Mebelgeometry.ru

Мебельная геометрия
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Стяжки для опалубки своими руками

Опалубка для фундамента: виды, способы, материалы

Продолжу курс статей, касающихся заливки фундамента своими руками, и посвящу несколько статей установке опалубки для фундамента. Правильный выбор опалубки, соблюдение технологии ее монтажа крайне важны для получения качественного результата, ведь во многом именно от прочности и качества фундамента зависит срок службы всего строения на дачном участке. Сегодня поговорит о видах и способах монтажа опалубки для фундамента.

Установка опалубки своими руками

Здравствуйте друзья, после описания видов фундамента, опалубки и как они делаются, установка опалубки, пожалуй самое ответственное мероприятие в строительстве фундамента. В большом строительстве для возведения фундамента обычно арендуется каркасная щитосборная опалубка или используется своя, если таковая имеется.

В этой статье мы опишем установку обычной деревянной опалубки сделанной своими руками для ленточного фундамента. Правильная установка опалубки своими руками не требует больших знаний, но некоторые нюансы всё-таки нужно знать, вот их мы и раскроем.

Дело в том что я сам видел последствия неправильно установленной опалубки, при бетонировании уже почти в конце заливки разорвало опалубку в одном месте. Пришлось в том месте разбирать опалубку расчищать место для новой установки, это потеря времени, средств и немалых.

Одному человеку всю работу по установке опалубки не осилить, поэтому придётся прибегнуть к помощи соседей или нанять за небольшую плату помощников. Даже если они ничего не понимают в строительстве их помощь будет существенна.

Для сборки и установки нам потребуется:

Строительный материал:

  • доски обрезные, не обрезные;
  • деревянные бруски или рейки 30 х 30, 40 х 40, 50 х 50 мм;
  • металлическая обожжённая проволока-катанка 03-06 мм;
  • гвозди 80-120 мм.

Инструмент:

  • пилы-ножовки по дереву или электропила;
  • молотки;
  • рулетка;
  • дрель;
  • строительный уровень.

Об изготовление опалубки я не буду описывать, такая статья уже есть на сайте, там всё описано. Главное при её изготовлении, это материал, то-есть доски должны быть здоровые не прогнившие, ведь после снятия опалубки их можно будет использовать в дальнейшем строительстве.

Итак, когда щиты опалубки готовы устанавливаем их на место, для недопущения расползания или разрывов, наружная и внутренняя опалубки стягиваются между собой проволокой. Для этого дрелью проделываем в опалубке по два отверстия 5-6 см друг от друга вверху и внизу для проволоки, продеваем в них проволоку предварительно подставив кусок рейки и стягиваем её между собой путём скручивания проволоки внутри опалубки.

Чтобы фундамент получился нужной толщины, рядом со стягиваемой проволокой устанавливаем нарезанные деревянные бруски-распорки, длиной толщины фундамента. Стяжка и установка распорок делается через полтора-два метра по всей опалубке. Во время заливки бетона в опалубку деревянные бруски — распорки убираются.

При усилении и установке упоров опалубка может сместиться, и фундамент получится кривой или неправильной формы, что недопустимо, поэтому для горизонтали натягивается строительный шнур, а для вертикали используется строительный уровень.

Когда работа по стягиванию опалубки между собой готова, для правильной устойчивости и усиления низа вдоль всей опалубки натягивается строительный шнур, в землю вбиваются металлические или деревянные колья. Верх опалубки усиливается путём установки упоров, строительным уровнем проверяя правильную вертикальность установки.

После остывания и затвердения фундамента снять опалубку довольно просто, после удаления упоров проволока обрезается на опалубке и всё, её можно убирать, а проволока потом ещё раз обрезается по стене фундамента, чтобы не мешала при его отделке.

Читать еще:  Зачем нужна демпферная лента при стяжке

Справедливости ради нужно упомянуть и пружинный зажим, который тоже используется для стяжек из арматуры.

Стоит такой зажим в среднем около 60 рублей. Если его нет в вашем городе, то проще заказать его через интернет-магазин. Продаются мешками по 50 штук. Удалось сразу найти производителя — Баумак.

Такие зажимы дешевле чем винтовые стяжки. Но дороже стяжки из «слоников». Однако держат они намного более мощные нагрузки. Что делает их незаменимыми для опалубки фундамента.

Расчет количества стяжек

При выполнении расчета количества стяжек принимают во внимание толщину материала щитов, а также толщину бетонного сердечника, так как от давления бетонной смеси напрямую зависит количество крепежа. Для расчета необходимого количества стяжных комплектов применяется известная формула Эпюре. Вот рекомендации для одного погонного метра опалубки:

  • нижняя часть форм испытывает нагрузку в 2500 кг на метр погонный;
  • критической нагрузкой на одну стяжку является показатель 250 кг;
  • при этом необходимо закладывать запас прочности в размере 10%, в нашем случае: 250кг- 10% = 225 кг;
  • для того чтобы не возникла деформация щитов, расстояние между стяжными элементами должно быть не более 0,5 метра;
  • при расчете обязательно учитывается метод уплотнение бетонной смеси. При штыковании лопатой нагрузки будут меньше, чем при применении виброуплотнения.

Совет! Применять виброуплотнение необходимо в том случае, если требуется заливка бетонного сердечника высотой 60 см и более. При меньших показателях высоты, возможно уплотнение штыкованием.

Пластиковая

Сегодня появилась возможность использования пластиковых опалубочных стяжек. Стандартный вариант применения подобных крепежей – это сборка и фиксация форм, толщина которых не превышает 250 мм. Для отливки более широкой конструкции потребуется удлинитель.

Плюс применения пластиковых стяжек в отсутствии «мостиков холода».

Разновидности стяжных узлов

В зависимости от типа опалубки выбирают определенный тип крепежных элементов, который будет наиболее эффективно работать в данной конструкции. Различают несколько классификаций опалубочных крепежей, многие из которых являются универсальными для любого типа опалубочных конструкций. Наиболее распространенными видами стяжек являются:

  • металлические съемные:
  • болты переменного сечения с плоскими гайками;
  • гладкие болты с шайбами;
  • металлические несъемные;
  • пластиковые скобы;
  • композитные крепежные пластины.

Для массового производства монолитных конструкций используют металлические съемные тяжи, конструктивные особенности которых предполагают многоразовое применение. Такие стяжки универсальны, экономичны и обеспечивают наиболее жесткое скрепление опалубочных щитов.

Для съемных опалубок с металлическими щитами или со щитами из ДВП чаще всего применяют съемные стяжные болты. Поскольку такие опалубки предназначены для замоноличивания массивных конструкций шириной более 300 мм, использование другого типа крепежа нерационально.

При выборе типа крепежа необходимо учитывать особенности конкретной монолитной конструкции и разновидность опалубки. Отличие между различными типами стяжек заключается не только в способе крепления к боковым несущим элементам, но и в принципе работы крепежа.

Как правильно собрать опалубку для ленточного фундамента из дерева: поэтапный монтаж

При возведении деревянной опалубки лучше всего прибегать к использованию обрезных плит или широкой фанеры. Дальше из этих материалов необходимо совершить сборку щитов требуемых размеров. После этого нужно устроить пазы на их внешних контурах для объединения элементов между собой. Посредством герметика или монтажной пены следует произвести обработку всех стыков. Влажность используемого дерева не должна быть большой. В высоту сделанные щиты не должны превосходить уровень ленты фундамента более чем на 50-70 мм. После проведения подготовительных работ и приобретения необходимых материалов можно приступать к сооружению самой опалубки. Действия нужно выполнять следующим образом:

Читать еще:  Пароизоляция для стяжки пола

  1. В первую очередь требуется осуществить установку готовых щитов с внешней стороны траншеи и укрепить их раскосами, где в качестве основной фиксирующей составляющей выступает почва или укрепленные столбы. После необходимо совершить прибивание раскосов к щитам, а затем выполнить их установку с соблюдением между ними шага не меньше 1 м. Минимальное допустимое расстояние достигает 30 см для толстых оснований.
  2. На следующем этапе при помощи гвоздей или уголков требуется произвести фиксацию перемычек фиксированной протяженности. Их максимальная длина не должна превышать ширины ленты возводимого основания.
  3. Аналогичным образом следует выполнить монтаж внутренней части опалубки и совершить стягивание при помощи хомутов, гвоздей или других крепежей.
  4. Затем требуется удостовериться в достоверности размещения всех щитов по вертикали и горизонтали. Допускается угол уклона не больше 3°. Помимо этого у них должны отсутствовать прогибы или изгибы. Регулирование щитов нужно производить посредством реек, уровня или строительного гидроуровня. Для фанеры допустимые отклонения могут достигать 0,2 см, а для деревянных досок – до 0,3 см.
  5. Дальше можно совершать приготовление и заливание бетонного раствора. После его полного застывания можно выполнять демонтаж опалубки, которую при необходимости можно применять повторно.

Правильное размещение щитов конструкции также можно регулировать посредством нитей и проволоки обноски, а также крепежных элементов фиксированного вида. Отдавая предпочтение неразборной опалубке, рекомендуется с внутренней стороны пенополистирола выполнить фиксацию планок из древесины, в которые необходимо осуществить установку крепких крючков и арматуру гибко объединить. Таким способом крюки произведут натягивание обеих поверхностей опалубки и закрепят их в требуемом положении.

По завершении монтажа внутреннюю часть конструкции в обязательном порядке надо покрыть в несколько слоев рубероидом, предотвращающим вытекание бетонного раствора, а также обеспечивающим гидроизоляцию ленты. Гидроизоляционный материал необходимо укладывать с углов наклона вниз вблизи подушки из песка, благодаря чему удастся избежать разрыва покрытия в процессе заливки смеси. Верхнюю часть рубероида лучше всего перегибать за верхнюю кромку опалубки, закрепить посредством зажимов, шурупов или при помощи степлера. В таком случае лист способен переносить нагрузку, возникающую при заливании бетонного раствора из автомобильной бетономешалки.

Труба ПВХ для опалубки и ее технические характеристики

Для изготовления закладных элементов в монолитном строительстве, производственные компании используют непластифицированный поливинилхлорид или полиэтилен низкого давления. Почему именно поливинилхлоридная труба для опалубки 20 или 25 мм? Это очевидно, так как она:

  • стойка к коррозии;
  • не влагопроницаема;
  • обладает высокой гладкостью стенок, что значительно снижает ее адгезию к бетонным смесям;
  • имеет малый вес;
  • не подвержена термодеструкции;
  • изготавливается из пластика самозатухающего и не воспламеняется на открытом огне;
  • легко отрезается строительным ножом без деформации кромок;
  • стойка к воздействию химических наполнителей бетонной смеси;
  • выдерживает нагрузку в 750 Н при выпуске в усиленном варианте.

Российские компании отпускают трубы трехметровыми отрезками, согласно ТУ-6-19-215-83, упаковками по 30 штук.

Когда можно снимать после заливки?

Опалубку необходимо снимать после того, как бетон полностью высохнет. При нужных условиях эту процедуру можно делать через 2 недели, но по нормам рекомендуется снимать щиты на 28-30 день после заливки.

Читать еще:  Как укрепить стяжку сыпется

Чтобы снять конструкцию нужно:

  1. убрать все шпильки и гайки, которые использовались при монтаже;
  2. снять подкосы и подпорки с внешней стороны, а также вытащить колья;
  3. выкрутить саморезы, которыми были закреплены внутренние распорки;
  4. вытащить брусья и убрать щиты.

Виды опалубки

Опалубочные системы (формы под заливку) можно поделить по методу изготовления и способу монтажа. Систему можно собирать (изготавливать) непосредственно на месте строительства, а можно приобрести готовые комплектующие. В любом случае форму необходимо устанавливать на площадке перед заливкой бетона.

Щитовая

Самый распространённый тип системы. На строительной площадке из досок собираются плоскости требуемого размера. Затем, в соответствии с разметкой, форма монтируется, раскрепляется дополнительными приспособлениями. В качестве укрепляющих элементов служат: распорки, стяжки, клинья и колья

С наружной стороны формы устанавливаются колья, к которым крепятся клины в виде треугольников, удерживающие конструкцию в вертикальном положении.

Для выдерживания геометрических размеров фундамента, применяются стяжки (шпильки), которые после устройства основания извлекаются, а также распорки, установленные между щитами. Распорки остаются внутри залитого бетоном фундамента.

Применяется такой вид системы при устройстве ленточных, свайных (ростверковых) оснований.

Съёмная

Съёмная или, как её ещё называют, разборная форма монтируется из листов влагостойкой фанеры, толщиной не менее 22 мм. Такие конструкции предназначены для многоразового использования. Как правило, применяются при устройстве перекрытий зданий. Листы фанеры имеют стандартный размер 1,25 * 2,5 м.

Комплекты продаются вместе с опорными, регулируемыми стойками, которые подпирают листы снизу или выступают в качестве распорок при устройстве ленточного фундамента. Также в комплекте идут замки и детали углов.

Такие листы подойдут при устройстве оснований высокого цокольного этажа.

Несъёмная

Также, в основном, покупной тип системы. Элементы конструкции изготавливаются из легкого пенополистирола. Блоки легко монтируются на месте строительства. В комплекты также входят углы. Такой тип опалубки позволяет сконструировать форму основания сложных размеров, вплоть до закругленных.

Преимуществом такого вида системы является простота монтажа со строгим соблюдением геометрических размеров. К тому же конструктив остается в земле и выполняет дополнительно роль утеплителя. Бетон с обеих сторон оказывается окруженным пенополистеролом, который также выступает в роли гидроизоляции основания строения.

К любой работе нужно подходить с максимальной ответственностью, следить за качеством исполнения. В случае нарушения правила, на исправление ошибок потребуется сил больше, чем было затрачено во время монтажа. Разберем три варианта ошибок при сборке.

  • Если установлено недостаточное количество распорок, возможно вспучивание опалубки. Упущение чревато неровным исполнением фундамента. Если ошибка обнаружена на ранней стадии, рекомендуется исправлять по горячим следам.
  • Деформация обнаружена на вторые сутки. Необходимо ждать полного схватывания бетона, приступать к разборке. Когда щиты будут сняты, приступайте к снятию бугров перфоратором.

Не стоит пользоваться другими советами о снятии опалубки с не досохшего бетона. Упущение приведет к появлению микротрещин, снижению прочности конструкции.

  • Во время заливки бетона отвалилась одна из сторон опалубки. Это самый неприятный случай, требует полной уборки бетона, сборки опалубки, новой заливки раствора.
голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector