Mebelgeometry.ru

Мебельная геометрия
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Пароизоляция для минеральной ваты

Пароизоляция — какой стороной к утеплителю ее правильно укладывать и другие особенности применения мембран

Итак, наконец-то стены дома утеплены. Для этого выбрана традиционная и недорогая минеральная вата. Работа была поручена строителям, которые берут недорого. Только, как выяснилось, и делают они тяп-ляп. Во всех помещениях по-прежнему зуб на зуб не попадает, вдобавок и кровля вместе со стенами отсыревать начала.

Ведь такие горе-строители, скорее всего, и элементарных вещей не знают. А нужно всего лишь правильно уложить пароизоляцию. Как производится пароизоляция и какой стороной к утеплителю ее нужно укладывать поговорим в данной статье.

Зачем вообще нужна пароизоляция?

Очень многих владельцев загородных домов, выбравших в качестве основного утеплителя эковату, интересует вопрос – чем укрывать распушенную целлюлозу? Чтобы сделать предмет обсуждения более понятным, давайте углубимся в теорию и вспомним, какую функцию берёт на себя паровая изоляция? Восьмой класс, третья четверть – физика. Во вновь утвержденных документах СНиП РФ по каркасному домостроению прописано – пароизоляция в наружной ограждающей конструкции нужна! Приведем пример, читай далее.

Зимой, когда в помещениях держится плюсовая температура, а за окном 20-30 градусов Цельсия со знаком минус, водяные пары стремятся наружу. Образованные естественным образом взвешенные частицы пара воздействуют на внешние ограждающие конструкции со всех сторон, пытаясь выйти за пределы комнаты. Смотри изображение (Screenshot) ниже. Чтобы водяные пары не попали в эковату волокнистый утеплитель и не увлажнили его, делается пароизоляционный пирог. Он охватывает всю конструкцию по периметру, как показано на рисунке.

Почему для минваты пароизоляция обязательна?

Поскольку эковата – волокнистый утеплитель с превосходным показателем паропроницаемости (0,3 мг/ м*ч*Па) по логике вещей, ему тоже требуется пароизоляция. Попробуем разобраться в этом вопросе, сравнив два материала – целлюлозную и минеральную вату. Основополагающее отличие эковаты от минваты заключено в составе. Первая делается из полого бумажного волокна (газетных листов, офисной бумаги, тетрадей), вторая же, наоборот, изготавливается из полнотелого каменного сырца – габбро, базальта.

Стекловолокно обладает очень плотной структурой. Поэтому, когда пар проникает в изоляционный слой из минеральной ваты, при температуре равной по формуле точке росы, на стенах образуется конденсат. Микроскопических размеров капли воды собираются внутри утеплителя. Особенно критичной эта ситуация становится в тех местах, где преобладают явные нарушения устройства изолирующей подушки. Воздухонепроницаемая внутренняя оболочка – обязательная часть рассматриваемой конструкции, если речь идёт об укладке минваты.

Почему это важно? Потому что в уязвимых местах (как показано на рисунке) за счёт конвективных потоков воздуха скапливается влага. Из-за чрезмерного конденсата в матах из минерал-содержащего утеплителя резко увеличивается коэффициент тепловой продуктивности. Взвешенные частицы воды при отрицательных температурах (зимой) снаружи образуют наледь, наросты, сосульки размером до полутора метров. Появившийся естественным путём ледовый наст выступает природным паровым изолятором. Когда конденсируемая жидкость замёрзнет, влага не сможет выйти наружу. Ледяная корка преградит ей путь. Вода – разумеется, очень плохо сказывается на деревянной конструкции.

Как эковата обходится без пароизоляции?

Да простит нас читатель за тавтологию, эковата, в отличие от базальтовых изоляторов, делается из целлюлозного волокна, которое наделяет её капиллярной активностью. Кроме того, в неё добавляют антипирены и антисептики. Хотите знать о составе, ознакомиться с техническими характеристиками, достоинствами и недостатками утеплителя из бумаги? Читайте обзор – про эковату, а также эковата в вопросах и ответах. Что такое капиллярная активность и с чем её едят, как бы сказал медвежонок «Умка» из одноимённого советского мультика.

Рассмотрим преимущества капиллярной активности. Первое – отсутствие склонности к образованию конденсата. Влага, проникающая в изоляционный пирог, не конденсируется как роса на стенках волокон. Она впитывается в них. Эковата увлажняется, но при исследовании капельки жидкости не находятся. Отчасти при соприкосновении с влагой целлюлоза теряет теплоизоляционные свойства, но незначительно, если сравнить с аналогичным процессом по минеральной вате. Увлажнение ваты из бумажных частиц на 1% увеличивает теплопроводность на 1,5-2 процента.

Как работает теплоизоляционная подушка из эковаты?

Благодаря рассматриваемому свойству капиллярной активности эковата пассивно влияет на климат в жилом помещении. Если теплоизолирующая подушка не отсечена пароизоляционной плёнкой или усовершенствованной конструкцией, она выступает инструментом регулировки влажности воздуха в гостиной, прихожей, на кухне, остальных комнатах. Если в воздухе будет преобладать повышенная влага, эковата примет её на себя. Когда воздушные массы будут сухими, она буквально вернёт влагу назад. Вот почему в домах, утепленных эковатой – летом прохладно, зимой тепло.

Отвечая на вопрос в заголовке, мы – эксперты компании «Эковата-МСК» заявляем, что капиллярная активность и есть то самое свойство, благодаря коему эковате не нужна пароизоляция. Смотрите тематические видеоролики на нашем канале о задувке эковаты сухим способом, об утеплении ей домов из двойного бруса, а также бревенчатых строений по технологии теплокаркас. Нажмите на выделенную красным цветом клавишу «подписаться», поставьте лайк, порекомендуйте материал друзьям, одноклассникам, знакомым через репост в социальных сетях. А мы продолжаем.

Порядок монтажа пароизоляции

Монтаж пароизоляции можно условно разделить на 5 этапов. На первом, если дом не новый, демонтируется облицовка до деревянного каркаса стены. Параллельно с этим утеплитель и древесина проверяются на наличие повреждений – если они найдены, то их нужно устранить.

Следующий ключевой этап – просушка стен и минваты. Если это возможно, то лучше вести работы в теплое время года, так как зимой процесс монтажа будут осложнять погодные условия. Если же дом строится с нуля, то последовательный монтаж стен и утеплителя можно проводить без предварительных операций.

Затем начинается монтаж мембраны. Ее раскатывают по всей длине стены и отрезают таким образом, чтобы в углах была возможность сделать нахлест (10-15 см) на соседнюю стену. Крепеж производится по каждой вертикальной доске каркаса с помощью степлера с последующей проклейкой скоб пароизоляционной клейкой лентой типа Паранет от ISOVER.

По аналогии крепится вся пароизоляция, а места стыков проклеиваются пароизоляционным скотчем. Поверх клейкой ленты ISOVER устанавливается каркас из реек, который одновременно прижимает пароизоляцию и служит каркасом для облицовки. При этом используются оцинкованные гвозди или саморезы, которые крепятся с шагом 60 см.

Так как теплоизоляционный слой занимает порядка 70% каркасных стен, то должен быть максимально защищен от влаги, чтобы не потерять заявленные свойства и не отходить от каркаса. Независимо от назначения помещения в доме, способ крепления пароизоляции должен быть подобран правильным образом. К деревянным конструкциям пароизоляцию крепят степлером с последующей проклейкой пароизоляционной лентой, к другим типам конструкций – специальным герметиком.

Правильное крепление пароизоляции, с проклейкой всех стыков и примыканий, а также возможных повреждений и мест прохода труб или других коммуникаций, позволяет достичь необходимого уровня защиты.

Какой материал выбрать

На строительном рынке представлено большое разнообразие материалов для устройства пароизоляции деревянного или каркасного дома. Все они делятся на две большие группы:

  1. пленки;
  2. мембраны.

Также появился новый материал, который представляет собой обмазочную изоляцию. Он представляет собой жидкую резину. Раствор состоит из полимеров и используется в жидком состоянии. После нанесения поверхности необходимо дать высохнуть. Результатом работ станет пленка, которая непроницаема для пара или жидкости. Но для стен деревянного или каркасного дома такая пароизоляция не применима. Она станет современной альтернативой привычным материалам при строительстве здания из кирпича и бетона.

Для рассматриваемого случая нужна традиционная изоляция рулонными материалами. Перед началом работ требуется выяснить, чем отличаются пленки от мембран, и из чего лучше делать барьер для пара при утеплении минватой.

Пароизоляционные пленки

Применение материалов такого типа стало популярным достаточно давно. В качестве самого простого варианта строители используют привычную всем пленку из полиэтилена. Полиэтилен в этом случае может быть гладким или перфорированным. Специалисты рекомендуют для паробарьера применять первый тип. Толщина материала должна быть не менее 0,2 мм. Для пароизоляции стен дома рекомендуется выбирать двухслойные пленки.

Читать еще:  Балка выравнивающая для опалубки

Монтаж полиэтиленовой пленки

Полиэтиленовые материалы имеют достаточно большое количество недостатков. К недостаткам относятся:

  • низкая прочность на разрыв, материал легко повредить при монтаже;
  • низкий срок эксплуатации;
  • предотвращение движения воздуха (создается эффект парника), необходимо уделить повышенное внимание вентиляции здания.

Если в пленке во время монтажа появятся отверстия или трещины, защитная способность существенно снизится. По этой причине необходимо проводить работы аккуратно даже с армированными пленками. преимущество полиэтилена — низкая стоимость и высокая доступность (приобрести можно практически в любом строительном магазине).

Второй вариант пленок — полипропиленовые. Они схожи по виду и свойствам с полиэтиленовыми, но лишены ряда недостатков:

  • повышенная прочность;
  • увеличенный срок службы;
  • устойчивость к перегреву;
  • снижен риск появления трещин.

К недостаткам можно отнести более высокую стоимость и такую же низкую проницаемость для воздуха, как и у пропилена.

Пароизоляция стен деревянного дома из полипропилена может иметь специальное антиконденсатное покрытие. С одной стороны материал имеет шероховатую поверхность. Влага здесь задерживается, а после испаряется. При использовании такой пленки необходимо обеспечить зазор между стеной и обшивкой дома изнутри.

Для помещений, где требуется обеспечить повышенную эффективность сохранения тепла, часто применяют пленки с алюминиевым слоем. Такие материалы способны отражать тепло обратно в здание, чем обеспечивают высокую теплоизоляцию. Такая пароизоляция подойдет для стен бани или сауны.

Пароизоляционные мембраны

Лучшим вариантом для защиты утеплителя от влаги изнутри станет пароизоляционная мембрана. Важно не путать ее с другими материалами с похожими названиями:

  • пародиффузионная мембрана;
  • супердиффузионная мембрана.

Указанные материалы применяются только для гидроизоляции и крепятся снаружи утеплителя. Они предназначены для предотвращения попадания влаги на утеплитель, но не предотвращают движение пара. Такая возможность нужна для того, чтобы парообразная жидкость не скапливалась внутри минеральной ваты. При установке гидроизоляции вместо паробарьера могут возникнуть серьезные проблемы при эксплуатации здания.

Пароизоляционная мембрана не только защитит утеплитель от влаги, но и позволит дому “дышать”

Производством пароизоляционных мембран занимаются многие компании. Часто они встречаются в ассортименте продукции компаний, занимающихся изготовлением минеральной ваты или гидроизоляционной защиты. Материал представляет собой нетканое полотно и обладает следующими положительными характеристиками:

  • надежная преграда опасному для утеплителя пару;
  • хорошая проницаемость для воздуха, не приводит к парниковому эффекту в здании;
  • безопасность для здоровья человека;
  • экологичность.

К недостаткам относят относительно высокую стоимость. Выбирая, какая мембрана нужна, стоит обращать внимание на ее прочность. Встречаются виды, которые не обладают хорошей сопротивляемостью к разрыву, монтировать их требуется особенно осторожно.

При укладке важно строго следить за тем, какой стороной материал обращен к утеплителю. Необходимо строго придерживаться рекомендаций производителя.

Виды материалов по пароприницаемости:

Для того чтобы помочь строителям правильно применять пароизоляцию, различные строительные материалы расклассифицированы согласно паропроницаемости.

Непроницаемые материалы:

  • Стекло
  • Листовой металл
  • Лист полиэтилена
  • Резиновая мембрана
  • Пароизоляционные краски
  • Наружная фанера
  • Фольгированная жесткая изоляционная плита

Полупроницаемые материалы:

  • Вспененный или экструдированный полистирол
  • Ламинированная фанера
  • Бумага c битумным покрытием
  • Гипсокартон, окрашенный масляной или влагостойкой латексной краской

Проницаемые материалы:

  • Неокрашенный гипсокартон
  • Изоляция из каменной и стекловаты
  • Целлюлозный утеплитель
  • Пиломатериалы
  • Газосиликатный и пеноблок
  • Керамзитоблок
  • Бетонный блок
  • Бетонная плита
  • Кирпич

Выводы о применении пароизоляционных материалов

Непроницаемые материалы не всегда желательны, так как в некоторых ситуациях стена нуждается в проницаемых материалах, чтобы правильно дышать и избавляться от избыточной влаги. Большинство экспертов советуют не герметизировать стену с обеих сторон, так как это является одним из условий для улавливания влаги и создания присущих ей проблем.

Необходимость устройства воздушной прослойки у мембраны

Оставлять воздушную прослойку необходимо всегда. Зазор равный 5 см устраивают с нижней стороны пленки. Таким образом, вы сможете избежать появления конденсата на полу, стенах или утеплителе. При использовании диффузионной пленки ее можно крепить на влагоустойчивую фанеру, осп или теплоизоляции. А прослойку для вентиляции устраивают с внешней стороны. При использовании антиоксидантного компонента следует делать воздушный зазор 4-6 см с обеих сторон.

При устройстве пароизоляции кровли и потолка для устройства вентиляционного зазора нужно установить дополнительную контрообрешетку из деревянных брусков. При устройстве горизонтальных стоек и профилей, которые располагают перпендикулярно в отношении стены и пленки, следует оставить зазор для вентилируемого фасада.

Теплоизоляция дома снаружи

Большинство специалистов в сфере строительства утверждают, что осуществлять теплоизоляцию дома необходимо исключительно с наружной стороны. Для этих целей используют минеральную вату в виде плит или матов с показателями плотности более 80 кг/м³. По толщине утеплитель должен быть от 10 см, этого вполне достаточно, чтобы сберечь тепло в период сильных морозов.

Применяя эту технологию можно достичь:

  • улучшения тепло аккумуляции стен;
  • увеличения срока эксплуатации здания;
  • отсутствия потерь площади помещения;
  • упрощения отделочных работ.

Рабочий процесс по утеплению жилища осуществляется в таком порядке:

  • подготавливается поверхность;
  • устанавливается каркас;
  • закрепляется утеплитель;
  • монтируется ветроизоляционное устройство;
  • устанавливается вторая обрешетка;
  • выполняется облицовка.

Подготовительные работы

Перед тем как выполнить монтаж необходимо нанести пароизоляционную пленку таким образом, чтобы ее шершавая сторона была обращена к стене. Благодаря этому будет обеспечиваться гидроизоляция и воздухообмен. Укладка пленки должна осуществляться внахлест. Для закрепления используют степлерные скобы.

Монтаж теплоизолятора

При выполнении следующего этапа необходимо смонтировать металлическую обрешетку. Для этого металлические профиля необходимо установить вертикально и закрепить саморезами к стене. Расстояние между профилями зависит от того какой ширины сам материал. Прокладку для минваты осуществляют встык при помощи специальных упор. Для дополнительного укрепления матов можно использовать дюбеля.

Чтобы создать двойной слой утеплителя необходимо сделать горизонтальную обрешетку поверх вертикальной. При этом очень важно укладывать материал таким образом, что швы не накладывались друг на друга.

Защита от ветра и отделка

На установленную минеральную вату монтируют специальную мембрану при помощи дюбелей, которая является эффективным способом защиты от ветра. При ее монтаже важно не допустить расхождение швов, их необходимо склеивать скотчем. В итоге мы имеем целостную конструкцию, которая закреплена на металлических профилях. Поверх нее для более надежной фиксации необходимо установить горизонтальный профиль, который будет прижимать теплоизолятор и одновременно являться каркасом для крепления сайдинга.

Помните, что выполнять наружные работы необходимо максимально точно, поскольку неправильный монтаж может повлечь за собой попадание воды на минеральную вату, а это, в свою очередь, приводит к порче материала, последующей замене утеплителя и прочим нежелательным расходам.

Основные преимущества и недостатки минваты

Как и другие современные термоизоляционные материалы, минеральная вата обладает рядом плюсов и минусов, которые стоит учитывать при выборе утеплителя. В первую очередь рассмотрим основные достоинства материала:

  • минвата отличается высокими теплоизоляционными свойствами, именно поэтому её часто используют при возведении частных домов и общественных зданий;
  • звукоизоляционные показатели минеральной ваты позволяют применять её в качестве утеплителя в многоквартирных блочных домах, где, как правило, всегда хорошая слышимость;
  • минеральная вата – несгораемый материал, который отвечает всем требованиям противопожарной безопасности, она не теряет своих характеристик при высоких температурах (до 1 000 °С);
  • низкая стоимость минеральной ваты – одна из основных причин её популярности, это дешёвый материал, применение которого позволяет сэкономить на строительстве;
  • минвата отличается малым весом, поэтому не перегружает строительные конструкции;
  • благодаря долговечности материала, утеплитель не нуждается в замене на протяжении многих лет;
  • процесс укладки утеплителя очень прост и не требует специальных навыков или большого опыта.

Несмотря на очевидные преимущества, минеральная вата, как и другие материалы, имеет свои минусы, о существовании которых стоит узнать, прежде чем делать выбор.

Читать еще:  Круглая опалубка для колонн пластиковая

Основным недостатком минваты считается её способность впитывать влагу. Именно поэтому не рекомендуется использовать этот материал в помещениях с повышенной важностью (ванная комната, баня, сауна, бассейн, полуподвальные помещения). В противном случае утеплитель будет вбирать в себя влагу, что может привести к вздутию напольного покрытия со временем.

Если же альтернативы нет и минвата – единственный доступный вариант, правильный подход к монтажу утеплителя поможет избежать проблем. Перед тем как укладывать слой утеплительного материала, монтируют пароизоляционное покрытие, которое не пропустит влагу извне. Сверху крепится гидроизоляция, которая защищает от влажности внутри помещения.

Ещё один недостаток применения минваты актуален преимущественно для загородных построек. Этот материал крайне привлекателен для грызунов, которые устраивают норы в пространстве для утеплителя, устраняя при этом ненужные им фрагменты. В многоэтажных бетонных зданиях вредителей можно не опасаться, а вот владельцам частных домов стоит принять некоторые меры: например, пропитать материал раствором борной кислоты, которую можно купить в любой аптеке. Допустимо также насыпать на слой утеплителя золу или сушёную мяту, чей запах отпугивает грызунов. Более надёжным и радикальным способом борьбы с нашествием вредителей станет мелкоячеистая металлическая сетка, которой обносят цоколь, – она перекрывает незваным гостям доступ внутрь здания. Если данные меры не были приняты на этапе строительства или капитального ремонта, бороться с грызунами можно с помощью ультразвуковых отпугивателей, ловушек и ядов, не допуская проникновения в дом.

Материалы для тепло- и паро- изоляции

Сравнительная таблица цен на разные виды утеплителей

Многие догадываются, что самые распространенные утеплители – пенопласт и минеральная вата. В чем отличия, достоинства и недостатки этих двух материалов, сейчас рассмотрим. Ведь приступая к утеплению своими руками, важно знать особенности и требования к разным методам отделки.

Минеральная вата: 1 вариант

Технические характеристики минеральной ваты для утепления

Считается, что это самый недорогой вариант утепления, но если подсчитать точнее, то получается, что цена отделки практически такая же, как и у пенопласта. Почему? Плиты из минеральной ваты обязательно надо укладывать по металлической или деревянной обрешетке.

Пенопласт же можно монтировать непосредственно к стене. Плюс обрешетки – гарантированная вентиляция и пароизоляция пространства под обшивкой. Минус – дополнительная стоимость и нагрузка на стены, что недопустимо для старых построек со слабым фундаментом.

На фото — подробный список изоляционных материалов из минеральной ваты

Достоинства минеральной ваты:

  1. Не горит.
  2. Стоит недорого.
  3. Гарантирует хорошую изоляцию и проветривание пространства под отделкой, что исключает появление гнили и плесени.
  4. Вата экологически безопасна, не выделяет вредных летучих компонентов.
  5. Монтаж вполне можно выполнить самостоятельно.
  6. Качественное утепление.

Советую выбирать плиты или рулоны из минеральной ваты с фольгой с одной стороны. Такие экраны позволяют снизить потери тепла в два раза. Если облицовываются стены изнутри минеральной ватой, то слой покрытый фольгой располагают вовнутрь помещения.

Минеральная вата подвержена воздействию влаги и сырости

Недостатки минваты для внешней отделки:

  1. Обязательно требуется монтаж металлического или деревянного каркаса обрешетки.
  2. Финишная декоративная облицовка – сайдинг, вагонка деревянная или пластиковая, кирпич, камень или клинкерные плиты.
  3. Паропроводимость у минеральной ваты очень высокая. Но это и хорошо и плохо. Если комбинировать минвату с отделочными материалами с низкой проводимостью пара (вагонка), то велика вероятность появления влаги.
  4. Нужна ли пароизоляция при утеплении минватой? Да, обязательно, так как пары влаги спокойно проникают сквозь волокна.

Укладку отделки из стекловаты надо проводить в респираторе и специальном защитном костюме. Этот материал просто опасен для кожи.

Плиты из пенопласта: 2 вариант

На лоджии обязателен паробарьер при утеплении пенопластом

Утепление пенополистиролом – хит бюджетной теплоизоляции в загородном и городском строительстве. В квартире можно отделать стены, выходящие на улицу, лоджию, балкон. В частном доме пенопласт пригодится для всех вариантов утепления и по обрешетке, и на клеящий раствор по сетке.

Паро- и гидро- изоляция — нужна ли при утеплении пенополистиролом? Гидроизоляция фундамента и цоколя нужна всегда, особенно при высоком залегании грунтовых вод на участке. А вот слой пароизоляции при монтаже плит на клеящую смесь монтировать не нужно, так же, как и организовывать сложную вентиляцию пространства под отделкой.

  1. Хорошо сохраняет тепло. Теплоизоляция зависит от выбранной толщины листа пенопласта и дополнительной декоративной отделки.
  2. Легкость монтажа и отсутствие необходимости устраивать обрешетку.
  3. Нет необходимости в организации слоя изоляции от пара при внешней облицовке стен.
  4. Высокая устойчивость к воздействию влаги и сырости.
  5. Хорошие противоударные свойства.

Схема крепления наружного утеплителя из пенопласта без пароизоляции

Но есть и существенные минусы:

  1. Пенополистирол при открытом пламени плавится и потом горит, поэтому его не рекомендуется укладывать под пожароопасную внешнюю отделку (вагонка, дерево, пластик).
  2. Лучше выбирать плотный пенополистирол, он более устойчив к механическим повреждениям.
  3. К сожалению, пенопласт очень любят грызуны и птицы, поэтому очень важно штукатурить стены, утепленные пенопластом.

Есть еще один важный момент. Пенопласт влагу и пар не пропускает, а установка пароизоляции здесь не требуется. Но этот и хорошо, и плохо. Не надо утеплять помещение этим материалом изнутри, так как в итоге может возникнуть множество проблем.

Преимущества наружной теплоизоляции

Место, где встречаются холодные потоки воздуха с улицы и теплые – из дома, называют точкой росы. Именно в этой точке скапливается влага, которая губительна для стен. Точка росы при утеплении пенопластом изнутри переносится на внутреннюю поверхность стены и под пенопластом начинает разрастаться плесень и грибок.

Если другого выхода нет, то надо обязательно монтировать паробарьер. Какой стороной к утеплителю класть пароизоляцию изнутри? По типу сэндвич: стена, паробарьер, утеплитель, защитная декоративная отделка.

Еще один минус утепления пенопластом изнутри – риск полного промерзания стены, а потом оттаивания. Результат – быстрое разрушение любого материала при частом замерзании и оттаивании.

Именно поэтому утеплять помещение изнутри можно только в том случае, если наружная изоляция просто невозможна (верхние этажи, невозможность доступа к внешним поверхностям).

Отдельно хотелось бы упомянуть про наливной пеноизол. Стоит он, конечно, недешево, но гарантирует ровный слой без зазоров и трещин. Прекрасное решение для утепления подвалов и цоколя домов из любых материалов.

Итак, утеплитель выбран, но как его правильно монтировать и зачем нужна пароизоляция?

Утепление изнутри минватой — ошибки с серьезными последствиями

Утепление изнутри минеральной ватой сходно с диверсией с целью нанесения максимального ущерба строению и людям. Нормативы требуют, специалисты рекомендуют теплоизолировать только снаружи здания.

А утепление изнутри — крайняя вынужденная мера, и выполняться оно должно по определенным правилам. Можно ли это делать с использованием минеральной ваты с особыми мерами по защите конструкций?

Определимся по порядку — как правильно теплоизолировать, как должна применяться минвата, какие существуют распространенные ошибки и мнения на этот счет.

Недостаток утепления изнутри — замораживание

При утеплении изнутри, не только минватой, но и любым теплоизолятором, стена оказывается огражденной от тепла, поэтому ее температура понижается.

Более того, при достаточно большом количестве утеплителя, стена может промерзать насквозь. Замораживание конструкции это всегда плохо, ведь для любого материала существует конечное число циклов заморозки до его разрушения. Еще хуже, если стена будет замораживаться в увлажненном состоянии. В данном случае так и будет.

Увлажнение, образование росы


Точка росы — температура при которой из воздуха выпадает роса, будет располагаться прямо на стене. Точнее, конденсат может начинать выпадать и в утеплителе, но холодная поверхность стены также сконденсирует на себе воду.

И воды будет очень много, она будет поступать на стену также из утеплителя, особенно если применить минеральную вату.

Читать еще:  Пластиковая колонная опалубка

На мокрой стене разведется отличная «жирная» плесень и большие колонии гнилостных микроорганизмов. Все это будет находиться внутри помещения, расползаться от мокрой разрушающейся стены по потолку, полам… Жильцам понадобятся средства спасения.

Наконец, при утеплении изнутри, теплоизолятор и отделка займут часть полезного пространства. Полезная площадь комнаты уменьшится примерно на метр квадратный. Это много.

Указанные выше недостатки можно обойти и нивелировать (кроме съедения полезной площади). Но только, если для внутреннего утепления применяется не минеральная вата.

Минеральная вата увлажняется, накапливает воду

Минеральная вата не подходит для утепления изнутри даже при вынужденных ситуациях из-за своих свойств. Этот утеплитель отлично пропускает через себя водяной пар и может накапливать внутри воду, становясь просто мокрым.

Понятно, что при утеплении изнутри утеплитель взмокнет из-за нахождения в нем точки росы и отсутствия вентиляции. Последствия известны.

Материал состоит из мельчайших волокон базальта или других минералов. Ее делают также из доменных шлаков и из силикатов (стекловата), эти образцы дешевле. Для связывания волокон между собой применяются фенол-формальдегидные смолы, такие же, как при производстве ДСП.

Хорошей теплоизоляцией минвата обязана воздуху заключенному между множеством переплетающихся волокон. Если воздух вытеснит вода, хотя бы частично, то требуемые теплоизоляционые качества исчезнут.

Даже небольшое повышение влажности (на 2%) этого утеплителя приводит к значительному снижению (до 8%) его теплоизоляционных свойств.

Внутри помещения минвата вредна

Часть волокон имеет микроскопические размеры, являются канцерогенами (вызывают онкозаболевания органов дыхания). Смолы испаряются, а при нагревании — значительно, являются вредными веществами для здоровья. Применять минвату внутри помещения в принципе не запрещается.

Но она должна быть надежно изолирована от жилого пространства, желательно чтобы испарения из нее не попадали внутрь дома, а отводились наружу. Разнос волокон из минваты по дому (квартире) не допустим. Отдельные специалисты, из-за потенциальной опасности для здоровья, рекомендуют вообще применять минвату только снаружи помещений.

Работы с минватой должны производиться только со средствами индивидуальной защиты.

Почему хотят утеплять изнутри

Почему желание утеплить изнутри велико?

  • Представляется, что это сделать проще и дешевле чем снаружи (хоть в итоге гораздо выгоднее утеплять снаружи).
  • Многие хотят применить при этом минеральную вату — на первый взгляд не дорого и сделать не сложно без мокрых процессов
    (на самом деле другими утеплителями чаще утеплить и проще и дешевле).
  • К тому же, как утеплить изнутри минватой — можно прочитать и в сети интернет (сведения зачастую не верные).

Какие способы не верные

Несколько распространенных мнений насчет создания внутренней теплоизоляции.

    Минеральную вату нужно оградить пароизолятором со всех сторон — и проблема увлажнения решена.

Натянув полиэтиленовую пленку прямо по стене, а затем по минвате проблема увлажнения не решается. Хозяева впоследствии могут разрезать пленку и бесконечно удивляясь слить из утеплителя воду. Пар все равно будет проникать за пленку, и даже через нее, и там конденсироваться на перепаде температур — ведь вентиляция отсутствует. Стена будет увлажняться под полиэтиленом.

Построить гипсокартонную перегородку — а под ней гидроизолятор. Стена будет мокнуть, но в комнату не попадет.

В общем…. А зачем все это, если утеплитель намокнет, и не будет выполнять свои функции?

Строим перегородку с минеральной ватой на расстоянии 5 см от стены. Делаем вентиляцию по этому зазору — подаем воздух через отверстия внизу и выводим наружу через верхние.

Суперпроект имеет право на жизнь как выдумка без экономического смысла — большой расход пространства, материалов, весьма не выгодный вариант внутреннего утепления.

  • Встречаются даже рекомендации сушить стену и утеплитель электричеством.
    Все это конечно интересно, но лучше обойтись совсем без подобдных решений. Утеплять изнутри в принципе возможно, как это сделать, можно узнать и на данном ресурсе…
  • Как применяется минвата

    Минеральной ватой можно утеплять все конструкции дома, кроме фундамента. Классическое применение — термоизоляция кровли над мансардным этажом. Там минвата укладывается между стропил, именно этот утеплитель наилучшим образом сочетается с деревом, — не препятствует «дыханию» древесины.

    Можно утеплять и стены из любых материалов снаружи здания. Везде, где минеральная вата применяется в качестве утеплителя должно быть организовано ее проветривание. Точнее, над слоем, со стороны пониженного парциального давления, должен быть сделан вентиляционный зазор.

    Сам теплоизолятор при этом укрывается диффузионной (паропропускной) мембраной, которая нивелирует давление ветра, и препятствует разносу опасных волокон.

    С внутренней стороны (со стороны источника пара) минвата может ограждаться специальным пароизолятором согласно проектных решений. Но при утеплении стены пароизоляция не применяется. Достаточно того, что со стороны улицы воздух будет осушать утеплитель двигаясь по вертикальным вентиляционным зазорам. Также стены с внутренней отделкой всегда сдерживают поступление пара в утеплитель.

    Минеральная вата является самым продаваемым утеплителем. Нужно только ее правильно применить, и эффект будет отличным. Ценятся большая долговечность, возможность эффективного осушения всей конструкции и увеличение ее долговечности, возможность менять утеплитель без разрушения материалов в системе вентилируемого фасада, и др. Как видим, утеплять минватой можно и нужно. Только не стены изнутри помещения.

    Технология утепления пола каркасного дома

    Пол на столбчатом фундаменте утепляю следующим образом:

    • На балки или лаги набиваю черепные бруски или опорные доски. Они служат основой для монтажа чернового пола. Для этого подойдут листы фанеры, ОСБ и пр.

    Укладка досок производится вплотную или на небольшом расстоянии. Я обычно оставляю небольшой зазор, чтобы обеспечить вентиляцию.

    • На черновой пол устанавливаю гидроизоляцию, которая препятствует скоплению излишней влаги в утеплителе.
    • Укладываю термоизоляцию. Обычно делаю в два слоя. Это предотвратит образованию мостиков холода.
    • Креплю пароизоляцию.
    • Настилаю доску или фанеру, которая является подложкой под финишное покрытие.

    Между настилом и пароизоляцией оставляют небольшой зазор для вентиляции. Для этого устанавливаю дополнительную обрешетку по лагам.

    Чтобы предотвратить попадание насекомых и грызунов в теплоизоляционный слой, под гидроизоляцию монтирую металлическую решетку, края которой загибаю на утеплитель, а сверху него кладу еще слой сетки. Закрепляю все на лаги с помощью скоб.

    Утепление пола на ленточном фундаменте

    Технология утепления пола базальтовой ватой на ленточном фундаменте следующая:

    • Утрамбовываю грунт, выравниваю поверхность.
    • Сверху в несколько слоев делаю песчаную засыпку, каждый из которых выравниваю. Обычно ее толщина не менее 100 мм.
    • Застилаю геотекстилем – этот шаг необязательный, но для надежности и прочности теплоизоляции, а также улучшения дренажных возможностей конструкции, делать стоит.
    • Засыпаю и утрамбовываю слой щебенки или крупного гравия. Это «бетонная» подготовка поверхности к дальнейшему утеплению пола в доме базальтовой ватой.
    • Кладу слой гидроизоляции, который не даст проникнуть влаге со стороны грунта. Для этих целей лучше всего сгодится битумный материал, который создаст прочную основу бетонной подготовки.
    • Укладываю утеплитель.
    • Кладу еще слой пароизоляции (полиэтиленовая пленка).
    • Настилаю армирующую сетку. Размер ее ячеек зависит от нагрузки на пол.
    • Заливаю стяжку, толщина которой не менее 70 мм. При необходимости в нее монтирую трубы, нагреватели теплого пола.

    Полученная стяжка является основанием для финишной отделки пола.

    Утепление на плитном фундаменте

    Хоть этот способ использую нечасто, но о ней следует упомянуть. Схема теплоизоляции сходна с укладкой утеплителя по ленточному фундаменту, но сам процесс намного проще. Здесь уже есть надежное основание, которое нет необходимости совершенствовать.

    Теплоизоляцию провожу следующим образом:

    • Плиты грунтую составом глубокого проникновения.
    • Укладываю слой гидроизоляции. Достаточно обмазочной изоляции или плотной полиэтиленовой пленки.
    • Кладу слой утеплителя.
    • Монтирую пароизоляцию, которая предотвратит попадание влаги сверху.

    После этого заливаю стяжку, на которой произвожу работы по финишной отделке пола.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector