Mebelgeometry.ru

Мебельная геометрия
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Устройство дренажа и систем водоотвода

Участок

Предотвратить ущерб, нанесенный талыми водами и обильными осадками, можно посредством обустройства поверхностного водоотвода. Данная система служит для сбора и отвода избыточных атмосферных осадков, которые зачастую подтапливают прилежащий участок, а вместе с ним плодовые деревья (и другие насаждения), фундаменты и подвалы. В статье речь пойдет о системе поверхностного водоотвода.

Содержание:

Преимущества поверхностного водоотвода

Устройство системы не требует серьезных финансовых вложений, за счет уменьшения земляных работ. В результате чего снижается вероятность нарушения структурной прочности грунта, то есть просадки.

  • За счет организации наружного водоотвода линейного типа значительно расширен охват территории для водосбора, при этом редуцируется такая величина, как протяженность магистрали канализации.

  • Проведение системы может производиться без нарушения всей целостности существующего дорожного покрытия. Здесь осуществляется врезка согласно ширине желобов.
  • Система целесообразна для монтажа на каменистых или неустойчивых грунтах. А также в тех местах, где нет возможности произвести глубинные работы (архитектурные памятники, подземные коммуникации).

Виды водоотводов

Водоотводы — часть ливневых канализаций, которые применяются при благоустройстве как общественных, так и частных территорий. Существует 2 типа систем: линейная и точечная.

  • Линейная система состоит из желобов, пескоуловителя, иногда и дождеприемника. Такая конструкция прекрасно справляется со своей задачей на больших территориях. При ее организации земляные работы сведены к минимуму. Ее монтаж необходим на участках с глинистым грунтом, или уклон которых составляет более 3º.

  • Точечная система представляет собой локально расположенные дождеприемники, объединенные под землей трубопроводами. Система оптимальна для сбора воды, поступающей из кровельных водостоков. Также ее установка целесообразна на участках со скромными площадями или когда имеются какие-либо ограничения для обустройства линейного водоотвода.

Каждая система отличается эффективной работой, но их комбинирование является оптимальным вариантом при организации водоотвода.

Устройство дренажа для водоотвода

Для организации водоотвода линейного или точечного применяются различные элементы и устройства, где каждая составляющая выполняет свое назначение. Грамотное их объединение приводит к результативной работе.

Желоба

Водоотводные лотки – неотъемлемая часть линейной системы, служат для сбора осадков и талой воды. После чего направляют излишнюю влагу в канализацию или, по крайней мере, отводят подальше от участка. Каналы изготавливают из бетона, полимербетона и пластика.

  • Пластиковые изделия отличаются легким весом и простым монтажом. Специально для этого были разработаны заглушки, переходники, крепежи и другие элементы, облегчающие процесс сборки и установки системы. Несмотря на высокие технические характеристики (прочность и морозостойкость) используемого материала, они ограничены нагрузкой – до 25 тонн. Такие желоба устанавливаются на загородных участках, пешеходных зонах, велосипедных дорожках, где не предусматриваются высокие механические воздействия.

  • Лотки из бетона – несомненно, прочные, долговечные и доступные по цене. Они способны выдерживать весьма солидную нагрузку. Их монтаж целесообразен в местах проезда транспорта, например, на подъездных дорогах или около гаражей. Сверху устанавливаются стальные или чугунные решетки. Надежная система креплений не позволяет изменить положение в процессе эксплуатации.
  • Полимербетонные каналы сочетают в себе лучшие показатели пластика и бетона. При небольшом весе изделия принимают существенную нагрузку и отличаются более высокими физико-техническими свойствами. Соответственно, имеют и приличную стоимость. Благодаря гладкой поверхности желобов песок, редкая листва, ветки и другой уличный мусор проходят без затруднений. Грамотная установка и периодическая очистка гарантируют долговременную службу водоотвода.

Пескоприемники

  • Этот элемент системы отвечает за фильтрацию воды от песка, земли и других взвешенных частиц. Пескоуловитель оснащен корзиной, в которой и собирается посторонний мусор. Оборудование, установленное в непосредственной близости от слива в канализацию, обеспечит наиболее эффективную работу.
  • Пескоуловители, как и лотки, должны соответствовать типу нагрузки. Так как данный элемент находится в одной связке с другими составляющими водоотводной системы, он должен быть из того же материала, что и остальные звенья цепи.

  • Его верхняя часть имеет такую же форму, что и желоба. Он также закрывается дренажной решеткой, поэтому внешне пескоприемник незаметен. Снизить его уровень расположения (ниже глубины промерзания грунта) можно путем установки данных элементов друг на друга.
  • Конструкция пескоуловителя предусматривает наличие боковых отводов для подключения к трубам подземной ливневой канализации. Выводные отводы стандартных диаметров расположены значительно выше дна, поэтому мелкие частицы, оседая, остаются там.
  • Пескоприемник также может быть изготовлен из бетона, полимербетона и синтетических полимеров. В комплектацию входят стальные, чугунные, пластиковые решетки. Его выбор осуществляется в зависимости от предполагаемого объема отводимой воды и уровня нагрузки в зоне его установки.

Дождеприемники

  • Талая и дождевая вода собранная водосточными трубами с кровли здания попадает на отмостку. В этих зонах и устанавливаются дождеприемники, представляющие собой контейнера квадратной формы. Их монтаж целесообразен и в тех местах, где не представляется возможным обустроить поверхностный дренаж линейного типа.

  • Так как дождеприемники выполняют функцию пескоуловителя, они дополняются мусоросборником, который регулярно очищается и сифоном, уберегающим от пахучих веществ, идущих от канализации. Также они оснащаются насадками для соединения с трубами подземного дренажа.
  • Чаще всего их производят из чугуна или прочного пластика. Верхняя часть имеет решетку, воспринимающую нагрузки, препятствующая попаданию крупного мусора и выполняющая декоративную функцию. Решетка может быть пластиковой, стальной или чугунной.

