Устройство цокольного сайдинга

Цоколь — легкоуязвимая часть здания, которая постоянно подвергается различному механическому воздействию, негативному проявлению климатических условий. В настоящий момент, список отделочных материалов, предназначенных для облицовки не только цоколя, но и фасада здания в целом, возглавляет цокольный сайдинг. Благодаря своей уникальной текстуре он не только защищает от разрушения внешние стены, но и придает сооружению дополнительную эстетическую привлекательность.

Содержание

Понятие о цокольном сайдинге, область применения
Достоинства и недостатки цокольного сайдинга
Виды цокольного сайдинга
Способы монтажа панелей при отделке сайдингом цоколя
- монтаж цокольного сайдинга посредством замка-защелкивидео
- монтаж цокольных панелей с помощью соединения «шип в паз»видео
Полезные советы

Понятие о цокольном сайдинге, область применения

Цокольный сайдинг производится методом литья полимерных составляющих с последующим применением термопластических автоматов. В отличие от традиционного поливинилхлоридного сайдинга, цокольный обладает повышенной прочностью, большей толщиной фасадных панелей, а также широким модельным рядом, включающим всевозможные оттенки.

Цокольные панели используются для:

Облицовки фундамента, стен строения;
Декорирования крыльца, веранды;
Отделки декоративных элементов внутри помещения;
Сооружения вентилируемых, утепленных фасадов;
Декорирования бань, заборов, гаражей, беседок;
Отделки помещений с повышенным уровнем влажности.

Довольно разнообразная область использования цокольного сайдинга во многом зависит от высоких эксплуатационных качеств материала.

Достоинства и недостатки цокольного сайдинга

Каждый отделочный материал характеризуется определенными преимуществами и недостатками, в том числе и цокольный сайдинг. Хотя положительные стороны материала в процессе эксплуатации значительно превышают негативные.

Достоинства цокольного сайдинга:

Экологичность материала;
Высокая стойкость к резким температурным колебаниям;
Не подверженность коррозии;
Устойчивость к механическим нагрузкам;
Отличная влагоустойчивость;
Биологическая и химическая стойкость;
Не подвержен нагреву и переохлаждению в связи со специальными добавками;
Неизменность цветового оттенка под воздействием ультрафиолета;
Отличная сочетаемость с различными отделочными материалами;
Многообразие форм и цветовой гаммы;
Отсутствие расслаивания, шелушения, растрескивания со временем;
Простота монтажа;
Минимальный уход;
Нет необходимости в покраске, либо ремонте панелей в течение эксплуатации;
Относительно малый вес панелей;
Эксплуатационный срок составляет более 50 лет.

Под воздействием открытого огня начинает плавиться, не поддерживая горения;
Высокая стоимость.

Сочетание массы качественных характеристик в цокольном сайдинге, ставит его в один ряд с такими облицовочными материалами как натуральный камень, кирпич. Однако стоимость цокольного сайдинга в несколько раз меньше стоимости натурального исходного сырья.

Виды цокольного сайдинга

Сегодня цокольный сайдинг пользуется постоянно растущим спросом потребителей, что побуждает производителей к увеличению ассортиментного ряда, способствуя разработке новых разновидностей этого материала. В настоящий момент цокольный сайдинг представлен 5 основными видами:

«Кирпич» — на расстоянии 1 метра от здания визуально ни чем не отличается от кладки настоящим кирпичом.

«Камень» — довольно правдоподобная имитация кладки как различных пород натурального, так и искусственного камня.

«Дранка» — характеризуется аккуратными волокнами по всей поверхности панели, хотя в некоторых местах могут проглядывать «случайные» следы от бензопилы.

«Щепа», в отличие от дранки, не лишена различных выемок, неровностей, имитируя неподдельное сходство с грубо отесанными досками.

«Чешуя» – довольно новый вид, используемый, в основном, для декорирования верхней части стен. Панели данного вида очень схожи с пластинами-чешуйками, благодаря чему и получили такое название. Элементы здания, облицованные данным видом сайдинга, сразу привлекают внимание непревзойденной оригинальностью.

Немногочисленность видов цокольного сайдинга меркнет перед обширным спектром цветовой гаммы, размерами и фактурами выпускаемого различными производителями сайдинга. Например, цокольный сайдинг fineber представлен прекрасной имитацией панелей под сланец, природный камень, кирпич.

Способы монтажа панелей при отделке сайдингом цоколя

Монтаж цокольного сайдинга осуществляется с помощью замка-защелки, либо замка «шип в паз». Выбор того или иного способа крепления во многом зависит от типа цоколя:

Ровный цоколь – используется замок-защелка;

Выступающий – необходим замок «шип в паз»;

Западающий – идеально подойдет замок-защелка.

Монтаж цокольного сайдинга значительно упрощается, по сравнению с обычным сайдингом. Объясняется это наличием специальных рисок на панелях с форм-фактором. Суть рисок состоит в отражении температуры воздуха при непосредственном проведении монтажа, при этом состыковка панелей производится внахлест при одновременном совмещении температурных рисок.

Помимо наличия рисок, некоторые цокольные панели с форм-фактором дополнительно снабжены встроенным термометром, фиксирующим температуру самой панели. В этом случае, состыковка панелей осуществляется между соответствующими температурными рисками.

При любом способе монтажа цокольного сайдинга сначала сооружается деревянная, либо металлическая обрешетка с шагом, зависящим от размеров панели. После этого можно переходить к непосредственной работе с панелями.

Монтаж цокольного сайдинга посредством замка-защелки

Сборка цокольных панелей очень схожа с технологией монтажа обычного винилового сайдинга.

Монтаж стартовых профилей осуществляется:
- Одновременно с угловым профилем, если предусмотрен гладкий уголок. При этом нижняя граница стартового профиля располагается выше края углового профиля на высоту вертикального температурного зазора. На это же расстояние уголок не должен доходить до отмостки;
- Сразу по всему периметру без углового профиля, если уголок повторяет рисунок монтируемых панелей.
Первый ряд начинается с подрезки торца одной панели, предназначенной для входа в угловой профиль.
Крепление панели осуществляется так, чтобы нижний крюк панели сцепился с крюком стартового профиля. Правильное сцепление обеспечит защелкивание замка.
Фиксация панели к обрешетке производится нержавеющими саморезами сначала в круглое центральное отверстие, затем в овальные, тоже по центру. При фиксации сайдинга между концом панели и угловым профилем необходимо оставить температурный зазор.
Если используется рельефный уголок, то монтаж первого ряда панелей производится с одной и с другой стороны. После этого уголок защелкивается на стартовый профиль и фиксируется посредством расположенных в верхней части отверстий. При этом совмещение рисунка на уголке и панели достигается подрезкой форм-фактора угла.
Панель второго ряда отрезается наполовину или 1/3 части. Отрезанная часть может быть использована с другой стороны здания.
По окончании установки накладных углов монтируются молдинги.
Установка сайдинга вокруг проемов осуществляется:
- П-образным вырезом в панели, если длина сайдинга больше ширины окна. При условии, что окно находится практически в центре панели. При этом на длинной вырезанной стороне делаются зацепы, после чего панель заводится во впадину J-профиля.
- Г-образным вырезом, если окно смещено от центра панели, но при этом ширина окна меньше длины панели.
- Срезом гвоздевой кромки, при ширине окна, превышающей длину цокольной панели. Фиксация панели происходит посредством замка-защелки.
После окончания сборки сайдинга устанавливается J-профиль, либо бордюр.

Монтаж цокольных панелей с помощью соединения «шип в паз»

Устанавливается стартовая полоса по периметру облицовки.
Примеряется цокольная панель сайдинга, при этом панель вставляется в стартовую полосу сверху вниз, чтобы штыри-столбики беспрепятственно углубились в желоб стартового профиля, не давая раскрыться температурной прорези.
После подгонки рисунка форм-фактора крепится наружный угол.
Монтаж второго угла происходит после полной установки 1 ряда панелей.
Выставив горизонтальный зазор между уголком и торцом панели, осуществляется фиксация панели от центра к краям.
Вторая панель сайдинга первого ряда вставляется в стартовый профиль, после чего задвигается в пазы первой панели.
Первая панель второго ряда устанавливается в пазы нижней панели, расположенные вверху тыльной стороны. При отсутствии пазов происходит сцепление штырьков с гвоздевой планкой, расположенной ниже панели.
После совмещения рисунка на форм-факторах верхней и нижней панели происходит подрезание панели второго ряда для входа в угловой профиль, с учетом температурного зазора.
Монтаж второго углового профиля происходит внахлест на нижний уголок, с учетом совмещения рисунка форм-фактора, после чего угол фиксируется саморезами.
Основательное закрепление первой панели во втором ряду.

Полезные советы

Монтаж цокольного сайдинга +своими руками осуществляется слева направо, снизу вверх.
К обрешетке панели крепятся посредством саморезов, либо нержавеющих гвоздей.
Во избежание деформации сайдинга, все крепежные элементы вкручиваются строго перпендикулярно поверхности.
Шляпка крепежа не должна плотно прижимать панель.
Между вспомогательными профилями, краями панелей необходимо оставлять температурный зазор.
Перед монтажом панели необходимо выдержать в течение суток в теплом месте, если установка производится при минусовых температурах.

Читать еще: Опалубка под ступеньки

Таким образом, облицевать часть или весь дом цокольным сайдингом +своими руками не такая сложная задача. Главное, правильно подобрать замковое соединение сайдинга и запастись терпением для кропотливой работы.

Обшивка цоколя сайдингом – за и против

Отделка цоколя сайдингом приобрела активное распространение из-за обилия преимуществ материала. Он идеально подходит для покрытия стен и фундаментов.

Преимущества:

долговечность. Благодаря устойчивости к большинству негативных влияний, материал сохраняет эксплуатационные характеристики длительное время – 50-100 лет;
сайдинг имеет высокую антивандальную устойчивость;
неподверженность воздействию микроорганизмов;
механическая прочность. Материал выдерживает различные удары за счёт встроенной металлической основы и плотного финишного покрытия;
устойчивость к непогоде. Снегопады, дожди и туманы не причиняют вреда сайдингу. Диапазон рабочих температур от -50°С до 50°С;

Монтаж цокольного сайдинга не является особо сложным процессом

невесомость. Лёгкость материала устраняет дополнительные затраты на усиление фундамента и упрощает процесс монтажа;
возможность дополнительного утепления фасада. Под покрытием легко размещаются теплоизоляционные материалы, в том числе объёмная минеральная вата и толстый пенопласт;
широкий ассортимент. Разнообразие цвета и фактуры приводит к возможности создания уникального вида. Самый распространённый вариант – сайдинг цоколя под камень, но есть и другие виды имитации. Современные технологии производства создают реалистичный рисунок, который сложно отличить от натурального;
быстрый и простой ремонт. При сравнении времени необходимого для штукатурки, обкладывание камнем с сайдингом ускорит работы в 2-3 раза. Ремонт выполняется простой заменой полосы;
лёгкость работы даже при наличии стен со сложной геометрией. Работы с прямолинейными фасадами крайне просты, немногим сложнее круглые или многогранные здания.

Если выполнять монтаж цокольного сайдинга своими руками, стоит учесть несколько недостатков:

после обшивки будут увеличены габариты здания. Потери составляют 10-40 см в зависимости от наличия неровностей, типа утеплителя и конструкции панелей. Если будет выполняться комплексная обшивка металлосайдингом, параметр маловажен, но при отдельной обработке цоколя следует продумать дальнейший способ выравнивания;
важно покупать всю дополнительную фурнитуру исключительно фирменного производства: крепежи, углы, стартовые уровни. Обязательно материал закупают с запасом, чтобы исключить необходимость в постоянных поездках в магазин;
порезку панелей следует выполнять уверенно, но с осторожностью. Рекомендуется использовать ножницы с гидравлическим элементом, болгарку или ножовку по металлу. Лучше предварительно попрактиковаться, чтобы не спровоцировать порчу больших кусков.

Обратите внимание, что облицовка частного дома сайдингом подразумевает применение большого количества саморезов или гвоздей

Наработка навыков наступает по ходу монтажа, приступать к работам можно без предварительной подготовки. Преимущества покрытия явно превосходят относительные недостатки.

Инструкция монтажа

Для домовладельцев практически всегда данные панели наносят удар по финансовому бюджету, и при этом требуют ещё правильности монтажных работ.

Сэкономить на неквалифицированных работниках можно лишь в том случае, когда имеется полный перечень последовательных действий монтажных работ. Выполняя монтаж цокольного сайдинга своими руками, нужно чётко представлять основные этапы работы (схема монтажа цокольного сайдинга с утеплением стен):

Подготовка стен

Для деревянного дома очень важно утеплить стыки бревён. Нужно удалить все ненужные элементы присутствующие на стенах, снять отливы, наличники и т. п. Убедиться в отсутствии дыр на стыках.

Если есть необходимость – нужно демонтировать старую облицовку. Наружные стены, где будут проводиться монтажные работы, должны быть полностью голыми, так как во время монтажа такую работу проделать будет практически нереально. Сайдинг монтируется на долгие годы, поэтому пренебрегать подготовительными работы не стоит.

Монтаж пленок под сайдинг

Чтобы правильно самостоятельно сделать пароизоляцию стен, сначала рекомендуется рассчитать коэффициент передачи тепла. Если утеплитель имеет малое сопротивление паропроницания, то все водяные пары, которые будут стремиться наружу в холодное время, будут конденсироваться на нем и он будет намокать, теряя свои технические свойства.

Поэтому необходимо с внутренней стороны конструкции размещать качественную паропроницаемую плёнку. Как правило, к каждой такой плёнке производитель прилагает описание и условия применения данного материала.

Обрешётка под цокольный сайдинг

Монтаж обрешётки – это важный этап, от которого будет зависеть срок службы сайдинга. Всё дело в том, что если заранее не выровнять стены здания, то со временем облицовка может потерять свои защитные свойства.

Обрешётка выполняется из металлических профилей или деревянных брусков (вертикально или горизонтально).

Горизонтальные перемычки должны быть на расстоянии не более 46 см, вертикальные – не более 91 см. При монтаже обрешётки нужно обязательно пользоваться строительным уровнем, так как от этого будет зависеть качество и надёжность креплений.

Мембрана (влаговетроизоляця)

Мембрана для защиты от влаги и ветра зачастую представляет собой полимерные волокна разных цветовых исполнений. Данный материал экологически безопасен, не подвергается бактериальному разложению и обладает стойкостью к солнечной радиации.

Монтируется влаговетрозащищённый слой под наружной облицовкой фасада внутри стен каркасной конструкции. Данный материал может даже служить временным облицовочным материалом в течение 1-2 месяцев.

Монтаж панелей

Цокольные панели монтируются слева направо и снизу вверх. Саморезы или гвозди забиваются строго посередине отверстия (перпендикулярно к стене).

Сначала панель фиксируется в центральном направляющем отверстии, после чего – по крайним углам, потом – во всех остальных местах.

Цокольный сайдинг имеет специальную разметку. Верхний угол каждой панели нужно совмещать с этой разметкой (при условии, что монтаж выполняется при температурном режиме от -1 до +37 о С).

Монтаж углов

На углах или J-профилях выполняется подгонка монтажных штырей, подставок и швеллеров. Осуществляется данная процедура сзади панелей на расстоянии до 80 мм от самого угла. Для этих целей предусмотрены специальные доборные материалы, в которых присутствуют пазы (19 или 28 мм).

Отделка откосов окон и дверей

Сначала вымеряется расстояние под окном (с каждой стороны окна или двери оставляется запас по 6 мм). Панели, которые будут прилегать к окну или двери, вырезаются с зазором в 6 см (данная процедура осуществляется специальными ножницами по металлу).

Снизу окна желательно сразу прикрепить J-профиль, в него будет вставляться панель (это обеспечит эстетику отделки). Панели по периметру окна или двери должны устанавливаться заподлицо с проёмом.

Этапы монтажа сайдинга

Покупая сайдинг, важно не забыть о доборных элементах.

Без стартовой планки сайдинг будет «гулять» в ветреную погоду, а обрезанные края панелей без J-профиля смотрятся очень неаккуратно. Без внутреннего угла вполне можно обойтись, используя для этого один или два J-профиля.

Отлив тоже можно сделать самостоятельно из полосы окрашенной стали. А вот от внешних углов лучше не отказываться – выбрав контрастные элементы, можно достичь очень оригинального эффекта.

Для удобства работы с панелями лучше заранее подготовить инструменты:

саморезы и гвозди с широкой шляпкой – для фиксации сайдинга и обрешетки;
молоток, шуруповерт, отвертка и перфоратор (если работать нужно с бетонным фундаментом);
ножницы по металлу и нож-резак;
циркулярная пила или ножовка с мелкими зубьями;
складная линейка, рулетка и угольник;
уровень, бечева и отвес.

Хорошо бы обзавестись пробойником – для проделывания отверстий в обрезанной панели. Продольные отверстия в случае необходимости можно даже рассверлить дрелью с узким сверлом.

Подготовка поверхности и утепление цоколя

Так как сайдинг относится к вентилируемым фасадам, использовать можно любой утеплитель – от минеральной ваты до пенопласта. Главное – соблюдать правило увеличения паропроницаемости изнутри здания наружу, чтобы не создавать парникового эффекта. Ну и хорошо изолировать гигроскопичный утеплитель от попадания влаги снаружи.

Перед укладкой утеплителя деревянные поверхности обрабатываются антисептиком. Если дом стоит на столбчатом или винтовом фундаменте, сначала по периметру цоколя набивается деревянный каркас, а на него крепится утеплитель. Важно оставить около 5 см зазора между нижней планкой каркаса и отмосткой – для возможного сезонного пучения грунта.

Читать еще: Устройство перегородок из газосиликатных блоков

Для упрощения работы, вместо того, чтобы фиксировать подвесы для обрешетки поверх утеплителя, можно их изначально прикрепить к стене и просто поверх надеть утеплитель, пробив его насквозь.

Места проколов заделываются пеной.

Устройство обрешетки для монтажа цокольного сайдинга своими руками

Устройство обрешетки – едва ли не самый важный этап при монтаже сайдинга. Если она установлена неровно, панели начнут изгибаться волной.

Неправильный шаг обрешетки приведет к тому, что не получится фиксировать панели по центру монтажных отверстий, а замок будет закреплен внатяжку.

Обрешетка под сайдинг может быть как деревянной, так и металлической. В первом варианте все деревянные бруски нужно хорошо пропитать антисептиком. Металлический профиль нужно брать усиленный – профиль для гипсокартона в этом случае не подходит даже несмотря на больший вес квадратного метра ГКЛ по сравнению с виниловыми панелями.

Для отделки цоколя подойдет горизонтальная обрешетка, если его высота полностью перекрывается одной панелью.

Если же придется по высоте укладывать две и больше сайдинговых панели, или же делается общая обрешетка для всего дома, гораздо удобнее работать с вертикальными стойками.

Стойки обрешетки обязательно выверяются по уровню или отвесу. Между вертикальными планками допускается расстояние 30-40 см, между горизонтальными важно выдерживать строго 46 см – это обусловлено размерами самих панелей.

Важно внимательно изучить инструкцию, прилагаемую к сайдингу, и придерживаться ее. В случае расхождений в технологии монтажа с инструкцией гарантия на панели автоматически снимается.

Пошаговая инструкция укладки сайдинговых панелей

Когда каркас под сайдинг готов, можно приступать к монтажу непосредственно сайдинга:

В местах соединения двух стартовых планок также оставляется зазор. Это общее правило монтажа любых элементов сайдинга.

Важно помнить – все элементы сайдинга крепятся саморезами, гвоздями или скобами по центру монтажных отверстий, при этом до упора их забивать нельзя. Панели должны двигаться – это предотвратит «волну» при температурном расширении.

Первая панель всегда крепится с левого угла. Если сайдинг имитирует кладку, нужно обрезать его левый край. Ровным краем сайдинг вставляется в угол, а нижним краем зацепляется за стартовую панель. Ровность установки проверяется уровнем – если первый ряд уложен неровно, все остальные будут тоже укладываться криво и это исправить уже не удастся.

Все следующие панели устанавливаются вплотную, просто вставляясь в замок предыдущей. При монтаже последней в ряду панели следует учитывать, что ее длина не должна быть меньше 20 см. В противном случае нужно подрезать предпоследнюю панель на недостающую длину.

Если используется ровный сайдинг, можно использовать специальные Н-панели, позволяющие закрывать стык. При монтаже «внахлест», панели лучше укладывать стыком против солнца – так в ясную погоду он не будет бросаться в глаза.

Если цоколь широкий, второй ряд монтируется аналогично первому. Завершающим элементом цокольного сайдинга является отлив. Он может быть как металлическим, так и пластиковым. Для оформления углов в отливе вырезается треугольное отверстие необходимого размера, а место сгиба после установки заполняется герметиком. Можно также использовать специальный старт-отлив, являющийся одновременно стартовой планкой для сайдинга над ним.

Советы профессионалов: что выбрать

Чаще всего выполняется отделка цоколя виниловым сайдингом. Независимо от выбранного типа материала, следует обратить внимание на следующие моменты:

Наличие гарантии и другой документации от производителя с рекомендациями по монтажу и уходу.
Внешний вид панелей. Отсутствие деформированных деталей, соответствие размерам и цвета.
Качество замкового соединения. Лучше проверить, как сцепляются детали перед тем, как начинать отделку частного дома сайдингом.
Репутация производителя. Внимательно стоит изучить особенности работы компании, а также отзывы о продукции.

Определившись с брендом, следует произвести правильные расчеты необходимых материалов, а также подготовить инструменты и запастись комплектующими.

Монтаж панелей

Надо сказать, что цокольный сайдинг своими руками устанавливается достаточно просто.

Для такой работы следует знать следующие принципы:

Крепить все панели следует на обрешетку, например из деревянного бруса, или же сразу на фасад. В том случае, если фасад утепляется, то наличие обрешетки является обязательным условием;
Соединение сайдинга и цокольного сайдинга производится при помощи замка, который находится в нижней части каждой панели. В верхней же части панели скрепляются саморезами;
Для придания завершенности всей облицованной поверхности используются внешние уголки, речь о которых шла немного выше.

Итак, вся инструкция по монтажу отделки такого рода может быть заключена в следующих этапах:

Подготовка;
Устройство обрешетки;
Монтаж панелей.

Подготовка заключается в расчете и приобретении материала. Надо сказать, что расчет цокольного сайдинга должен производиться с учетом того, что некоторые панели нужно будет отрезать.

Для расчета не лишним будет нанести разметку на цоколь дома. Это поможет более точно произвести все вычисления. Кроме того, по готовой разметке легче всего произвести монтаж.

После разметки и расчетов можно приступать к установке обрешетки. В том случае, когда цоколь сделан из бетона или кирпича, деревянные брусы легче всего крепить при помощи дюбель-гвоздей. Если же цоколь представлен древесиной, то брусы можно крепить при помощи гвоздей или саморезов.

Совет!
Если зимой температура опускается ниже ноля, то обрешетку не стоит вкапывать в грунт.

Для нашей местности характерны морозы, поэтому вариант с углублением обрешетки не подходит.

Обрешетка в нашем случае может быть двух видов:

Горизонтальной;
Вертикальной;

Первая подойдет для облицовки только цоколя. В случае отделки и цоколя, и фасада дома лучше выбрать второй вариант.

Шаг между брусами по вертикали не должен превышать 90 см, по горизонтали – не больше 45 см.

Итак, после установки обрешетки, выполняем следующие действия:

Крепим стартовую планку. Она крепится строго горизонтально. При выполнении этой работы следует пользоваться уровнем;

На углах ставим внутренние и внешние уголки;

Укладываем панели, соединяя замки и дополнительно скрепляя их саморезами, как уже было сказано ранее.

На этом работу можно считать завершенной.

Как производится крепление сайдинга

Для крепления панелей и доборных элементов цокольного сайдинга существуют свои правила. Они, в основном, обеспечивают наличие температурных зазоров между всеми элементами полотна и доборов, иначе при нагревании в летнее время полотно начнет вспучиваться или пойдет волнами.

Правила крепления сайдинга таковы:

Для крепления элементов используются гвозди или саморезы, имеющие защитное покрытие.
Точка установки самореза должна находиться точно посередине продолговатого монтажного отверстия, давая возможность некоторого передвижения детали.
Нельзя фиксировать детали в самостоятельно просверленные отверстия, для этой цели надо использовать специальную просечку.
Крепить панели следует только через отверстия в гвоздевой планке.
Саморезы завинчиваются строго перпендикулярно основанию.
Плотно завинчивать саморезы нельзя, деталь должна слегка двигаться. Для этого между шляпкой самореза (или гвоздя) и деталью оставляется зазор примерно 1 мм.
При установке вертикальных деталей верхний саморез располагается в верхней точке монтажного отверстия, а все последующие — по обычной схеме, посередине.

Пошаговая инструкция

Начиная монтаж сайдинга на цоколь собственноручно, важно начать с несущего фундамента. Тут стоит отметить, что в определенных случаях не требуется обрешетка. Когда домовые стены идеально ровные (из газоблоков или пеноблоков), как таковая обрешетке может не потребоваться. Установка обрешетки начинается с монтажа выбранных вами планок – металлических или деревянных. Новым этапом станет правильное расположение планок. Есть три метода монтажа обрешетки:

Комбинированная.
Вертикальная.
Горизонтальная.

Читать еще: Опалубка из пеноплекса своими руками

Для облицовки цоколя идеально подойдет горизонтальная, так как это малый участок, практически не имеющий проема. Если вы решили обшивать панелями из сайдинга сразу весь дом, то будет смысл монтировать общую комбинированную или вертикальную обрешетку. Подробнее о металлическом профиле. Снаружи планки профиля прикрепите к цоколю посредством саморезов или дюбелей (если материал стен – камень или кирпич). Важным моментом будут зазоры между шляпкой самореза полотном в 1-1.5 см, чтобы позволять колебаниям температуры вносить свои изменения в форму и объему комплектующих без ущерба для внешнего вида сайдинга. Для цоколя брусового типа можно использовать стандартные саморезы или оцинкованные гвозди, а еще не забывая оставлять малое расстояние между основанием и шляпкой. Не забывайте про то, что до монтажа обрешетки на цоколь, важно провести все действия для утепления/вентилирования фасада. После монтажа несущей конструкции у вас не будет этой возможности.

Как только все работы по монтажу обрешетки проведены, приступите к установке сайдиновых панелей. Первой установите стартовую планку, которая представляет собой своеобразную направляющую, которая указывает путь для дальнейшего движения всей конструкции сайдинга. По этой причине требуется на этом этапе применять строительный уровень. Случается и такое, что вокруг ома земля недостаточно ровная, местами даже сильно. Вырезать панели сайдинга так, чтобы это было красиво, не представляется возможным. Тут на помощь строителям придет j-профиль. Это планка из металла со внешним крючком-гарпуном. Профиль установите по максимуму близко к земле, а крепление стартовой планки на него будет происходить без искажений и жертв.

Для установки полотен на поверхность обрешетки цоколя важно придерживаться определенной последовательности, которая помогает качественно и быстро устанавливать все панели. Движение элементной укладки происходит слева направо и снизу в верх.

Для начала установите угловой сайдинговый элемент.
Первую деталь важно обрезать по левому краю по вертикали, чтобы в полной мере выровнять эту сторону. Она надевается на стартовую планку или профиль и максимально влево, чтобы входить в паз угловых элементов. Не забывайте оставлять зазоры естественного типа и между сайдинговыми панелями.
Точно измерьте уровень таких деталей, и когда она станет точно ровно, можно крепить ее при помощи саморезов на обрешетку.
Продолжите монтаж дальнейших элементов по аналогичной схеме. Каждый новый ряд укладывают в шахматном порядке, чтобы стыки не шли как прямая линия по всей цокольной высоте.
До монтажа последнего ряда прикрепите финишную планку.

Пошаговая инструкция монтажа цокольного сайдинга своими руками не является сложным процессом, но требует внимательности и точности, без которых не получится добиваться прекрасного конечного результата. Особенно хочется остановиться на обшивке фундамента свайного типа поливинилхлоридными панелями.

Винтовые сваи применяют для фундамента дома в тех местах, где просто не получится выравнивать поверхность земли, а владельцы не хотят возиться и ждать очень долго. основное отличие заключается в том, что в первую очередь важно тщательно обрабатывать сваи средством для гидроизоляции и выполнять все нудные работы по дренажу. Проверьте наличие мусора, нор диких животных под домом. Остальное проводят в той последовательно, как и с простым цоколем.

Монтаж цокольного сайдинга

Смонтировать панели можно без посторонней помощи. Ниже представлен поэтапный алгоритм проведения работ.

Инструменты для монтажа цокольного сайдинга

Работа выполняется следующим инструментом:

Рулетка и уровень. С их помощью производятся замеры и контролируется плоскость конструкции. Также приобретите фломастер, им удобнее проводить разметку, чем карандашом;
Ножовка по дереву с мелким зубом. Она отлично пилит панели. Вместо ручного инструмента можно использовать электролобзик, на него ставится полотно с мелкими зубьями;
Болгарка. Используется для резки металлического профиля под каркас. Вместо нее можно воспользоваться обычными ножницами по металлу. Если каркас из профильной трубы, то понадобится именно болгарка;

Болгарка нужна для резки и шлифовки металла

Шуруповерт. В процессе монтажа придется закрутить много саморезов, поэтому нужен электроинструмент с битами РН2. Также запаситесь сверлами, при необходимости можно сверлить небольшие отверстия.

Как подготовить дом к монтажу сайдинга

Поверхность, на которую будет монтироваться сайдинг, нужно подготовить. Тут все просто:

Бетонные или оштукатуренные поверхности очищаются. Если поверхность не имеет трещин и повреждений, то ничего делать не надо. Если есть изъяны, то они заделываются цементным раствором;

Бетонные и оштукатуренные поверхности очищаются и выравниваются

Деревянное основание проверяется на прочность. Поврежденные элементы заменяются. Поверхность обрабатывается антисептическим составом для защиты от вредителей и плесени;
Сваи обрабатываются защитным составом. Никакой другой подготовки не требуется.

Как выполняется обрешетка

Крепление цокольного сайдинга производится на несущий каркас. Установить его можно несколькими способами:

Нижний элемент располагается на расстоянии 5 см от земли. Верхний — по верхней линии отделки. При желании добавляются поперечины через каждые 50-70 см.

Если конструкция утепляется, то щели между пенопластом заделываются монтажной пеной. Она служит и как уплотнитель, и как клей.

Монтаж сайдинга

Руководство по проведению работ выглядит так:

Процесс показан наглядно в видео.

Что это за материал?

Сайдинг представляет собой прямоугольную панель с ребрами жесткости через определенное расстояние.

Он помогает защитить фундамент от воздействия внешней среды, увеличивает его жесткость, прочность. Цоколь лучше переносит механические повреждения, не подвержен быстрому разрушению.

Сайдинг изготавливается из металла, цемента и полимерных материалов. По внешнему виду материал не отличить от натурального, к тому же его не нужно красить. Сайдинговые панели доступны различных цветов, оттенков. Подобрать нужный цвет, воплотить даже самые смелые дизайнерские идеи не составит труда.

Применение и монтаж цокольного сайдинга

Применять одну отделку цокольным сайдингом удается 30-50 лет. Таков срок службы панелей. Во время него, фасад не требует ухода. Исключение – мытье сайдинга. Пылеотталкивающих свойств он лишен.

От прочих фасадных решений сайдинг отличается креплением на обрешетку. Так называется покрывающая дом сеть металлических профилей. Они соединяются с определенным шагом, зависящим от размера цокольного сайдинга.

По идее, обрешетку можно сделать деревянной. Однако, в условиях цоколя она быстро гниет. Приходится демонтировать исправные панели ради замены их основы.

При промерзании грунта зимой, обрешетка начинается на 15-сантиметровой высоте от почвы. Меж металлическими профилями оставляют по 45 сантиметров. Это в случае горизонтальной обрешетки.

У вертикальной шаг на 40 сантиметров больше. Однако, для отделки цоколя горизонтальный вариант надежнее. Близость друг к другу ребер жесткости придает фасаду прочности.

Монтаж панелей начинается с установки стартовой рейки. Ее крепят вертикально оцинкованными гвоздями. Без покрытия они ржавеют. Опять же, придется снимать исправный сайдинг ради замены комплектующих. Так что, к их выбору тоже нужно подойти ответственно.

После рейки ставят угловые элементы. Из названия понятно, что они располагаются по углам здания. Панели на нем крепятся с одной стороны. Если остаются открытые торцы, используют доборы. Нужно закрыть зазор, иначе под фасадом будет гулять ветер.

Гвозди при креплении панелей, особенно виниловых, вгоняют с воздушным зазором в 1,5 миллиметра. При изменении температуры цокольный сайдинг «Доломит» или другой вид, может расшириться.

Вбитые до конца гвозди вдавятся в панели, испортив эстетику фасада и его целостность. Дабы сохранить красоту оформления, оставляют так же 5-миллиметровые зазоры на угловых стыках листов сайдинга. Даже если с изменением погоды пустота останется, ее прикроют наличником.

У большинства фасадных панелей есть пазы, как у ламината для пола. На гвозди крепятся лишь стартовые листы, следующие стыкуются замковым методом, прибиваясь к обрешетке лишь местами.

Установка последней планки – финальный этап работ. Проходят они, как правило, быстро. Полимерный сайдинг легко режется, легок сам, удобен в монтаже.

0 0 голоса

Рейтинг статьи