачастую, первой ставят отвесные стоки угловые, затем цепляют щиты, и крепятся балки в горизонтальном положении. После того как будет собран каркас, необходимо соединить щиты при помощи стяжек, а также боковых подкосов.

На начальном этапе сборки опалубки все элементы должны быть в состоянии недотянутости, то есть не полного закрепления. В процессе выведения вертикали металлической опалубки для стен, все замки необходимо закрывать полностью. Далее делают проверку надежности стыковых соединений и заливают бетон.

При выполнении работ по возведении опалубки в здании, где уже есть перекрытия на потолке, специалисты советуют сооружать стойки с креплением верхних элементов опалубки в потолке. Зачастую такой метод используют при строительстве многоэтажек, но с небольшими видоизменениями подойдет и для малоэтажного строительства.

Для самостоятельного использования сгодятся щиты из дерева с 200 х 50 см. Принцип их установки такой же, как и в металлических. Главное задание – поставить ровно по горизонтали. Работы с деревянными опалубками для стен проходят быстрее по времени, но сам процесс строительства стен затягивает на больший срок, если сравнивать с металлическими опалубками.

В форму из металла можно залить бетона не меньше, чем на 2,5 м, максимально – 3 м. Работая с опалубками для заливки стен из дерева, вы не сможете себе этого позволить. Крепкость древесины ниже металла, поэтому высота столба ограничивается 50 см. В противном случае, вы получите деформацию нижних частей опалубки, а сами стены будут напоминать грушу.

Опалубку для отлива фундамента можно применять и для строительства стен. Для этого вам понадобится калиброванная доска обрезная, из которой собирают щиты длиной 2 м и шириной 50 см. каждую пару щитов закрепляют распорками из брусьев с сечением 5 х 5 см, а длина должна соответствовать ширине стены.

После того как бетон будет залит, распорки для опалубки стен останутся на месте, поэтому для отлива верхней части, нужно открепить щиты, и переместить их на высоту 45 см, по нижнему краю щиты приколачивают к распоркам, которые остались в бетоне, вверху ставят новые распорки.

Возведение опалубки по технологии «Velox»

Суть технологии заключается в том, что стенки опалубки, в которые заливают бетонный раствор, никуда не убирают, они остаются на месте, соединяясь с раствором, и могут применяться, как отделочный слой.

Обычные цементно-древесные плиты соединяют одноразовым крепежом и ставятся на подготовленное основание. Это позволяет собирать стены любой формы, наподобие конструктора. В процессе строительства стен, в опалубку можно заложить утеплительный материал, таким образом, вы получите надежную крепкую стену из бетона, которую можно обшить арболитом и утеплить пенополистиролом.

Установка опалубки стен из кирпича

Кладку из кирпича также применяют в качестве несъемной опалубки для стен. Корпус, в который заливают бетон, сооружают из силикатного и облицовочного кирпича. На первый взгляд может показаться, что данная технология очень затратная как со стороны денег, так и труда. Но, тем не менее, она имеет свои преимущества и используется довольно часто на практике. Такой метод гарантирует получение на выходе надежного каркаса и теплых стен одновременно.

Для того, чтобы бетонный раствор под давлением не распер форму из кирпича, необходимо прокладывать своеобразные перегородки через 3 ряда по вертикали и 4 – 5 кирпичей по горизонтали. Некоторый промежуток конструкции, которая прилегает к кирпичу для облицовки, закладывается утеплительным материалом, чаще все применяют вспененный пенополистирол. Незанятое пространство заливают смесью бетона марки 200.

Вспененный пенополистирол дает возможность возместить напор массы бетона, а после того как конструкция даст усадку, материал расширяется и заполняет оставшиеся щели. Литой каркас из бетона отлично держит кладку кирпича, создавая все условия для отличной теплоизоляции стен. Очень часто, для сокращения расходов на облицовочный кирпич, не отличающийся дешевизной, внешние стены облицовывают его половинками, которые нарезают впродоль.