Дренажные решетки

  • Решетка – часть поверхностного водоотвода. Она принимает на себя механические нагрузки. Это видимый элемент, поэтому изделию придается декоративный вид.
  • Дренажная решетка классифицируется в соответствии с эксплуатационными нагрузками. Так для приусадебного, загородного участка подойдут изделия класса А или С. Для этих целей используются пластиковые, медные или стальные решетки.

  • Чугунные изделия славятся своей прочностью. Такие решетки применяют при обустройстве территорий с высокой транспортной нагрузкой (до 90 тонн). Хотя чугун подвержен коррозии и требует регулярного окрашивания, альтернативы ему по прочности просто нет.
  • Что касается срока эксплуатации дренажных решеток, то чугунные изделия прослужат как минимум четверть века, стальные – около 10 лет, пластиковые решетки придется поменять уже через 5 сезонов.

Проектирование водоотвода

Расчет системы на больших площадях производится согласно гидропроекту, в котором учитываются малейшие нюансы: интенсивность осадков, дизайн ландшафта и многое другое. На его основе определяется протяженность и количество элементов дренажной системы.

  • Для загородных или дачных участков достаточно нарисовать план территории, на котором размечается расположение водоотвода. Здесь же рассчитывается, количество желобов, соединительных элементов и других составляющих.

  • Ширина каналов подбирается в зависимости от пропускной способности. Оптимальной шириной лотков для частного строительства считается 100 мм. В местах с повышенным водоотведением могут использоваться желоба и шириной до 300 мм.
  • Внимание следует обратить и на диаметр отводов. Стандартное сечение канализационных труб равно 110 мм. Поэтому, если выходное отверстие имеет другой диаметр – необходимо использовать переходник.

Быстрый отток вод по каналу обеспечит поверхность с уклоном. Организовать наклон можно следующими способами:

  • использование естественного уклона;
  • путем проведения земляных работ создать уклон поверхности (при минимальных перепадах);
  • подобрать лотки с разными высотами, применимо только на маленьких площадях;
  • приобрести каналы, у которых внутренняя поверхность выполнена под уклоном. Как правило, такие изделия изготавливаются из бетона.

Этапы устройства линейного водоотвода

  • Посредством натянутой бечевки размечаются границы водоотвода. Если система проходит по бетонной площадке разметка осуществляется песком или мелом.
  • Далее производится выемка грунта. На асфальтированном участке используется отбойный молоток.
  • Ширина траншеи должна быть больше лотка примерно на 20 см (по 10 см с каждой стороны). Глубина под желоба из легких материалов рассчитывается с учетом песчаной подушки (10-15 см). Под бетонные лотки настилается сначала слой щебня, а затем и песка по 10-15 см каждый. Стоит отметить, что дренажная решетка после монтажа должна располагаться ниже на 3-4 мм уровня поверхности. Дно траншеи можно залить и тощим бетоном, но такие действия выполняются, если не предусматривается проезд автотранспорта.

  • Собирается система водоотвода. В траншею укладываются лотки и посредством креплений шип-паз фиксируются между собой. Зачастую изделия маркируются стрелкой, указывающей направление движения воды. При необходимости места соединения герметизируются полимерными компонентами.
  • Далее монтируется пескоуловитель. Магистраль водоотвода посредством фасонных частей соединяется с пескоприемником и канализационными трубами.
  • Пустое пространство между желобами и стенками траншеи засыпается щебнем или землей выкопанной ранее и тщательно утрамбовывается. Также возможна заливка песчано-гравийным раствором.
  • Установленные каналы закрываются защитно-декоративными решетками. Стоит отметить, что если при обустройстве водоотвода используются пластиковые лотки, то решетка устанавливается да заливки пространства бетонной смесью.

Этапы обустройства точечного водоотвода

  • В зонах с наибольшим скоплением влаги вырывается котлован. Ширина ямы должна быть равна размеру контейнера дождеприемника. Необходимо учесть, что решетка, также должна быть чуть ниже поверхности земли.

  • Также производится выемка грунта и в местах прокладки магистрали для линейного отвода или труб. Здесь важно соблюдать уклон примерно 1 см на каждый линейный метр поверхности.
  • Дно котлована трамбуется и обустраивается песчаная подушка, слоем в 10-15 см. Поверх нее заливается бетонная смесь толщиной около 20 см.
  • Далее устанавливается дождеприемник, к которому подсоединяют водоотводные лотки или канализационные трубы.
  • В завершение монтируют сифон, вставляют корзину-мусоросборник и устанавливают решетку.
  • Конструкция дождеприемника позволяет установить несколько контейнеров друг на друга. Это дает возможность заглубить выводящую трубу ниже промерзания грунта.

Мелкосидящие каналы

Каменистые почвы затрудняют установку желобов стандартных размеров. В связи с этим некоторые производители предлагают продукцию с небольшой глубиной заложения, где высота канала составляет 95 мм.

  • Обычно лотки изготавливаются из пластика с высокими физико-техническими показателями. В комплектацию входят дренажные решетки из оцинкованной стали стойким к истиранию полимерным покрытием.
  • Такие каналы широко применяются в зонах с небольшим количеством сточных вод. С их помощью удастся организовать эффективный поверхностный дренаж с проведением минимальных земляных работ.

Своевременно установленный и качественно организованный водоотвод убережет от сезонного подтапливания фундамент и зеленые насаждения, придаст ландшафту ухоженный вид. Расходы на обустройство окупятся быстро. Система продлит срок эксплуатации строения, снизит расходы на ремонт и дополнительное обслуживание. Трудоемкая и затратная борьба с плесенью в подвале из-за повышенной влажности обойдет стороной.

Что такое дренаж его виды и функции

На русский лад французское слово «drainage» звучит как «дренаж», и дословно обозначает «удаление поверхностной воды». При этом не имеет значения, каким именно способом оно производится – естественным, или при помощи рукотворных сооружений.

  • В первом случае хорошему оттоку воды способствует структура грунта – например, если он песчаный или каменистый, а так же удачное расположение участка (допустим, на пригорке). Человек вполне может создать на своей земле условия, близкие к естественным, что чаще всего и требуется при организации водоотведения.
  • Именно для этого под фундамент любого строения укладываются зернистые материалы, хорошо пропускающие воду. Точно так же можно обеспечить и дренирование участка в целом, а не только какой-то одной постройки на нём.
  • И только когда подобные меры не дают результата, предусматривают искусственные системы дренажа. Чаще всего это необходимо на глинистых почвах, которые практически не пропускают воду.
Читать еще:  Устройство проема в капитальной стене этапы работы

  • Конечно, если бы вся поверхностная вода быстро уходила вглубь почвы, корни растений не успевали бы впитать нужное для их роста количество. Этому препятствует гумус – плодородная часть, имеющаяся в большинстве почв. По аналогии с губкой гумус напитывается влагой, а вглубь уходит только её избыток.
  • Иногда отвод лишней воды решается за счёт глубокой перекопки земли, внутри которой образуется твёрдый пласт. Его разрушают в процессе прохождения плугом или обработки лопатой, улучшая тем самым дренирующие свойства грунта. Но это – на грядках, не можете же вы перекопать весь двор!

Для дренирования участка выбирается один из способов, представленных далее.

Видео – Дренаж дачного участка

Обычной канавы может оказаться вполне достаточно

Рытьё дренажных канав является самым простым и доступным способом регулирования гидрогеологической ситуации на участке. Копать их можно как угодно: по периметру, диагонали, с разветвлённой сетью, от каждой постройки. Чтобы вода в канавках не застаивалась, ей задаётся направление с помощью уклона, который делается в сторону общего сборника воды.

Это может быть кювет вдоль улицы, ближайший пруд или колодец с проницаемым дном, из которого вода может просачиваться в более глубокие слои почвы или же откачиваться насосом. Вариант подбирается в зависимости от конкретной ситуации.

  • Если участок расположен на склоне, одна канава выкапывается поперёк него у вершины, и ещё одна, параллельная, у основания. Между собой они сообщаются посредством связывающей траншеи, по которой вода и стекает вниз, не подмывая плодородную почву. Из нижней канавки должен быть выход в ручей или кювет.

  • Глубина траншей составляет максимум 120 см. Стенки могут быть вертикальными или скошенными, что зависит от качества грунта. Если канавы открытые (по периметру, за забором), их необходимо хотя бы раз в год очищать от ила и мусора чтобы вода не застаивалась.

На самом участке никто не станет перепрыгивать через траншеи, поэтому их чаще делают закрытыми. Но и здесь существуют варианты.

Закрытая траншея с дренажным наполнением

На любом дачном наделе есть постройки: домик, баня, теплица, фундамент которых защищается от воздействия влаги в первую очередь. Отмостка, конечно, справляется с этим, но при условии, что вода от неё эффективно отводится. По её краю, либо с отступом 30 см от свеса кровли, копается дренажная траншея, в которую может быть уложен пластиковый лоток.

Однако если вы не планируете облицовывать придомовую территорию, а хотите, к примеру, её озеленить, можно поступить проще:

Таблица 1. Озеленение придомовой территории.

Чаще всего это пересекающая участок по диагонали центральная труба с присоединяющимися к ней побочными ответвлениями. Их количество и взаимное расположение зависит от типа почвы: чем хуже она пропускает воду, тем более интенсивно дренируется – то есть расстояние между канавами становится меньше. Выглядит это примерно как на фото снизу:

Трубы могут быть не только пластиковыми, но и металлическими, асбоцементными или бетонными. Как вариант, их выкладывают из четырёх кирпичей в сечении. Главное, чтобы правильно соблюдался уклон, и был устроен качественный водосборник.

Цены на различные виды геотекстиля

Как обустроить дренажную систему вокруг дома

Начинайте с глубинного водоотвода — в идеале на этапе строительства. Общие правила, которые устанавливают СП 45.13330.2012, СНиП 3.07.03-85 и СНиП 3.05.05-84, для пристенного дренажа ленточного фундамента таковы:

  • уклон дренажа в сторону водосборного элемента составляет 0,02 м на каждый метр длины
  • глубина, на которую закладываются трубы — от 30 до 50 см ниже подошвы фундамента
  • максимальное расстояние от наружного края фундамента — 1 м
  • расстояние между смотровыми колодцами (еще их называют контрольными или ревизионными) — 40 м на прямых участках . Также они устанавливаются на поворотах

Важно: приступайте к дренажным работам после того, как выполните гидроизоляцию фундамента — система водоотвода работает только в этом случае.

  1. Определите нижнюю и верхнюю точки системы.
  2. Выкопайте траншеи для дрен — труб водоотведения с отверстиями. Их диаметр — 110-200 мм, диаметр отверстий — меньше диаметра частиц щебня или гравия, который вы будете засыпать трубы.
  3. На дно траншеи засыпьте песок.
  4. Расстелите на песок геотекстиль. Ширина полотна должна быть такой, чтобы трубу вместе со слоем щебня или гравия можно было обернуть с нахлестом.
  5. Насыпьте гравий слоем 10 см.
  6. Уложите дрены, установите смотровые колодцы с крышками и соедините их между собой. Трубы врезайте в колодцы на высоте не менее 5 мм, чтобы на дне осталось место для оседающего песка.
  7. Засыпьте дрены щебнем или гравием слоем — 15-20 см. Оберните трубы с засыпкой геотекстилем.
  8. Засыпьте траншею песком, утрамбовывайте его слоями по 10 см. Увлажняйте при этом каждый слой.

Если вы устраиваете комбинацию пластового и пристенного дренажа для плитного фундамента, то понадобится выкопать котлован на 1 м шире в каждую сторону. Еще потребуется создать уклон от дна котлована к краям. Дно выстелите геотекстилем. По периметру котлована насыпьте гравий и уложите трубы. По краям установите смотровые колодцы. После укладки труб кольцевого дренажа по периметру плиты выравнивайте дно котлована слоями щебня или гравия 15-20 см, песка, и снова гравия. На получившийся “пирог” можно заливать бетонную подготовку.

Чтобы устроить поверхностный дренаж, по всей длине линейного водоотвода выкопайте траншеи шириной 50-60 см. Глубину откапывайте такую, чтобы после установки верхний край лотка находился на 3-5 мм ниже уровня земли. Все траншеи должны соединяться в одну, которая выведет воду в итоге в точку сброса. Начните с установки пескоуловителей в нижней точке системы, затем уложите лотки. Лотки соединяйте с помощью пазов и шпунтов, которые входят в комплект. Швы между лотками лучше загерметизировать. Закройте лотки защитными решетками.

Точечный водоотвод оборудуйте по периметру строения. Установите секционные дождеприемники в тех местах, где воды будет скапливаться больше всего — под выходами водосточных труб, в придверных углублениях перед воротами. Дрены, которые вам нужно будет соединить с приемниками, можно уложить в траншеи для пристенного дренажа. Можно выбрать улучшенные версии дождеприемников — те, что оборудуют сифонами, чтобы нейтрализовать неприятные запахи, или корзинами для сбора мусора.

Проектирование дренажной системы

Проект позволяет правильно рассчитать характеристики элементов конструкции дренажа. На основе проекта определяется тип труб подходящего сечения, количество сыпучих материалов и геотекстиля.

Спустя годы после монтажа дренажной системы по чертежам проекта легко определяются места расположения каналов и проводятся очистные мероприятия.

Отсутствие проекта влечет за собой множество ошибок при выборе материалов и выполнении работ. В случае неправильной ориентации каналов придется все переделывать, а это уже дополнительные трудозатраты и потеря времени.

При составлении проекта дренажа и ливневой канализации учитываются следующие факторы:

  1. Глубина траншей в большинстве случаев варьируется от 50 см до 120 см.
  2. Между траншеями расстояние должно быть около 11 м (при наличии глинистой почвы) или 22 м (на участках с рыхлой почвой).
  3. Уклон дна траншей. Оптимальный показатель — 1,5-2 см на каждый метр канала.
  4. Длина и диаметр дренов. Выбор пластиковых труб зависит от напора воды в системе. Слишком узкие дрены быстро засорятся и не обеспечат требуемой пропускной способности. На основе параметров трубы определяют ширину канала, прибавляя 0,4 м к диаметру.

Какая вода мешает жить застройщику и загородному домовладельцу

О типах поверхностных и грунтовых вод, а также о дренаже и системе ливневой канализации можно написать отдельную книгу. Поэтому оставим за рамками данной статьи подробное перечисление типов и причин возникновения грунтовых вод, а сконцентрируемся на практике. Но без минимальных теоретических знаний приниматься за самостоятельное обустройство дренажа и ливневой канализации — выбрасывать деньги на ветер.

Дело в том, что даже неправильно сделанная дренажная система первые несколько лет функционирует. Потом из-за кольматации (заиливания) дренажной трубы, обёрнутой геотекстилем, которую положили в глинистый, суглинистый и т.п. грунт, дренаж перестаёт работать. А деньги на обустройство дренажа уже потрачены и, что самое главное — строительство дренажа связано с большим объёмом земляных работ с привлечением техники.

Поэтому просто выкопать и переложить дренажную трубу через 3-5 лет после её закладки — сложно и накладно. Участок уже обжит, сделан ландшафтный дизайн, обустроена отмостка, поставлена беседка, баня и т.д.

Придётся ломать голову, как переделать дренаж так, чтобы не разворотить весь участок.

Отсюда — строительство дренажа всегда должно базироваться на данных геологического исследования грунта (которые помогут найти водоупорный слой в виде глины на глубине 1.5-2 м), гидрогеологических изысканий и чётких знаний, какая именно вода приводит к подтоплению дома или заболачиванию участка.

Поверхностные воды носят сезонный характер, связанный с периодом снеготаяния и обилием дождей. Подземные воды делятся на три основных группы:

  • Капиллярная вода.
  • Грунтовая вода.
  • Верховодка.

Причём, поверхностная вода, если её вовремя не отвести, при инфильтрации (впитывании) в грунт превращается в подземную воду.

Вывод: поверхностный сток надо отводить ливневой (дождевой) канализацией, а не пытаться сделать поверхностный дренаж!

Ливневая канализация — это система, состоящая из лотков, труб или канав, прорытых в грунте, выводящих воду от водостоков за пределы участка + грамотная организация рельефа на приусадебной территории. Это позволит избежать застойных зон на участке (линз, бассейнов), где будет скапливаться вода, которой просто некуда идти, и дальнейшего заболачивания.

Основные ошибки, которые допускаются при самостоятельном устройстве дренажа:

  • Несоблюдение правильного уклона уложенных дренажных труб. Если взять усреднённо, то уклон выдерживается в пределах от 0.005 до 0.007, т.е. 5-7 мм на 1 п.м дренажной трубы.

  • Использования дренажной трубы в геотекстильной обмотке на «неправильном» грунте. Трубу в геотекстиле для избежания её заиливания применяют на грунтах, состоящих из чистых средне- и крупнозернистых песков.

  • Использование вместо гранитного более дешёвого известнякового щебня, который со временем размывается водой.
  • Экономия на качественном геотекстиле, который должен обладать определёнными гидравлическими свойствами, влияющими на качество дренажа. Это эффективный размер пор 175 мкр, т.е. 0.175 мм, а также поперечный Кф, который должен составлять не менее 300 м/сут (при единичном напорном градиенте).
Читать еще:  Требования к опалубке СНиП

По каким параметрам выбирают трубы дренажа

Осушение участков осуществляется дренами из нескольких видов материалов. В индивидуальном строительстве самыми популярными считаются пластиковые варианты. Изделия отличаются прочностью, легким весом, устойчивостью к коррозии. Монтаж конструкции можно сделать своими руками. При соблюдении правил эксплуатации системы прослужат не менее 50 лет.

категория кольцевой жесткости (чем параметр выше, тем глубже допуск укладки);

объем стоков (поток должен проходить беспрепятственно);

оснащение фильтрующим элементом (при его отсутствии защиту делают самостоятельно).

Полимерная система представляет собой одно или двухслойные перфорированные трубы. Стоимость вторых модификаций в 2-2,5 раза выше. Однослойные версии – изделия из ПНД. Класс – SN4, глубина монтажа – 2,5 м.

Во избежание заиливания ячеек применяют чехлы из волокон кокоса или геотекстиля. Такие фильтры пропускают жидкость, задерживая частицы грязи и песка.

Альтернативой дренированной системе без подушки из щебня является монтаж труб с фильтром из вспененного полистирола. Конструкции допускается укладывать в траншеи без засыпки нерудными материалами в виде полимеров- шариков.

Хранятся и реализуются гибкие трубы в бухтах, жесткие – в отрезках. Метки располагаются по всей поверхности дрена, выполнена в виде щелей для проникновения жидкости из почвы. Сплошные модификации без перфорации применяются для отвода накопленной воды за пределы территории.

Внутри трубы бывают гладкими либо гофрированными. Эластичные варианты легко сворачиваются в бухты, при монтажных работах угловые части профиля сгибаются без использования стыковочных приспособлений.

Внутренне гладкие элементы не гнутся. Категория твердости – SN8 или SN16 , выпускаются кусками 6-12 м, глубина укладки – до 6 м.

Виды дренажных сооружений для осушения участков

Проектируя дренажную систему, в первую очередь определяют цели, которых планируется достичь. Они могут заключаться в осушении всего участка, в защите фундамента и подвала дома от избытка влаги.

Из существующих систем дренажа можно выделить два основных типа — открытый и глубинный (закрытый). Первый может использоваться для нужд сельского хозяйства, для водоотведения с возделанных территорий. Закрытый дренаж применяется для отвода вод на дачных и коттеджных участках, для защиты строений от негативного воздействия высокого УГВ.

Используют также комбинированные дренажные системы. Их зачастую дополняют ливневыми канализационными ветками, предназначенными для утилизации атмосферной воды. При условии их грамотной проектировки они позволяют значительно сэкономить на строительстве каждой системы в отдельности.

#1: Устройство открытого водоотведения

Открытый дренаж — самый простой и экономичный способ отведения воды, который может применяться при соблюдении следующих условий:

  • подстилающие почвенный слой грунты глинистые, плохо пропускающие воду, из-за чего плодородный пласт, находящийся на 20 – 30 см от поверхности земли, переувлажнен;
  • участок расположен в низине, в которую естественным образом стекает дождевая вода в период обильного выпадения;
  • нет естественного уклона в рельефе участка, обеспечивающего перемещение излишков воды в сторону улицы.

Открытый дренаж устраивают на участках с высоким УГВ, отметка которого чаще всего обусловлена расположением земельного надела в низине или глинистым составом грунтов, которые не пропускают или весьма слабо пропускают воду в нижележащие пласты.

Планирование схемы водоотведения лучше всего проводить еще на стадии проектирования дома. Это позволит связать работу водосточной системы и поместить дождеприемник под водостоками до устройства отмостки.

Открытый дренаж считается наиболее простым и не требует составления схемы. Он представляет собой траншеи шириной 0,5 м и глубиной 0,6—0,7 м. Стороны траншеи располагают под углом 30°. Они опоясывают территорию по периметру и направляют сточные воды в канаву или котлован, в ливневую канализацию.

Территории с уклоном в сторону улицы проще поддаются осушению. Для этого перед домом, поперек склона вырывают водосточную канаву, которая будет задерживать воду с сада. Затем роют канаву, она будет направлять стоки в сторону улицы, в кювет.

Если участок имеет наклон в противоположную от дороги сторону, то поперечную водосточную канаву роют перед фасадом забора и еще одну продольную делают до конца участка.

Протяженность линий для стока воды, количество колодцев и пескосборников зависит от площади участка, его рельефа, интенсивности осадков в конкретной местности.

Если участок считается более-менее ровным, а уровень его заболоченности не слишком высок, то можно обойтись устройством самой простой дренажной системы.

Вдоль фундамента ограды, в самом низком месте участка, роют канаву шириной 0,5 м, длиной 2—3 м и глубиной от 1 м. Такой водоотвод хоть и защитит от высокого УГВ, и отлично справиться с атмосферными осадками.

Со временем эта простейшая дренажная система может потерять работоспособность из-за постепенного заиливания. Чтобы этого не случилось, ее можно защитить геополотном. Его укладывают на грунт, после засыпки канавы внахлест закрывают им дренажный слой. Сверху, чтобы скрыть канаву, ее присыпают слоем плодородной почвы.

#2: Сооружение эффективной ливневки

Ливневая канализация необходима для аккумуляции и вывода с участка воды, выпадающей в формате атмосферных осадков. Ее оснащают точечными и линейными водосборными устройствами.

Первый тип водосборников устанавливается под стояками организованной водосточной системы. Второй тип водосборников располагают под скатами крыш с неорганизованным водостоком.

Вода, попадающая в водосборник, перемещается по открытому или закрытому трубопроводу. Она отводится либо к общему колодцу-водосборнику, либо к коллекторному колодцу, из которого перемещается в централизованную канализационную сеть или сточную канаву.

Элементами ливневой системы с точечными водосборниками являются также сливные водоотводы, трапы, заслонки. Некоторые производители предусматривают возможность соединения дождеприемников с кровельными водостоками, а также с системами подземного водоотведения.

Кроме того, готовые производственные модели предусматривают наличие пескоуловителей и мусоросборников, упрощающих обслуживание системы.

Это система из водоотводящих желобов, изготовленных из пластика или бетона, которые устанавливаются на участке в тех местах, в которых скопление воды наиболее вероятно, но крайне нежелательно.

Проектируя схему ливневки с линейными водоприемниками, первым делом планируют размещение водосборного или коллекторного колодца. Далее определяют место устройства поворотных и ревизионных колодцев. Их расстановка будет зависеть от размещения дождеприемников-желобов и закрытых канализационных веток.

Чтобы вода с улицы не попадала во двор, желоба устанавливают вдоль линии ворот, ведущих во двор, гаражных ворот, а также в области калитки. При выборе элементов системы, которые будут устанавливаться на проезжей части, учитывают будущую нагрузку на них.

Чтобы влага не попадала внутрь здания, уклон покрытия в гараже делают в сторону водоприемной решетки. Так вода, при мойке машины или оттаивании снега на транспортном средстве, будет стекать в желоб.

Для придания ливневке аккуратного вида используют специальные лотки из полимербетона, пластика, которые закрываются металлическими или пластиковыми решетками. При входе в дом используют специальный поддон для очистки обуви.

Решетку для желоба, установленного около бассейна, выбирают пластиковую, белого цвета, чтобы в жаркий летний день избежать ожогов.

Желоба и точки приема воды соединяются с дренажным резервуаром канализационными трубами. В местах соединения желобов и труб предусматривают ревизионные колодцы. Они предназначены для облегчения доступа в систему и ее очистки от возможного засорения.

Ревизионные колодцы изготавливают преимущественно из пластика. Для того чтобы получить необходимую глубину, их конструкция предусматривает возможность наращивания при помощи специальных элементов-удлинителей.

Широкий ассортимент элементов системы позволяет наиболее рационально спроектировать схему дренажа вокруг дома, которая будет оптимальной с технической и финансовой точки зрения.

#3: Строительство закрытых дренажных вариантов

Подземный, закрытый дренаж применяется, если устройство открытой системы отнимет слишком много места на земельном участке или она абсолютно не вписывается в ландшафтную картину территории. Условия для его устройства закрытой дренажной системы аналогичны предпосылкам для организации сети открытых дренажных канав и кюветов.

В обязательном порядке нужно организовывать подземный дренаж на участке если:

  • он находится в низине, на заболоченной территории;
  • вблизи построек находится естественный водоем;

Его устройство рекомендовано, если в доме есть эксплуатируемый подвал (гараж, цокольный этаж, погреб).

Подземный дренаж можно разделить на два вида:

  • пристенный дренаж;
  • траншейный (пластовый) дренаж.

Оба вида подземного водоотведения выполняются на стадии сооружения здания. Если же к проблеме водоотведения решено было приступить после постройки дома, то тогда используют траншейную кольцевую систему. Есть ограничения и для применения траншейного дренажа. Он может использоваться, если в доме отсутствует цокольный этаж.

Дело в том, что, после закладки дрен, засыпка котлована песком или грунтом создает более рыхлую среду между коренной породой и фундаментом. В результате в эту среду проникает верховодка и тогда даже наличие замка из глины не защищает постройку от воздействия влаги.

Поэтому если в доме есть цокольный этаж, для эффективного водоотведения лучше всего делать пристенный дренаж. Он дренажа используется для отведения грунтовых вод непосредственно от фундамента здания, для защиты подвалов, погребов, цокольных этажей от затопления.

Пристенная дренажная система ограничивает повышение уровня воды, не допуская ее поднятия выше линии расположения дренажных труб — дрен. Считается, что дренажная труба длиной в 1 м способна осушить участок площадью около 10—20 м 2 .

Расстояние от дренажной трубы до фундамента зависит от особенностей размещения ревизионных колодцев. Они закладываются в каждом углу (или через один угол) здания, а также в местах поворотов и соединения труб.

Ревизионные колодцы располагаются также в местах большого перепада уровня участка и при большой длине труб — расстояние между колодцами должно составлять не более 40 метров.

Вся система замыкается на последний колодец. Он должен быть расположен в самом низком месте. Далее вода стекает в обычную канализацию или открытый водоем. Если нет возможности отвести воду от дома самотеком, то устанавливают насосное оборудование и ее откачивают принудительно.

Чтобы обеспечить самотечный отвод воды, трубы укладывают с небольшим уклоном в сторону к сборному коллектору. Уклон должен составлять два сантиметра на один метр дренажного трубопровода. Глубина расположения трубы должна быть большей, чем глубина промерзания грунта.

Чтобы сэкономить на геокомпозитных материалах и предотвратить их смешивание с грунтом, используют геотекстиль. Он свободно пропускает воду к дренам и при этом задерживает частицы, которые приводят к заиливанию. Саму трубу перед засыпкой также необходимо обернуть в защитный материал. Некоторые модели дрен выпускают с готовыми фильтрами из геотекстиля.

Повысить эффективность пристенного дренажа можно с помощью профилированной полимерной мембраны, которая бывает двух- или трехслойной. Один из ее слоев — пленка из полиэтилена, со сформированными выступами, второй слой мембраны — геотекстильная ткань.

Читать еще:  Теплопроводность газосиликатных блоков таблица

Трехслойная мембрана оснащена дополнительным слоем гладкой полиэтиленовой пленки. Мембрана помогает отфильтровывать воду из почвы и одновременно служит гидроизоляционным слоем для фундамента здания.

Закрытый дренаж траншейного типа защищает строение от подтопления и увлажнения. Представляет собой фильтрующий слой, который засыпается в траншею на расстоянии 1,5—3 м от стены дома.

Лучше, чтобы глубина заложения дрены была на 0,5 м глубже основания фундамента — так вода не будет оказывать на него давление снизу. Между траншеей с дренажем и фундаментом дома остается слой глинистого грунта, который служит так называемым глиняным замком.

Как и при монтаже пристенной дренажной системы, дрены укладываются на слой гравия или мелкого щебня. И трубы и гравийный слой защищаются геотекстилем от засорения.

#4: Сооружение пристенного дренажа по шагам

Для того чтобы получить наглядное представление о процессе устройства дренажа вокруг загородного дома, рассмотрим пример. Приведенный в нем участок требовал устройства системы отведения грунтовой воды, т.к. под почвенно-растительным слоем залегают суглинки и супеси, крайне плохо пропускающие воду из-за низкой фильтрационной способности.

Этапы устройства дренажа

Устройство дренажной системы начинается с определения самой низкой точки на участке. Именно сюда будет установлен сборный колодец и проведена основная магистральная труба.

Теперь необходимо определить сеть дренажных трубопроводов. Строители обычно выбирают два варианта контуров:

  1. Круговая система. В этом случае к основной магистрали подсоединяют ветки, расположенные по кругу или по периметру участка. Обычно такая сеть зациклена в круговую систему.
  2. Елочка. Здесь также сначала проводят основную магистраль, а к ней со всех сторон присоединяют небольшие трубопроводы, отводящие грунтовые воды со всех точек участка. Вид у такой системы очень напоминает ель — отсюда и ее название.

Итак, выбирайте форму контура и наносите его на территорию. Для этого вам понадобятся вешки в виде арматуры с цветными тряпочками, между которыми натягивается лента или шпагат. На этом подготовительный этап можно считать законченным.

Земляные работы

Теперь переходим к самому трудоемкому процессу, без которого не обходится ни одно строительство дренажных систем — это рытье траншей и котлована под сборный колодец. Как это делать, решайте сами. Есть быстрый, но дорогой способ — пригнать на стройплощадку экскаватор, который в считанные часы сделает все точно и качественно.

Второй вариант намного дешевле, но он может затянуться на несколько дней. Вам и вашим помощникам придется вооружиться лопатами, кирками и провести весь процесс самостоятельно. Это трудно, долго, но совершенно бесплатно.

Укладка труб

Траншеи готовы, колодец отрыт, так что можно приступать к монтажу. Сразу же один совет — перед тем как укладывать трубу, необходимо проверить уклон траншеи в сторону колодца. Если вас что-то не устраивает, подработайте этот участок.

Теперь необходимо подсыпать в траншеи немного песчаного слоя, чтобы сделать его мягче. Теперь вам понадобится геотекстиль. Это нетканое полотно из синтетических полимерных нитей. Оно не гниет и не засоряется. Это превосходный фильтр, который будет задерживать мусор и мелкие частицы почвы, чтобы они не проникали внутрь дренажной трубы и не заиливали ее. Геотекстиль укладывают таким образом, чтобы его края лежали поверх краев траншей.

Следующий слой — это мелкая щебенка. Ее толщина должна быть около 15 сантиметров. На нее укладывают саму перфорированную дренажную трубу. Соединяют отдельные трубы специальными фитингами. К примеру, на прямолинейных участках это двусторонние муфты, на пересекающихся — тройники или крестовины. Среди фитингов можно найти отводы и колена. Причем все эти соединительные детали намного упрощают монтажный процесс.

Вот такие элементы дренажной системы применяют при ее сооружении. После того как труба уложена по всем магистралям, трубопровод нужно еще раз проверить на уклон, используя для этого уровень. Если на каких-то участках он недостаточен, то придется подложить или убрать немного щебня из-под того или иного участка. Процесс мелкий, поэтому долгий. Но его нужно сделать обязательно.

Дренажная система дома практически закончена. Что остается?

  • Засыпать поверх трубы щебень слоем в 10-15 сантиметров.
  • Завернуть все это геотекстилем.
  • Сверху насыпать тот грунт, который вытащили из траншей.
  • Обязательно сделать горку из грунта сверху, так как под действием атмосферных осадков он просядет.

Монтаж сборного колодца

Монтаж сборного колодца

Монтаж колодца проводят по очень простой схеме. Но сначала определяют, из какого материала он будет изготовлен.

Если это готовая емкость из металла или пластика, то ее нужно просто установить в подготовленную яму и сориентировать так, чтобы входной патрубок смотрел в сторону подводимой дренажной трубы. Кстати, патрубок и трубу соединяют двусторонней муфтой.

Если вы выбрали другой материал для колодца, к примеру, железобетонные кольца, кирпич или бетонные блоки, то вам придется провести достаточно большой объем строительных работ. А если дело касается бетонных колец, то еще понадобится спецтехника в виде подъемного крана. Без него, к сожалению, установить тяжелые кольца не удастся. А это существенно увеличивает стоимость монтажных работ.

И еще один момент, который касается отвода воды. Здесь также можно применить два варианта:

  1. Самотеком.
  2. Принудительно.

Самотечный отвод воды

Первый вариант возможен, если на территории загородного поселка есть естественное (природное) углубление. Это может быть овраг, лощина или что-то подобное. В сторону этого углубления делают небольшую траншею, по которой и будет уходить вода. Можно для этих целей использовать любой водоем — реку, пруд, озеро.

Второй вариант уместен, если таких мест слива на территории поселка нет. В этих случаях для удаления воды на колодец или внутрь него устанавливают откачивающий насос. С его помощью воду можно подавать на определенную высоту, что облегчает процесс сброса.

Глубинная дренажная система

Начните монтаж глубинной дренажной системы с изучения рельефа участка. Используйте для этих целей нивелир или лазерный уровень. При отсутствии необходимого инструмента наблюдайте за движением воды по участку. Выройте траншеи на выбранных направлениях, насыпьте слой песка высотой 10 см. Уложите в яму геотекстильную ткань с припусками на поверхности. Засыпьте 20 см щебня (не используйте известняковый щебень), проложите дренажные трубы отверстиями вниз, засыпьте щебнем и накройте тканью. Такая конструкция задержит на поверхности мусор, а пропустит вниз только воду. Засыпьте траншею грунтом. В нижней части рельефа участка установите коллекторы для сбора стекающей воды.

В каких случаях необходима дренажная система

При отсутствии системы водоотвода может произойти затопление участка

Грамотное осушение участка необходимо в таких случаях:

  • глинистые и суглинистые почвы на отведенной под владение земле;
  • высокий уровень грунтовых вод;
  • большое количество годовых осадков в регионе;
  • уклонный рельеф надела или его расположение в низшей точке поселка.

Определить проблемность грунта на глаз можно сразу после затяжного ливня или таяния снегов. Если вода длительно стоит на поверхности, образовывает заболоченность, значит, система водоотведения на дачном участке необходима в обязательном порядке.

Правильно спроектированный и смонтированный дренаж обеспечит хороший рост плодовых/овощных культур в саду и на огороде.

Схема и элементы дренажа

Независимо от вида дренажные системы для отвода воды организованы как самотечные схемы, в которых транспортировка происходит за счет собственного веса жидкости и постоянного уклона каналов к местам водосбора.

Схемы открытых систем

Самые простые в устройстве и обслуживании открытые системы. Максимальная глубина каналов и траншей лежит в пределах 50-70 см, и она позволяет обеспечить необходимый уровень уклона даже протяженных линейных участков системы к точкам сбора воды.

Стоимость дренажной системы засыпного вида, пожалуй, самая невысокая. Схема состоит из системы траншей, профиль которых имеет форму трапеции с наклоном стенок около 30°.

Уклон должен быть не меньше 0.5% (но не более 3%), а ширина по дну должна быть не менее 40 см. На поверхности участка засыпная траншея может быть шириной более 1 м, и это главный недостаток этого вида дренажа.

Открытый дренаж лоточного типа (ливневка) отнимает меньше полезной площади участка. А решетки лотков одновременно являются частью покрытия отмостки, дорожек, площадок и подъездных путей на участке. Минимальная ширина у пластикового лотка (без учета толщины стенок) DN90 — 9 см, максимальная у бетонного лотка DN500 – 50 см. И ассортимент лотков с разной шириной и глубиной достаточно большой, чтобы обустроить эффективную систему открытого дренажа.

Помимо лотков у ливневой канализации используются точечные элементы водоотвода — дождеприемники и поддоны накрытые решетчатыми настилами. Их устанавливают под трубами организованного водостока крыши или в той части участка, когда организовать линейный дренаж открытого типа нецелесообразно или нет возможности (например, у крыльца или у входной группы).

При подключении линейных и точечных элементов водоотвода к дренажному коллектору используют систему труб, проложенных в грунте. А чтобы предотвратить быстрое заиливание труб и коллектора, устанавливают пескоулавливатели.

Достоинства ливневой канализации — совместимость всех элементов и простая технология монтажа дренажной системы, купить все необходимое для которой можно у одного производителя.

Схемы глубинного дренажа

Все схемы глубинного дренажа, за исключением пластового, построены по одному принципу. Но пластовый дренаж можно рассматривать как контур пристенной или общей системы водоотвода, которая использует один коллектор или дренажный колодец для сбора грунтовых вод.

Принцип работы основан на организации подземной сети дрен, проложенных под уклоном к точкам водосбора. В качестве линейных элементов сбора и транспортировки воды современные системы используют дренажные трубы с перфорированными стенками. В малобюджетных вариантах вместо труб применяют подземный засыпной канал из щебня, обернутый слоем геотекстиля.

Дренажные трубы могут быть керамическими или пластиковыми. Трубы из пластика выпускают следующих видов:

  • жесткие или гибкие;
  • с одинарной или двойной стенкой;
  • гладкие и гофрированные;
  • с фильтрующей оболочкой или без нее.

Кроме коллекторов и дренажных колодцев в глубинных системах в местах поворотов и на протяженных линиях могут устанавливать ревизионные колодцы.

На небольших дачных участках для обустройства дрены умельцы применяют «народные» материалы и методы. Например, керамический кирпич и его бой, уложенный с зазорами и ориентированный постельной и ложковой поверхностью по направлению водотока. Также распространены фашины — связки из хвороста и тонких жердей.

И в заключение. Если говорить об экономической целесообразности, то цена дренажной системы гораздо меньше стоимости капитального ремонта фундамента дома или восстановления плодородного слоя участка. Не говоря о возможности полного разрушения здания из-за размытого грунта у основания.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector