Пристройка из пеноблоков к кирпичному дому

Возведение пристройки к дому из пеноблоков – этапы работ

Для увеличения площади загородного сооружения отлично подходит пристройка к дому из пеноблоков, которая может решить самые разные функциональные задачи: гараж, жилая комната, хозяйственное помещение, кухня, веранда, терраса, столовая и т. д.

Пенобетонные блоки имеют массу преимуществ перед другими строительными материалами, которые используются для возведения пристроек: сравнительно низкая цена, отличные теплоизоляционные и звукоизоляционные характеристики, высокий уровень огнестойкости, отсутствие необходимости в использовании дополнительного утеплителя, небольшой вес, достаточные прочностные характеристики.

Разновидности пристроек

При грамотном подходе к разработке проекта пристройка к дому из пеноблоков будет органично сочетаться с основной частью дома, она не будет казаться лишней деталью, которая возведена на скорую руку.

Для начала уточним особенности будущей пристройки, как планируем её использовать.

Собственно, варианта два:

холодная пристройка к дому (веранда из пеноблоков), сделанная по типу закрытой террасы, для которой подойдет дешевый пеноблок толщиной 200-300 мм;
теплая пенобетонная пристройка к дому из 300-400 мм теплоизолирующих пеноблоков, позволяющая увеличить жилую площадь, добавить несколько полноценных комнат.

Если планируется строительство пристройки к дому из пеноблоков, которая будет смотреться одним целым с основным зданием, то стоит остановиться на варианте с общей крышей. Это выйдет дороже, но позволит получить полноценный большой дом с интересным дизайном.

Если требуется максимальное снижение расходов, то выбирают вариант пристройки из пеноблоков с односкатной кровлей, которая примыкает к основной.

Чтобы иметь представление о том, как сделать пристройку к дому из пеноблоков, следует ознакомиться с четким алгоритмом действий. Каждый этап имеет свои нюансы, незнание и пренебрежение которыми может значительно отразиться на надежности конструкции.

Проектирование

Не нужно быть инженером или архитектором, чтобы самостоятельно продумать план пристройки к дому. Достаточно лишь при составлении проекта учесть следующие моменты:

Нагрузку на грунт – расчет веса конструкции важен для выбора фундамента. Зная желаемые параметры будущего помещения, можно легко выполнить данную задачу в онлайн-режиме.
Количество оконных и дверных проемов.
Необходимость проведения коммуникаций и монтажа дополнительных слоев паро- и теплоизоляции.

Таким образом, вы сможете избежать множества проблем в ходе строительства.

Обратите внимание! При проведении электричества либо водопровода необходимо учитывать, что в первый год стены могут несколько сдвинуться по отношению друг к другу. Если есть возможность, желательно отказаться от такого вида работ на некоторый период.

Выбор фундамента

Основание дополнительного здания – один из наиболее важных вопросов. Нужно определиться не только с типом фундамента для пристройки к дому из пенобетона, но и методом его привязки. Наиболее часто применяемые основания для данной цели – плитное, свайное и ленточное.

Плитный фундамент

Данный вид основания актуален при глинистой пучинистой почве, для которой характерны стабильные сдвиги во время сезонных паводков. Формируют фундамент путем монтажа дренажного песчано-гравийного слоя с последующей укладкой на него однородной железобетонной плиты. Такое основание не поддается деформации от весенне-осенних подвижек, а здание, практически, не усаживается. Среди минусов плитного фундамента – высокий расход материала, а так же отсутствие возможности постройки подвального помещения.

Свайный фундамент

Данный тип основы строения рационально применять в местности с высоким уровнем почвенных вод. Надежный фундамент создается путем завинчивания готовых стальных винтовых свай либо формирования железобетонных опор. В последнем случае, выкапываются скважины, глубиной до плотных слоев грунта, армируются и заливаются бетоном.

Ленточный фундамент

Наиболее простое и часто применяемое основание, для создания которого можно обойтись без специальной техники. При монтаже фундамента важно лишь учесть 2 требования:

новое основание должно располагаться на одном уровне со старым;
ленточный фундамент пристройки создается того же типа, что и фундамент дома – монолитный, сборный или кирпичный.

Два разных фундамента в обязательном порядке нужно между собою связать. В противном случае, стыки двух строений дадут трещины. Если пристройка из пеноблоков сооружается к кирпичному дому, в старое основание вмуровывается арматура на глубину 30 см. Свободные концы стержней, той же длинны, устанавливаются в новый фундамент. Скрепить два основания и здания в целом, можно и путем фиксации металлических прутков. Их толщина должна составлять не менее 6-8 мм. Прутки врезаются в фундамент и в стены старого и нового строения на глубину 15 см с шагом в 2-3 ряда кладки до высоты 2,5-3 м над уровнем основания. Фиксируется металл в плоскостях цементно-песчаным раствором.

Если же пристройка выполняется к деревянному дому из пеноблоков, то жесткая привязка – неактуальна. По причине большой разницы в свойствах материалов будет происходить неравномерная усадка строений, что приведет к разрушению стен в точках соединения. Поэтому между двумя фундаментами оставляется зазор, который заполняется утеплителем – монтажной пеной.

Поверх основания, при необходимости, с помощью строительного уровня укладывается выравнивающая стяжка, толщиною от 10 до 30 мм. Далее фундамент покрывается гидроизоляционным слоем. Чаще всего для этой цели применяют рубероид.

Возведение стен

Монтаж первого ряда кладки из пеноблока начинают с углов периметра, они выставляются строго по уровню. От того, как будет положено начало стен прямо-пропорционально зависит ровность плоскостей. Для монтажа первого ряда применяют цементный раствор, далее кладка осуществляется на специальный клей для пеноблоков. Верхняя часть пористого материала смачивается водой, для обеспечения лучшей адгезии. Клей же наносят на нижнюю и боковые поверхности блоков. Толщина швов, не должна превышать 2-3 мм. Надежность конструкции обеспечивается путем армирования каждых 3-4 рядов кладки.

Если пристройка выполняется к деревянному зданию, между новой и старой стеной оставляется небольшой зазор. Каждый ряд кладки армируется металлической сеткой с ячейкой 2х2, которая фиксируется к деревянной поверхности под 90 градусов металлической планкой на саморезы. По окончанию возведения стен зазор задувается монтажной пеной.

Монтаж перемычек

Перед тем, как пристроить к дому пристройку из пеноблоков, необходимо иметь четкое представление о высоте стен и толщине пола. Исходя из этого, рассчитывают высоту дверных и оконных проемов.

Перемычки для них могут быть выполнены 3-мя способами:

Приобретаются металлические уголки, которые устанавливаются сверху на боковые поверхности будущего окна или двери. Для надежности их крепления в пеноблоках делаются зазоры. В результате уголки как бы задвигаются в кладку. Их концы можно дополнительно закрепить саморезами. Сверху укладываются пеноблоки, параметры которых, так же предварительно, подготавливаются для их фиксации между уголками.
Выполнение монолитных перемычек со съемной опалубкой. Предварительно вариться арматурный каркас заданных параметров. Далее устанавливается опалубка. Она выполняется с деревянных щитов, которые крепятся к боковым поверхностям проема. Создается своеобразный короб. В середине весь периметр опалубки выкладывается блоками, разрезанными на тонкие части, после там фиксируется арматурный каркас. Как и при кладке стен, камни увлажняются водой, а опалубка заливается бетонным раствором. Все поверхности будущих проемов сглаживаются до уровня пеноблоков. По застыванию бетона деревянные щиты снимаются.
Сборно-заливные перемычки из U-образных пеноблоков. Они либо приобретаются готовыми либо изготавливаются самостоятельно. Для их кладки предварительно изготавливается временная жесткая подпорка из досок или бруса. Затем укладываются U-образные блоки, которые должны заходить на стену не менее чем на 30 см. В образовавшийся полости фиксируется арматурный каркас (ближе к внутренней стороне стены). Далее предварительно смоченная водой несъемная опалубка заливается мелкозернистым бетоном, уплотняется штыкованием. Поверхность выравнивается относительно верхних граней блоков. Опоры удаляются только после окончательного застывания раствора.

Читать еще: Как построить дом из камня своими руками

Монтаж армопояса

Технология установки армопояса, задача которого состоит в укреплении всей конструкции пристройки, ничем не отличается от монтажа монолитных оконных и дверных перемычек. Из деревянных щитов сбивается каркас по всему периметру здания, образовавшаяся полость армируется, смачивается водой и заливается мелкозернистым бетоном, после чего поверхность сглаживается.

Для монтажа армопояса так же можно использовать U-образные блоки. Сначала формируются углы, а уж потом выполняется кладка по всему периметру. Соответственно пустотелые блоки армируются, смачиваются водой и заливаются бетоном. Готовому армопоясу отводят время, за которое он сможет полностью застыть и устояться.

Обратите внимание! Для обеспечения целостности конструкции старого дома и пристройки армопояс связывается со стенами первого здания путем привязки, как в случае с фундаментом.

Перекрытие и крыша

После высыхания всех стыков, переходят к монтажу перекрытия. Оно может быть выполнено из легких цельных плит либо дерева. В последнем случае, к несущей стене старого здания прикрепляется мауэрлат – горизонтальный брус, который будет опорой для стропил. Его толщина зависит от угла наклона кровли – чем он больше, тем толще должна быть основа. После приступают к установке стропильной системы односкатной крыши. Конструкция монтируется под углом с целью обеспечения стока воды. Все деревянные материалы обрабатывают пожаростойкими, противогрибковыми веществами и смесями, создающими барьер от гнили. Далее укладывается гидробарьер, в качестве которого чаще используют рубероид. Если помещение будет жилое, не лишним будет постелить на крыше паро- и теплоизоляцию. Перечисленные слоя монтируются до гидробарьера.

Важно! Для того чтобы вода не просачивалась между стеной здания и примыкающей кровлей, концы рубероида разогревают и приклеивают к поверхности старого дома под углом 90 градусов.

В качестве кровельного покрытия применяют металлочерепицу, профнастил, битумную черепицу и т.д. Все перечисленные материалы обладают относительно малым весом и привлекательным внешним видом. По завершению выполняется подшива.

Какие можно возводить пристройки из теплоблоков

При грамотном выборе марки качественного пенобетона можно возвести разноплановые пристройки к основному зданию:

Жилые помещения, веранды и сан. узлы. Из вспененных блоков получаются отличные дома. Так почему бы не увеличить полезную площадь с помощью них?
Котельная. Во многих домах предусмотрены целые комнаты для размещения отопительного оборудования. Благодаря хорошим огнестойким свойствам пристройка для этих целей будет безопасной и надежной.
Баня. Пенобетон отлично держит тепло, что является главным критерием для стенового материала банного помещения. Нужно будет только грамотно организовать гидро- и теплоизоляцию.
Гараж, пристроенный к дому – это очередь экономичное решение. Во-первых, уменьшаются затраты за счет общей стены, во-вторых упрощается система обогрева и, в-третьих, удобство.
Хозяйственные помещения для содержания домашних животных и птицы. Пеноблоки для этих целей – отличный вариант. Пристройка из них получится сухая, теплая и комфортная. Как раз то что нужно для домашней фермы.

Заключение

В процессе возведения пристройки нередко приходится вносить изменения в размеры и высоту пристроенного помещения. Если нет уверенности в том, как повлияют внесенные поправки на устойчивость здания из пеноблоков, коробку можно усилить выкладкой внутренних перемычек и стен. Делают их так же, как и оконные проемы, — по уложенной бетонной балке или отливкой в U-образные блоки. Две внутренние перемычки, уложенные под потолком, способны увеличить жесткость пристройки на 30%.

Преимущества использования пеноблоков для возведения пристроек

Плюсы использование пеноблоков:

простота укладки — справится даже непрофессиональный строитель, клеевой раствор между блоками засыхает намного быстрее, чем раствор из бетона;
минимальная усадка — достигается благодаря пористой структуре материала;
высокий уровень пожаробезопасности — материал не горит и не поддерживает горение;
экологичность — 100% безопасность для окружающей среды и человека;
низкая теплопроводность за счет высокой пористости — кладку в 2 ряда пеноблоков можно не утеплять дополнительно;
долговечность — срок эксплуатации от 50 лет и более;
простота обработки — пеноблоки можно резать ножовкой или циркулярной пилой;
легкость блоков — можно строить на любом грунте и экономить на мощном фундаменте;
прочность готовой конструкции — стена из пеноблоков после штукатурки прочная и долговечная;
доступная цена в сравнении с кирпичом и другими строительными материалами.

Фундамент

Так как строительные работы ведутся с нуля необходимо возвести фундамент. Давайте ознакомимся со способами сопряжения. Работы можно выполнить двумя способами:

Использование жёсткого, армированного соединения. Данный вариант подходит при уже устоявшемся фундаменте основного строения, у которого прошла просадка, а нависание новой конструкции не повлияет на прочность. Рекомендуется этот тип фундамента применять на непучинистых грунтах.
Второй вариант: обустройство деформационного шва. Это, с экономической точки зрения, наиболее выгодный вариант. Возведение намного проще армированного соединения. Можно использовать один из трёх способов: на винтовых сваях, столбчатый или ленточный вариант.

Фундамент ленточного типа

В первую очередь, следует вырыть котлован, на уровне фундамента возведенного строения. Котлован должен охватывать весь периметр пристройки.
Следующий шаг, установка опалубки. Конструкция возводится из деревянных досок.
Далее, дно котлована засыпается песком. Слой насыпи в пределах 5-15 см. и заливается бетоном (подбетонка) толщиной примерно 5 см.
Арматурный каркас вяжется 12 миллиметровыми прутками. Вплотную к основному строению не стоит подводить каркас, дабы не вызвать усадки основного сооружения. Просто проложите просмоленные доски, и вопрос будет закрыт.

Заливаем основание котлована бетонной смесью приготовленной в соотношении 1/3. Специалисты рекомендуют использовать цемент М-400, не ниже. Можно замешивать раствор вручную, но для качества смеси лучше это делать, используя бетономешалку.
Затем необходимо выдержать время, чтобы готовое основание выстоялось. Обычно процесс занимает 30 дней.

Вариант столбчатого фундамента

Пристройка к дому из пеноблоков, в том числе к деревянному дому на основании столбчатого фундамента. Его необходимо вырыть по всему периметру будущего сооружения. Работа выполняется поэтапно. Сначала обустраиваются ямки с шагом до 1,5 метра, в которые опускается опалубка.
Пристройка к деревянному дому из пеноблоков предполагает обустройство опалубки, которая представляет собой свёрнутый в рулон рубероид. Дно засыпается щебнем, ставится арматура (4 прутка) стянутая хомутами. Конструкция заливается заранее приготовленной бетонной смесью. Важно чтобы столбики были на уровне ростверка дома.
При этом прутки должны выступать на 200 мм вверх, которые в процессе работ следует связать с арматурой ростверка.
Финальная стадия работ предполагает заливку опалубки, сбитой из досок, бетонной смесью.
Аналогия выполнения не отличается от обустройства ленточного фундамента. Предварительно на дно ленты подгребают грунт. Когда бетон застынет его можно убрать.

Выдержав необходимый срок застывания бетонной смеси можно переходить в кладке стен.

Возводим пристройку

Считаем деньги

Вообще, важна не столько конечная сумма, а то, каким образом производятся подсчеты. Допустим пристройка, в которой надо выложить три стены, имеет размеры 3х10 м, высота кладки 2, 5 м, блоки кладутся плашмя, на самую большую плоскость.

При другом расположении блока, расчеты будут немного другими.

Считаем объем стен. Общая длина составляет 16 метров, толщина стен – 0,3 м. Получаем 16х2,5х0,3 = 12 кубических метров.
Это и есть объем требуемого пеноблока. Хотя стоит добавить примерно 1 кубический метр ввиду хрупкости материала. Нужно вычесть объем, занимаемый оконными и дверными проемами, но его тоже можно списать на бой. Объем швов не принимаем во внимание, он слишком мал.
Средняя цена метра кубического пенобетонных блоков — 2500 рублей. Хотя в разных регионах она может отличаться, в ту или иную сторону.
Умножаем 13 на 2500,получаем 32500 рублей.
В среднем на кубический метр кладки расходуется 20 кг клея для пеноблоков. Значит при средней цене 300 рублей за мешок в 25 кг, мы получим 20х12/25=15 мешков, что стоит 4500 рублей.
Для кладки первого ряда требуется цементно-песчаный раствор. На длину всей стены, при толщине шва примерно 2 см, его потребуется 16х0,02х0,3=0,1 куба. На что уйдет примерно 35 кг цемента, то есть почти мешок, 10 ведер песка.
В деньгах это будет в среднем 300 рублей мешок цемента, ну а песок придется везти целую машину, поэтому для кладки его стоимость можно не считать. В итоге стоимость межблочных швов составит 4800 рублей.
Значит, стоимость стен из пенобетонных блоков составит 32500+4800= 37300 рублей.
Добавляем стоимость фундамента и кровли и получаем ту цену, которую придется заплатить за данную пристройку.

Читать еще: Лестница в частном доме требования ГОСТ

Внимание: Процесс возведения пристройки является полноценным строительным процессом.
Что подразумевает обязательную разработку проекта, и, конечно же, этот проект должен быть утвержден в соответствующей инстанции.

План работ по возведению пристройки вполне обычный: фундамент, стены, кровля, внутренняя и внешняя отделка. Отличие заключается в объеме производимых работ.

Особенности фундамента пристройки

Когда делают фундамент для пристройки к дому, велика вероятность того, что он просядет. Поэтому желательно, чтобы материал, а также глубина фундамента дома и пристройки совпадали.

Кроме того, специалисты советуют дать новому фундаменту время, для того, чтобы он выстоялся. В идеале, это время должно составлять год, а то и два. И только после того, как земля под основанием усядется, можно быть уверенным в надежности возводимой пристройки.

Еще одним важным моментом, является сопряжение фундамента пристройки и основания дома. Есть два способа соединения, жесткий, с помощью арматуры, и другой, в котором применяется деформационный шов. Сам же фундамент может быть ленточным, столбчатым или представлять собой винтовые сваи.

Кладем стены пристройки

Технология кладки стен пристройки из пеноблоков своими руками, точно такая же, как и для основного здания. Так же выкладываются угловые блоки, натягивается шнур для ориентира, тот же специальный клея для пенобетонных блоков. Не забудьте об армировании кладки и армопоясе для плит перекрытия и под кровлю.

Далее все по плану: монтаж выбранной кровельной системы, выполнение внутренней и внешней отделки. В представленном видео в этой статье Вы найдете дополнительную информацию по этой теме.

Возведение конструкции из древесины

Владельцы деревянных домов должны удостовериться в том, что стены основной конструкции не повреждены. Так, если присутствуют гнилые бревна, их требуется заменить (после будет неплохо провести обработку поверхностей специальными антисептическими или лакокрасочными средствами). Также важно позаботиться о внедрении качественных утеплителей в зону между домом и пристройкой.

Чтобы пристрой из пеноблоков к деревянному дому был устойчивым и надежным, необходимо верно срастить старое и новое основание. Это совершается следующим образом:

К старому фундаменту прикрепляется метровый кусок арматуры.
Часть арматуры со стороны пристройки зашивается в новое основание.

Если есть расстояние между пристройкой и домом, его можно укрыть слоем минваты, деревянными планками и провести сайдинговую облицовку всей конструкции (такой шаг позволит сохранить больше тепловой энергии внутри помещения и защитить дом от перекосов).

Что касается кровли пристройки из пеноблоков к деревянному дому, она должна устанавливаться ниже уровня крыши дома. После постройки необходимо тщательно утеплить конструкцию любым доступным материалом, не забывая о пароизоляционном слое.

Этапы строительства

Процесс строительства несколько специфичен, и требует строгого соблюдения очерёдности его этапов.

Подготовительные работы

Перед выполнением пристройки из газобетона получают официальное разрешение на выполнение строительства в соответствующих органах. Для этого предварительно нужно сделать проект планируемой части дома.

Это желательно делать под наблюдением специалистов, дабы не допустить крупных ошибок, либо полностью им доверить.

В качестве пристройки может быть комната, кухня, лоджия, веранда и т.п. При строительстве пристройки важнейшими элементами значатся фундамент и стены.

Фундамент

Главное в строительстве — правильный выбор фундамента и его грамотное сопряжение с уже имеющимся под основой здания.

У строительства фундамента под пристройку есть свои нюансы:

Работа выполняется не с нуля, что уже вызывает некоторые сложности, в том числе и при сопряжении с имеющимся зданием под основным фундаментом.
Жёсткое соединение из армирования выполняется при устоявшемся фундаменте, когда осадка пристройки уже произошла, и новый фундамент не поспособствует критической осадке всего помещения. Жёсткую стыковку нецелесообразно выполнять в условиях пучинистого грунта.
Деформационный шов считается более более экономичным методом соединения. Он бывает столбчатым, ленточным и на винтовых сваях. На верхний слой прокладывается рубероид или иной изоляционный материал.

Возведение стен

Далее осуществляется возведение стен (сама кладка пеноблоков) с углов пристройки:

нижнюю сторону лучше увлажнить для лучшего сцепления с раствором;
на 1 слой наносят много слоёв гидроизоляционного состава, служащего для защиты от влаги;
далее перед нанесением второго слоя первый увлажняют;
важно учитывать, что первый ряд должен быть выполнен со строгим соблюдением вертикального и горизонтального положения, ведь от этого зависит качество возведения стен;
все горизонтальные погрешности рекомендуется выровнять раствором;
чтоб швы составляли около 1мм, пеноблоки кладут на клей;
минимизация швов необходима для максимального уменьшения «мостиков холода»;
смесь следует делать строго по инструкции и наносить сначала на горизонтальную часть пеноблока, после – на вертикальную;
все блоки обязательно следует выравнивать по обеим плоскостям;
полученные ряды выравнивают по горизонтали специальной тёркой для шлифовки, а появившуюся пыль сметают;
каждые пять рядов в углах пристройки размещают арматуру, способствующую связке конструкции и профилактике трещин.

Окна и двери

Окна и двери можно устанавливать при ширине до 175см. Больший просвет осуществляет значительную нагрузку, для которой предела прочности бетона недостаточно. Высота перемычек определяется с учётом уровня будущего пола.

Их делают следующим образом:

С опалубкой. При съёмной опалубке свариваются арматурные каркасы, по бокам

Прибивают брусья, поверх них – опалубку, по бокам – щиты. Далее пеноблоки распиливают на несколько узких блоков с целью их размещения во внутренней области опалубки, чтоб внешне это напоминало корыто.

После укладывается каркас из арматуры вверх той стороной, где меньше прутьев, и крепится распорками. Затем пеноблоки увлажняют, заливают бетонной смесью и уплотняют. Поверхность в области заливки выравнивают по уровню и заглаживают.

При применении U-образных пеноблоков. В данном случае нет необходимости в обустройстве опалубки, благодаря чему время работы значительно сокращается. Алгоритм установки подобных блоков выглядит следующим образом: по обеим сторонам проёма монтируют пеноблок с вырезанной опорой до 250мм, по шланговому уровню выравнивается горизонтальная плоскость опор, с помощью шлифовальной тёрки корректируют выявленные недочёты. Блоки сажаются на клей отверстием вверх. Далее устанавливается каркас из арматуры меньшим количеством прутьев вверх и намертво закрепляются распорками. Пеноблоки увлажняют, поверх прокладываются слои из бетонной смеси, уплотняемые кельмой.

Читать еще: Закладка дверного проема пеноблоками

Утепление

Насущный вопрос об утеплении пристройки из пеноблоков имеет один ответ: в качестве материалов используются те же, что и при строительстве целого дома. Главное, чтоб материалы максимально отвечали условиям монтажа и техническим свойствам дома.

Какие основные материалы для утепления используются:

Минеральная вата. Как и панели, имеет высокую теплопроводность, отлично подходит для утепления снаружи. Не имеет гидроизоляции, потому требуется дополнительный гидроизоляционный слой, и рекомендуется его прокладка при обшивке стен сайдингом, вагонкой или подобными материалами. Также минеральная вата – дорогой материал, и в совокупности с обшивкой стоимость становится необоснованно высокой. Потому специалисты утверждают, что использование подобного утеплителя уместно только в том случае, если иные разместить невозможно.
Пенополистирол. Преимущество плит из пенополистирола –возможность установки на специальный монтажный клей. Он обладает повышенными свойствами теплопроводности. Для защиты достаточно нанести тонкий слой шпатлёвки для фасадов. Цена на данный тип утепления наиболее подходящая.
Монтажная пена. Также обладает высокой теплопроводностью, герметизирующими и гидроизоляционными свойствами. Но прямое воздействие УФ-лучей негативно сказывается на данном материале, монтажная пена требует дополнительной защиты, предполагающей использование штукатурки или шпатлёвки. Но идеально ровного слоя изначально получить будет невозможно, потому для выравнивания увеличится расход.
Жидкие утеплители. Эксперты прогнозируют, что этот тип утепления, появившийся относительно недавно, в скором времени вытеснит все остальные. Наносить его смогут как специалисты, так и новички. Толщина слоя утеплителя составляет всего 3мм, и по оценке экспертов, он практически заменяет широкие основы иных типов утеплителей. Он не требует дополнительных защитных манипуляций и в некоторой степени служит гидроизоляционным материалом.

Отделка

Внешняя:

для сохранности естественной паропроницаемости и исключения контакта утеплителя с конденсатом рекомендуется использование вентилируемого сайдинга;
обшивка вентилируемым сайдингом несколько дороже отделкой пенопластом, но в такой пристройке не будет душно и сыро, помимо этого решается сразу 4 поставленных задачи: достижение максимально эстетичного вида, утепление, защита от природного воздействия и эффективный отвод пара;
при принципиальном нежелании использовать для наружной отделки полимеры рекомендуется сделать фундамент на 150мм шире, приобрести облицовочный кирпич и установить навесной фасад. Тогда на утеплителе устанавливается ветрозащитная плёнка и оставляется воздушный зазор от 50 до 80мм в зависимости от высоты пристройки;
для связи стен применяют анкера, устанавливаемые в пеноблочную кладку на 100-120мм с шагом в 500-700мм;
следующий распространённый стиль – блокхауз, который также является видом вентилируемого фасада, крепится на реечный или профильный каркас с зазором для отвода пара;
в тёплых районах России выполняется оштукатуривание специальными смесями или окраска паропроницаемыми красками.

Внутренняя:

имеет более простой алгоритм действий в отличие от внешней отделки, т.к. на декоративный слой не влияют атмосферные осадки, ветер и солнце;
требует аккуратности и чёткого исполнения этапов технологии;
оштукатуриваемую в будущем стену заранее грунтуют для повышения сцепления отделки с ровной поверхностью пеноблока;
поскольку обычная шпаклевка не всегда выравнивает пеноблочную стену до нужной кондиции, рекомендуется применение маячной гипсовой штукатурки;
далее устанавливаются ГКЛ, шпаклюются и фиксируются на саморезы;
остальные работы соответствуют стандартным ремонтным.

Заливка фундамента

Для того, чтобы минимизировать риски, основное внимание следует уделить фундаменту.

Он не должен отличаться от фундамента под основным зданием. То есть, быть точно таким же по ширине, глубине и содержанию.

Фундамент под пристройку должен быть пропорциональным по нагрузкам, идентичный основному фундаменту.

Новый фундамент не рекомендуется связывать с основным фундаментом, так как любое соединение разорвёт. Пристройка обязательно осядет и порвёт соединение.

Поэтому, рекомендуется при заливки нового фундамента, сделать небольшой отступ от старого. То есть, в местах соприкосновения, между фундаментами проложить рубероид, просмоленную (сосновую) доску или тонкий лист пенопласта.

Производится заливка фундамента либо буквой П, либо по круговому замкнутому контуру. Смотрите рисунок ниже.

Ещё одна, небольшая хитрость, от практиков. Если фундамент, расположенный параллельно основному зданию, сделать шире остального фундамента, то, при оседании пристройка не отойдёт от здания, а ещё плотнее придвинется к нему.

Например, основной фундамент по ширине равен 50 сантиметров, увеличив на 10 сантиметров параллельную траншею, и эта сторона будет оседать чуть меньше, чем остальные стены.

Кирпичная пристройка к кирпичному дому

Фундамент и опалубка готовы, теперь возникает вопрос, а как правильно пристроить кирпич к стене? Это касается не только кирпичных пристроек. Те же рекомендации применимы к пристройкам из пеноблока или из газосиликатных блоков.

Так же как и фундамент, нежелательно делать связку стен. Конечно, невозможно дать одну рекомендацию для всех. Многое зависит от качества грунта под постройкой.

Ещё один важный фактор — размеры пристройки. Если пристройка большая, то появляется опасение, насколько она будет устойчивой, без закрепления с одной из сторон.

Поэтому, большие пристройки лучше делать как отдельное здание, которое строится вплотную к старой постройке.

В этом случае будет круговой, замкнутый фундамент, все 4 несущие стены и отдельная не связанная с основным зданием кровля.

Если пристройка небольших размеров, то можно её выполнить в виде буквы П, без привязки к дому.

В любом случае, вам следует проконсультироваться со специалистом, указав при этом:

характеристики грунта,
размеры пристройки,
толщину стен,
материал из которого возводится пристройка.

Как перевязать пристройку с домом

Если вы всё-таки решите перевязывать пристройку с домом, то, следует начинать с фундамента.

Эта работа очень трудна и затратна. Потребуется высверливать в старом фундаменте дыры, в которые вклеивается арматура. Заметьте, что не забивать арматуру, а именно вклеивать на специальный клей.

Та же операция проделывается и со стенами. Для стыковки стен, так же сверлят отверстия в которые вклеивают арматуру.

Затем укладывают сетку в швы, через несколько рядов кладки. Кровля и крыша делаются общими.

Однако, даже при таком плотном соединении, трещины или разрывы всё равно будут.

Каркасная пристройка к кирпичному дому

Иногда к кирпичному дому пристраивается:

Каркасная пристройка;
Деревянная пристройка;
Пристройка из бруса и другого, лёгкого материала.

В этом случае не обязательно заливать ленточный фундамент. Вполне возможно сделать пристрой на столбчатом фундаменте.

Затем, на ленточном или столбчатом фундаменте собирается деревянный каркас. Одна сторона каркаса крепится к основному зданию. Например так, как показано на фото:

Или таким образом, фото:

Затем, каркас обшивают основным материалом: брусом, досками, панелями и так далее.

Небольшую щель, которая образуется между кирпичной стеной и каркасом задувают монтажной пеной.

Также распространён, на территории нашей страны, метод соединения деревянной пристройки с кирпичным домом, при помощи штробления стены. При этом деревянный каркас частично утапливается в стену и прикручивается монтажными скобами.